Корабль-город

Поезжайте в Венецию, господа! Поезжайте осенью – поверьте, лучшего времени вы не найдете! Холодные ветра зимней Адриатики еще не выстудили камни ее набережных и площадей, а деревянные мостки еще лежат без дела в ожидании «высокой воды». Город постепенно затихает, словно чайка, готовящаяся ко сну на волнах Лагуны. Еще вовсю гомонит разноязыкая толпа на площади Сан-Марко и в галереях Риальто, но сытые голуби уже не столь бесцеремонно атакуют обладателей заветных пакетиков с кукурузой. Все больше гондол замирает под синими чехлами на зимних стоянках. Усталость сквозит в движениях гребцов, накинувших штормовки поверх щегольских полосатых тишоток. Замедляется бег катеров по Большому Каналу, пустеют укромные уголки Дорсодуро и Каннареджо и серая кошка, никем не потревоженная, часами дремлет у ног каменного мавра на Фондамента-деи-Мори…Осенняя Венеция – это Фата-Моргана, морская волшебница Цирцея, в чьих руках – фиал с вином забвения. Примите его с легким сердцем, ведь ей ничего не нужно взамен. Волшебница одарит вас покоем, как одаривала героев Манна и Хемингуэя, как одарила великих изгнанников Земли Русской – Дягилева, Стравинского, Бродского… Пройдет пара дней, и вы, обремененный заботами житель мегаполиса, превратитесь в Одиссея, уснувшего в объятиях прекрасной нимфы. Или в измученного бурей странствующего проповедника Марка, получившего долгожданную передышку в тростниковой хижине на песчаном берегу низкого, пустынного острова…

Осенняя Венеция – это призрачный силуэт Сан-Джорджио-Маджоре, тающий в густом тумане. Это мокрые зонты на мосту Академии. Это желтые листья в зеленой воде канала. Это скрипки и клавесин под сводами церкви Сан-Видал. Это восточная сказка, рассказанная волнами, глубокой ночью шепчущимися под окнами маленького отеля. Осенняя Венеция – это морская соль на губах любимой, запах мокрого камня, водорослей и еще чего-то неуловимого, может волос Дездемоны, а может пряностей, рассыпанных столетия назад неловким купцом…

Благодарю вас, терпеливый читатель, за благосклонное внимание к неуклюжим строчкам самозванного эссеиста. Что поделаешь, Венеция каждого делает поэтом (пусть чаще плохим), таково свойство этого волшебного города. Платой за внимание будут наблюдения и некоторые практические советы, которые я помещаю ниже. Итак…

Чего не стоит делать в Венеции
1. Пользоваться услугами водного такси (если, конечно, вы не живете в пятизвездочном отеле типа Gritti Palace). Водное такси – элегантная, отделанная деревом моторка с каютой. Водители своими нравами мало чем отличаются от шереметьевских бомбил (разве что не пристают так развязно ко всем вновь прибывающим) – за поездку в пределах Большого Канала заламывают 40 евро, при этом постараются высадить, где побыстрее да попроще, уверяя, что искомый отель находится «сразу за углом».
2. Покупать единый билет на посещение музеев (стоимость 15 евро 50 центов, для студентов по ISIC – 10). Из 10 музеев, включенных в абонемент, Дворец Дожей безусловно заслуживает посещения, Музей Коррер и Музей Археологии бедноваты для полуторатысячелетней истории Венеции, Ка’Реццонико закрыт на реставрацию до 2005 года, а Музей Стекла расположен слишком далеко (на Мурано). Собрание Пегги Гугенхайм, Галерея Академии, скуолы и Военно-морской музей в абонемент не входят.
3. Искать в Венеции ночной клуб. Их просто нет. На излете сезона редкий ресторан открыт после 22:00. В качестве места молодежной тусовки могу порекомендовать бар «Torino» на Campo San-Luca в Сан-Марко. Выпивка с музыкой. Место по венецианским меркам настолько шкодное, что после полуночи рядом дежурят два карабинера (во как!). Несколько поздно работающих питейных заведений «для местных» с дружеской атмосферой были замечены на набережной Rio-della-Misericordia в Каннареджо.
4. Рассчитывать посетить Арсенал. Каждого пришедшего к воротам древней верфи встречает строгий плакат «Military area! No tourist information!».
5. Терять время. В Венеции, как во всяком морском городе, быстро темнеет в любое время года. В ноябре в 17:00 вряд ли имеет смысл расчехлять фотоаппарат. Следует как можно плодотворнее использовать световой день, а вечером – сидеть в баре за рюмкой граппы.
6. Покупать 72-часовой абонемент на вапоретто за 22 евро. Больше ходите пешком!
7. Рассчитывать на duty-free аэропорта «Марко Поло». Выбор спиртного скуден, цены – выше, чем в любой венецианской лавке.

Что стоит сделать:
1. Купить т.н. chorus pass – абонемент на посещение 20 венецианских церквей, каждая из которых заслуживает внимания. Стоит что-то около 8 евро, тогда как вход в каждую церковь по отдельности обойдется в 2 евро. При этом вход в 3 главные церкви Венеции (собор Св.Марка, Санта-Мария-Глориоза-деи-Фрари и Сан-Джованни-э-Поло) – бесплатный (в соборе Св.Марка – платное посещение Золотого Алтаря, Сокровищницы и верхней террасы). Посещение скуол в chorus pass не входит.
2. Посетить церковь Сан-Джорджио-Маджоре и подняться на колокольню. Дешевле, чем колокольня собора Св.Марка, вид – гораздо лучше!

Сколько нужно времени. Неделя (минимум 5 дней). Хотя, если честно, мне и недели не хватило… Сколько брать денег. Не менее 1000 евро на двоих на неделю, не считая проживания и авиабилетов.

Гостиницы. Не дешевы. Мой венецианский адрес - отель «Сан-Джорджио» (Сан-Марко, 2*). 75 евро в сутки в двухместном номере (суббота-воскресенье дороже!). Если сравнивать качество с двухзвездочными отелями Парижа, сравнение получается в пользу Венеции (номера просторнее, завтрак обильнее, персонал приветливее и услужливее).

Питание. Средняя сумма счета в ресторане на двоих – 40 евро (как правило, включает чаевые в размере 12%).

Что стоит попробовать из блюд местной кухни.
Zuppa di pesce – уха из лососины и моллюсков с пряностями.
Каракатицы, тушеные в собственной чернильной жидкости (alla sepia) с полентой.
Сладости – ничего специфического. Хлеб и выпечка – хуже, чем в Париже.

Что стоит попробовать из местных напитков. Spritz (шприц) – в путеводителе «Афиша» обозначается, как «шипучая ароматная смесь белого вина, кампари и газированной минеральной воды». Вкусно. Ничего шипучего я там не нашел, зато обнаружил ломтик апельсина. Местная граппа «Венето». Виноградная водка сродни чаче. Пьется после еды, но можно и до и во время:).

Питание для экономных. Кафе self service. Паста, лазанья, мясо, жаренные и тушеные овощи, салаты. Самообслуживание заключается в том, что вы ходите вдоль стеклянной витрины с едой и указываете нужное кушанье приветливому раздатчику. Затем либо съедаете обед за столиком, либо уносите в отель в судке из фольги. Прохладительные напитки, выпивка на разлив. Вкусно и опрятно. Обед на двоих по принципу «до отвала» (без спиртного) обошелся мне в 20 евро. Дешевое питание. Сэндвичи, бутерброды, панино. Можно сносно перекусить за 5 евро.

Транспорт. Вапоретто («пароходик»). Подробная информация Музеи. Не запутайтесь – в период с 01.11 по 31.03 все венецианские музеи закрываются на 1 час раньше. Подробная информация

И наконец, пару слов о том, что из венецианских достопримечательностей больше всего понравилось и что сильнее всего разочаровало. Впечатлило. Церковь Санта-Мария-Глориоза-деи-Фрари. В сумрачном пространстве грандиозного готического нефа, словно драгоценный камень, сверкает алтарный образ – знаменитая «Ассунта» Тициана. Она неудержимо притягивает к себе. Лишь спустя какое-то время вы переводите дух и начинаете различать прочие детали внутреннего убранства. В частности, обнаруживаете боковую капеллу с Мадонной Беллини, ошеломляющей сверхъестественной трехмерностью изображения. Разочаровало. Ни один камень Венеции не может разочаровать! Разве что ансамбль площади Сан-Джованни-э-Поло (Сан-Дзаниполо). Здание Скуола-Гранде-ди-Сан-Марко закрыто лесами (реставрация до конца 2003 г.). Знаменитый ренессансный памятник Бартоломео Коллеони работы Вероккьо накрыт глухим колпаком из гофроалюминия (реставрация до мая 2004 г.). Сама церковь Сан-Джованни-э-Поло очень плохо освещается внутри.

А про туроператора я ничего не скажу. Он молодец и со своей задачей справился, но если б я мог самостоятельно оформить визу, то обошелся бы без него. Чего и вам желаю, любезный читатель!