Прежде всего, автор выражает свою признательность Olivkа(е) (olivkag[at]mail.ru), Матвею (cheese[at]postman.ru) и Ирине (ig23[at]mail.ru) — людям, распечатанные рассказы о Будапеште которых служили мне основным путеводителем по этому замечательному городу.

В Будапешт я хотел поехать давно, хоть «венгроманом» никогда не был, потому, когда на горизонте замаячили очередные пять рабочих дней отпуска, в своём выборе я не сомневался.

Тур с 17 по 24 мая, перелёт «Аэрофлотом», размещение в гостинице «Пава Плаза» в Пеште, недалеко от набережной Дуная. Желающим познакомиться с этим отелем поближе даю ссылку — www.pavaplaza.com.

Сначала я предполагал остановиться в другой гостинице, в «Фиесте», однако за три дня до вылета турбюро сообщило мне, что «Фиеста» мою бронь якобы сняла, поскольку в этом отеле должна была проходить какая — то международная конференция или что — то в этом роде. Рявкнув на сие «радостное» известие в телефонную трубку представительнице турбюро: «Тогда возвращайте деньги к чёртовой матери! Пятизвездночные аппартаменты в центре я у вас не заказывал, но и в «клоповник» на окраину города ехать не намерен!» — я грохнул телефонную трубку на рычаг, не дав тур — диве ввернуть ни слова в своё оправдание, и стал дожидаться дальнейшего развития событий, вообщем — то достаточно предсказуемое. Так и есть: где — то через час из турбюро позвонили вновь и подобострастно сообщили, что готовы поселить меня в вышеуказанную «Пава Плазу» 4 звезды, попутно заверив меня, что в гостинице есть сауна, фитнес центр и еще масса аналогичных и, на их взгляд, безусловно необходимых на недельном отдыхе «фишек», которые сделают мой отпуск приятным и безмятежным. «Пава Плаза», так «Пава Плаза» — решил я. Не отменять же из — за этого отпуск. Правда что означает слово «Пава»? Ладно, приеду — там видно будет:) Еще раз выслушав дежурные извинения и заверения, что мой отель будет стоить отнюдь не дороже, чем первоначально намеченная трехзвёздночная «Фиеста», я, намеренно изобразив в голосе максимум сожаления и горести, дал согласие на замену отеля. Забегая вперед скажу, что я и не прогадал. Почему — об этом ниже.

Аэропорт в Будапеште большой и современный. На паспортный контроль ушло минут 15-20. Моя сумка в это время, ранее сданная в Шереметьево, давала уже третий или четвертый круг на ленте багажного транспортёра за плексигласовой перегородкой, пока я топтался в небольшой, но медленно продвигающейся очереди на паспортный контроль:) Принимающей стороной в Венгрии у меня была фирма «Verecke-165». Даму средних лет и такой же полноты с табличкой указанной фирмы я без труда отыскал у выхода из зоны паспортного контороля. Небольшой, немного потрепанный микроавтобус стоит около дверей аэропорта. Всего нас в группе четыре человека: я, еще один парень и две девчонки, все из Москвы. Забросив сумки в багажник машины, наш водитель Янош, надев тёмные очки, выруливает с территории аэропорта. Знакомимся с гидом: Магдалена, по — русски говорит с акцентом, но вполне сносно. После первого знакомства получаем обычные для таких случаев ц/у о том, что надо делать и, соответственно, от чего лучше воздержаться во время пребывания в Будапеште. Пейзажи за окнами микроавтобуса по дороге в город всю нашу группу несколько насторожили: низенькие, довольно обшарпанные дома, заборы, небольшые промышленные территории, вообщем никакого эстетизьму:) Дорожное покрытие ой как не супер! Наверное, по дороге из аэропорта ничего другого в большинстве стран мира скорее всего и не увидишь, подождем до города. Через некоторое время высаживаем девчонок: их отель 2**, кажется «Hid» на самой — самой окраине Будапешта. Еще минут через 10 въезжаем в город. Узкими улочками добираемся до моей гостиницы.

Получив от Магдалены наказ в 13-00 быть у входа в отель для проследования на обзорную экскурсию по городу, заполняю на ресепшене карточку «гостя» (Ф.И.О., откуда приехал, дом. адрес и проч.), получаю магнитную карточку-ключ, наподобие нашего московского проездного билета и в сопровождении помощника портье (или как там его правильно назвать?:) в униформе отеля поднимаюсь в свой номер на пятый этаж. Показав мне как открывать входную дверь, как включать свет, телевизор, кондиционер, а также содержимое минибара и получив свой доллар за помощь и любезность, мой сопровождающий кивнув мне и пожелав приятного отдыха в столице Венгрии удалился. Оглядываю номер. Очень и очень неплохо! Номер «свежий» — «Пава Плаза» открыта в 2000 году. Планировка мне нравится: на полу мягкое чистое ковровое покрытие с высоким ворсом, большой телевизор, телефон, огромный кондиционер, больше напоминающий по своим размерам разрез промышленной холодильной установки, ванная с кучей полотенец, две аккуратно застеленные кровати, репродукция картины Мане на стене, достаточное количество света. Швырнув сумку, подхожу к окну… А вот и первый недостаток: окна номера, также как и всех других по фасадной стене отеля выходят на жилой дом напротив, через узкую улочку. Причем окна в окна, таким образом, что вечером будешь чувствовать себя как в аквариуме, да и днем жалюзи окна полностью не поднимешь, если не хочешь быть объектом разглядывания какого — нибудь жильца дома напротив. Ладно, не страшно! Я за границей всего второй раз в жизни, потому в номере собираюсь лишь спать, да мыться — бриться:) Включаю телевизор: каналов много, в том числе четко принимается ОРТ. Это хорошо! В течение недели можно смотреть программу «Время» и быть в курсе росийских новостей:) Ванная просторная, фен есть (правда мне он без надобности), есть даже висящий на стене телефон:) Интересно, а зачем в ванной телефон, задаюсь мысленно вопросом? Наверное, чтобы звонить на ресепшен и понты кидать в «новорусском» стиле: «Я ща в ванной, релаксую типа, пасаны, через пять минут вылезаю. По-быстрому пришлите шампанского в ведре со льдом в номер и фруктов в вазочке!» Ну, это мне не надо. Ладно, решаю про себя — гостиница недурна, даже с излишествами по моим запросам. Сумку убираю в шкаф, смываю с себя ледяной водой душа салолетный гул и первую венгерскую пыль.

До запланированной обзорной экскурсии у меня есть порядка 2,5 часов. Надо сделать два дела: обменять доллары на форинты и поесть (хотя бы перекусить) Спускаюсь вниз, выхожу из отеля, дохожу до ул. Ference и утыкаюсь носом в карту города. Мдэ! Куда идти-то? 🙂 Налево видна набережная Дуная, направо — вроде как в центр. Решаю идти направо. Ул. Ference большая, широкая и зеленая. Посередине трамвайные пути. В Будапеште основные трамвайные маршруты — это № 2, 4 и 6. Причем 4 и 6 ходят как раз по ул. Ference. Дохожу до пересечения со столь же крупной улицей, здесь же станция метро «синей» ветки. Недалеко вижу здание банка. Наверное валюту можно поменять там? Банк открыт, несмотря на субботний полдень, но банковский служащий огорошивает меня заявлением, что обмен валюты у них не производится. Хех, здорово! «А где можно поменять поблизости?»- вопрошаю я. В ответ после некоторого раздумья слышу: «Извините, я не знаю». Ладно, не знаешь, так не знаешь, сам разберусь. Сворачиваю влево, на ул. Йуллио (русскую транскрипцию могу написать неверно) и иду по ней. Через 15 минут выясняю, что пошел не в том направлении, ибо отшагав три квартала и две станции метро так и не встретил ни одного обменника:( Всё! Пора возвращаться в отель, если хочу успеть на обзорную экскурсию. Ладно, решаю про себя, не страшно — поменяю деньги потом, да и есть как — то не очень хочется пока ещё. Поднимаюсь в номер за фотоаппаратом и выхожу на улицу ждать Магдалену. Янош подъезжает вовремя. Забираем из гостиницы «Унио» парня нашей группы и вчетвером отправляемся сначала к площади Героев, где осматриваем стоящую на ней скульптурную композицию, включающую в себя 36 — метровую колонну, у подножия которой 7 всадников — вожди семи венгерских племен и чуть подальше 14 скульптур венгерских королей и правителей, правивших страной в различные исторические эпохи. Слева на площади находится здание музея изобразительных искусств, а справа — выставочный зал «Мючарнок». Затем следуем к замку Вайдахуняд, расположенном в городском парке Варошлигет. Раньше этот замок был из дерева (об этом совершенно справедливо упоминает каждый, кто пишет здесь в рассказах о Венгрии), в настоящее время он каменный. Действительно, представляет собой смешение различных стилей архитектуры, начиная от готики, заканчивая барокко. На территории замка встречаем несколько свадеб: как сказала Магдалена, молодожены постоянно приезжают сюда в день свадьбы, как у нас в Москве на Воробьёвы горы:) Затем, после Вайдахуняда, следуем к зданию купален «Сечени» и зоопарку. Побродив там, садимся в наш микрик и едем через площадь Октогон, мимо здания Будапештского оперного театра к Базилике Святого Иштвана. Здание базилики действительно красиво, надо будет посмотреть ее потом неторопясь самостоятельно. На Пештской стороне города осматриваем здание Венгерского Парламента, здание суда, расположенное рядом, и по одному из шести основных мостов города переправляемся на Будайскую сторону. Осмотр Буды начинаем с Крепостного района: Собор Матьяша и Рыбацкий бастион, Памятник Святой Троице, Будайский королевский дворец. Возле каждого значимого или исторического места Янош останавливает микрик и мы минут 15-20 осматриваем окрестности пешком, Магдалена, разумеется, рассказывает историю каждого места. Вид на Пешт со стороны Рыбацкого бастиона необычайно красив, как отмечали Матвей, Оливка и Ирина. Полностью согласен с Матвеем: Будапешт воочию выглядит точно так же, как и на глянцевой открытке. В крепостном районе пробыли почти час — столько там всего интересного. Про себя опять же решаю, что надо побродить по нему потом и самостоятельно, неспеша и со вкусом:) После Крепостного района отправляемся на гору Геллерта к Цитаделле и монументу освобождения. Затем спускаемся на набережную и через мост Свободы возвращаемся обратно в Пешт. На этом сегодняшняя экскурсия заканчивается.

Получив от Магдалены сведения, где все же можно обменять валюту и где можно недорого и вкусно пообедать, а также договорившись о времени завтрашней экскурсии в излучину Дуная, мы прощаемся.

На улице Ваци — основной пешеходной туристической улице города я обменял доллары на форинты по действительно нормальному на тот день курсу: за 1$ — 208 венгерских форинтов и мы отправились искать рекомендованный мне ресторан «Фаталь», где, как сказала Магдалена: «Порции очень большие и стоит обед недорого». Ресторан находим немного поплутав. Подвальное помещение, приглушенный свет, народу мало. Меню на венгерском и английском языке. Заказываю на первое суп, на второе жареное мясо и минеральную воду. Официанты английский понимают без проблем, не переспрашивают. Через минут пять приносят тарелку, на ней булка. Верхушка срезана, мякиш из булки вынут, осталась одна корочка, а срезанная верхушка выполняет роль крышки этой оригинальной «ёмкости» для супа. Я голоден, потому «крышку» проглатываю не жуя. Суп вкусно пахнет, делаю первый большой глоток, и… хватаюсь за стакан с водой запить и охладить горло!:) Суп горяч и невероятно остёр. «Болван!» — решаю про себя — забыл, где находишься?! Венгрия, потому все блюда априори должны содержать большое количество паприки. Съев суп, чувствую, что наелся. Между тем официант шустро несёт две сковородки приличных размеров к нашему столику. В уме пытаюсь составить фразу на английском: «Мил человек, ты бы на тарелочки порции заранее разложил, что ли? Или это у вас так заведено: гостям ресторана накладывать еду всем по очереди и из одной сковородки?» Однако официант, ничтоже сумняшеся ставит обе сковородки на наш стол, откидывает крышки, улыбается и с вежливым полупоклоном удаляется на кухню. У меня непроизвольно вытягивается морда: так это у них порции на ОДНОГО таких размеров? Мдэ! У меня не та комплекция, чтобы столько съесть за один присест:) Несмотря на то, что мясо — гриль очень недурно, соус вкусен, а рис хорошо проварен (плюс еще и овощи тут же) до конца с порцией не справляюсь. Я, конечно, очень старался, но размер блюда ресторана «Фаталь» оказался больше вместимости моего желудка:) Расплачиваемся: на обед за двоих без вина, но с пивом, ушло 5600 форинтов, т. е. чуть больше десятки баксов на брата. Такого обжорства я не припомню за всю жизнь. Ощущение такое, что за все оставшееся время в Будапеште, я есть больше не захочу. Стараясь не делать резких движений и поддерживая друг друга за локотки, вываливаемся из чрева венгерской обжорки на улицу. Что делать дальше? Времени около 19-00. Вообще — то я утомлен перелетом, экскурсией и обильным обедом, да и времени сейчас по Москве уже 21-00, так что пытаться увидеть что — нибудь ещё сегодня неразумно. Потому беру курс на гостиницу. Однако Будапешт, при всей его внешней простоте планировки, оказывается не так понятен для определения кратчайших маршрутов, и в гостиницу я попадаю, непроизвольно дав изрядный крюк. Зайдя по пути в гастроном самообслуживания и купив там сразу две бутылки минеральной воды без газа, поднимаюсь в свой номер. Полость рта «горит» после обильного количества паприки, хочется пить, потому откупорив бутыль с холодной минералкой, разом выпиваю едва ли не половину её содержимого. Со стороны я наверное похож на проснувшегося с утра, после многодневного запоя алкоголика, которого мучает жуткий «сушняк» и который по этой самой причине прям из горла «заливает трубы»:) Уталив с трудом жажду путника пустыни я решаю раскидать свои немногочисленные вещички по полкам шкафа, принять душ, посмотреть телевизор или почитать, да завалиться спать — завтра экскурсия в три венгерских города, так что силёнки понадобятся. Телеканалы малоинтересны: по одному идет какой — то фильм на немецком, по другому — венгерские новости дня. Пощелкав пультом поймал еще пару новостных каналов и канал «Трэвел шоп», на котором дама лет 40-45 лучезарно сияя неестественной улыбкой впаривала телезрителям путевки на побережье Турции и Испании. Вообщем муть голубая. Все, спать! Засыпаю, включив предварительно на малую мощность кондиционер.

Среди ночи просыпаюсь от жуткого холода в номере. «Кондиционер!» — первое, что приходит мне в голову. Вскакиваю с кровати и выключаю, зябко поеживаясь, это чудо техники. «Очень своевременно я проснулся» — решаю про себя: еще час работы кондиционера, и купленная вода в бутылке непременно бы превратилась в лёд, а окна номера покрылись узором инея. Решив, что чёртова холодильная установка с ее мощностью скорее подходит для стран с тропическим климатом, но никак не для Венгрии, засыпаю снова.

В воскресенье утром отправляемся на экскурсию в излучину Дуная, в три города: Эстергом, Вышеград и Сэнтендре. По пути осматриваем из окна микроавтобуса завод автомобилей «Сузуки» и болтаем о тонкостях пристрастий венгров к автомобилям.

Первым на пути Эстергом — город, являющийся резиденцией главы Венгерской Католической Церкви, архиепископа эстергомского. Символом Эстергома является архиепископальный собор, крупнейший храм Венгрии. Осмотрев собор снаружи и внутри, решаем забраться на купол. Подъём осложнен тем, что лестница витая, крутая и очень узкая — двум человекам полной комплекции на ней не разойтись, потому часто возникают своеобразные «пробки» из человеческих тел. Публика карабкается на купол самая разная, туристы из многих стран, судя по речи. С купола собора открывается красивый вид на Дунай, на другой стороне которого уже Словакия. Обойдя купол вокруг, мы спускаемся, несколько запыхавшись. Обходим собор с тыльной стороны. Берег круто спускается к Дунаю. Красиво! Однако больше мы в Эстергоме ничего не увидели: то ли наш гид решила не распространяться об этом городе, то ли в самом деле смотреть больше нечего. Кстати, не соглашусь: на мой взгляд, купол эстергомского собора не похож на купол собора святого Петра в Риме, да и сам собор мне не показался шедевром архитектуры — слишком мрачноватый. Так что, делаю вывод, в Эстергоме делать вообщем нечего.

Дорога узкой полосой бежит среди деревьев, чем — то напоминая мне дороги калининградской области России. Наш микрик несёт нас в следующий город — Вышеград. Перед подъёмом к вышеградскому дворцу короля Матьяша, на платной стоянке стоит уже приличное количество туристических автобусов. Вообще — то сам подъем к развалинам дворца не проблема — метров 300-500 по некрутому склону и мы у цели. Вид со смотровой площадки перед дворцом на Дунай действительно великолепен! Красотища сказочная. По Дунаю, далеко внизу, несется «Метеор» и гудит толпе, глазеющей вниз. Вместе с толпой машу рукой пассажирам судна и улюлюкаю. Атмосфера восторженности царит над всеми туристами. Одному из предыдущих авторов Вышеград не понравился. Но у меня иное мнение: на меня Вышеград из всех трех городов произвел наибольшее впечатление. Да и развалины королевского дворца не смотрятся уныло и заброшенно. Вообщем — то и развалинами их назвать не совсем правильно, на мой взгляд. Некоторые башни дворца сохранились полностью, на территории дворца в настоящее время небольшой музейчик ушедшей эпохи венгерских королей.

И, наконец, последний город, перед возвращением в Будапешт — Сентэндре. Происходит от словосочетания «Святой Андрей». Первым делом отправляемся в музей марципана. Хм! На мой взгляд — это на любителя. Да, фигурки, фигуры и картины из марципановой массы, но на меня не производят ровным счетом никакого впечатления. Возможно, это будет интересно детям или впавшим в детство:) Затем проследовали в погреба музея вина, на дегустацию. Сначала вкратце выслушали, какой район Венгрии каким вином славится, затем приступили непосредственно к дегустации. Правда в качестве закуски нам предложили почему — то канапе из хлеба, венгерской колбасы и репчатого лука…, по — моему весьма сомнительная закуска для вина. Первые три вида вина впечатления на меня не произвели: красное сухое, вообщем — то без особого индивидуального вкуса винцо, сухое белое и «Бычья кровь». Не скажу, что являюсь великим знатоком вин, но хваленая «Бычья кровь» мне совершенно не понравилась. Затем подали вино из Эгера, под вторым, неофициальным названием «Вино для рандеву». Вот это хорошо! Красное полусладкое, с приятным вкусом, вообщем очень недурственное! И напоследок подали «Токай». Да! «Токай» — это вещь! На мой взгляд, во всяком случае. Помня совет Оливки, попросил плеснуть мне еще немного, дабы получше распробовать, самороднего «Токая» — это тот, который делают из виноградных ягод, схваченных первым морозцем и оставляемых на лозе специально до ноября месяца. В итоге купил две бутылки эгерского вина «Для рандеву»:), бутылку простенького, недорогого «Токая» 2001 года урожая, и по бутылке «Токая» урожая 93 -го и 94 — го годов. За все заплатил порядка 70 баксов. После дугустации, затаренные бутылками, идем обедать в ресторан при музее вина. Там же встречаем гораздо более многочисленную группу туристов из России, человек 15. Ресторанчик в подвальном помещении, правда есть столики и на воздухе, но они все уже заняты. Приносят очень вкусный венгерский суп из карпа, на второе — гусиную печень, своеобразную визитную карточку венгерской кухни. Как кому, а мне сие явство по вкусу не пришлось: печень на вкус горьковата. За обедом обсуждаем, на какие еще экскурсии можно поехать в оставшиеся дни моего пребывания в Венгрии. Отзывы об экскурсиях на Балатон я читал в интернете, слова нашего гида косвенно подтверждают, что поездка на Балатон вообщем — то не бог весть что: дорога длинная, а само озеро красотой не поразит. Потому решаю от потенциальной поездки на Балатон отказаться. Далее задаю вопрос Магдалене, как добраться до Эгера своим ходом: на пригородном поезда или автобусе из Будапешта. Услышанное меня неприятно удивило: «Ой! Да я сама в Эгер ездила только на машине! Янош, ты не знаешь про поезд или автобус? Нет? Вот видите, Василий! Мы точно не знаем, но вы можете спросить на ресепшене в гостинице, как туда добраться нужным вам способом». «Нормально!» — решаю про себя, — «объяснить может этой красуле, что спросить на ресепшене как и что, я бы и сам допер!»:) Впрочем, ладно! Не знаешь — черт с тобой, разберусь сам, тем более, что окончательное решение ехать в Эгер или нет, я еще не принял. После обеда относим вино в микрик, дабы оставшееся для самостоятельного осмотра Сентендре время не таскаться по городу с пятью бутылками:) В моем распоряжении еще часа полтора. Походил по кривым извилистым улочкам Сентендре, поглазел на городскую архитектуру, зашёл в сувенирные магазины, однако ничего не купил. О сувенирах: читал в интернете, что сувениры лучше покупать аккурат в этом городе, мол и выбор богат и цены низкие. Не соглашусь. Продают изделия из дерева (фигурки, огромных размеров карандаши), вышивку (скатерти, полотенца), перец в стручках, открытки, сомнительного качества хлопковые футболки с надписями «Будапешт», «Венгрия»…. Однако все какое — то аляповатое, ширпотребное. Ассортимент сувениров повторяется на 99% из магазина в магазин. Вообщем, не комильфо, отнюдь. Ладно, еще почти неделя до отъезда, куплю сувениры в Будапеште.

Сам Сентендре меня вообщем — то не поразил. Да, затейливые улочки, декоративные украшения домов, памятники архитектуры, но… «интересно увидеть один раз», — решаю про себя. Едва ли Сентендре запомнится мне надолго. Вообще — то из всех трех городов мне больше всего понравился Вышеград. Ни в Эстергом, ни в Сентендре я бы специально не поехал еще раз. Пора! На набережной нахожу свой микрик и уезжаем в Будапешт.

Возвращаемся в начале седьмого вечера. Перед вечерней прогулкой минут тридцать отдыхаю в гостинице, затем решаю отправиться на набережную в поисках причала, от которого отправляется в вечернее плавание кораблик «Легенда». Об экскурсии по Дунаю на «Легенде» отзывы только благоприятные, потому настраиваюсь на отплытие в 21-00 (расписание у меня было) «Легенда» представляет собой теплоход из той же серии, что плавают по Москва — реке. Отплытие от причала между гостиницами «Марриот» и «Интерконтиненталь» — найти не сложно. Но вот приходить надо заранее, поскольку желающих покататься много, особенно в вечернее время. Билет стоит 21$ или эквивалент в форинтах, словом недёшево. Места в билете не ставятся, разумеется: можете садиться или на нижней или на верхней палубе. Основная масса народа предпочитает верхнюю, открытую. Теплоход не забит битком, потому мне достается целая скамейка по правому борту. Надеваю наушники, настраиваю аудио — рассказ на русский язык и жду отплытия. Судно отчаливает и неспеша в течение сорока — пятидесяти минут описывает вытянутый круг по Дунаю. Головы туристов методично поворачиваются то на пештский, то на будайский берег, в зависимости от того, о чем ведет речь аудиогид. Рассказ действительно очень интересен и познавателен. Прибавте сюда замечательнейшую подсветку зданий Буды и Пешта, разносимое шампанское и блаженно — романтическое настроение:) Причаливаем под звуки «Голубого Дуная» Моцарта в наушниках. Выражения лиц туристов довольно — благодушное, на причал выходим вальсирующей походкой. Экскурсия замечательная, рекомендую всем. После экскурсии сразу иду в гостиницу спать. На сегодня впечатлений достаточно. Про себя отмечаю, что отдых идет в запланированном темпе, т. е. ни одной минуты скучать или думать чем бы заняться не приходится.

Третий день моего пребывания в Будапеште. С сегодняшнего дня никакой гид меня сопровождать уже не будет, поэтому надо все планировать самому. Утром еще раз перечитал рассказы Оливки, Ирины и Матвея, чтобы определиться, с чего начать. Решаю отправиться пешком в Буду, а потом видно будет. По мосту Петефи перехожу Дунай и поворачию направо, в сторону горы Геллерта. По ходу движения глазею на гостиницу «Геллерт». Во время вчерашней экскурсии на «Легенде» прозвучало, что в «Геллерте» останавливались особы королевских кровей, магараджи, известные люди шоу-бизнеса и проч. «Геллерт» мне чем — то напоминает гостиницу «Националь» в Москве: такая же отреставрированная старина начала 20-го века. Восхождение на гору особых проблем не вызывает. Главное не сбиться с дороги, поскольку довольно много дорожек отходит в сторону от основной тропы. На горе, названной по имени обратившего страну в христианство епископа Геллерта, павшего от рук язычников мученической смертью и впоследствии канонизированного, очень много зелени, потому подъем легок и приятен. На самой вершине горы, на высоте 130 метров над уровнем Дуная, возвышается Монумент Освобождения, работы скульптора Штробла, за ним, построенная австрийцами Цитадель. Ни сам монумент, ни Цитадель вообщем — то ничем не примечательны. Мне больше интересна открывающаяся с горы панорама на окраину будайской стороны и на Пешт. Недалеко от Цитадели расположен фонтанчик, воду из которого можно пить (об этом говорит и специальная форма «краников» — затыкаешь нижнюю дырку и вода струёй бьет вверх, только рот подставляй, если нет стаканчика или бутылки). Так, Монумент Свободы и Цитадель осмотрены, теперь надо пробраться к королевскому дворцу и Рыбацкому Бастиону. Все бы ничего, да из — за большого количество зелени прямая дорога туда не видна, ладно, разберемся! Я хорошо ориентируюсь на незнакомой местности, но сейчас допускаю промашку и выхожу практически снова на набережную Дуная. Перед этим был несколько озадачен: предполагая, что Будапешт — город западный и должен априори «соответствовать», как говорится, на наземном пешеходном переходе («зебре») делаю попытку перейти довольно широкую проезжую часть так же, как переходил ее в Риме, т. е. не дожидаясь когда поблизости не будет автомашин. Гм! Несущийся поток имел уйму времени снизить скорость и пропустить меня, уважив законное право пешехода на переход в положенном месте, однако ни один водила этого не сделал, предполагая, что я буду стоять столбом и дожидаться, когда проедет последняя автомашина (сколько бы времени на это ушло!) Не ожидая от меня такой дерзкой прыти, автомобилисты противно завизжали тормозами, вынужденные все же остановиться и возмущенно загудели. Тут уже пришла очередь возмутиться мне: показав одной рукой с поднятым вверх средним пальцем этим наглецам характерный жест, после которого гул клаксонов мгновенно стих, как по волшебству, спокойно заканчиваю переход дороги. Венгерским водителям есть над чем работать!:)

Выхожу к Цепному мосту, работы шотландца Адама Кларка. Рядом фуникулер на площади Святого Георгия. Подхожу, думаю подняться. Ага, облом! Висит табличка: «Извините, фуникулер сегодня не работает». Пройдя несколько сотен метров, предварительно взяв ориентир на Рыбацкий Бастион, снова начинаю восхождение. Про себя еще раз отмечаю, как много в Буде зелени. Рядом с фасадом одного из частных домов стоит, окруженная низеньким заборчиком «домашняя» статуя мадонны в полный рост. Тут же много возложенных цветов, горит несколько свечей. Каталики, что и говорить! По лесенке поднимаюсь к своей цели. Сегодня народа в Крепостном районе поболее, нежели позавчера. Группы экскурсантов и школьников хаотично перемещаются и шумят. Ещё раз осматриваю собор Матьяша, памятник Святой Троицы, памятник Святому Иштвану. Побродил по Рыбацкому бастиону, полюбовался панорамой Пешта. Особенно красив с этого места венгерский Парламент, жаль часть его здания убрана в строительные леса. Здесь же венгерские шустрые пенсионеры продают сувениры, которые особым спросом почему — то не пользуются. Еще в крепостном районе, ближе к королевскому дворцу, есть «Подворье мастеров» — кому нужно что — либо из сувениров, могут туда заглянуть, выбор вообщем — то неплохой, но цены средние. Оно и понятно туристов много. Тут же и обменные пункты. Однако с курсом что — то не то: висит написанное «1$ = 214 форинтов». Что, опять происки а-ля Италия, когда указывая крупным шрифтом, дабы сразу бросались в глаза, курс и фразу «Без комиссионных!», мелко — мелко приписывают «Сервис — 12 %»??? Нет, про сервис не сказано ничего, но что — то явно не так. Наконец понимаю: крупно пишут КУРС ПРОДАЖИ доллара или евро, а курс покупки доллара могут не написать вообще, мол спросите, не развалитесь. Нет, курс покупки доллара очень плохой — 190 форинтов за бакс. Почему? Задаюсь вопросом. Возможно я отстал от жизни и не знаю, что армия Ирака перешла в контрнаступление, разгромила войска коалиции, вторглась на их территорию и теперь США — колония Хусейна? Маловероятно, конечно:) Однако идите к черту с таким курсом, дорогие товарищи деляги!:) Всем на заметку: подобный способ одурачивания при обмене валюты вы можете встретить очень и очень часто в Будапеште.

Находился я хорошо, однако время приближается к 15-00, когда в здании венгерского Парламента проводится единственная за день экскурсия на русском языке. Решаю, что надо двигать в Пешт, к Парламенту. На автобусе доезжаю пару остановок до Московской площади и сажусь на «красную» ветку метро. Метрополитен в Будапеште действительно не заслуживает какого — либо внимания, оформление станций не чета московским: сплошное мрачноватое однообразие темного цвета с очень низкими потолками. Выхожу через остановку, аккурат около парламента. Время еще есть. По периметру здания цепное ограждение — просто так не проскочешь. Нахожу место запуска экскурсантов и прошу солдата, патрулирующего территорию, пропустить меня в кассу. Билет стоит 2000 форинтов (10$) Ждать приходится чуть дольше 15-00. Где — то в начале четвертого выходит маленькая женщина средних лет и на отвратительном русском спрашивает, а кто тут ждет русскоговорящего гида? Да уж…., русскоговорящего!:) Нас, русских, оказывается трое. Я, дама в годах и мужичок под 60, неустанно трещавщий мне в ухо, что здание венгерского парламента — точная копия здания парламента в Лондоне и в какую дорогую гостиницу он вселился, аж целых 70 долларов в сутки! А вот когда он был в Праге, то там гостиница стоила все лишь 50 долларов и была «центрее», а в Швейцарии, так и вовсе… Прозрачно намекнув назойливому дядечке, что: «Я не знаю, как там в Лондоне, я там не был…» (с) :)) и что я совершенно не собираюсь проникаться его чувствами по поводу дороговизны здешних гостиниц, следую за экскурсоводом. Экскурсия по парламенту длится минут 25-30. Увидели венгерскую королевскую корону, фойе с колоннами и зал заседаний. Сама экскурсия — откровенная халтура: познавательности и знаний минимум, плюс еще нелады с русским у экскурсовода: постоянно путала падежи, спряжения, времена и склонения. Вообщем, осматривая здание снаружи, получаешь большее удовольствие, внутрь идти совсем не обязательно. Оливка писала, что около парламента есть хорошее кафе «Гараж». Однако мои поиски успехом не увенчались, пришлось обедать в другом месте. Остаток дня брожу неспешно по Пешту, в районе набережной. Еще один день прошел.

Во вторник встал рано. Пешком дошел до площади Октогон и сел на «желтую» ветку метро, в подземный трамвайчик:) «Желтая» ветка забавная: спускаешься по лестнице на глубину подземного перехода, компостируешь билет и садишься в подошедший трамвай:) Метропоездом это движущееся средство ну никак нельзя назвать. Остановки короткие: от площади Октогон, до Площади Героев по прямой не более полутора — двух километров, однако на этом участке будепештцы умудрились соорудить аж четыре станции!:) «Желтая» ветка — самое старое европейское континентальное метро, поэтому некоторую декоративность ей можно простить. На Площади Героев солдаты репетируют возложение венка к памятнику, что интересно — на ленте венка изображен арабский полумесяц. «Не иначе как от турок, с которыми венгры столько воевали», — подумал про себя:) Захожу в музей изобразительного искусства. Билет стоит копейки, здание большое, ухоженное. А вот коллекцией живописи я разочарован напрочь. Второсортность или даже третьесортность экспозиции картин малоговорящих что — либо обывателю итальянских и голландских художников не могут компенсировать даже несколько полотен Гоий и Эль Греко. Народу в музее крайне мало. Одинокие смотрители расслаблено сидят в пустых залах. Пробыл в музее часа два — три, остался недоволен. Надо срочно поднимать себе настроение, но вот как? Отметив про себя, что в остальные музеи города в ближайшее время я не побегу, разве что в венгерский национальный музей, я вспомнил отзыв о ресторане «Premier». Потому решаю пойти пообедать в этот ресторан, а затем, заскочив в гостиницу, «зависнуть» в купальнях «Сечени». До «Premier» дохожу пешком быстро, благо он неподалеку. Хм! С виду ресторан как ресторан: можно есть внутри, можно под открытым небом. Ввиду хорошей погоды выбираю второй вариант. Смотрю меню. Решаю заказать судака с овощами и греческий салат. Еду приносят довольно быстро… Хм! Блюдо, мягко говоря, смотрится не бог весть как аппетитно: кусок рыбы, кажется в каком — то кляре, непорезанные вареная морковь, стручок спаржи, цветная капуста и зеленый горошек. Управляюсь с едой быстро, подходит официант: «Все?», — спрашивает. «Все, все!» — , отвечаю ему. Однако работник общепита счет приносить не спешит. Вместо этого начинает сервировать другой стол. Наконец мне это надоедает. Подзываю его еще раз, объясняю, что спешу, потому: «Будьте любезны счет, милейший, да поскорее!» Принесенный счет неприятно поразил величиной указанной в нем цифры — порядка 25 баксов за два блюда и бутылку минералки. Ладно бы еще еда была соответствующая. Отметив, что «Premier» ресторан из серии «Ничего особенного», да и отнюдь не дешевый, отправляюсь в гостиницу, попутно удивляясь, чем вышеуказанный ресторан мог так приглянуться Матвею? До самой гостиницы ответа на этот занимательнейший вопрос я так и не нашел, ну и ладно:)

В гостинице выудил из дорожной сумки купальную шапочку, помня, что в купальне она необходима, поразмыслил минуту и взял с собой гостиничное полотенце и шлепанцы. Тем же путем, что и на Площадь Героев: на трамвае до Октогона и по «желтой» ветке метро, добрался до старинного здания купален Сечени. Билет стоит 2400 форинтов на 4 часа. Если хотите пробыть в купальне дольше — потом вам придется доплачивать. В кассе получаю чек и пластмассовый жетон. На входе в купальни жетон прикладывается к считывающему устройству, после чего получаешь «добро» на проход. Дедушка — венгр указал, в каком направлении находятся кабинки для переодевания. Подхожу к ним. Возникает первая заминка. Двое дюжих мужиков, с закатанными рукавами белых халатов, поэтому похожие на санитаров горбольницы, сноровисто снуют между многочисленными рядами кабинок со связками ключей, впуская — выпуская посетителей, не обращают на меня, вновь прибывшего, ни малейшего внимания. Спрашиваю у одного из них: «Какую кабинку я могу занять? Какая свободная?» Опаньки! Ни один, ни второй ни слова не понимаю по — английски! Странно: купальни априори предполагают большое количество иностранце, как же без знания языка — то они обходятся? Возвращаюсь снова к дедушке — венгру на входе, излагаю ему свое «горе»: мол заблудился в трёх соснах я, пособи, мил человек:) Дедушка улыбается, проворно отбегает от своего поста и что — то кричит по — венгерски «санитарам», указывая пальцем на меня. Один из них машет мне рукой, предлагая подойти. Затем отпирает мне кабинку, на двери мелом проводит короткую черту, мол «Эта кабина занята» и выдает мне металлический жетон на верёвочке, который надо привязывать на запястье и носить все время пребывания в купальнях с собой. Затем стучит пальцем по номеру кабинки. Ага! Судя по всему просит его запомнить. Ну, это не сложно — номер 166. Выхожу под открытое небо к трем бассейнам. Омовение начинаю в среднем, самом большом бассейне, в котором люди в шапочках чинно плавают по периметру. Народу в Сечени не мало, кто сидит в бассейнах, кто просто загорает рядом. Молодёжи примерно процентов 40. Остальные люди пенсионного и предпенсионного возраста. И венгров и иностранцев примерно равное количество, судя по речи. Энергично проплыв в общей сложности примерно метров 300 туда и обратно, перебираюсь в соседний бассейн. Вода в нем значительно теплее, чем в предыдущем, сам бассейн глубиной 1,2 метра. Народ блаженно бултыхается в нем у бортиков и на одном месте, по шею погрузившись в вводу. Затем следует бассейн, с двумя развлечениями: сначала со дна в некоторых местах поднимаются мощные струи воздуха, отлично массирующие тело, затем, в центральной части, огражденной спиралевидным бортиком, начинает кружить искусственный водоворот, вода которого быстро несет тебя по кругу. Народ, особенно молодежь, от такой забавы балдеет: под громкий визг мужские и женские тела проносятся по кругу в самых разных позах, периодически не особо болезненно сталкиваясь друг с другом. Вообщем самый «весёлый» бассейн, я бы сказал. «Наджакузившись» и «наводоворотившишь» до легкого утомления, переползаю в здание купален, напротив раздевалок. Попадаю в финскую сауну. Сауна общая и для мужчин и для женщин, потому все в купальных костюмах. Прогреваюсь основательно минут 15, затем выскакиваю охладиться в находящийся за дверью бассейн с кажущейся после горячей сауны ледяной водой (18 град.) и, пару раз окунувшись с головой, стрелой забегаю обратно в сауну. Снова сажусь на лавку, закрываю в сухом тепле глаза… В голову почему — то лезет мысль, что слухи о том, что венгры практически не владеют английским сильно преувеличены. Я так не считаю. Если вы не коренной англичанин, не говорите на йоркширском диалекте, за страдаете заиканием и не «заглатываете» концы слов, то в большинстве случаев вас поймут без проблем. В сфере обслуживания Будапешта (рестораны, кафе, дискотеки, магазины и проч.) и других местах тусовок туристов работает в основном молодежь, ребята и девчонки до 30 лет, а этот контингент разговорный английский хотя бы в минимально необходимом количестве знает. Пожилые венгры, вот те да, могут вас и не понять, зато они могут вспомнить какие — то фразы на русском — испытано на себе. Так что не волнуйтесь — лихорадочно учить перед поездкой фразы на труднейшем венгерском языке (достаточно выучить «Спасибо!» и «Здравствуйте») или зубрить разговорный немецкий совсем не обязательно. Еще для себя отметил, что никакой неприязни к русским венгры не испытывают. За все время моего пребывания в Будапеште, мне не пытались грубить, не отказывали в чём — либо и на все просьбы отвечали доброжелательно. Например, если вы войдёте в частный магазин, в котором ни души народу, то продавец, чем бы он не занимался в это время, обязательно бросит все дела и встанет вам навстречу, предварительно вежливо поздоровавшись с вами. Так что россказни про нелюдимость венгров и что они еще помнят русским 1956 год — это сказки для дефективных детишек. Как говорят сами венгры: мы не любим коммунизм, но неприязни к русским не испытываем. Причем это мнение я слышал не от одного и не от двух коренных жителей. Мне венгры понравились. Нет какого — либо снобизма, еще раз отмечу, всегда готовы подсказать — помочь, но знают, что такое национальная гордость, это чувствуется.

Но пора мне вернуться в купальни Сечени после лирического отступления:) После омовения в холодном бассейне после второго захода в сауну, я отправился в правое крыло здания купален. Здесь я обнаружил ещё несколько бассейнов. В одном из них вода теплая мутная, светло — желто — серого цвета. Надписи на табличках у этого бассейна я не разобрал (они на венгерском), но по цвету и запаху решил, что это какая — то природно — минеральная вода, особенного химического состава. К слову находиться в такой воде довольно приятно:) Рядом бассейн с похожей водой, но более горячий и басейн с ледяной водой, совсем маленький. В правом крыле сауна, также есть и массажный кабинет. С непривычки от столь долгого сидения в водах разных температур я немного устал. Все же чувствуется, когда после безумно тяжелой и напряжённой работы в Москве организм попадает в нирвану безмятежного релакса и не успевает быстро перестроиться на новый лад:) Еще раз поплавав с срединном бассейне купален, дабы охладить разгоряченное тело, я на направился к кабинкам. «Санитар» быстро отворил мою кабинку, стерев меловой штрих с двери и отобрав у меня металлический жетон. Одевшись и сложив мокрые шмотки в пакет, я опустил на выходе свой пластмассовый жетон, полученный при входе в некий автомат, который, секунду «подумав», выплюнул мне чек. Проследовав в кассу возврата денег, я получил обратно 600 форинтов, т. е. я проторчал в Сечени больше трех, но меньше четырех часов, потому к возврату именно такая сумма.

Напротив Сечени расположен будапештский зоопарк, но сегодня я туда не пойду — уже вечер, на сегодня впечатлений хватит. Сажусь на трамвай номер 4. До этого механическим трамвайным компостером мне пользоваться не приходилось в городе, потому возникает небольшая заминка. Не могу понять, как пробить билет? Тут еще какая — то бабушка преспокойно привалилась к компостеру, мешает. Прошу отодвинуться сначала на английском — ноль внимания, потом на русском — срабатывает: бабулька отдвигается и с интересом смотрит за моими попытками совладать с компостером. В ее глазах я, наверное, похож на неандертальца, которому в руки попал мобильный телефон. Наконец бабка отбирает у меня билет и с улыбкой показывает, как пользоваться механическим компостером. Возвернувшись в гостиницу, я, распаренный купальнями, собрался и пошел в сторону набережной. Не доходя ее, свернул на ул. Raday (как я ее в шутку назвал — «улица Радио»:) и дошел до ул. Ваци. Поудивлялся, как это так: в одном обменнике на Ваци доллар стоит 185 форинтов, а в другом, через дом — 203. Не найдя этому явлению объяснения, зашел в находящееся тут же интернет — кафе. Спрашиваю девушку — администратора, могу ли я воспользоваться интернетом? В ответ слышу фразу, но с ходу не могу врубиться в смысл:( Девушка недоуменно приподнимает бровь и спрашивает, говорю ли я по — английски. Э! Черт! Английский она знает лучше меня (кто там говорил, что венгры в английском ни бум — бум?:) Наконец врубаюсь, болван: меня спрашивают, буду ли я курить, соответственно в какой зал меня направить — для курящих или нет? Посидев в интернете минут 30 и отправив нужные сообщения, выхожу на улицу. Вот незадача! Идет довольно сильный дождь, а я без зонта. Вообще — то у меня была мысль поужинать в ресторане (название сейчас уже не вспомню) около базилики Святого Иштвана, однако как туда дойти под дождем? Ул. Ваци пешеходная, такси не поймаешь. Ладно! Все равно мокнуть, а есть хочется. Потому драмадерским шагом, обходя лужи, устремляюсь к станции метро «Ferenciek tere», чтобы проехать одну станцию и оказаться рядом с базиликой. До метро добираюсь практически не промокнув, и доезжаю до «Arany janos utca». Отшагав от метро метров 300 и дойдя до базилики попадаю под страшенный ливень. Ощущение такое, что с неба за мной пристально наблюдали и как только я удалился от каких — либо потенциальных укрытий от воды, врубили дождь на всю катушку. Я немедленно перехожу с шага на рысистый бег, благо ресторан уже виден. Но это меня не спасает: когда я вломился в помещение ресторана, видок был у меня еще тот: мокрый с головы до ног, сбивчиво дышащий, с бегающими глазами:) Хорош вечерний посетитель, особенно на фоне «сухих» более ранних гостей заведения!:)) Бегло оглядев зал ресторана я резко погруснел. Во-первых, ресторан отнюдь не уютен: столы стоят очень плотно, зал большой и набит битком народом. Ну, это понятно: дождь согнал всех праздношатающихся под крышу:) Спрашиваю официанта, где я могу сесть? Официант со вздохом отвечает, что все столики заняты, увы! Но, возможно господин желает поесть у барной стойки? Нет, господит этого не желает:) Разворачиваюсь и иду к выходу. Дождь льет как из ведра. Невдалеке показался зеленый огонёк такси. Выскакиваю на проезжую часть и отчаянно машу рукой. Мини — вэн «Ситроен», расскрашенный цветами известной в Будапеште фирмы «Радио — такси» тормозит около меня. Забираюсь в кабину и, поздоровавшись с водителем, называю адрес: ул. Томпа. Водитель радостно восклицает: «О, Томпа?! Ок!» В машине тепло и уютно. Водитель, безукоризненно одетый и при галстуке венгр интеллигентного вида, словом, не московские водилы — охломоны, озабоченные лишь целью побольше содрать с пассажира:) Какое — то время едем молча, лишь «голосит» рация переговорами диспетчера с водителями. Потом шофёр что — то спрашивает по — венгерски. «Извините, я говорю только по — русски и по — английски», — отвечаю. «О! Нет, проблем! Я спрашиваю, какой дом на ул. Томпа вам нужен?», — улыбнулся водитель, переходя на английский. Достаю гостиничную карточку и называю номер. «Прекрасный дождь!», — бросаю хмуро. «Да! Дожди обещали несколько дней подряд, как это плохо!», — отвечает водитель. Поговорив еще о погоде, мы подъехали к гостинице. «Вот, пожалуйста. С вас 1440 форинтов», — водитель пробивает мне чек. «Спасибо, возьмите. Сдачу не надо», — отвечаю. «О! Большое спасибо, господин, большое спасибо! Спокойной ночи!», — прощается таксист.

Надо сказать, что в Будапеште проблем с такси никаких. Такси стоят в каждом людном месте по 5-7 штук — выбирай, какая из авто больше нравится. Если вы не в центре, то не волнуйтесь: минут за 5 — 10 мимо вас обязательно проедет минимум один свободный таксист. Лучше пользоваться услугами фирм, имеющих лицензию на перевозку: это «Радио — такси», «Буда — такси», «Сити — такси» и др. Почему лучше? Вас отвезут действительно без дураков: по кратчайшей дороге и строго по счетчику, дадут чек. Кроме того, автомашины у этих фирм новые и чистые. Есть в Будапеште и «серые» таксисты-частники: машины у них — древние развалюхи без опознавательных знаков, на крыше лишь съёмные «шашечки». Возможно «серые» таксисты для чего — то нужны, но для чего, я так и не понял: в городе их подавляющее меньшинство, да и услугами их, по моим наблюдениям, не особо спешат воспользоваться желающие куда — либо уехать. Как эти ребятки умудряются зарабатывать — загадка. В номере стаскиваю с себя мокрые джинсы и рубашку, развешиваю их сушиться. Всё, спать! Уже второй час ночи:)

Утро пятого дня «приветствует» меня противным дождем. Эх! Всего неделя отпуска и такой облом с погодой! Позавтракав решаю, что сидеть в гостинице при любых обстоятельствах неразумно, поэтому решаю отправиться на остров Маргит, что в черте города, вверх по течению Дуная. На набережной сажусь на трамвай № 2 — надо доехать до конечной остановки и по мосту Маргит перейти на остров. На одной из остановок в вагон трамвая входит колоритный цыган, чернявый, высокого роста, с черными, как смоль, бородой, усами и «львиной» шевелюрой. В тот момент я готов был поспорить, что сейчас цыган достанет из — за спины гитару, ударит по струнам, и по вагону польётся проникновенно — душевная цыганская песня «Ай, ручеёчек, ручеёк! Ай, брали воду на чаёк, ромалы…»:) Но ничего подобного не произошло: вошедшая чернявая личность откуда — то выудила красную повязку контролера и принялась сноровисто — быстро проверять у пассажиров билеты. Мне бояться нечего, в Будапеште проехать «зайцем» я никогда не пытался — нафига неприятности? Поэтому одной рукой показываю контролеру прокомпостированный билет (на маршруте № 2 стоят электронные компостеры, ставящие время входа в трамвай) Вообще — то я должен показать контролеру весь блок билетов, вместе с корешками уже оторванных, потому другой рукой лезу в карман, но личность с повязкой удовлетворённо кивнув, жестом показала, что я могу не суетиться — все нормально:) О контролёрах: их много на «жёлтой» ветке метро, в трамваях маршрутов № 2, 4, 6. В других местах контролёров я не встречал.

Продолжение здесь