День Третий

День 3-й мы посвятили озеру Maggiore. Встали как обычно, в районе 7:30. Двинулись на восток по платным трассам А4 и потом А8, чтобы доехать быстрее, т.к. путь предстоял неблизкий. Но, свернув на второстепенную дорогу (по моей карте это должна была быть S33), учёные разговоры пришлось прекратить: мы заблудились. Я, как штурман нашего экипажа, должна сказать в своё оправдание, что разметка и дорожные знаки в Италии сделаны бестолково. По-моему, с такими запутанными указателями мы ещё чудесно путешествовали. Но, как бы то ни было, в те минуты Лёша покорно разворачивался и сворачивал, куда я ему говорила, но ничего не помогало. Без труда проделав порядка 220 км, мы кружили в каких-нибудь 20 км от озера и не находили нужной дороги. В какой-то момент мы, кажется, поехали куда глаза глядят и попали в крошечный посёлочек под названием Daverie, в котором, видимо, до нашего появления не ступала нога туриста. Ни в тот момент, ни позже дома в Израиле, даже на самой подробной своей карте я не смогла найти этого места. К тому времени было уже около полудня и мы решили зайти за чашечкой кофе в подвернувшийся торговый центр. В этом захолустье ещё был торговый центр! (Как впоследствии выяснилось, именно об этом месте у нас остались самые трепетные «кулинарные» воспоминания). Так вот, побродили по торг.центру, видимо, мы не выглядели белыми воронами, т.к. продавцы, ничего не подозревая, обращались к нам, как к местным жителям. Несмотря на то, что была средина рабочего дня, народу было много и, Лёша, до этого задававшийся вопросом, почему все проезжаемые нами города такие безлюдные, нашёл наконец-то ответ.

Пошатавшись по одёжным магазинам, и в очередной раз отметив про себя, что и в одежде у итальянцев хороший вкус, мы, влекомые нашими желудками, подошли к отделу, где располагалась пиццерия. Лёша уговорил меня попробовать пиццу, я уступила, хотя про себя сказала, что это наверняка будет в первый и в последний раз. Я не люблю пиццу . Нас очень радушно встретил молодой пекарь — типичный итальянец, в белом от муки фартуке, мука была даже на его жгуче-чёрных волосах. Как обычно, он был очень приветлив, но не понимал по-английски. Кое-как Лёша объяснил, что хочет пиццу с анчоусами (это единственный деликатес, который пришёл нам в тот момент в голову), а я разыграла маленькую пантомиму, показывающую, что полагаюсь на его, пекаря, рекомендации. Нас усадили за столик и, не смотря на то, что в этом заведении принято самообслуживание, пекарь собственной персоной принёс нам наши кушанья. Представьте себе кружок диаметром сантиметров 35, состоящий из то-о-онкого слоя теста, покрытый массой особого сыра, томатной пастой, грибами и нежной ветчиной — так выглядела моя пицца. Лёшина была на вид скромнее — сыр, томатная паста и несколько одиноких крохотных рыбёшек – только и всего. Тоскливо сравнив наши, такие неравноценные на вид пиццы, и узнав, что выбранный им вид пиццы – к тому же самый дешёвый, Лёша обречённо взялся за нож и вилку. Но в ту самую секунду, когда мы попробовали наши первые кусочки, мы сказали друг другу, что ничего другого в Италии есть не будем. Лёшкина скромница-пицца оказалась на поверку невероятно вкусной; и мы потом ещё несколько раз её заказывали, споря при этом, кому же она достанется. Если у кого-то уже потекли слюнки, знайте, нужно заказывать Неаполитанскую пиццу (Pizza Napoli). Моя тоже была хороша, но её вкус не был таким пикантным. Не буду тратить на это больше строк, лучше один раз укусить, чем 100 раз послушать, а мы-то уж в записях не нуждаемся, такое трудно позабыть.

Справка: первую пиццу приготовили в 1871 году. Авторство принадлежит некоему Рафаэло Эспозито, неаполитанцу, который при помощи базилика, помидоров и сыра моцарелла решил восславить итальянский флаг. Дело происходило во времена объединения Италии. Видимо, это имело огромный успех, т.к. местный муниципалитет издал закон о каноническом рецепте пиццы.

Несмотря на то, что мы по-прежнему не знали, как всё-таки добраться до Маджоре, покидали Даверие совсем с другим настроением. В какой-то момент уткнулись в тупиковую улочку, где у кофейни сидели несколько стариков. Терять было нечего, и я обратилась к ним за помощью. Каким-то чудом они поняли мой вопрос, а мы — их ответ и уже через 5 минут мы ехали в нужном направлении. Было уже около 2-х часов дня, а мы только приближались к нашей цели. Наконец-то за бортом нашего форда замаячило озеро. Оно достаточно внушительных размеров — 65 км в длину, 5 км в ширину, 372м – максимальная глубина. Первым пунктом нашей программы значился городок Stresa. Мы гуляли по его красивой набережной, любуясь озером, как в корсет затянутом со всех сторон горами, нарядными фасадами гостиниц, цветущими газонами, совершенно не замечая холодного ветра и нахмурившегося серыми тучами неба. Нужно сказать, что главным украшением этого озера являются 3 маленьких живописных островка, на один из них мы и отправились. Всё это озеро принадлежало когда-то знатному роду Борромео. На одном из островков в17-м веке Карл III из рода Борромео построил дворец с садом в честь своей прекрасной жены Изабеллы. Именно к нему, острову Isola Bella мы и причалили. Лодочник предупредил, что в 17:00 от острова отходит последняя лодка. Невозможно описать убранство и роскошь этого дворца, просто дайте волю своему воображению. Скажу только, что несколько ночей здесь провели Наполеон и Жозефина. Было во дворце несколько уникальных комнат, всё в них: стены, потолки, пол, даже люстры, были облицованы галькой и морскими ракушками всевозможных форм и размеров, на стенах — лепнина в виде русалок, черепах, морских звёзд и т.д. Создавалось полное впечатление, что ты в морском царстве. Внутри дворца было запрещено фотографировать. А вот парк вокруг него мы засняли. Как раз, когда закончили осматривать его, начался дождь и мы, вместе с остальными посетителями, укрылись на крыльце. Дождь поначалу сильно припустил, и всем собравшимся не осталось ничего другого как тихо переговариваться между собой, разглядывая других.

До катера оставалось ещё 20 минут. Лёша, проходя мимо киоска с мороженым, вспомнил, как его сотрудник, прожужжал ему все уши об итальянском мороженом. По его словам выходило, что это нечто умопомрачительное. И мы купили клубничное. Что вам сказать?! Итальянское мороженое можно сравнить только с итальянскими пиццой и кофе! Из этого вы должны понять, что его вкус описать опять-таки невозможно. Главное, пожалуй, в нём нежность, натуральный вкус и к тому же оно совершенно не приторное и не слишком жирное. Короче, это как раз то, что превратит любой пасмурный день в праздник. Именно так оно на нас и подействовало. С этого момента окончательно вырисовался наш дневной рацион — пицца, кофе и мороженное во всевозможных количествах и комбинациях (например, вначале мороженное, а потом пицца и кофе ;).

Совершенно ошалевшие от увиденного и съеденного мы сели в свой катерок .

Вернувшись на берег и памятуя о дальнейшей программе, мы вынуждены были отправиться дальше. Городок покидать совсем не хотелось, мы успели только пройти каких-нибудь 200 метров по набережной, а всё вокруг было такое симпатичное, что запросто можно было бы провести здесь целый день. Продолжив немного на север до Feriolo, мы свернули на запад на дорогу S229 с тем, чтобы посетить другое озеро — Lago d`Orta . Оно значительно меньше, но впечатляет не меньше и у него тоже есть свой собственный живописный островок. Городок, в котором мы припарковались, назывался подобно озеру Orta San Giulio. Это одно из тех мест, о котором вспоминается чаще всего. Город совсем крохотный, колоритный и незатейливый одновременно. Те же узкие средневековые мощёные улочки, цветочки на балконах, дворы некоторых домов выходят прямо к воде, где хозяев поджидает лодочка на привязи, но всё это как-то особенно уютно и романтично. От вида на озеро среди гор всё также захватывает дух. Здесь мы тоже только прошлись по нескольким улочкам и назад. Уже начинало смеркаться и мы направили свои колёса в сторону Вероны. Возвращались по платным трассам. Этот день был рекордным по расстоянию – мы покрыли 540 км. В котором часу мы вошли в номер можете только догадаться.

День Четвертый

День 4-й решили провести среди цивилизации – в городах. Накануне мы начитались о Падуе и Болонье и очень заразились идеей их посетить. Выехали на S11 и отправились на восток мимо Vicenza. Эта трасса пролегала через множество населённых пунктов, больших и маленьких, так, что они плавно переходили один в другой. Мы проезжали мимо промышленных зон, где сосредоточены были мелкие фирмочки типа гаражных мастерских и т.п. Всюду было пустынно и мы спрашивали себя почему никто не работает снаружи. В этот день, кроме посещения городов, мы решили заглядывать в одёжные магазины. Я уже начинала поскуливать, когда Лёша заметил огромное строение с одеждой в витринах. Мы «причалили», вошли и обалдели, такого большого одёжного магазина мы никогда не видели.

Опять-таки из-за того, что мы заехали в такую глубинку, мы были единственными иностранцами. Теперь уже ничто не мешало нам прибавить газу. Наконец-то показалась Падуя. Её история уходит в глубь веков. Падуя была известна ещё задолго до эпохи римского правления. Позднее здесь был основан второй старейший в Италии университет (в 1222 году), Данте и Галилей читали в нём лекции. Именно в Падуе происходит действие «Укрощения строптивой» Шекспира и он от имени одного из своих героев говорит: «Прекрасная Падуя — колыбель искусства». Интуитивно, опираясь на те немногие указатели, что нам попадались, мы добрались до самого исторического центра и достаточно легко припарковались. Лёше только пришлось немного попотеть, чтобы разобраться как именно и на какой срок купить талончики для платной стоянки, всё ведь на итальянском. Но не волнуйтесь, с Лёшей не пропадёшь! Мы впервые были в большом, по местным меркам, городе (243 тысячи жителей). Оказалось, что мы остановились прямо около большого храма, которому было уже много сотен лет. Это было мощное из красного кирпича сооружение, которое, пожалуй, простоит ещё столько же. А внутри оказалось сумрачно и непримечательно.

По указателям направились к центральной площади. Её внешний вид и устройство, как впоследствии оказалось, были типичными и мы встречали подобные площади и в других городах. С одной стороны площадь была ограничена впечатляющим дворцом, увы, в строительных лесах. Напротив тоже были явно очень старые дома. Но неожиданным было то, что вся площадь была заставлена торговыми лотками, где итальянцы, африканцы, и вообще представители многих народов торговали преимущественно одеждой и сувенирами. Правда, к нашему приходу торговля сворачивалась: наступала сиеста (то бишь тихий час по-русски). В течение какого-то получаса город вымер. Лишь братья-туристы, как сонные мухи, бродили по городу, да и то лишь те, которые, как и мы, не могли укрыться в гостинице. Сиеста в Италии – явление тотальное, повсеместное и свято соблюдаемое. Опытные путешественники предупреждали, что даже бензоколонки и общественные туалеты(!) закрываются на полуденный отдых. Припомнив полное отсутствие вывесок и вообще каких-либо знаков на английском мне подумалось, что итальянцы не очень-то подстраиваются под массы посещающих их туристов. Даже в самом сердце туризма — Венеции, которую мы увидели на следующий день, никто из продавцов не говорил по-английски, а официанты кое-как! Я усмотрела в этом гордость и уважение к собственным традициям, а Лёшу это в какой-то момент начало раздражать. В любом случае сиеста — вещь оправданная, было действительно жарко, солнце здорово палило, а деревьев в исторических центрах итальянских городов практически нет, разве что в частных двориках. Единственное спасение — тесные улочки, которые всегда хотя бы наполовину в тени из-за узости. На самом деле, мы не очень страдали, было непривычно и интересно гулять в одиночестве и к тому же мы всегда могли вернуться к нашей машине с кондиционером. Тяжелее было то, что у нас не было карты города и мы не знали в какую сторону идти и что именно искать. Как в сказке: пойди туда, не знаю куда, найди то, не знаю что. В какой-то момент мы наткнулись на корпус факультета литературы и философии местного университета. Здание было явно очень старым и нас взволновала мысль, что, может, именно здесь и преподавал Данте. Ещё просто погуляли по старинным улицам, это было здорово. Если честно, у меня чувство, что много достопримечательностей Падуи мы упустили.

Отправились в Болонью. По дороге, а нам предстояло проделать около 120 км, мы рассчитывали найти пиццерию и перекусить. Опять потянулась непрерывная вереница хуторков, сёл и крохотных городишек. Лёша сказал, что, по-видимому, в Италии большинство населения живёт не в городах, это «слабо урбанизированная страна», как он выразился. Ещё больше мы в этом убедились, когда, отчаявшись найти кафе или ресторанчик, решили воспользоваться своими запасами, что терпеливо дожидались своего часа в багажнике ещё со времён Роверето (помните?). Тут-то мы и убедились в правоте Лёшиного высказывания, что трудолюбивые итальянские ручки освоили слишком много земли, не тронув только труднодоступные горы. Невозможно было найти кусочка какого-нибудь дикого леса! Всё было вспахано, засажено, засеяно. Как только мы замечали какую-нибудь симпатичную травку, тут же за ней показывался забор чьего-то дома. Я ужасно хотела есть, ну, а с голодными мужчинами вообще шутки плохи, но пристроиться было негде. Мы всерьёз начали было подумывать, не расположиться ли нам в кукурузном поле, когда, переезжая речку Reno, увидели, что её зелёные берега, по-видимому, не являются чей-то частной собственностью. Поехали вдоль реки, оказалось, что крутые склоны заросли крапивой и романтического обеда у воды не получилось. Но всё-таки мы достали свою снедь, в чём были плюхнулись на траву, и после нескольких минут сосредоточенной работы челюстями Лёша ожил и начал шутить. Как только еда закончилась заморосил дождик и мы поехали дальше.

Болонья. Как всегда легко и, непонятно каким образом, попали в исторический центр, скажите, какой ангел покровительствует туристам, и я поставлю ему свечку! Вышли из машины и задумались куда идти. Наверное, мы очень выразительно задумались, потому что проходившая мимо нас компания остановилась и, после некоторого обсуждения, от неё отделился один из парней (самый симпатичный). Он принадлежал к тому редкому типу итальянцев, который неплохо изъяснялся по-английски. В красноречивой тираде он рассказал нам, как он впервые побывал в Болонье и не знал, что посмотреть, а затем показал нам в какую сторону идти, чтобы увидеть самые красивые места. Мы радостно последовали его совету и благодаря этому познакомились с Болоньей намного лучше, чем с Падуей.

В Болонье порядка полумиллиона жителей. Здесь находится старейший университет Италии. Очень красива центральная площадь. В центре — прекрасный фонтан с Нептуном (1566 года, автор – Джованни де Болонья). По её сторонам красуются городская ратуша (в ней и по сей день расположены муниципальные офисы), огромный кафедральный собор (1390 года, его размеры 130х 58 метров), на его ступеньках сидели туристы, мы узнали арабов, японцев, конечно, европейцев. Была даже женщина в индийском сари. Напротив собора — дворец 1201 года. Чувствуете масштабы и старину?! У здания ратуши на стене были высечены имена погибших в теракте на жд вокзале в 84-м году (около сотни). А ещё в Болонье есть 2 падающие башни. Они не такие красивые внешне, как знаменитая Пизанская башня и поэтому, наверное, неизвестны. А между тем размеры и крен у них более внушительные: одна высотой 97 метров, отклонение 2 метра, другая высотой 43 м и наклоняется на 3 м. Они построены в 12-м веке и были частью крепостной стены и сторожевых башен. Мы не могли провести здесь много времени, т.к. время близилось к 7-ми часам. Пошатавшись совсем чуть-чуть, отправились в обратный путь. Я предложила ехать опять-таки по бесплатной трассе мимо Модены. Это оказалось неудачной идеей. Расстояние было не такое уж большое — около 180 км, но по пути мы проехали столько маленьких посёлочков и простояли на стольких светофорах, что попали в гостиницу только к полуночи. Никакими красивыми видами эта дорога похвастаться не могла, запомнились только несколько старинных усадьб. Обычное крестьянское поле, и вдруг – группка деревьев, оказывающаяся при подъезде аллеей, ведущей к настоящему поместью за фигурными воротами.

День Пятый

День 5-й. Как всегда, рано проснувшись и как всегда откушав яичницы (Лёша сказал, что вот-вот закукарекает), мы отправились по платной, А4-ой, трассе на восток. 109 км и мы парковались у пригорода Венеции – Mestre. Дело в том, что в самой Венеции на въезде в город есть всего лишь одна большая автостоянка (на Римской площади), мы подозревали, что она уже полная, а дальше проехать невозможно — вода. Мы припарковались у жд вокзала и отправились на поиски электрички, которая довезёт нас до Венеции. На вокзале, как и следовало ожидать, были толпы туристов, судорожно пытавшихся хоть что-нибудь понять по итальянским надписям и объявлениям.. Но мы, закалившись в приключениях предыдущих дней, всё же разобрались и нашли нужный поезд. Вся дорога заняла не более 10 минут. Местре связан с Венецией двумя мостами, по одному из них мы и въехали. Вид открывался величественный – Адриатика, венецианские дворцы, ещё укутанные утренним туманом, и какой-то огромный океанский лайнер, гостящий в порту и сам издалека походящий на дворец.

Венеция располагается на 117 островах, совсем крохотных и немного побольше, в Адриатическом море. Островки связаны между собой 400 мостами. Существует город уже около тысячи лет. Дома стоят примерно на миллионе деревянных свай. Женя Пекерман (наш друг-всезнайка) уверяет, что они сделаны из сибирского кедра. Сведения о населении в наших источниках очень разнятся : от 50 до 356 тысяч жителей.

Я ехала в Венецию со смешанными чувствами. Конечно, было радостное волнение оттого, что увижу этот знаменитейший город, которому столько писателей и режиссёров посвятили свои строки и киноплёнки. С другой стороны, и в одном из наших путеводителей, и в телепередачах мы слышали, что город уже давно пришёл в упадок и потерял былое значение, что он существует только ради туристов, превратившись в печальное подобие Диснейленду. И ничего в нём не осталось настоящего. А вода медленно, но верно разрушает фундаменты зданий и скоро Венеция исчезнет. К тому же, добавляли мои знакомые, вода в каналах зловонна. «Тень смерти витает над Венецией», – примерно таков был приговор «Клуба кинопутешественников». Так какая же она, эта Венеция? Неужели на каждом шагу мы будем сталкиваться с признаками умирания?

Вспоминая волшебные часы, проведённые в этом городе, я понимаю, что у меня нет подходящих слов и способностей, чтобы описать его красоту. Я помню, что большую часть времени не могла поверить, что мы в Венеции. Я была «придавлена» восторгом, удивлением, восхищением, которые обрушивались на меня, стоило только посмотреть по сторонам. Лёша, видимо, испытывал что-то подобное, потому что мы оба ходили притихшие и молчаливые. А все мои опасения оказались напрасны. Это — прекрасный нереальный город, шумный, праздничный и романтичный, а вода в каналах пахнет водой и только водой.

Мы проехали по центральному каналу на маршрутном катере. Вы, конечно, зададитесь вопросом, почему мы не взяли знаменитую гондолу. Дело в том, что накануне, как всегда готовясь к путешествию, и просматривая наши путеводители, мы прочли примерно следующее: «Венецианцы — гостеприимны и приветливы, за исключением гондольеров, которые отличаются невероятным хамством и жадностью». Заметьте, авторами путеводителя были итальянцы. Признаюсь честно, перспектива торговаться на английском с наглым гондольером напугала. Тем более что знакомые нас предупредили, что прогулка на гондоле всё равно будет стоить около 100(!) $. Поэтому катер, стоивший 2$, показался нам хорошим решением.

О гондолах (ударение на первом слоге): в прошлом это средство передвижения являлось здесь, в Венеции, самым удобным и распространённым, поскольку каналы узки, а мостики низкие. В те времена число гондольеров составляло несколько тысяч. Сейчас их около пятисот и служат они исключительно туристам. Местные жители пересели на «вапоретто» — катера, вроде того на котором плавали мы, и на моторные лодки. Сейчас осталась только одна мастерская, где строят гондолы. Постройка одной гондолы требует: 9 видов деревьев, 280 составных частей, 3 года работы. Стоит порядка 30 тыс. долларов. Правая часть гондолы примерно на 30 см больше левой, поэтому гондола всегда немножко клонится в бок.

Интересно, каким в глазах соотечественников воспринимается гондольер? Возможно, в прошлом эта профессия была окутана ореолом романтики и, наверное, гондольеры были сердцеедами. А может, наоборот, это занятие — удел бедных и жалких? Нет, не хочется ставить их на одну ступень с обычными извозчиками. Те немногие, за которыми я наблюдала, имели гордые лица, осанку, полную собственного достоинства и ярко-красный шарф, намекающий на пылкую натуру. Это, правда, не очень-то сочетается с той характеристикой, которую гондольеры получили в нашем путеводителе, но, возможно, у авторов какие-то личные счеты с одним из них?

Конечным пунктом нашего заплыва была знаменитая весь мир площадь Святого Марка. На площади безусловно стоило задержаться подольше и рассмотреть Собор Святого Марка с его великолепным внутренним убранством, дворец Дожей (в прошлом правительственный дворец, сейчас картинная галерея) и т.д. Но количество туристов превышало даже число голубей-завсегдатаев этого места, поэтому мы поспешили убежать на одну из улочек, что отходила от площади. Весь день мы ходили по городу. Иногда плыли в потоке туристов, непрерывно льющемся по центральным улочкам (они, эти улочки, соответственно, были очень нарядные и манили множеством сувенирных и просто красивых магазинов). Когда мы хотели уединения, сворачивали на какую-нибудь неприметную улочку и с удовольствием терялись. В одном из таких тихих мест мы набрели на дом, в котором, согласно табличке, жила некто Кузнецова. Где только не встретишь наших!

На одной из маленьких площадей увидели собор, в котором были выставлены макеты механизмов, созданные по чертежам Леонардо да Винчи. Несколько лет он жил в Венеции, и местные жители этим фактом очень гордятся. Чего только не придумал этот да Винчи! Модель похожую на крыло летучей мыши, устройство для поднятия грузов и фиксации их на любой высоте, деревянный велосипед, подшипники и нечто, как сказал Лёша, являющееся прототипом дельтапланов, парашютов и вертолётов. Не знаю, получила бы я удовольствие, гуляя по этой выставке одна, но с Лёшкой было совсем не скучно! Стоило ему бросить один взгляд на модель, как он тут же улавливал её предназначение и объяснял мне принцип работы. Лёша вышел, потрясённый масштабом разносторонней личности Леонардо, а я, скромная женщина, да к тому же гуманитарий, всё больше дивилась технической смекалке мужа, а не экспонатам. Потом на протяжении всей поездки нас не покидал вопрос, почему современники не воспользовались многими изобретениями да Винчи. Ощущение, что человечеству был дан такой шанс, в лице этого человека, сделать скачёк в научно-техническом прогрессе, но им не воспользовались. Леонардо предложил столько технических находок (пусть не все из них осуществимы), что это могло принципиально улучшить быт, развить производство и т.д. А люди вокруг были к этому равнодушны и многие изобретения так и остались в чертежах. Каким бы был мир сегодня, реализуй человечество уже в 15-м веке все идеи своего гениального соотечественника?! Как ответ на эти вопросы на ум пришёл один спор между персонажами из «Имени Розы». В нём один ярый церковник доказывал, что все эти «учёные игрушки» (очки, например) не нужны искренне верующему. Бог позаботится о нас и нечего торопить историю, наука – от дьявола, утверждал он. Может, так думали многие в ту пору, и бытовые удобства в купе с прогрессом не занимали умы людей?

Посидев у воды в каком-то дворике, упирающемся в канал и набравшись сил, двинулись дальше. Надо сказать, что в Венеции на улицах вовсе нет деревьев – нет места. Только во внутренних двориках – патио — зеленеют кусты и деревца, ревниво оберегая жильцов от любопытных туристских и соседских глаз. Кроме как в таком дворике венецианцу укрыться негде – расстояние между окнами домов, стоящих напротив – 3 метра. Уже по возвращению домой мы узнали, что и знаменитые венецианские маски появились именно для того, чтобы местные жители могли, выходя по всяким щекотливым делам, надевать их, дабы не быть узнанными. Невозможно же жить постоянно у всего города на виду! Поэтому в средневековье маска являлась чуть ли не обязательной частью гардероба! Ещё одна интересная деталь. Вспомните фильм «Труффальдино из Бергамо», действие которого происходит в Венеции. Помните, там часто мелькают люди в таких «носатых» масках. Так вот, это — самый распространённый вид масок в Венеции. Ими пользовались средневековые врачи. Идя к больному, они, чтобы не заразиться, ложили в огромный нос маски марлю со спиртом.

В Венеции нам попадались русскоговорящие туристы. Однажды даже услышали украинскую речь, но пока сообразили, эти люди уже потерялись и мы не познакомились. Мы ожидали увидеть наших бывших соотечественников в виде вышедших из анекдотов новых русских. Но эти люди были вполне приличного вида, совсем разных возрастов, без золотых цепей на шее и растопыренных пальцев. Зато шумные израильтяне попадались нам часто и во всех городах. Вообще, этот народ путешествует, если можно так выразиться, не пропорционально много по сравнению с количеством населения. Все наши друзья говорят, что нет такого уголка в мире, в котором вы не наткнулись бы на израильтянина. Я вспомнила, как кто-то из путешествовавших по Индии, рассказывал, что многие не очень образованные индусы уверены, что Израиль — самая большая страна в мире. Также думают и в Кении, куда израильтяне толпами устремляются, чтобы попутешествовать по Сафари. Там даже местные торговцы говорят на иврите.

Покидали Венецию около 6-ти часов вечера, уставшие, многого так и не успев посмотреть.