1. Начало пути

Еще с весны мы начали думать, где провести отпуск. Несколько вариантов были отметены, остались только два: Гагра (Абхазия) и Судак (Крым). В Абхазию хотелось больше, но были опасения того, что обстановка в этой никем не признанной республике небезопасна. Начали штудировать разные источники для уточнения информации, в первую очередь Интернет. Постепенно стала вырисовываться картина, что ситуация там достаточно спокойна, а отдыхающим ничего не угрожает, если они сами не будут искать приключения на свою голову. К тому же теперь появился альтернативный вариант прохождения границы России и Абхазии пешком по жаре — с декабря 2002 года между Сочи и Сухумом после 10-летнего перерыва появилось прямое железнодорожное сообщение. Да, пусть пока это только 1 электричка в сутки, но это лучше, чем ничего.

Относительно ресурсов Интернет по Абхазии — без проблем поисковые системы найдут с десяток полезных сайтов, где вы узнаете про географию, историю, природу, население Абхазии, войну 92-93 г.г. Что касается разделов об отдыхе в Абхазии, то мне наиболее понравился своей разнообразностью сайт abhazia.com

Теперь об отъезде. Так уж вышло, что вплоть до последнего дня я не знал дату начала двухнедельного отпуска. Из-за неполной стыковки с отпуском жены у нас получалось 9 дней на все, включая дорогу. В результате за ночь до нашего отправления я невероятным образом нашел 2 купейных места рядом в скором фирменном поезде №104 «Московия» сообщением Москва — Адлер отправлением в 8.10 утра в субботу 16 августа 2003 года. Большая заслуга в этом принадлежит сайту «Экспресс-2» и хорошему человеку Александру Галактионову, кому и хочу выразить свою благодарность.

2. Как начинается отдых

Итак, в 21.00 пятницы я купил два билета, потом с коллегой по работе отметили слегка это дело, и к 0 часам я доехал до дома, где до 2 часов собирали сумки, а в 5.30 утра уже подъем. На Казанский вокзал прибыли минут за 40 до отправления. Наш поезд выгодно отличался от остальных стильной окраской в цвета национального флага, несколько копируя внешний вид поезда «Россия» Москва — Владивосток. Погода стояла хмурая и прохладная, свинцовые тучи порождали средних размеров дождь. Совершенно не верилось, что через сутки будет море и много солнца!

Вагон №14 внутри очень уютен и опрятен: ковровая дорожка, светлые тона кремовых занавесок. Сам вагон — Днепропетровского завода (это те, где в коридоре в торцах висят лампочки, которые загораются в случае занятости уборной, что очень удобно). Приятно поразило большое зеркало в туалете, создававшее иллюзию огромности его пространства. Я ехал таким вагоном впервые, и в целом он понравился, хотя вагоны постройки немецкого завода «Амендорф» с оттенком стенок цвета «шоколадка» мне нравятся больше всего. Большой минус данного вагона — окна практически не открываются: на весь вагон всего три окна в коридоре плюс окна в туалетах имеют откидную верхнюю часть. Кондиционер работал исправно, но что с ним будет лет через 5-10, никто не знает. Да и просто полюбоваться в открытое окно нашей разнообразной природой иной раз очень хочется, что невозможно в данном типе. Еще один минус: вместо удобных и стильных лесенок для залезания на верхние полки тут сделаны банальные откидные палочки. Да и обещанных биотуалетов тут нет. Хотя родное МПС обещало, что фирменные поезда, идущие по черноморскому побережью Кавказа (ЧПК), будут оборудованы биотуалетами в первую очередь. В общем, моя общая оценка данного вагона — «твердая четверка».

Нашими соседями по купе выдались пожилая грузинка с сыном Георгием 2,5 лет (при этом не было никаких Жор или Гошей, она его всю дорогу называла исключительно полным именем) и женщина средних лет, выросшая в Сочи, а потом уехавшая на постоянное жительство в Турцию (она ехала проведать родню и знакомых).

Расположились, постепенно поезд двинулся в путь. Отдали проводнице билеты, слегка перекусили, получили постельное белье и вскоре уже дремали под монотонную дробь колес, отсчитывающих километры пути, все еще не веря в начавшийся отпуск (впрочем, для жены это были последние 9 дней от отпуска, но эта поездка должна была стать его кульминацией, что и получилось). Путь от Москвы до Воронежа мне более-менее знаком, а вот дальше никогда не доводилось заезжать. Посетив за свои 10 путешественных лет такие города, как Мурманск и Ташкент, Выборг и Ужгород, Комсомольск-на-Амуре и Севастополь, я никогда не заезжал южнее Воронежа. Как-то все не получалось, хотя давно мечтал посмотреть черноморское побережье Кавказа, и продолжаю сильно мечтать о посещении бывших советских республик Закавказья.

Но вернемся в наш поезд. Форма проводников «Московии» очень элегантна: синие кители с брюками и белые сорочки у мужчин, синие пиджаки с юбками с белыми рубашками и красными галстучками у женщин. В дороге проводник делал уборку, пылесосил ковровые дорожки (правда у них была проблема со шлангом, который периодически заклеивали скотчем), мыл туалеты (они всю дорогу блестели!). Постельное белье оценивалось в 41 рубль, но вопреки ожиданиям оно было не запаковано в пакет, а «россыпью», хотя белое и сухое. Да, еще интересно то, что проводник, собирая билеты и видя в них станцию назначения «Адлер», спрашивал таких пассажиров: «Вы до самого Адлера или возможно выйдите раньше?». Мы ответили утвердительно, так как нам надо в Абхазию, а вот женщина напротив сказала, что, скорее всего, выйдет в Лоо (билет ее был до Адлера). Отмечу также, что проводники старались максимально быстро открывать туалеты после длительных стоянок.

Пассажиры. Очевидно, что все места были заняты. Причем ехало довольно много пассажиров с детьми: не менее десятка ребятишек носились по коридору друг за другом. В целом, публика весьма приятная, но не все. Так женщина с верхнего места напротив нас, придя в купе раньше нас и увидев, что рундук с ее стороны уже заполнен, не долго думая, засунула два своих огромедных баула под нашу полку, забив там все пространство. Пришлось мне начать дорогу с небольшой нотации о правах и обязанностях пассажиров, что багаж кладется под свою полку и уж только потом, с согласия остальных — под чужие. У нас вещей было немного, все влезло в половинчатый рундук, так что один из ее баулов я тоже засунул под нас. Вообще она рассказывала, что сейчас живет и работает в Турции и там все так хорошо, люди все вежливые, дескать, не то, что у нас. Вполне возможно, но меня удивляет другое: многие россияне в последнее время побывали в «дальнем зарубежье», часто ссылаются, что там хорошо, здорово, замечательно. Но почему-то они не спешат принести все это в нашу культуру, попытаться сделать хоть немного лучше и у нас. Если не они, то кто еще может привнести все лучшее из цивилизованных стран к нам?

Что касается пожилой грузинки с маленьким сыном, то они большую часть пути проспали. Вечером, при общении, она сказала, что жила в Гагре до войны 92-93г.г., теперь вспоминает ее со слезами, что ее родители всю свою жизнь строили в Абхазской АССР разные сооружения, а теперь их прогнали. В Гагре у них остался огромный дом, а они теперь вынуждены снимать в Москве квартиру и выезжать в родные места (в Сочи, но не в Гагру) только в отпуск. Заслуживает отдельного внимания ее отношение к ребенку — у нее был отдельный огромный пакет с едой для него, вещами, игрушками и т.п. Только одежду она меняла ему раз 5, постоянно вытирала ему руки и лицо влажными салфетками, кормила с ложечки, то есть он был окружен постоянным вниманием и заботой. А в это время другие дети ходили в коридоре «на голове», все какие-то растрепанные и родителям не было никакого до этого дела. Недаром говорят, что в Грузии ребенок (тем более мальчик) считается королем, а русским не мешало бы перенять у грузин такое отношение.

В этом месте я заранее сообщу читателям, что тематики войны я постараюсь касаться в минимальной степени, так как мне сложно оценить, кто прав больше, равно как и в конфликте Армении и Азербайджана. Умные люди не зря говорят, что худая дружба лучше хорошей ссоры! Думаю, что война — грязное дело, и в ней страдают все, независимо от национальностей и вероисповедании. Проиграли в этой войне все, прежде всего из-за того, что допустили ее в столь благодатные места!

Экий вы, ничем не угодить — возможно, такие мысли сейчас складываются у читателя. И там изъян, и тут непорядок… Вовсе нет! Я много ездил в поездах, большинство их было куда проще «Московии», но почти всегда меня все устраивало. Но тут за билет просили довольно приличную сумму (2000 рублей или 66$ каждый билет, для сравнения в нефирменном пассажирском поезде вместо двух купейных мест на эти деньги мы могли купить шесть плацкартных!) и поэтому хочется, чтобы и поездка прошла по всем показателям как «высший класс». «Московия» отработала свои деньги на 90%, хотя в целом поезд очень приятный и быстрый (проезжает весь путь весь путь 27,5 часа — это 65 км/час со всеми стоянками).

Из Москвы до Рязани-2 нас тянул ЧС2, потом прицепился огромный ЧС8-035 до Мичуринска, где мы сменили направление движения (подцепился ЧС4т-547). Из Москвы уехали с 5-минутным опозданием, также было и в Рязани, но потом опоздание ликвидировали. Зачем-то стояли 5 минут вне графика на ст.Сомово, зато техническую 2-минутную стоянку в Отрожке благополучно опустили. В Мичуринске лил сильнейший дождь, зато уже в Воронеже светило солнце и было тепло. На Юго-Восточной дороге видел несколько новых кирпичных вокзалов, вокзал в Грязях в состоянии ремонта, хотя на окнах уже стоят стеклопакеты.

Сам Воронеж остался у нас побоку, вот уже проскочили и тоннель под взлетно-посадочной полосой воронежского аэропорта с километр длиной. Потом я лег спать и встал уже вечером перед Россошью. Там к нам прицепился ЧС8-071. Я посчитал вагоны в поезде — 17. В Россоши вагоны осадили толпы продавцов раков, пива, меда и другой пищи. Красивый небольшой вокзал с надписями «1871 год».
Поужинали и спать, так как уже стемнело. Проснулся в 7 утра. Мы как раз отправлялись из Краснодара, а значит, опаздывали на полчаса. На улице было солнечно и сухо — приятная погода. Проехали мост через реку Кубань и оказались на территории республики Адыгея. Едем по кубанским степям.

В Горячий Ключ прибыли всё с тем же получасовым опозданием. Наш электровоз ЧС8-071 сменился на ВЛ10-162 в цвете российского триколора, тем самым слившись с окраской вагонов. Интересно, это специально придумано или случайно вышло? Смотрится очень красиво! А вот старых ВЛ8 совсем не видно. Местный вокзал интересной архитектуры. На перроне продают шелковицу, пирожки, виноград. На соседний путь прибывает следом идущий поезд Череповец — Адлер с ЧС8-045. Впереди уже видны горы — они начинаются почти сразу после отправления. Я открыл окно в коридоре и восторженно наслаждался видами. Вверху все в тумане. Линия тут однопутная, делает красивые петли вдоль реки Псекупс. Проехали разъезд Ключевая и станцию Фанагорийская в сильном тумане. Тут пришла проводница и закрыла окно. «Работает кондиционер!», и все тут. Лучше бы он сломался, такая красотища даже через относительно чистое стекло впечатляет уже не так. Ну да ладно.
Проехали тоннель, стоянка в Туапсе. Все так же опаздываем на 30 минут. Туалет закрылся до конца рейса — санитарная зона. Поезд отправляется, и весь вагон дружно прилипает к окнам правого борта — сейчас поезд вырвется из горных ложбин на берег Черного моря! Это состояние не передать словами! Душа твоя от одного вида моря начинает плясать, сердце учащенно стучит, а мозги окончательно понимают, что вот оно это счастье — честно заслуженный отпуск!

Постепенно приходя в себя, начинаю изучать берег и отдыхающих. Кое-где людей много, а где-то вообще никого. В тихих бухточках загорают нудисты, не обращая внимания на постукивающие и гудящие поезда, которые видимо, воспринимаются уже как неотъемлемая часть этого морского берега…

Небольшие остановки в Лазаревском, Лоо — вагон постепенно пустеет. Проскакиваем несколько охраняемых тоннелей и поезд выскакивает на шикарный вокзал в Сочи. Вместо 10 минут стоим 5, на соседнем пути стоит бело-голубой комфортабельный электропоезд-экспресс ЭД4МК-0083 сообщением Адлер — Туапсе, за которым видна аналогично раскрашенная электричка ЭР2-540. Поезд проходит еще один тоннель, и мы снова едем по морскому берегу. Вагон уже почти пуст. Мы этим и пользуемся — закрываем купе и переодеваемся в пляжную одежду. К концу наш поезд нагнал 20 минут, и опоздание составило всего 10 минут.

3. Адлер. Путь в Гагру

Адлер — конечная станция всех дальних поездов этого направления. А до распада СССР тут проходили составы на Сухуми, Батуми, Тбилиси, Ереван, Цхалтубо… Вернется ли когда все это?
Если на однопутном участке Туапсе — Адлер в нескольких местах устроены двухпутные вставки, то южнее Адлера идет классическая однопутка. Вокзал в Адлере не очень большой, зато очень ухожен: на перронах лежат плитки, вокзал окружен пальмами. Мы фотографируемся у вагона нашей «Московии» и идем на вокзал. Рядом с вокзалом пристройка: «Предварительные кассы». Не успели дойти до вокзала, начались сплошные предложения сдать нам жилье самых разных площадей и качества, а также надоедливые таксисты. На вокзале с трудом нашел небольшой листочек с расписанием электричек и в нем только рейсы на Туапсе, никаких Сухумов. Вот великие конспираторы-то! Может, уже отменили ее? Иду в справочную, тетенька неохотно отвечает, что электричка пойдет в 14.38. Значит, информация с сайта «Все электрички России» Александра Фетисова меня не подвела, за это спасибо!

Перед прибытием в Адлер продумывали два варианта дальнейших действий: сразу идти на маршрутку до границы с Абхазией и пешком переходить границу либо идти искать в самом Адлере пляж, где искупаться в море, а потом уже идти на сухумскую электричку. Единогласным решением был выбран второй вариант (я хотел ехать именно электричкой, а жене хотелось поскорее окунуться в море). Хорошо, что вещей у нас было немного, поэтому без особого ущерба перешли через железнодорожные пути на правую сторону и пошли согласно карте Адлера, которая имеется в 2-километровом атласе Краснодарского края Дунаевской картфабрики. Минут через 7 мы вышли к пансионату ВВС, у которого оказался немного грязноватый бесплатный пляж. Нашли тенёк (солнце припекало ощутимо сильно), куда кинули свои сумки. Жена побежала в море, а я остался караулить вещи. Потом мы поменялись ролями. Народу на пляже было немало, но и немного. С регулярностью в 10 минут над пляжем с сильным шумом низко пролетали взлетающие или садящиеся самолеты (сочинский аэропорт находится как раз в Адлере). За оставшийся до электрички час мы прошли по магазинам в округе, так как из отзывов людей, отдыхавших в Абхазии, следовало, что с едой там напряженка и лучше ее закупить на территории России. Я сфотографировал вокзал, и мы пошли на электричку, которую объявили по громкой связи. Вместе с нами на нее пошли еще человек 80. Удивило обилие детей! Все 4 адлерских пути были заняты поездами, но вот поезд №18 Адлер — Киев отправился, и на его место медленно прибыла 6-вагонная электричка ЭР2-557 с вывесками «СКЖД» и «депо Туапсе» на боках, в которую народ быстро и влетел. Основная масса людей стремится в первые три вагона, зато в последнем вагоне было почти пусто, куда мы и сели (кроме нас там ехало еще 5 человек). Внутри на торцевых стенах наклеены плакаты с перечнем запрещенных товаров и правилами пересечения границы России и Абхазии, а также график расписания электропоезда, который впрочем, имеет ошибки (написано, что абхазская таможня в одну сторону проходит в Цандрыпше, на самом деле она всегда в Псоу).

Электричка быстро закрыла двери, и мы поехали. Первая остановка — станция Веселое. Здание вокзала тут тоже ухожено, подкрашено, зато пути все ржавые, вдали стоят старые пассажирские вагоны без стекол, а вокруг станции поставлен сплошной бетонный забор. Это последняя остановка на российской территории, поэтому тут проходит российский пограничный и таможенный контроль, на что отводится 45 минут. Электричка открывает двери, в передние вагоны садятся пассажиры (человек 10), после чего двери закрываются и электричка стоит, пока ее всю не пройдут таможенники и погранцы. Но вперед их пришли две женщины-билетерши. Долго мурыжили одну бабку, что это коммерческая электричка и никаких льгот нет, пока она не отдала им 30 рублей. Оплата проезда тут складывается в зависимости не от расстояния, но от границ: если едешь по одной территории (Россия или Абхазия), то платишь 15 рублей плюс 15 рублей за пересечение границы. Понятно, что от Адлера до Веселого на ней никто не едет за 15 рублей (маршрутки везут вдвое дешевле почти до самой границы).

Пришли таможенники. Спросили откуда и куда, что везем и зачем едем. Потом решили проверить содержимое напоясной сумки жены на предмет наркотиков (безуспешно искали их в упаковке с жевательной резинкой), и, не найдя ничего, пожелали удачи и ушли. После них пришли пограничники, проверили паспорта, сверяя их номера со своим списком в папке (не запрещен ли нам выезд из РФ), и тоже удалились. Хорошо, что народу в вагоне мало, иначе за время стоянки можно получить и тепловой удар, так как даже при всех открытых форточках вагон на солнце накаляется сильно. Но вот гудок и мы поехали дальше. Пересекли автомобильный переезд и встали на 5 минут прямо на мосту через реку Псоу с непонятной целью. Сам мост внешне находится в ужасном состоянии, так как за ним не следили более 10 лет — сплошные ржавчины на металле. Рядом с северной стороны стоится новый широкий автомобильный мост, а пока все машины и пешеходы медленно идут по старому узкому мосту вдоль длинного коридора, образованного забором из сетки. Из электрички было хорошо видно, как вереницы людей шли в разные стороны цепочкой. По отзывам людей, пересекающих границу пешком или на авто, многое зависит от дня и времени суток: можно все пройти за 20 минут, а можно и часа 4 проторчать. На мой взгляд, пересекать границу на электричке намного лучше — тут не надо идти по длинному коридору, стоять под солнцем, да и погранцы сами к тебе идут, а не ты к ним (хотя по рассказам, еще этой весной всех пассажиров вместе с вещами выгоняли из электрички на улицу, там досматривали и только потом разрешали садиться обратно).

Наконец, снова поехали: 100 метров и первая остановка на территории Абхазии — платформа Псоу. Представляет и себя обычную высокую платформу, каких много в Подмосковье, разве что короче. Во времена СССР этого остановочного пункта не было — его построили уже после полного снятия железнодорожного движения в 1990-х годах, чтобы хоть своими электричками можно было привозить людей до самой границы. Сейчас тут проводится абхазский контроль. То есть, приехав, электричка не открывает двери, пока службы не проверят всех пассажиров. Впрочем, проверка эта весьма условная: пограничники смотрят паспорта, а диалог с таможенником был таким: «Оружие, наркотики есть?» — «Нет» — «Кофе, чай, шампанское желаете?». Мы усмехнулись, а он пожелал нам хорошего отдыха и ушел. Двери электрички открылись, вошли люди, и вскоре мы уже не торопясь продвигались вглубь «Страны души», как любят называть Абхазию. Отличие с российским побережьем видно невооруженным глазом: тут намного малолюднее и чуть запущеннее, хотя природа шикарнее. В левые окна видно как люди волокут тележки на границу и с границы, рядом стоянка старых ностальгических РАФиков, впрочем, которые тут гоняют дай боже. Железная дорога со всех сторон сильно заросла растительностью, которая постоянно цепляет борта электрички и норовит тебя ударить по лицу в открытые форточки. Электропоезд едет медленно, я бы сказал «осторожно ступая». Скорость не более 25 км/час — видно пути тут в крайне запущенном состоянии. Но в небольшой скорости есть и плюс — можно хорошо разглядеть все вокруг. Особенно красиво смотреть в сторону моря, на пустынный берег, где лишь изредка встречаются отдельные небольшие компании отдыхающих.

После станции Цандрыпш (ранее — Гантиади) по вагонам пришли трое мужчин, одетые как простые жители, но подошли к нам и спросили, куда мы едем. Мы сказали, что в Гагру отдыхать. Узнав, что мы едем «дикарями», стали предлагать нам снять у них жилье, показав свои красные милицейские удостоверения, чтобы мы не подумали, что это какие бандиты. В общем, мы дали им предварительное согласие, за что потом всю дорогу один из них постоянно отрывал меня от любования морем и берегом в форточку, рекламируя свое место в Гагре. Проехали несколько тоннелей, которые тут совсем не охраняются, хотя у каждого стоит будка с красной звездой. Изначально, по советам из Интернета уже отдохнувших в Гагре людей, мы планировали выйти на остановке Гагра-Павильон (сейчас официально она называется пл. Гагрыпш, но все называют по старому — «Павильон»), но пришлось ехать с этими мужчинами до станции Гагра. Скажу сразу, что в старой Гагре (это как раз в районе этого Павильона) отдыхать действительно лучше и эстетически красивее, хотя если вы едете в первый раз, то в новой Гагре (станция Гагра) тоже есть что посмотреть: чего стОит вид мирно пасущихся коров и лошадей на заросших ржавых путях прямо перед вокзалом станции Гагра! Кроме того, в проживании в новой Гагре есть одно преимущество: при возвращении на маршрутках из Пицунды или Нового Афона вы можете выйти у вокзала и быстро дойти до дома, в то время как всех остальных повезут до остановки «Универсам», что у платформы Ацхыда (там конечная многих маршруток и стоят таксисты), откуда еще придется добираться до старой Гагры (Гагра сильно вытянута вдоль моря).

4. Обустройство в Гагре

Итак, мы вышли на станции Гагра, где главный из милиционеров по имени «дядя Херсон» передал нас своей жене, которая днем продает товары в одинокой палатке прямо на станции, и мы в компании еще пятерых бескровных туристов пошагали за этой женщиной. Впрочем, уже через пять минут мы осматривали их дом. У них уже жила какая-то семья из Москвы, приехавшая на своей «Ниве». Я отправил супругу смотреть удобства, а сам остался с вещами на улице. Жилье Маринке не понравилось, тогда нам предложили сходить в соседний дом и посмотреть там. Сходили туда, вроде все нормально, решили остаться. Хозяйка — тетя Роза — попросила с нас по 80 рублей с каждого за сутки, впрочем, это средняя цена для этой части Гагры. Если кому интересен адрес — 2-й тупик, дом 15 (тупик выходит на улицу Лакрба, а она — к железнодорожной станции). В наше распоряжение предоставлялась комната на 1-м этаже (дома тут частные, в 2 этажа, хотя совсем близко стоит несколько 16-этажных башен), в которой были две кровати, две тумбочки и один стул. Удобства (2 туалета и душ с электронагревателем) во дворе, холодильник — на кухне. Правда, ключ от комнаты хозяйка утеряла, поэтому она не закрывалась. Поначалу нас это немного пугало, но хозяйка уверила, что она постоянно тут и никто не зайдет (впоследствии, действительно, ничего не пропало). Как потом оказалось, с жильем мы не прогадали, единственным неприятным моментом было наличие у хозяйки некоторого количества кур во главе с петухом, который имел привычку в 4 часа утра дико голосить прямо под нашими окнами до тех пор, пока не вставала хозяйка и не кормила его. Только тогда мы могли спокойно продолжить утренний сон.

Побросали вещи, и пошли на море, так как уже вечерело и не хотелось бы заблудиться в темноте. Дядя Херсон в электричке обещал, что до моря от них 500 метров, на деле же мы шли километр или даже чуть больше (минут 15-20). Навстречу попадались небольшие группы отдыхающих с некоторым удивлением смотрящих на то, что мы только под самый вечер идем на море.

Берег из гальки, как и везде в Гагре. Людей мало, с Адлером нет никакого сравнения. Пляж дикий, впрочем, из-за небольшого числа отдыхающих он достаточно чист. Море очень теплое. Красивый окружающий вид заросших зеленью гор портят брошенные ржавые железные краны и частично пустующие окна в высотных домах. Что поделаешь, до полного восстановления нормальной жизни в Абхазии еще далеко. Зато чистое и теплое море, малолюдные пляжи и приветливое отношение местных жителей сторицей окупает все недостатки. Тут никто не скажет вам «Понаехали кацапы всякие!», что можно услышать на украинских курортах. Местное население понимает, что в невосстановленном и непризнанном государстве только туристы (ну и реализация разных фруктов, в первую очередь мандаринов) могут хоть как-то поднять экономику.

После купания, до темноты успели сходить на железнодорожный вокзал. Когда-то красивое большое светлое здание сейчас пришло в упадок: дверей и стекол нет, потолок в ужасных подтеках, внутри все разгромлено. Осталось только то, что не испортила природа и что не представляет интереса для мародеров: железные остовы автоматических камер хранения, бетонные стены и перекрытия, оставшиеся на бывших кассах надписи краской с указанием остановочных пунктов электричек и цен проезда до них. В середине вокзала с железнодорожной стороны постоянно сидит один милиционер, непонятно с какой целью. Кроме него в большую часть суток на вокзале нет ни души. На здании с советского времени сохранились надписи «Гагра» на нескольких языках, хотя грузинский вариант теперь закрыт жестянкой с надписью «Gagra». Между вокзалом и путями небольшая площадь, там стоят железные киоски с ностальгическими надписями тех лет (в том числе знакомые всем по советскому детству автоматы газированной воды). Рядом небольшое здание с надписью «багажные кассы», туалет, чуть дальше несколько ржавых раскуроченных пассажирских вагонов. При осмотре всего этого возникают двоякие чувства: как тут было красиво когда-то и вернется ли вся эта красота когда-нибудь на нашем веку.

5. Пицунда — замечательный курорт!

18 августа, понедельник. Первый наш полноценный день в Абхазии. Лениво встали в 9 утра, легко перекусили и пошли через вокзал на шоссе. У хозяйки я узнал, что утренние электрички уходят на Сухум около 6 утра, а на Адлер в 9.10. Мы шли уже около 10 утра, но адлерская опоздала и мне удалось ее запечатлеть на фотоаппарат. Это была вчерашняя ЭР2-557 (в наш отпуск она так постоянно и курсировала на маршруте Адлер — Сухум — Адлер). Со слов одной из женщин, электричка на Сухум сегодня ушла с более чем часовым опозданием, так как утром не было электричества. Тут вообще понятие расписания весьма условное: электричка может опоздать по целой куче причин и никто особо не возмущается.

Мы вышли на новороссийско-батумское шоссе — главную автотрассу черноморского побережья Кавказа. Машин тут немного, дорога асфальтовая, вполне нормальная. По краям дороги сплошь растут пальмы. Не торопясь дошли до места, где обычно стоят маршрутки и таксисты («Универсам»). На одном старом чехословацком микроавтобусе «Авиа» (раньше такие были во многих советских городах, а сейчас их редко встретишь) стояла табличка «Пицунда», причем народу в ней было много. Проезд — по 20 рублей (в Абхазии основной валютой принят российский рубль, что избавляет российских туристов от процедуры обмена денег). Решили поехать и сели вперед, там рядом с водителем два места. Только сели, пришли еще 2 человека, свободных мест не осталось, поэтому почти сразу и отправились. Спереди нам хорошо было видно окружающую местность. Местные водители-частники гоняют совершенно без правил. Например, видели, как нам навстречу по шоссе ехал убитый жигуленок… по правому нашему ряду! Просто ему так было удобнее повернуть влево, вот он и поехал там. Мы объехали его слева, причем наш водитель совершенно не удивился такому случаю!

По дороге немного поболтали с водителем. Сказал, что в этом году отдыхающих раз в пять больше, чем в прошлом. Жители Абхазии очень рады этому событию, желают приятного отдыха, приглашают приезжать и через год. Обычно добавляют: «Будет еще лучше!». Также водитель показал знаменитую «Самшитовую рощу» — бывший элитный санаторий от КГБ СССР, который строили турки. По словам водителя, в этом году «Самшитка» заполнена неплохо. «Ее кто-то из ваших московских выкупил» — добавил он и многозначительно показал указательным пальцем вверх. В Пицунде он высадил всех рядом со старинным храмом (Х-ХIвв.). Водитель дальше ехал на рынок, мы решили поехать с ним туда, чтобы купить что-то с собой на пляж. По сравнению с Гагрой Пицунда выглядит очень ухоженной — война почти не тронула этот райский уголок. По дороге купили за 15 рублей стаканчик разливного вина «Букет Абхазии» — пить это совершенно невозможно: кислятина с уксусом. Как написали в одном из отзывов об Абхазии — «сочок с содой». Позже нас угощала своим вином и наша хозяйка — такая же кислятина! Так что пить домашние вина я бы не рекомендовал, а вот государственные (100-140 рублей за 0,75 л), которые тут продаются на каждом углу, порадовали, так что в дальнейшем мы пили только их.

Основной пляж — при санаторном комплексе. Семь 14-этажных небоскребов («Амра», «Апсны», «Маяк» и др.) над реликтовым сосновым лесом — визитная карточка Пицунды. Построенные в 60-х годах прошлого века, эти дома отдыха были верхом мечтания простых советских работников, путевки в Пицунду можно было достать только по очень большому блату. В то время этот комплекс поражал приезжих такими вещам, как открытый бассейн с подогревом, курортный зал с эстрадой, несколько ресторанов. Вся территория вокруг зданий является общей и огорожена забором по периметру (впрочем, дырки в нем имеются). Вход на эту территорию без санаторной книжки стоит 5 рублей — смешные деньги, за которые вы можете хоть целый день наслаждаться чистым песчаным пляжем и теплым морем. Тут все ухожено: урны, скамейки, туалеты, раздевалки, зонтики, буйки. По некоторым данным, из семи корпусов на момент нашего посещения работали четыре, что считается очень неплохой заполняемостью для последних лет. Воздух наполнен насыщенным сосновым ароматом. В общем, получили массу приятных впечатлений и решили обязательно приехать сюда еще в этот раз (так и вышло в пятницу). Несколько часов мы купались, загорали, бродили по дорожкам в парке и наслаждались воздухом.

Часов в 16 вышли назад на автостанцию. Стоит РАФ с вывеской «Псоу». Вроде нам по пути — сели. Пришел водитель, всем разъяснил, что он набирает только тех, кто едет до границы, а тем, кому в Гагру — ищите маршрутку «Гагра». Половина людей вылезла и минут через 15 сидела уже в другом РАФике. Еще минут 15 наполнялись и уехали, а тот РАФ так все и стоял, набирая народ. В Гагре (ост. «Универсам») были через 25 минут.

Пока жена ходила по рынку, я пошел на платформу Адзхыда. Там стоял десяток людей, из чего было понятно, что электрички на Сухум еще не было, хотя по расписанию уже как полчаса назад должна была пройти. Мы сходили в центр (около бывшей гостиницы «Абхазия»), зашли в экскурсионное бюро и решили назавтра поехать посмотреть маршрут «озеро Рица и Гегский водопад». Оставили задаток 200 рублей, чтобы нас записали в тетрадку (билет на каждого стоил 280 рублей + 100 рублей экологический сбор) и пешком по берегу вернулись домой.

6. Голубое озеро, Гегский водопад и озеро Рица

19 августа. Встали в 6 утра, темнота за окном. Я отчетливо слышал пронзительный гудок электровоза ВЛ8 — это пошла «абхазская электричка» Цандрипш — Сухум. Поели, собрались, и в 7 часов вышли, только рассвело. Дошли до вокзала, оттуда по железной дороге пошли в центр. В зарослях посмотрел на заброшенные вагоны с кодами дороги «056» на бортах и надписями «ВЧД-1 Сухуми. ДР 25.06.91» (вагонное депо Сухуми, деповской ремонт сделан летом 1991 года, еще в другом государстве). Пути все ржавые, поросли колючими кустарниками.

В 7.30 были в центре. На улицах почти никого. Здание бывшей гостиницы «Абхазия» вызывает те же самые противоречивые удручающие мысли, что и вокзал Гагры, и многие другие видные здания в Абхазии. Конструкция самого здания цела, на крышу даже поставили спутниковую тарелку, но все стекла выбиты, внутри зияющие дыры, в номерах гуляет ветер. Мы прошли по 1-му этажу. Когда-то тут встречали и размещали туристов по номерам, сейчас же все огромные стекла выбиты, остальное разломано, лестницы на верхние этажи завалены чем-то тяжелым сверху. Позже нам говорили, что во время войны здание было занято солдатами грузинской стороны. Восстанавливать его вроде как никто не собирается, зато по некоторым данным земля под ним выкуплена нашим московским руководством, которое в будущем хочет все снести и построить навороченный отель.

Около 8 часов подошли к бюро, там уже стоял УАЗ-«буханка». Мы сначала удивились, почему не автобус, но потом нам подсказали, что на Гегский водопад никакой автобус не залезет: горная дорога с крутым подъемом. Задние и переднее места были мягкими креслами, остальные — деревянные лавки. На наше желание сесть назад какой-то дядька с золотой цепью брякнул, что все занято. Ну да ладно, сел спиной за водителем и потом всю дорогу сидел в пол-оборота (чтобы смотреть вперед), а Маринку отправил к самому водителю: пусть хоть она нормально полюбуется дорогой. Надо заметить, что потом, в горах, температура понизилась, всех сидящих сзади задуло в щели окон холодным ветром, в то время как нас грел теплый мотор. Имейте это ввиду!

Экскурсовод (он же водитель) Назим с первых минут покорил всех пассажиров. Всю дорогу он рассказывал про историю Абхазии, ее традиции, легенды, природу, шутил всевозможные шутки и отвечал на вопросы. Вообще, сам он уже 27 лет работает в Пицундском бюро обслуживания туристов, но на наше счастье его на две недели августа направили помогать гагрским коллегам. Он мастерски вел микроавтобус, параллельно рассказывая в подвешенный к нему микрофон (в салоне стоял громкоговоритель). На экскурсию ехали 10 взрослых и 3 детей (кроме нас были еще жители Челябинска и Екатеринбурга, все отдыхали в частном секторе Гагры).

Довольно скоро мы свернули с основного шоссе. Дорога на Рицу начинается вдоль реки Бзыбь, и была проложена в 1930-х годах в виде грунтовки, потом в 60-х реконструирована и стала асфальтовой. Первая остановка — небольшое Голубое озеро. По цвету воды оно скорее изумрудное. Считается, что его глубина достигает 75 метров, но Назим сказал, что приезжавшие в прошлом году московские водолазы не смогли опуститься ниже отметки 46 метров, дальше шла сплошная глина. Здесь же, по совету Назима, купили у бабки пол-литровую бутылку чачи (виноградная водка) за 50 рублей. Бутылка успешно доехала до Москвы, но чача меня совершенно не впечатлила: натуральный самогон и только.

Далее проехали тоннели и сразу после четвертого свернули налево. Остановка на 5 минут. Далее пойдут 8 километров труднейшего подъема по склону гор. Назим сказал, что нормально дорогу осиливают только вездеходы (4х4), хотя мы встретили по дороге ВАЗ-2106. С другой стороны, он рассказал, что «Газели» тоже залезают, но при этом в трех местах по 100 метров все пассажиры идут пешком.
Проехав половину из этих 8 км, мы забрались на гору. Еще одна остановка, вид оттуда очень красивый, фотографируемся. Оставшиеся километры машина едет почти по ровной поверхности через лесок, и вскоре мы уже идем по лесной тропинке к водопаду. Интересные ощущения, когда ты уже слышишь шум мощного падения воды, но его еще не видно за деревьями. Деревья резко расступаются, впереди возникает деревянный мостик через ручей, за которым во всей своей красоте виден водопад. Не торопитесь сразу к водопаду, очень красивые фотографии получаются на самом мостике с задним фоном падающего с гор потока воды.

Река Гега падает из расщелины горы с высоты 75-80 метров. Раньше поток падал с самого верха, сейчас он проточил себе трещину. Все-таки, какая силища у воды — точит даже твердый камень! Со слов Назима, смельчаки залезают под водопад и принимают холодный массажный душ, впрочем, но у нас таких не было. Напор очень сильный: тебя обдувает ветром от движения водного потока, а в радиусе 30 метров летают плотной массой мельчайшие частички ударившейся о камни воды. Еще можно залезть в расщелину чуть левее водопада, и сфотографироваться там. На камнях у водопада можно увидеть много греющихся ящериц.

На обратном пути Назим как бы невзначай завез к своему знакомому на пасеку, там дали попробовать местного меда, и предложили его по цене 250 рублей за 1,5-литровую бутылку. Туристы из Челябинска купили себе 8 бутылок, но никаких скидок за это не получили.

Вернулись до автодороги на Рицу. В пути сделали остановку в каньоне «Юпшарские ворота». Тут останавливаются все туристические автобусы, поэтому очень много народа на небольшом пространстве. А вообще, место очень интересное, будто ты находишься в каменном мешке — со всех сторон это место окружено высоченными горами, хотя на самом деле есть небольшие два проема для проезда автобусов по дороге к Рице. Еще в этом месте стоит огромный камень, названный «камнем Поля Робсона» после того, как знаменитый певец по дороге на Рицу залез на него и спел свою песню с горной акустикой. Сейчас на этом камне установили горного козла, и за 20 рублей каждый желающий туда залезает и фотографируется.

Вот уже и Рица. Про Рицу — озеро легенд — много всего написано, повторять нет смысла. Скажу только, что представлял ее более необычной. Скорее всего, общую удивительность этого горного озера портит обилие людей в месте высадки из туристических автобусов. Ну совершенно не чувствуешь гармонии и единения себя и этой красоты: запахи готовящейся еды, шум людей, мусор… Наверное, если продвинутся вдоль Рицы еще дальше на северо-восток, то там можно получить совсем другие впечатления от озера. А дорога поднимается дальше в горы, в район курорта Ауадхара (повсеместно продают бутылки с данной минеральной водой, но нас она не впечатлила), а там уже почти рядом перевал — граница с Россией. Также есть ответвление дороги, которое опоясывает 75% периметра Рицы, где-то там даже есть прокат водных велосипедов.

Рядом со стоянкой автотранспорта построено большое бетонное здание (до 1970-х оно было меньшего размера и деревянным): наверху смотровая площадка, а внизу готовят горячую еду. На все процедуры у Рицы Назим нам дал час. После долгой дороги почти всех туристов обычно манят эти запахи, вот и мы поддались животным инстинктам вместо любования сказочной природы (хотя предварительно все-таки немного прошлись вдоль озера и сделали несколько фотографий): купили шашлык из форели (120 рублей), мясной шашлык (80 рублей), хачапури (50 рублей). Для Абхазии эти цены высоковаты, но сюда привозят целыми огромными «Икарусами-255» туристов из Сочи, поэтому за всем сразу выстраиваются огромные очереди. Впрочем, еда тут хорошего качества, ее делают при вас.

Но пора ехать обратно. Общая картина дороги на Рицу: она живописна, особенно интересно ехать по тоннелям (их 4) и верхние 10-15 км, когда идет сильный набор высоты и дорога петляет по склонам. Назим знал многих встречных водителей, всегда их приветствовал подъемом рук вверх, но так, что большие пальцы продолжали держать верх рулевого колеса (одно неловкое движение водителя на горных дорогах может привести к крайне трагическим последствиям). Еще интересно, что российских номеров на машинах тут намного больше абхазских (это старые белые номера Абхазской АССР), но не торопитесь делать выводы: Назим пояснил, что местная ГАИ не сильно следит за тем, чтобы купленные в России подержанные авто регистрировались и получали местные номерные знаки. Номера тут самых разных регионов, преобладают московские городские и областные, а также соседний Краснодарский край. Позже в Сухуме мы видели, как на набережной рядом стояли 4 машины с регионами 99 и 97 RUS на номерах, при этом водители были абхазами и ждали клиентов (такси).

Около 15 часов нас высадили там, где посадили — у гагрского экскурсионного бюро. Оставшееся до вечера время было потрачено на купание в море и прогулку по старой Гагре. Эта часть города более живописна и уютна, немного напоминает центр Феодосии. Одной из целей был осмотр пассажирского здания на платформе Гагрыпш (Гагра-Павильон). Здание с похожей на станцию Гагра красивой архитектуры, а внутри тоже сильно разрушено. С городской стороны на здании висит плакат: «Дайте Кавказу мир и не ищите рай на Евфрате… он здесь.

Бестужев-Марлинский». Перрон, плитки которого постепенно заросли растительностью, очень длинный — во времена СССР тут останавливались все скорые поезда (хоть это и не станция, а платформа), есть даже подземный переход под железной дорогой.

Рядом со зданием Павильона находится кафе «Кавказская кухня», которое часто хвалили в рассказах. Может быть из-за того, что мы были вечером, почти ничего из меню заказать не удалось. Но из того, что попробовали, все очень понравилась и обслуживание на уровне. В районе площади Конституции снова искупались, посмотрели знаменитую гагрскую колоннаду с фонтаном (он работает, но напор слабоват), заброшенный дом культуры с мотками старых кинопленок внутри.

В 20 часов решили ехать домой. Вообще тут ходит маршрут автобуса №2 почти до нашего дома, но движение очень редкое (на линии всего 1 автобус). Как раз рядом с нами женщина остановила маршрутку «Фольксваген», мы попросились тоже, и водитель довез нас до самого вокзала станции Гагра (20 рублей с каждого). Местные жители называют это место Гагра-вокзал. Как раз тут мы услышали гудок электровоза ВЛ8. Побежал к путям, так и есть — прибыла «абхазская электричка». Именно так обычно называют этот несамоходный электропоезд (была 4-вагонная ЭР2-975, двери ее совсем не закрываются, часть окон выбита — класс!), ведомый электровозом ВЛ8 (в этот раз ВЛ8-1557). Разумеется, сфотографировал это чудо техники, и появилось огромное желание прокатиться на нем! Тем более что на следующий день у нас в программе была…

7. Поездка в Сухум

20 августа, среда. Вставать рано к 6 часовой электричке любимая супруга наотрез отказалась, тем более что гости дяди Херсона отмечали завершающую свою ночь в Абхазии до 1 часа ночи с оглушительной музыкой. С другой стороны, часть пути пройдет в темное время суток, и посмотреть можно не все. Хорошо, сошлись на варианте, что в Сухум поймаем маршрутку, а обратно вернемся «супер-электричкой».
Встали в 8 утра, через полчаса были на «Универсаме». Минут 30 ожидания и подрулила новенькая «Газель» с вывеской «Сухум». Мы бегом к ней — там как раз было два свободных места. Но с нами напросилась еще одна жительница Сухума — пришлось мне брать Маринку на коленки, поэтому в дороге видел далеко не все, да и солнце в окно припекало руку еще как. Асфальтовое покрытие трассы в целом неплохое, но кое-где есть выбоины. Еще периодически по дороге ходят коровы — к этому все водители уже привыкли и искусно их объезжают. Тройка постов ДПС с перегороженной забором дорогой (свободна только одна полоса), но нас остановили только на одном, как сказал водитель «тут всех всегда тормозят».

Оказалось, что мы попали в маршрутку, где ехали отдыхающие из Сочи, которые решили посмотреть за 1 день достопримечательности Абхазии. Сейчас они ехали в сухумский питомник обезьян, потом хотели посмотреть ботанический сад и на обратном пути заехать в Новоафонскую пещеру. Нас же совершенно не устраивал темп «галопом по Европам», поэтому мы решили посетить с ними первые два места, а потом отделиться и погулять самостоятельно по Сухуму до 17 часов.

Перед самым въездом в Сухум пересекли ажурный высокий и длинный мост через реку Гумисту. Столица непризнанной республики встретила нас удручающим видом — несколькими пустынными пятиэтажками. Первым делом приехали в обезьяний питомник. Вход — 30 рублей. Самостоятельно ходить тут не разрешают — только группой, с которой ходит экскурсовод. Из тех, кто приходит отдельно, набирают группу, но у нас уже она была, так что к нам сразу пришел сопровождающий и повел к клеткам. Экскурсовод говорил тихо, но интересно. Во времена СССР при питомнике существовало свое НИИ, было много обезьян и большая территория. Сейчас для просмотра действует только часть питомника, обход которой займет около получаса. Для кормления обезьян можно купить пакет со специальной едой. Из экскурсии больше всего запомнился крупный самец по кличке «Профессор», который в годы боев выбрался в город, поймал там курицу и этим спас свою семью от голода. В конце я сфотографировался у памятника обезьяне, на которой испытали много лекарств от ряда болезней человека (оспа, гепатит и др.) После этого нас перевезли в ботанический сад. Вход — 15 рублей, тут же можно купить набор открыток по Абхазии 1980-х. Растений тут много (мне особенно понравилась бамбуковая роща), стоят таблички с названиями по-русски и на латыни. Погуляли по дорожкам с полчасика, отдали водителю 200 рублей (наверное, много, но не хотелось торговаться — он нас выручил (на следующий день в Гагре бабки ждали маршрутку на Сухум с 7.00 до 9.30!)) и отправились гулять по городу. В музей Абхазии (работает только 1 этаж) решили не идти, посмотрели литературу, открытки и карты советских времен в книжном магазине на улице Мира в центре, купили арбуз и фруктов и пошли на море. Вышли в районе колоннады, там дикий пляж, но купаться можно. Людей почти нет, что очень радует, так как купались вдвоем, совершенно не волнуясь за вещи (в Крыму об этом не могли даже думать, там только по одному, а второй сидит на вещах). Вдоволь накупавшись и поев фруктов, пошли к морскому вокзалу по набережной. При нас на набережной рабочие ставили красивые новые шарообразные светильники. Что ж, постепенно город отходит от событий 10-летней давности, дай Бог ему вновь засиять своей южной красотой! А вот здание морского вокзала выглядит ужасно: серая бетонная коробка возвышается над морем. Набережная в этом месте напоминает московские в центре: высокие стены, рядом автодорога и дома. Везде продается пиво «Сухумское» — аналог старого доброго «Жигулевского»: неплохо, но и супер (делают его по лицензии Майкопского пивокомбината). Троллейбусы ходят очень-очень редко, как ни пытались мы их ждать в нескольких местах. Но один все-таки удалось обкатать: специально долго стояли в конце прогулки по городу, чтобы доехать на железнодорожный вокзал (проезд 2 рубля). Сильно убитая трехдверная «Шкода-9Тр» (двери закрываются не полностью, поручни «обгрызены», отслаивающаяся краска, кривые штанги) доставила мне массу оригинальных ощущений — где еще на таком раздолбанном троллейбусе прокатишься?!

Приехали к железнодорожному вокзалу. Прошли по залу ожидания — все так, как и в Гагре, только с бОльшим размахом: шикарное величественное огромное красивое здание снаружи и полная разруха внутри (везде видны голубиные отходы, видно они сейчас основные обитатели здания).

8. Сухум — Гагра на экзотической электричке

На часах 16.15, до отхода электрички еще час, хотя сама она уже стояла на путях под посадку: четырехвагонная ЭР2-975 и спереди электровоз ВЛ8-1557. Я сфотографировал вокзал и, с согласия машиниста, электричку-гибрид. У нас в России такую бы запретили использовать для эксплуатации (двери не закрываются, в каждом вагоне по 3-4 стекла выбиты, освещение вагонов не работает), но в Абхазии сейчас не до жиру, поэтому даже такой электропоезд считается символом налаживания мирной жизни. Помните слова из красивой советской песни: «Вот слышно электричку где-то, и это — добрая примета»? Так вот, их можно смело считать девизом железнодорожников современной Абхазии!

Разместились в последнем вагоне (там меньше всего людей едет) слева (чтобы смотреть на море) у отсутствующего стекла. Маринка купила мороженое, я же поспешил прогуляться по станции. Путей много, но почти все поросли травой и заржавели. Движение сейчас здесь очень невелико, 2-3 электрички в день в сторону Гагры. На Очамчиру, со слов машиниста, пассажирское движение отменили, хотя обещали возобновить с сентября.

В поисках депо я интуитивно пошел по путям в сторону Афона. Там стояло много разрушенных пассажирских вагонов, один из них даже был разорван на две части (взрывом?). Еще немного вперед и вижу локомотивное депо. Там стояли несколько (не менее шести) электровозов ВЛ8, а позади их за красным зданием стояла серо-зеленая электричка. Впрочем, разглядывать все подробно было уже некогда — надо было торопиться назад. Дорога назад прошла у меня почти бегом, поэтому в электричку я ввалился истекая пОтом.

Гудок электровоза и электричка начинает медленно катиться. Все совсем необычно: никаких «Осторожно, двери закрываются» и шипения дверей! В вагоне людей немного — занято примерно 40% сидячих мест (в передних вагонов пассажиров больше). Две билетерши обилечивают всех за 15 рублей. Пересекаем мост через реку Гумиста и почти сразу железная дорога выходит на побережье. Морской воздух врывается в вагон через форточки и выбитые окна, иногда с берега нам машут люди, а мы им в ответ. Сидеть у отсутствующего окна и любоваться на почти безлюдное море — это замечательно! Только есть некоторая тонкость в моменты езды по местным зарослям: габарит электрички нарушен буйной растительностью, которая с шумом обдирает бока электрички и норовит сунуть ветки внутрь. Сидящему у окна по ходу движения надо поглядывать вперед и вовремя убирать части своего тела от окна, иначе можно запросто получить в лучшем случае хорошую оплеуху.

Станции в основном заброшены, светофоры не работают (работает только часть их в Сухуме и в Мюссере), зато архитектура вокзальных зданий поражает своей красотой! До Гудауты почти вся дорога проходит по берегу моря (кроме заезда по тоннелям к платформе Пцырцха, что рядом с Новоафонской пещерой). В Гудауте тоже видный красивый вокзал, минут 10 ждем встречную электричку (Адлер — Сухум). После Гудауты железная дорога начинает отходить вглубь суши, удаляясь в районе Пицунды километров на 8 от моря, но в Гагре снова выходит на побережье.

Отдыхающие в электричке есть, но не очень много, менее половины (больше всего садятся на платформе Псырцха и едут в Гудауту и Гагру). Читая рассказы в Интернет, почти все называют только ее недостатки: медленная, разбитая, без света в вагоне (в тоннелях едем в кромешной тьме), иногда опаздывает, местные жители курят прямо в салоне (это действительно так — просто берут и курят — но через разбитые окна ветер в момент уносит все сигаретные дымы)… Я же получил массу приятных эмоций от проезда в этой электричке, не менее интересных и запоминающихся, чем от купания в море или поездки на Гегский водопад! Это своего рода местный аттракцион — где еще вы проедете на таком чуде, и будете любоваться в оконный проем видом моря с его шумом и ароматом? Кроме того, давайте назовем и плюсы: в электричке недорогой билет, в неё всегда можно сесть (а вот маршрутки стараются забить до отказа на начальных пунктах и подсесть на них в пути весьма проблематично).

Остановки в электричке никто не объявляет, поэтому будьте внимательны сами или спросите людей, чтобы не проехать. В Интернет на нескольких сайтах можно скачать и распечатать подробные (1- или 2-километровые) листы генштабовской карты бывшей Абхазской АССР (советую — пригодятся!). Только учитывайте, что в 90-х все грузинские (иногда и негрузинские) названия (населенные пункты, станции, улицы) были переименованы. Остановки в большинстве небольшие — не более пары минут. Скорость электрички в основном 25 км/час, иногда — до 40. Мосты выглядят удручающе — все ржавые, даже красивый изумительный мост в кривой через реку Бзыбь. Зато многие люди на улице с радостью машут электричке и ее пассажирам!

Прибываем в Гагру с опозданием в 20 минут. Уже половина девятого и начинает темнеть. Сходили в магазинчик на шоссе (3 минуты вверх от вокзала) и домой.

9. Новый Афон

21 августа, четверг. Этот день мы решили посвятить осмотру достопримечательностей Нового Афона. Протоптанной дорогой идем вдоль железной дороги пешком до «Универсама». Довольно скоро приехал РАФик с надписью «Н.Афон», куда мы и сели. Люди наполнили его минут за 20. Проезд — 40 рублей. В маршрутку сели даже местные женщины, которым надо было попасть в Сухум (они безуспешно прождали с 7.00 до 9.30). По пути мы обогнали «Икарус-255» с вывеской «Гал» (бывший Гали), и они мечтали пересесть на него. По дороге у нас кончился бензин, и мы заезжая на заправку пропустили этот автобус. Заправка — тут это совсем не огромные красивые светящиеся сооружения с навесами. Это может быть один ржавый старый советский раздаточный автомат, а может — просто автоцистерна у шоссе. Но в дальнейшем наш водитель ехал быстро, поэтому мы снова обогнали «Икарус» и женщины успешно в него пересели.

Вот и Новый Афон. Нас привезли в район памятника и музея погибшим защитникам Абхазии. Оттуда пешком пошли подниматься немного вверх, по пути зашли на почту. Там продают почтовые открытки советского времени с видами Абхазии по 1 рублю и там же переговорный пункт. Телефонная связь в Абхазии весьма плохая, звонить можно только по заказу телефонистки.

У входного павильона в Новоафонские пещеры столпотворение людей и автобусов — сюда, как и на Рицу, возят многих туристов, отдыхающих в Сочи. Можно поехать на экскурсию сюда и из Гагры (стоит 250 руб.), но мы хотели ехать самостоятельно и не привязываться к группе. Очередь на вход неимоверно длинная (в худших советских чертах процветает продажа своей очереди и пропуск без очереди за дополнительные купюры), стоять бы пришлось долго, но тут супруга увидела впереди людей, которые ехали с нами в РАФике из Гагры, и пошла к ним. Они в свою очередь сами нашли в очереди каких-то своих знакомых и встали с ними. Так вот, они согласились впустить Маринку перед собой (спасибо вам, добрые люди!) и через полчаса мы уже были счастливыми обладателями билетов (вход — по 100 рублей). Фотосъемка в пещере оплачивается в отдельном месте и стоит 30 рублей, за что вы получаете значок «Новоафонская пещера» (он останется потом вам как сувенир на память!) и одеваете его на себя. Мы купили его и не пожалели — у 4-метрового сталагмита-великана с названием «Патриарх» перед нами человек с фотоаппаратом и без значка был оштрафован неприметным охранником на 100 рублей.

Вот, наконец, тетеньки открывают двери и запускают примерно 100 человек (на глаз) на платформу электрической подземной дороги. Вход с сумками и рюкзаками запрещен, но камера хранения не предусмотрена, поэтому приходиться тащить вещи на себе. Итак, перед нами верхняя станция так называемого «абхазского метрополитена» — узкоколейной дороги, доставляющей туристов в глубь Иверской горы к одной из самых огромных и известных пещер мира. Станция украшена мрамором и красивой мозаикой на окнах вверху. Пассажиры стоят на правой платформе, посредине проходит железная дорога (один путь), а с другой стороны пустая платформа для высадки. Вскоре прибывает небольшой желтый электропоезд «Турист» из 6 вагонов (1 моторный и 5 прицепных), из него высаживаются уже побывавшие в пещере пассажиры и идут на выход, после чего начинается наша посадка. Двери в вагончики открываются вручную, а окна запотели от перемены температур. Машинист бессменно сидит в одном конце (который «на улицу») электропоезда, так что при движении к пещере у вас есть шанс видеть тоннель с лампочками глазами машиниста, правда видно через влажные стекла не очень хорошо. Часть стекол между вагонами отсутствует. Интересно, что данный электропоезд был создан на Рижском вагоностроительном заводе, том самом, который строил и электропоезда для «больших» железных дорог. Светильники освещения в нем как раз аналогичны тем, что установлены в электричках. Длина этой дороги невелика — менее 1,5 км. Время поездки — около 5 минут. И вот все пассажиры уже выходят на промежуточной станции. Далее все шагают в боковой центральный проем и идут дальше пешком, а состав пустым уходит на следующую (конечную) станцию, чтобы забрать на поверхность уже осмотревших пещеру туристов.

Пещера эта уникальна, но ее существование люди смогли обнаружить совсем недавно — в 1960-е годы. После этого она еще с десять лет обследовалась, обустраивалась и только в 1975 году открылась для туристов, став одной из «изюминок» Абхазии. Были открыты 9 огромных залов — внутренних полостей, правда, доступны для осмотра только 6, остальные 3 оставлены для научных наблюдений и исследований. В любое время года в пещере постоянная температура +11С. В рассказах Интернета и экскурсионных бюро часто советуют одеваться в пещеры теплее. Но хоть немного загоревший человек спокойно перенесет 1 час 10 минут подземной экскурсии и без теплой одежды, мы только зря таскали с собой куртки. Многие были в шортах и майках. А вот наши рюкзаки с теплой одеждой немного мешали, так как проходы и площадки для людей в залах небольшие.

Экскурсия проходит по подземным залам, туристы поочередно осматривают их один за другим, и каждый по-своему уникален! Внутреннее освещение довольно слабое, фотографировать (как я ни старался!) на мыльницу даже с пленкой в 400 единиц практически бессмысленно, так как вспышка освещает только ближайшие предметы, а все остальное получается темной массой. Можно попытаться сфотографировать без вспышки в режиме ночной съемки со штатива или какого неподвижного предмета, но люди почти постоянно движутся и картинка смазывается. Цифровые «мыльницы» больше подойдут для этих съемок (не забывайте, что в залах, особенно ближе к последнему, есть люди, следящие за теми, кто вспышками освещает подземный мир. Мы реально видели такого, и он при нас поймал одного фотографа без разрешения-значка и оштрафовал!). А лучше всего купить наборы советских открыток по пещере по 40 рублей, а также экскурсовод предлагает всем желающим на память купить кусочки сталагнатов «на счастье» (это будет в середине экскурсии): маленькие по 100 рублей, большие — 200. В задачу экскурсовода входит организованное движение группы по залам и переходам пещеры, включение-выключение освещения, а также подробный рассказ туристам в залах через установленные громкоговорители.

В целом, экскурсия очень необычная и интересная, вы узнаете и увидите необычный сказочный подземный мир с его волшебными нерукотворными изваяниями! Самое запоминающееся для меня из этой экскурсии — сталагмит «фонтан» из искусственных образований в самом последнем зале — природа постаралась на славу! Перечислять красоты и чудеса тут нет смысла, все надо обязательно осмотреть самому — вы не пожалеете! Небольшой недостаток пещеры — слабое освещение, его бы раза в 1,5-2 часа усилить. И небольшой дружеский совет: позаботьтесь об удобной и нескользкой обуви. В идеале — это кроссовки с рифленой подошвой. Иначе вместо этой подземной красоты вам постоянно придется хвататься за перила и смотреть под ноги, чтобы не потерять шлепанцы или не съехать по влажным (с потолка местами незначительно капает вода) наклонным дорожкам в сандалиях!

Постепенно все экскурсанты идут по узкому тоннелю из последнего зала на самую дальнюю станцию подземной дороги. Она интересна тем, что кроме боковой платформы и основного пути есть еще и тупиковый путь для отстоя неисправных вагонов. Я прошу разрешения у нашего экскурсовода выйти на пути и сфотографировать станцию, на что она неохотно соглашается. Минут через 7 прибывает поезд, все пассажиры садятся в узкие вагоны. Выходим там, где садились. Экскурсия завершена.

Кроме пещеры, в Новом Афоне есть и другие достопримечательности. Мы решили сразу не спускаться к монастырю, а наоборот, пойти вверх и выйти на гору. Справа идет узкая асфальтовая дорога, это улица Смыра, одного из открывателей Новоафонской пещеры (ему присвоено звание «Герой Абхазии»). По ней надо зигзагами подниматься вверх. Потом на одном из «зигзагов» вправо от этой автодороги уйдет дорожка, выложенная из камней — туда и идите (автомобили заехать на самую гору не смогут). Сразу скажу, что идти от входа в пещеру на самую гору придется около часа, причем все время вверх и по жаре (только часть пути пройдет под ветвями деревьев), поэтому обязательно прихватите с собой воды и что-то на голову. Зато все ваши усилия будут вознаграждены — увидите много интересного наверху. Имеется сторожевая башня (посмотрите из нее в проем — красивый вид на побережье, но будьте осторожны — оттуда можно вывалиться в пропасть!) и остатки древней цитадели, с трогательной часовней почти под открытым небом и без служителей (но там горят свечи, все прибрано, есть несколько небольших икон и деревянный крест). Можно аккуратно полазить по древним стенам На одном из перекрытий видел надпись «мл. с-т Чанов, 1943г.» (думаю, тут все понятно и расшифровывать не надо). Ну и конечно, отсюда изумительно красивый вид на Новый Афон, монастырь и море, которое удивительно незаметно сливается на горизонте с небом! Непередаваемые ощущения — будто ты паришь над всем остальным миром! Место это не особо популярное, поэтому тихое и спокойное. Но не безлюдное: с частотой раз в 10-20 минут приходят отдельные люди (туристы или местные жители). Да, еще обязательно с собой возьмите пустую бутылку или что-то подобное — там наверху есть святой источник.

Кроме того, интересности есть не только на самой горе, но и по дороге. Внимательный путник увидит на деревьях частных хозяйств как зреет виноград, гранат, мандарин, инжир. Одна женщина, увидев нас, подозвала и угостила уже почти созревшим инжиром. Спасибо! А еще по пути вы встретите меланхоличных от жары коров. Не поленитесь и сорвите им с дерева несколько листьев — они с удовольствием их съедят! Почему? А вы посмотрите на края дороги, тут трава вырастает длиной с ноготок, так как влаги почти нет.

На спуске в верхней части горы (где лес и нет домов), для уменьшения длины пути, можно «срезать» часть «зигзагов» основной дороги, сбегая по более крутым откосам, но они порой имеют сильный уклон и необходимо даже держаться друг за друга и за растущие кустарники.

Наконец, спустились к входу в пещеру. Там мы повернули налево, на улицу Чанба. Если с нее повернуть в небольшой тоннель, то вы выйдите прямо к железнодорожной платформе Псырцха. Электричка в сторону Гагры пойдет только в 18.10, поэтому мы просто проходим по пустынной платформе с красивым, но заброшенным чугунным павильоном для пассажиров, и любуемся на уходящие в обе стороны железнодорожные тоннели. Рядом с павильоном пруд, где туристы катаются на взятых напрокат лодках. Немного спускаемся по лестнице, и вот мы уже у красивого водопада. Фотографии этого водопада часто публикуют в разных буклетах про Абхазию.

Спускаемся вниз, тут небольшой Храм Симона Канонита, рядом с которым стоят продавцы домашнего вина (не советую, см. выше!) и мандаринового сока. От Храма мы взяли немного левее в гору, и вышли к монастырю. Огромное и внешне очень красивое здание окружено пальмами и смотрится необычно. Но внутри еще много недоделок — ведутся работы по реконструкции. На входе внутрь дают платки и юбки на завязках для слишком легко одетых туристов.

От монастыря идем вниз — на пляж. После подъема в гору по жаре, тело просто горит и хочет окунуться в теплое море. Только не купайтесь около вытекающих в море речушек — там вода холоднее. Пляж тут такой же, как в Гагре — крупная галька. Народу тоже немного, так как большинство туристов приезжает в Новый Афон автобусной экскурсией, и после осмотра пещеры и монастыря сразу уезжают.

После неторопливого купания успеваем посмотреть немного заброшенный парк с прудом и лебедями в нем. А еще там красивое кафе в виде лилии (почти посередине пруда). Внизу поселка на автодороге есть автобусная остановка, но под вечер движение редкое, маршруток «с угла» (перекресток шоссе и улицы к пещере) ждать тоже долго. Поэтому если на часах около 18 часов — идите вверх протоптанным путем минут 10 к платформе Псырцха (как вариант: можно идти по берегу в сторону Сухума километра три и выйти на станцию Новый Афон, но это дальше). Как раз на этой остановке Мариночка увидела тех людей (муж, жена и ребенок), которые утром нас пропустили в очередь за билетами в пещеру, и позвала их пойти с нами на электричку — они стояли около часа и так и не смогли ни на чем уехать в Гагру. По дороге к платформе покупаем в ларьках воды и немного еды, так как электричка может опоздать и на 10 минут, и на 2 часа, а на платформе ничего не продают, и отойти нельзя. Но нам везет, и ждать электричку долго не приходится. Садимся в свободный последний вагон, платим кондукторам по 10 рублей с человека и два часа я снова наслаждаюсь поездкой на экзотическом электропоезде, правда, места у отсутствующих окон заняты. По самой электричке ходит пара женщин и продает чипсы, конфеты-палочки (по 1 рублю, с надписью Агропром СССР), «Пепси» в банках, но сами женщины с Сухума, поэтому в Гудауте они выходят и пересаживаются на встречную электричку, чтобы вернуться к вечеру домой.

10. Ночное купание

На станцию Гагра прибываем с опозданием в 20 минут, уже темнеет. Жена просит сходить в темноте на море. Вяло пытаюсь ее отговорить, но потом соглашаюсь и мы идем сразу на пляж, не заходя домой. Улицы Гагры почти не освещены, поэтому для любителей ночных купаний лучше иметь при себе фонарик. В 21 час уже совсем темно. Проходим большие дома, далее идем по дорожке. Вдруг в темноте мелькает белый огонек. Потом еще один, и еще. С интересом подходим ближе — это летающие светлячки.

На пляже стоит какая-то будка, на ней горит тусклая лампочка, а рядом стоит машина и трое молодых людей. Впрочем, к нам они никакого интереса не проявили. Отходим по берегу метров на 100, тут ни души. Темнота жуткая, почти ничего не видно. Теперь-то я наконец понял, почему море названо Черным :. Жена направляется в море, а я остаюсь на берегу около вещей. Минуты через три не выдерживаю и начинаю с небольшим интервалом ее окрикивать, чтобы убедиться, что все в порядке и обозначить себя, а значит и берег, так как огней никаких нет.
Домой приходим в 22 часа, удивив тетю Розу и отдыхающих у нее женщину с дочкой.

11. Еще раз в Пицунде. Последний вечер в Гаграх.

22 августа, пятница. Встаем в 8 часов утра. Завтракаем и собираемся. Пешком добираемся до «Универсама». Маршрутка на Пицунда та же самая — синяя «Авиа». И тот же самый водитель. Поболтали с ним на разные темы, пока ехали. Оказывается, что большинство жителей Абхазии имеет российские паспорта. Честно говоря, странно как такое возможно, но сами абхазы теперь ждут когда Россия примет Абхазию к себе. Но таможня — для кого-то это немалые деньги (в Москве цена абхазских мандаринов ненамного дешевле марокканских). Еще он сообщил, что до войны в Абхазской АССР проживало 42% грузин и только 17% абхазов. По его словам, если бы не помощь России, сейчас бы всех абхазов отправили в натуральное рабство, а на Псоу был визовый режим. В войне погибло четыре тысячи абхазов, что довольно значительно для 100-тысячной нации.

В Пицунде сходили на рынок, купили сладкий, но неспелый арбуз по 8 рублей за 1 кг, и направились на санаторный пляж. В этот день я как-то расслабился и утратил контроль за своим пребыванием на солнце, и в результате сгорел. После загорания и купания мы прошли по всему пляжу, там выбрались за территорию санаториев, посмотрели на сосновую рощу и пасущихся у берега коров.
К 16 часам пришли на автостанцию. Довольно быстро добрались до Гагры, до «Универсама». Оттуда на заполненном РАФике (правда, ехали уже стоя), идущим на Псоу, доехали за «десятку» до площади Гагарина, так как у нас в планах еще был осмотр северо-западной части Гагры. Там мы осмотрели красивое, но заброшенное (или недостроенное) полукруглое здание бывшего пансионата «Жоэквара» и попытались пройти вдоль одноименной реки в ущелье, но вскоре уперлись в какие-то огороды и вернулись по улице Русских Добровольцев обратно. Как раз ожидалось прибытие электрички Адлер — Сухум, поэтому минут 10 постояли на платформе Аббаата. Она некоторым образом похожа на Псырцху: с обеих сторон тоже ограничена порталами тоннелей, на одном из которых сохранились выцветшие надписи «Гагра» на русском и грузинском языках. Тут меня осенило, что можно сделать оригинальный снимок, зайдя в один из тоннелей, и оттуда сфотографировав другой, что я и осуществил, благо тут все тоннели неохраняемые, хотя будки охраны сохранились. Сфотографировал, и только вышел на перрон, как из тоннеля высветились три ярких огня. Мне казалось, что эхо шума от движения электрички я должен был услышать на большом приближении. А тут буквально в 300-х метрах от себя я увидел ее, и только потом услышал (по мне даже немного пробежали мурашки, так что заходить глубоко в тоннели не советую). Может быть, все из-за того, что скорость ее невелика?

Прогулялись по парку вдоль моря до колоннады, искупались. Так как это был наш последний вечер в Абхазии, кинули монетки в море, чтобы вернуться. В 19 часов прибыл раздолбанный городской автобус «Икарус-260» маршрута №2. За 5 рублей доехали до его конечной «Кемпинг» (это уже в Новой Гагре, у высоких домов). Сходили в магазин, купили с собой на память две бутылки вина. Дома поужинали. Жена собирала вещи на утро (решили выезжать в Сочи электричкой), а я мучался оттого, что сгорел. Даже вредные (маленькие и злые) комары в эту ночь меня почти не трогали. Днем эти чудовища прячутся от жары, но под вечер начинают кружить и пищать над тобой полночи.

12. Прощай, Абхазия! Привет, Сочи!

23 августа, суббота. Подъем в 8 утра, завтрак. Напоследок фотографирую Маринку с животными хозяйки: две собаки и кошка, которые стали совсем ручными после того, как мы стали отдавать им остатки нашей еды . Хозяйка куда-то ушла, поэтому попрощаться не получилось. Электричка пришла вовремя — 9.10. Пассажиров немного, но среди них тоже есть уезжающие отдыхающие. Едем по тоннелям и вдоль моря — красота! За час достигаем станции Гячрипш (ранее называлась Лиселидзе).

Да, забыл упомянуть, что со мной в институте (МИИТ) учился Арам Петросян, он как раз был отсюда, из Абхазии, а конкретнее — из Гантиади (сейчас это место переименовано в Цандрыпш). Мы с ним были хорошими друзьями, но после двух совместных курсов разошлись на разные специальности и потом утеряли связи. Он уехал жить и работать в Тульскую область, но семья его осталась тут. Было бы интересно его тут увидеть или узнать что-то о нем…

Вот и платформа Псоу. 30 минут таможенный и пограничный контроль, еще минут 10 зачем-то стоим на ржавом мосту, из-за чего на них и опоздали в Адлер (12.35 вместо 12.25). Российские таможенники поинтересовались, сколько с собой везем вина. На вокзале на нас сразу наваливаются назойливые посредники по сдаче квартир, таксисты — неприятный шум, толкотня, мельтешение. Разница с Абхазией очень заметна и она не в лучшую сторону. Пошли на маршрутку (надо перейти шоссе). Доехали до вокзала Сочи, где за 59 рублей сдали багаж (2 вещи) в ручную кладь и пошли гулять. Город красивый и симпатичный, много пальм, ухоженных улиц, но для отдыха он хуже Гагры: тут сразу заметна загазованность и многолюдность. В общем, посмотрели немного Сочи, сходили на пляж у аквапарка (народу там прилично, да еще эти катера с бананами снуют). Потом поехали в дендрарий. На меня, видимо, наложились вчерашний солнечный ожог и непривычная после Абхазии суета, почувствовал себя плохо, поэтому отправил жену гулять одну, а сам сидел в тенечке. Дендрарий ей очень понравился, много цветов, интересных павильонов, есть озеро с лебедями.

К 19 часам вернулись на вокзал Сочи. Взяли вещи, посадил супругу в купейный вагон поезда №184 Сочи — Москва (это единственный московский поезд, который идет именно от Сочи, а не Адлера), распрощались. Дело в том, что в Москве я смог купить всего 1 билет, остальные места предлагались только на поезда, идущие через Украину, а это нас не устраивало. Но у меня впереди была еще неделя отпуска, достаточно денег, рюкзак с необходимыми вещами и расписаниями за спиной, так что отсутствие билета меня совсем не тяготило. Не успел поезд жены скрыться с перрона, как я перешел на соседний перрон и погрузился в забитую вечернюю электричку ЭР2-457 на Туапсе, которая минут через 5 отправилась. В этой электричке в основном едут отдыхающие, которые поселились на побережье между Сочи и Туапсе, и ездили смотреть сам город Сочи и его достопримечательности. Я с трудом нашел стоячее место, сунул в ноги рюкзак и любовался последние часы на море. Впереди у меня было около 2000 км и 3,5 суток путешествия до дома, много перекладных электричек, осмотр Краснодара и Ростова-на-Дону… Впрочем, об этом я, может быть, напишу в другой раз.

13. Подведем итоги.

В дополнение еще два момента, которые я упустил в основном тексте: еда и сотовая связь. С едой проблем не было, хотя выбор продуктов ограниченнее, чем в России. Государственных магазинов не осталось, сейчас все частные. Пока туристов немного, магазинов тоже немного, но кое-где уже появились и палатки, в том числе и круглосуточные. Большинство продуктов — российского производства (цены на них чуть выше, чем в России), хотя есть и местные. Что касается сотовой связи, то мой мобильник в новой Гагре постоянно и устойчиво ловил местного оператора «GEO-67». Разговаривать я не решился (наверняка разговор недешев), но СМС друзьям отправлял каждый вечер и все сообщения успешно дошли. Как ловится в других местах — не знаю, телефон мы с собой не таскали.

Абхазия нас полностью устроила! Если удобства и сервис для вас не главное на отдыхе, но вы хотите недорого и спокойно отдохнуть, то рекомендую поехать туда. Просто будьте готовы, что республика не совсем оправилась от войны, раны не успели зажить, но отношение к туристам самое замечательное. Там есть, что посмотреть и чему удивиться, на пляже никто не будет окуривать сигаретным дымом или кричать с интервалом в минуту «Медовая пахлава!», задевая вас.

Абхазия оказалась намного лучше, чем я представлял ее до поездки. Возможно, что в ближайшие годы число отдыхающих там увеличится, и ее жители станут менее добродушны и гостеприимны, но в этот раз мы остались в восторге: малолюдное теплое море, интересные экскурсии и изумительная природа — это именно то, что мы искали!

сПутник

Комментарий автора: чистое и теплое море, малолюдные пляжи и приветливое отношение местных жителей