Дорога в Джайпур
Проснулся я от того, что какое то лицо, скорее всего индийского происхождения, било чем то железным по чем то не менее железному. Высунувшись из окна, что б увидеть это лицо обнаружил целую процессию бродившую по запутанному маршруту вокруг ближайших кварталов. Возглавлял ее некий карапуз лет десяти, тащивший на шее огромный барабанище и тщательно молотивший в него изо всех сил. За ним брели еще человек двадцать, в основном женщин и подростков. Как мы поняли, это были зазывалы в некое подобие уличного храмика, возле которого сидел служитель в традиционной одежде и соответствующей окраске.
Попив чайку, мы собрали вещи и выкатились на улицу, где нас уже ждала машина с радушно улыбающимся водителем по имени Бхупиндер. Очень приятный человек, с жутким акцентом, но весьма обходительный и добродушный! Запихав рюкзаки в багажник, и прикупив воды в дорогу, мы отправились навстречу Джайпуру. Машинку нам предоставили ТАТА небольшую, но новую. В Индии вообще не популярны большие машины, им там просто очень сложном маневрировать на узких и забитых до отказа дорогах, частенько встречаются автомобили самым тщательным образом ободранные с обеих сторон, а большегрузные грузовики по нашим меркам чуть меньше средних, зато они берут своим количеством на дорогах, и особенной громкостью сигнала. И вот мы уже выбираемся из утреннего, немного сонного Дели. Уже на окраине, на каком то ящике, на куче мусора сидит обезьяна и что-то жрет, первая обезьяна которую мы увидели в Индии.
Уже где-то за городом начинают появляться огромные небоскребы из стекла и бетона, офисы зарубежных компаний, а на обочине в палатках живет народ. Проезжали мимо огромной, кажется 14 метровой скульптуры Шивы высеченной из одного куска камня. По трассе, на порядочной скорости проносятся эдакие «джипы», вроде наших УАЗиков, в них набивается огромное количество людей, на крышу свалены велосипеды , а их хозяева просто висят сзади. Тут же небольшие грузовички обвешанные тюками так, что еле-еле видны кабина и колеса, а часть груза на кочках достает асфальта.
Чем ближе мы подъезжали к Джайпуру тем колоритней становился пейзаж. И справа и слева вдоль дороги появлялись маленькие кирпичные заводики, где из тут же вырытой глины лепили кирпичи, и обжигали их в печах или просто выкладывали из них пирамиду и разводили огонь. И сырые кирпичи, и обожженные, туда — сюда возят на верблюдах. Наталья говорит, что их походка очень напоминает ей динозавров из парка Юрского периода, такие же длинные шеи и размеренно качающаяся голова. Причем на животных частенько выстрижен узор, цветочки и свастика — символ счастья. Потом начались холмы, перерастающие в невысокие горы Раджастана, штата административным центром, которого и является розовый город Джайпур. Горы весьма своеобразные, местами они похожи на небольшие кучки гигантской гальки. Судя по тому, что пыли становится все больше, а окружающий транспорт гудит не переставая, мы приехали. Первое что попало к нам на глаза старинный индуистский храм, сидящий перед ним, на дороге, ребенок со спущенными штанами, любопытно рассматривающий проезжающие автомобили и мелкие, жутко волосатые свиньи непонятно какого цвета скрываемого толстым слоем высохшей грязи. Вообще это забавное зрелище, когда из лужи выползает метровый кабанчик и трусит в нужном ему направлении, а за ним, еще метров десять, тянется черная дорожка, как будто широченной кистью проводят по рыжей земле.

Амбер-Форт

Еще по пути очень долго выясняли, как нам подниматься в Амбер-Форт. Основным туристическим аттракционом служит подъем на слонах. Стоимость этого аттракциона 400-450 рупий (наш водитель называл сумму в 400 рупий, позже слоновод показывал билет, где была указанна цена уже 450). Честно говоря, было жалко и денег, и времени, и слонов, т.к. на лопоухое средство передвижения усаживают по три человека и оно медленно и печально ковыляет вверх по дороге в гору. Наш водитель предложил проехать вверх на машине и купить недорогие билеты уже вверху. Так мы в принципе и сделали, пронырнув под какими-то арками, по очень узкой улице, разгоняя зазевавшихся свиней и объезжая безнадежно худых коров.
Скучающие кассиры и билетеры не торопясь обслужили нас и вот мы проходим в широченный двор. За спиной тут же раздалось фырканье, а затем радостный крик жены: «Слоники!!» В углу двора, стояло три слона в полной ездовой готовности. Их хозяева тщательно расписывают свое транспортное средство, чем то вроде цветных мелков, как минимум яркими цветочными узорами, а иногда прямо целыми картинами, так хобот одного из слонов превратился в тигра поймавшего газель. Слоноводы, как и весь официальный обслуживающий персонал, исполняющий роль тружеников дворцов махараджей, был одет в белые одежды и красный тюрбан. Такой же «белый» человек с черным лицом и красным тюрбаном яростно махал нам с головы ближайшего слона и ослепительно улыбался. Как выяснилось он во что бы то ни стало предлагал нам проехаться по двору на его раскрашенном элефанте, но уже за 200 рупий. Цену сбить нам не удалось, единственно, что за эти деньги прокатили обоих, хотя и подсадили местную очень скромную семейную пару индийцев, видимо для колорита. Прогулка на слоне, весьма неторопливое дело. Посадка осуществляется тут же, видимо, для этого сделан специальный парапет около крепостной стены, на животном помост, обтянутый одеялами и железные поручни, напомнившие мне карусели из советских парков Культуры и отдыха. После, под восторженные вопли, проехали по двору, навстречу слону, груженному китайцами и поэтому гораздо веселее выглядевшему. Кстати, цена слона в Индии колеблется в районе 15 000$, примерно как и хорошая машина.. С чувством переполнявшей нас гордости от катания на слоне, мы отправились осматривать сам форт. Сам дворец был расположен чуть выше, в него вела небольшая каменная лестница по которой активно поднимались и спускались туристы. Палаты были щедро украшены орнаментами, резьбой и лепниной. Отдельные комнаты форта имеют всемирную известность, например зал, орнамент которого выложен зеркальными изразцами или комната с цветными витражами. К сожалению не все из этого сохранилось в первозданном виде. Мы нигде так и не увидели ни одного восстановленного интерьера, везде голые стены, часто не очень чистые.
Спускаясь обратно по лестнице, сделал несколько снимков живописного старенького музыканта, усевшегося на небольшом пролете, и ожесточенно пилившего неизвестный мне инструмент неким подобием смычка. Инструмент жалобно откликался заунывным гудящим и очень индийским звуком. Запечатленный на фото старичок, получил небольшую мзду, пильнул немного на бис и затих. Мы к тому времени уже рассматривали, как индийская девочка тщательно раскрашивала мордатым немкам руки хной, это такой вид тату на неделю другую. Наташа тоже захотела себя украсить, но ждать когда граждане бундесвера будут обслужены по полной не захотели, и мысль, что к возвращению на родину вся эта красоты поблекнет, решили оставить на потом.

Тайгер Форт
Спустившись с горы, где возвышался Амбер Форт, наш водитель помчал нас в очередную точку нашего путешествия. По пути мы остановились на небольшом перевале, водитель решил скормить вчерашние лепешки бродившим там коровам, я так и не понимаю, что именно делали среди этих камней эти несчастные животные с впавшими животами и торчавшими во все сторону ребрами. Но на вопрос имеют ли эти животные хозяина, мы получили утвердительный ответ, от чего пришли в еще большее недоумение по поводу этого скалистого пастбища.
Пропетляв еще некоторое время по горному серпантину мы очутились на вершине соседней горы, где нас ждала серенькая обезьяна с угольно черной мордой и длиннющим хвостом, сидевшая на ближайшем дереве и желтый Тайгер Форт.
По народному всеиндийскому музейному обычаю на нас напали гайды, наперебой предлагая свои услуги на всех языках мира, кроме русского. Так как мы не пожелали экскурсию на малознакомом языке они поначалу рассеялись, но нашелся один самый упорный, который всеми возможными способами дал нам понять, что знание языка абсолютно не главное в понимании друг друга и его абсолютно не смущает наша необразованность. После чего нам была представлена экскурсия из 100 знакомых нам английских слов, невероятных жестов, мимики и бамбуковой указке больше похожей на хорошую дубину. Должен честно признать, мы поняли все! Оказывается, в этом небольшом замке жил король, который имел 8 (или 9 жен). Чтобы не допустить между ними «инцендентов» этот махараджа, просто построил для каждой изолированную квартиру со всеми удобствами, которые имели летние и зимние покои, кухню, туалет, душ и пр. служебные помещения. Все эти обособленные апартаменты соединяли между собой два коридора, один общего пользования, а другим мог пользоваться только властелин. Так же интересно было посмотреть на систему естественного кондиционирования помещения, придуманную средневековым архитектором и прочие достопримечательности форта, с крыши которого открывается невероятный вид на весь старый Джайпур, который растворяется в дымке, где-то на горизонте.
Отдавая должное джайпурскому гиду из Тайгер-Форта, надо заметить, что экскурсию он провел блестяще, все остались довольны, мы его импровизированным театральным представлением, а он полученным гонораром.
В дворике, нас уже поджидал вечно сияющий водитель и радушно открытые двери автомобиля. Спуск с горы был недолог, и вот мы уже въезжаем в старую часть Джайпура.

Дворцы и храмы
Джайпур называют – розовым городом, так как вся его старая часть была выкрашена в розовый цвет, цвет радости, хотя он скорее это терракотовый, по приказу одно из правителей в честь приезда королевы.
Еще с холма нас поразил вид некого здания, стоящего в центре небольшого озера. Как пояснил водитель, это был «Ватер палас», построенный одним из правителей на берегу реки, которая вдруг изменила русло, и новенький дворец оказался в центре неглубокого водоема. На его крыше уже выросли деревья, но он стоит, как новенький и отражается в стоячей воде, вызывая восторг у проезжающих туристов. Удивляюсь, что местные власти не организовали водные экскурсии, а жаль.
Просматривая фотографии Джайпура, еще до поездки, очень хотелось увидеть так называемый «Дворец ветров» и когда эта махина показалась на одной из нешироких, запруженной транспортом и лавочками улиц ощущение было еще то. Решив обязательно запечатлеть внушительное, красное здание Дворца ветров, тормозим машину. К сожалению, дело было уже к вечеру, и индийское солнце подло светило в объектив сквозь окна дворца. Пытаюсь сделать несколько кадров, как тут же меня дергает какой-то юный предприниматель неопределенного подросткового возраста: «Сэр, пойдемте, я вам покажу хорошее место для съемок!» Подозревая юношу в коварных замыслах, от предъявления после съемки счета на астрономическую сумму, до убийства с целью ограбления и последующим расчленением трупа. Поднимаюсь за ним по узеньким проходам близлежащего здания на его второй или третий этаж, где с небольшого балкончика открывается неплохой вид, но солнце все равно не дает сделать качественный кадр. За мной следует жена, чтобы пополнить ряды «ограбленных и расчлененных» и по позировать на фоне достопримечательности мирового масштаба. На балкончике уже ждет второй предприниматель немного постарше и раскрывает тайну приглашения. Хитромудрые, смуглые братья устроили наверху серебряную лавку и заманивают таким способом клиентов. Изучая ассортимент лавочки, пришли к выводу, что серебряные изделия весьма спорного качества, работа очень грубая, о чистоте самого серебра вообще боюсь говорить. Что интересно, если браслеты на руки выглядели еще как-то прилично, то интересовавшие жену браслеты на ноги создавали ощущение, что их ногами и делают. Где-то в Интернете прочитал, что посещения в Винтер дворец не проводятся, больше того пишут, что там поселилась стая довольно злобных обезьян и это просто опасно.
Следующим пунктом нашей экскурсии стал какой-то немудреный храмик под горным хребтом, окружающим город. Так как он явно имел историческую ценность, за вход с туристов брали небольшие деньги. Чтоб войти в храм, надо было снимать обувь, а так как процесс обиндусивания у нас еще только начинался, я ограничился тем, что поснимал здание с разных ракурсов. В это время Наталью уговаривали сделать тату Хной, но она стойко отказывалась в надежде, что будет возможность сделать это в конце путешествия, к сожалению зря. Я вообще думаю, что если подобное украшение надо делать с первых дней и наслаждаться всю поездку по индии, ибо дома вас могут и не понять!

После посещения храма, водитель объявил, что теперь нас ждет экскурсия на текстильную фабрику. Фабрикой, как оказалось позже, назывался небольшой ангарчик где реализовывали некие ситчики, узор, на который наносился тут же. Нам продемонстрировали как разными штампами, в несколько цветов наносится рисунок и как он после погружения в воду меняет свой цвет, а затем завели в склад готовой продукции, чтоб мы смогли приобрести что-нибудь на память. Немного полюбовавшись, плохо-вытканной и еще хуже раскрашенной тканью мы ретировались. Но оказалось, что рядом еще есть фабрика по производству ковров. Перепуганный мастер сидел в уголке и создавал очередной шедевр, а приказчики обширного магазина навалились на нас с целью всучивания «небывалой» по качеству и ассортименту продукции. Устав отбиваться от ковроделов, мы сбежали.
Решительно объявив, что программа на сегодня окончена и пора ехать в отель, мы через весь город направились в Отель Махараджи, как было указанно в ваучере. Несмотря на то, что возле въезда в отель возвышалась огромная куча мусора, сам отель выглядел внушительно, особенно внутри. Швейцар в национальном костюме и усах открывал двери и отдавал честь. Наши рюкзаки были вынуты из автомобиля и доставлены к стойке. Недолгие языковые муки по оформлению нас в номер и мы уже осматриваем местные хоромы. Из всей поездки это был самый приличный номер, пусть не очень большой, но весьма уютный и чистый. Наташу обрадовал горячий душ и ассортимент шампуней, мыла и полотенец. Кстати окон в номере не было, точнее окно выходило в какой-то колодец посредине здания, скорее всего это сделано для того, чтоб солнце не нагревало лишний раз комнаты. На карнизе закрытого окна, в этом колодце, сидело порядочное количество голубей и ворковало как заведенные. Ужинать было решено в гостиничном ресторане.
Узнав где находится местное заведение общепита мы спустились на первый этаж, где нашему взору предстал оживленный бар и практически пустой ресторан немалых размеров. Через мгновение над нами возвышался услужливый метрдотель с меню.
Пролистав список из названий блюд, решили, следуя советам из Интернета, бывалых путешественников, взять какой-нибудь рис, и что-то из местной кухни. Как выяснилось позже, рис может быть «фри», т.е. просто чистый вареный рис, «китайский рис» — достаточно острое блюдо, в рис добавлены специи и кажется перец Чили, к этому блюду отдельно в пиалах подается три соуса: соевый, уксус с кусочками перца Чили и что-то зеленое. А также плов «Пилау» — он бывает вегетарианский и с мясом, как правило куринным. Позже мы очень оценили вегетарианский плов, очень вкусно, в рис добавлены разнообразные овощи, как правило совсем не острое блюдо. Порции достаточно большие, обычно мы брали порцию на двоих. Обедавшая неподалеку, некая, весьма чопорная дама, европейского вида, заказывала больше блюд, но больше половины у нее оставалось. Просмотрев список индийских блюд, название которых нам ничего не говорило, был призван официант, с целью порекомендовать что-либо. Немного подумав, он ткнул пальцем в нечто, что позже оказалось кусочками сыра, вроде нашей брынзы, в густом коричневом соусе, острое, но чертовски вкусное блюдо. Соскучившись по витаминам, был потребован «Грин салат», т.е. овощной салат. Народная индийская традиция подачи салата достойна описания, как правило это кусочки огурца, помидора, какой-то редьки, красной или обычной морковки, капусты, обязательно несколько кусочков Чили и лайма, иногда может попасться несколько долек обычной свеклы, все тщательно выложено на тарелке в высокохудожественной композиции, но вот ни майонеза, ни пару капель растительного масла на все это изобилие никогда не попадает, т.е. все овощи сухие и так сказать в естественном виде. Ну спасибо, что все это мытое. Завершением ужина стал индийский чай на молоке, со специями, причем официант несколько раз переспросил именно индийский чай нам нужен, а не черный европейский и оставшись довольным нашем заказом потрусил на кухню.
Во время ужина случилось небольшое происшествие. Начав жевать салат, обнаружили, что помидоры порезаны достаточно тонко, но колечки весьма неслабого диаметра, если мне было все равно, Наталья решила их порезать и тут то обнаружилось, что сервировка стола исключает режущие предметы. Примчавшийся по требованию гарсон, был озадачен поиском ножа, на повышенной скорости умчался к небольшой стае официантов, наблюдающей наше пиршество издалека, после пары слов вся стая умчалась на кухню, потом они ломанули в бар. Раздалось хлопанье шкафами и выдвигаемыми ящиками, звоном перебираемой посуды, через весьма продолжительное время появился сияющий официант с подозрительного вида ножом, а еще минут через 10 нож был торжественно вручен и мне. Отдавая должное, скажу, что на следующий наш ужин ножи были торжественно поднесены сразу. Ужин на двоих выходил нам порядка 180-190 рупий (120-130 рублей).

Махараджи палас
С утра нас отвезли в Махараджи палас. Кстати буква «Х» в индийском произношении практически не произносится, так что Махараджи, звучит как Махарани!
В общем как он официально называется — Городской дворец, эффектное сооружение, высокие стены, кованые ворота, во дворе несколько зданий различно назначения. Тут и конюшни и парк старинных карет, и большие залы для приемов, стены которых украшены оружием, из сабель и ружей выложены узоры. Несколько музеев: оружия, текстиля, истории раджей и еще что-то. Все весьма красочное и интересное.
Музейные служащие паласа, все в белых одеждах и красных чалмах. Видя, что меня, заинтересовал сосуд из полированной стали в рост человека, один из таких работников, быстренько заскочил в кадр и стал по сойке смирно, рядом с более чем полутораметровым пузырьком. После чего подошел ко мне и интернациональным жестом показал, что хочет за свое позирование денег, но был встречен ироничной улыбкой и остался не солоно хлебавши. Часть помещения оказалась занята какими то офисами, частенько попадали надписи «но энтри», то есть по-русски «посторонним вход воспрещен», за полузакрытыми дверями виднелись пишущие машинки, офисные столы и трудящиеся за ними служащие. Во дворе стояли явно государственные автомобили, имеющие помимо регистрационного знака, еще несколько планшеток с разными символами, причем один из них черный скорпион был сделан в натуральную величину и прикручен к площадке размещенной на бампере автомобиля.
Сам дворец – это не одно здание, а несколько строений, объединенных дворами, переходами и узкими коридорами. В одном из небольших двориков, располагался целый парк старинных экипажей, собранных за последние лет 200, в удивительном по своей сохранности состоянии. Тут же перед каретами лежали огромные пищали прикрепленные к седлам, рассчитанные скорее всего на верблюдов. Из этого дворика можно было зайти в музей оружия, где на стенах в огромном количестве развешаны колющие и рубящие предметы, всякие кремневые ружья и доспехи. Фотографировать естественно не разрешали. За мной ходил сухенький смотритель и подозрительно косился на висящий, на шее аппарат.
На удивление понравился «музей текстиля». В небольшом домике собраны остатки от одежд махараджи, его жены и свиты. Например парадное платье супруги правителя весило более 16 килограмм из-за золотых и серебряных нитей которым было все расшито, на недоуменный вопрос как же она ходила, последовал ответ, что она и не ходила, что в этом платье ее возили и носили. В уголочке висела старенька, побитая молью и временем, но самая настоящая горностаевая королевская мантия, с черными хвостиками. Решив совмещать приятное с полезным, начал сливать фотографии с Флэшки в цифровой фотоальбом. За мной тут же стали ходить два пожилых служащих, пытая сообразить, что ж я делаю. Что б работники в алых тюрбанах не мучались, решая дилемму, нарушаю ли я каким то образом правила или все-таки нет, я показал им несколько фотографий и предложил сфотографировать. Они радостно выстроились во фронт, на фоне резных арок, а потом радовались как дети рассматривая себя на экранчике фотоаппарата.
Не обошлось тут и не без сувенирных магазинов, точнее говоря, там была огромная галерея, где разводили буржуйских туристов. Подгоняют целыми группами к прилавочку, за которым уже кропотливо работает очень «известный и прославленный» местный художник, тут же лежат его работы. Туристам читается лекция, о том, что вот, единственный во всей Индии человек, которому удалось на 150% восстановить искусство древних мастеров, а все прочие гонят черный вал, и им представился уникальный случай приобрести его работы, за немалые деньги, но зато они станут счастливыми обладателями истинных шедевров. В общем, слушают, лопоухие, раскрыв рот и покупают. А в огромном зале за каждым прилавком сидит подобный гений и рисует одни и те же картинки, что и сосед, только гиды ведут сразу к тому, от которого получают комиссионные. Нагулявшись по дворцовому комплексу мы были направлены в древнюю обсерваторию… за углом.

Обсерватория
— Эх, Петька, вот кончится война, построим заводы, консерватории! — Да зачем нам консерватории? У меня от консервов, завсегда живот пучит. — Ничего Петька, мы рядом Обсерватории построим!

Действительно, сразу за углом от городского дворца, за высоким желтым забором, находится Сантар-Мантар – древняя обсерватория. Восстановили ее, кажется, еще в 1911 году. Представляю на что она была похожа, наверное, просто кучки камней среди сухой травы. Но добросовестные власти все это разгребли, почистили и даже поштукатурили. Так, что теперь на всем пространстве обсерватории стоят астрономические приборы размерами от небольшой лачужки до четырехэтажного дома. Выглядят они достаточно футуристично, кажется, что это группа художников абстракционистов-урбанистов устроила выставку своих кубических нагромождений под открытым воздухом. Тут вам и подвешенные железные колеса, и целые мраморные «бассейны» с причудливыми прорезями в дне, через эти прорези древние ученые видимо наблюдали определенные участки неба.
Местные гиды водят народ состоящий из довольно многочисленных групп, причем, что интересно, те группы что мы видели состояли из людей с индийскими чертами, а европейцы скучали парочками, поднимаясь и спускаясь по ступенькам гигантских астролябий (не знаю применимо ли это слово, но звучит классно). Кстати одна из европейских парочек нагло целовалась под огромным «прибором», плюя на местные традиции, рискуя вызвать общественное порицание. Индусы дипломатично отворачивались, но мы тоже постоянно так делаем когда они мочатся в открытых всем взорам писсуарах и просто под ближайшей стеной.
Венчает всю эту композицию огроменная башня со смотровой площадкой, на которую вели узенькие ступеньки без перил, так что профессия в древней Индии была не такой уж безопасной и «трезвость – норма жизни» была залогом продвижения по дороге к знаниям и карьерной лестнице без травм. Ибо сверзится с этой высоты, хватило бы одного раза, так как внизу все тщательно выложено камнем.
Наталья обрадовалась, найдя в группке из 12 небольших приборчиков, в целом напоминающих небольшую деревушку, некое строение предназначенное видимо для наблюдения за ее знаком «Весы», где я её и запечатлел, стоя на вершине какого-то другого прибора. Кстати в тени «Весов» спала черная собака. В целом фигня конечно, но если посмотреть с точки зрения индийской философии, это наверняка что-то значит!

Хава махал
— Папа, а что это было?
Показав нам, основные достопримечательности Джайпура, наш водитель, ответственный за культурную программу, порулил куда-то в самый центр старого города, и вот нырнув в странную подворотню, мы выруливаем к какому то непонятному сооружению в виде странного индийского дома-дворца занимающего целый квартал. В принципе весь центр Джайпура состоит из таких домов, многие из них могут претендовать на звание музея, если немного потратятся на реставрацию. Над входом гордо красовалась небольшая вывеска «Хава-Махал», к сожалению, мне не удалось выяснить всей исторической ценности данного сооружения, и я просто отправился изучать его. Наташа к этому времени изрядно устала, да и жара уже давала свое, поэтому она начала гордо отстаивать права белой женщины, заняв небольшую лавочку под навесом во дворике, предоставив мне самостоятельно бродить по этажам и коридорам.
Как ни странно в этом доме больше всего меня поразили ступеньки между этажами, точнее их полное отсутствие, подъем с этажа на этаж выглядел как покатый пол, снабженный небольшой насечкой, чтоб было не так скользко. Вот по этим «кривеньким» дорожкам туда-сюда сновали туристы из всех стран мира, жизнерадостные японцы и немцы развлекались, фотографируясь на фоне резных башенок. Какие то смуглые ребята просили поснимать их на допотопную мыльницу, потом долго снимались на моем фоне, едва доставая мне до плеча. С крыши была видна значительная часть города, где в такие же древние дворы уже во всю встраивались коробочки современных зданий, а в накрытых резными башенками домиках во всю процветали многочисленные лавочки и мастерские.
Спустившись во двор, где меня поджидала жена, я устроился на ее затененной лавочке. Не прошло и двух минут, как рядом появилась группа смуглых экскурсантов, переминающихся с ноги на ногу и понемногу подкрадывающихся к нам. Вскоре они решились, оказывается, им очень хочется запечатлеть себя с мадам, отдохнувшая мадам снисходительно согласилась позировать. Вскоре создалась небольшая, активная очередь из индусов, фотографирующихся вокруг женщины в европейской одежде с индийскими чертами и ослепительно белой головой, ну не считая розовых хвостиков сзади. Минут через двадцать все желающие были удовлетворены и рассеялись, а мы направились к выходу.
На выходе нас атаковали местные попрошайки в количестве пяти-шести человек женского и детского пола, с протянутыми руками они сопровождали нас до машины, где мы и наблюдали расплющенные об стекла грустные чумазые лица, пока водитель не тронулся. На выезде через подворотню, мы смогли пронаблюдать типичный пример индийского дорожного движения. По странному стечению обстоятельств, въезд выглядел как длинный узкий туннель, где в притирочку сможет пройти автомобиль или наша ТАТА, ну и средних размеров мотоцикл. Когда мы уже практически выехали, оставалось максимум пару метров, на встречу выскочил моторикша, прекрасно видя, что его широченная табуретка никаким образом не сможет разминутся, он не стал пропускать машину, а просто вкатился и заклинил своим «тук-туком» проезд. Естественно весь следовавший за ним неслабый поток мотоциклов, велорикш и прочей транспортной мелюзги, мгновенно закупорил всякую мысль о продолжении движения, за нами образовалась подобная же пробка, только ко всему еще, ехавший за нами старый индус велосипедист, посчитал себя самым хитрым и не разобравшись почему мы стоим, для этого надо было посмотреть на несколько метров вперед, просто поднял свой велосипед над головой на вытянутых руках и попытался протиснутся между стеной и машиной, естественно его место тут же заняли а он как идиёт остался стоять с поднятым над головой велосипедом ибо внизу места для него не оставалось. В подобной ситуации у нас на родине, как говорится, уже б пол часа били бы друг другу морды, стоял бы невообразимый мат-перемат, причем продолжительность этой процедуры исчислялась бы часами. Я сразу так и подумал, что мы теперь обречены, судя по индийскому менталитету, провести тут остаток жизни, примкнув к какой-нибудь секте свидетелей в индийских автомобилях. Как откуда-ни-возмись, словно чертик из коробочки появился полицейский в беретике и полутораметровой палкой. Не повышая голоса, мне показалось он вообще не говорил ни слова, а просто указывал, кому, куда убирать свой транспорт, причем некоторых он просто брал за багажник и отодвигал на полметра, а они так же молча продолжали двигаться в указанном им направлений. Полиция в индии имеет большой авторитет и никому в голову не приходит возмущаться или пререкаться, ибо бамбуковый указатель начнет воспитательную работу немедленно. Практически 100% полицейских вооружено, как минимум это револьвер за поясом или карабин на ремне. Не прошло и пяти минут, как дорога была расчищена, а мы вырвались на дорожный «простор», вот уже и хитрый старичок обогнал нас, пока мы тянулись за упряжкой с волами.
Уже вернувшись домой, в Россию, вычитал, что этот самый Хава-Махал и есть пресловутый Дворец Ветров, изнутри! И никаких тут обезьян. А мы так расстраивались, что не побывали внутри, а оказывается – побывали!
Почувствовав, что пора обедать, мы подали команду «МакДональдс», ибо вкус Махарани Мака наверное никогда не покинет меня. В ожидании заказа, мы глядели по сторонам, рассматривая золотую индийскую молодеж. Соседний столик оккупировала компания из двух пареньков и милой девушки в сари, лет по 15-16. Появляться в людных местах парой достаточно нескромно, поэтому с собой всегда берется «свидетель». Проявляя буйное веселье «основная» пара не могла удержатся от тактильных контактов, очень уж хотелось юноше потрогать свою спутницу, но к сожалению местные устои это не приветствуют и так как ни обнять, ни просто подержать ее за руку у него не было никакой возможности, то он просто отвесил ей пару звонких оплеух, чем несказанно ее обрадовал, дав возможность ответить тем же.

Улицы и лавки
Несколько раз проезжая по одной из улиц старого Джайпура, видели бесконечные ряды лавок и лавочек с огромным разнообразием товаров и лиц. Поэтому на предложение нашего водителя походить посмотреть, откликнулись с охотой. Пора было делать первые покупки. Первая заинтересовавшая Наталью лавочка, изобиловала разными цветными тряпочками, в смысле популярной индийской одеждой. За приглянувшийся ей легкий шарфик, молодой продавец объявил цену в 700 рупий, началось действие называемое торгом, так как словарный запас был ограничен у обоих сторон знанием числительных и то иногда все хватались за калькулятор, чтоб огласить новую «хорошую цену». В процессе, на нас были вывалены все запасы подобных шарфиков, плюс еще несколько пачек других видов и продавец подбирался к полке с нескончаемыми запасами сари, не переставая убеждать нас, что качество и цена у него самые лучшие в Раджастане и окрестностях, я понял, что пора брать или убегать. Кое как, остановив вываливание всего ассортимента на прилавок, цена уже была 600 рупий, за все четыре(!!!)
выбранных шарфика. Тем не менее, у меня до сих пор осталось ощущение, что можно было заплатить как минимум вдвое меньше. Сейчас то я знаю, что для этого надо было встать и уйти, слушая, как продавец кричит в спину: — Хау матч? Потребовать с него реальную цену. Выслушать. Снова начать уходить, показывая на другую лавку. И так пару раз. Тем не менее, расплатившись и забрав свои первые индийские покупки, мы довольные отправились дальше рассматривать лавочки и их обитателей. Часто попадались, какие то канцелярские магазинчики с тетрадками разных размеров, с белыми и желтыми страницами, обтянутые красной тканью. Их солидные хозяева улыбались и предлагали нам какие то невозможные амбарные книги под фотоальбомы. Возле одного из магазинчиков с разнокалиберным ассортиментом, в небольшом кресле, выставленном прямо на тротуар, мирно почивал очень пожилой человек. Судя по его костюму и внешнему виду, он был хозяином, а бодрствовали в ней, толи его сыновья, то ли просто работники. Решив заснять эту идиллическую картину, я на всякий случай решил спросить разрешение у бодрствующего персонала. На мой незамысловатый вопрос один ответил категорически нет, второй да, а третий разбудил старичка, причем тот с перепугу даже подпрыгнул, но мгновенно разобравшись в чем дело, принял соответствующую случаю позу и попросил прислать ему копию.
Вскоре на нашем пути предстал прилавок с незамысловатыми фруктами, апельсинами и мандаринами, причем первые ничем не отличались ни по размеру ни по цвету от вторых. Как позже выяснилось, разница только в том, что мандарины лучше чистятся… а может это и не мандарины вообще. Кстати, как показала практика, покупать лучше слегка зеленоватые фрукты, ибо ярко-желтые оказывались внутри достаточно сухими и жилистыми. Поразил на приобретенный гранат, когда мы начали его есть, он оказался внутри не красного, как мы привыкли, а белого цвета, точнее зерна были бесцветные, но далеко не безвкусные, белый гранат оказался удивительно сладким.
Побродили еще вдоль лавок полных разными бронзовыми штучками, нержавеющей посудой, кстати, очень популярной в индии, и прочими товарами. Посмотрели, как разгружают огромные глыбы льда в импровизированный холодильник, разминулись забредшей в тень лавок коровой, сделал несколько кадров колоритных продавцов и покупателей из подтишка. И отправились на поиски уже ждавшей нас машины.
Одним из экскурсионных пунктов был «Парк в котором снимают кино». Парк действительно оказался красивым и ухоженным, а также тщательно политым, в чем Наталья убедилась, попытавшись присесть на травку. За ней следом такую же попытку предприняли две индийские девушки в парадных сари и тут же с визгом и мокрыми задами поскакали дальше. Погоняв бурундуков решили ехать дальше. По пути нас завезли в чуть не забытый нашим чичероне храм из белого мрамора, но ноги уже гудели и мы ограничились непродолжительным его созерцанием.
На одной из достаточно широкой по индийским меркам площади стоял, красивейший дворец, в котором располагался местный музей. Перед ним бродили мириады, жирных голубей по щиколотку в зерне, которое неподалеку продавали туристам. Было ощущение, что к концу дня они просто собирали это зерно обратно и по утру новые туристы приобретали заветные кулечки и сыпали толстенным, потерявшим все свои аэродинамические качества птицам. К их счастью группа неких европейских «гринписовцев» была как раз занята спасением этой популяции. Они бегали сквозь ползающую по асфальту стаю, заставляя взлетать эти разжиревшие особи. Правда, после нескольких взмахов крыльями, птицы начинали чувствовать себя в безопасности и с гулким шмяканьем приземлялись в ближайшую пшеничную кучу…
Зашли мы в это музей, посмотреть на экспозицию. Перед входом, на всех затененных местах возлежали какие то непонятные люди, в основном женщины и дети, дети правда в основном носились между колон, а их мамы, тети и бабушки, периодически, вяло протягивали руку за милостынею. Заплатив какие то символические деньги за вход, мы начали шествие между экспонатов явно рассчитанных на дошкольников и умственно отсталых детей младшего школьного возраста. В жутко запыленных витринах, местами под пылью не было видно самих экспонатов, стояли какие то корявенькие фигурки из папье-маше, демонстрирующие различные аспекты жизни индийского общества, полуразобранные скелеты, сушеная фауна и флора. Индийские музейщики обожают разнообразные «панорамы», это когда на фоне нарисованных на картоне декораций, стоит несколько скульптурных фигурок, причем и декорации, а особенно фигурки выполнены достаточно халтурно. В одном из безлюдных коридоров сидела непонятная местная тетенька с потухшими, стеклянными глазами, а вокруг расстилался густой запах марихуаны, но мы все-таки подумали, что это тянет из окна, где работали какие то строители.
Возвращаясь в отель, Наташа прониклась необходимостью купить что-нибудь из национальной одежды, так как приятно быть центром внимания, но день-два, на третий это уже начинает раздражать. Хотя Пенджаби, а именно так называется женская одежда, запланированная к приобретению, и не смогло бы скрыть ее неиндийского происхождения, но хотя бы частично уменьшить то внимание, которое ей оказывало местное население. Как раз, рядом с отелем находился подходящий магазинчик, где и свершилась покупка оранжевого «пенджаби» для супруги. Пенджаби — это комплект из безразмерных штанов (шальваров), платья с длинными рукавами, длинной от середины бедра до щиколотки в зависимости от возраста и практически двухметрового легкого шарфа. Как показало, дальнейшее путешествие, все было очень практичным как в прохладную, так и жаркую погоду. Естественно народ скажет: «А как же Сари?» Сари, весьма неудобная для человека неискушенного в его ношении, вещь. Посудите сами, легко ли ходить, если на вас намотано почти девять метров ткани. Надо отметить, что торговаться получалось все лучше и лучше, особенно судя по грустному лицу продавца, заявившему сначала, что это государственный магазин и тут нет скидок, а потом отдавшего нам за треть от названной цены, приобрели мы не дорого… где-то рублей за 100.
Довольные покупками и днем целом, решили обследовать наш отель. Поднявшись на его крышу, обнаружили там неплохой бассейн полный чистой воды, но искупаться, как-то не решились. К сожалению, в других отелях нам такое больше не попадалось. С крыши мы обозревали окрестности, а местные жители с близлежащих двориков обозревали нас. Вот на соседней крыше, пара местных святых зашла в гости к хозяину дома. Один из святых явно постирал свою оранжевую хламиду, которая висела неподалеку, сидел с обнаженным торсом, напротив своего напарника, ведя неторопливую беседу с угощавших их чаем хозяином. Затем на соседних крышах начала собираться стая «джайпурских бандарлогов» — серых мартышек. Начали их считать и сбились на третьем десятке. Эти хвостатые мародеры, похоже, совершали бандитские набеги на квартиры. Причем, местным жителям особенно не помогали ни собаки, дремлющие тут же на крышах, ни метание кирпичей, ни размахивание многометровыми бамбучинами. Обезьяны неторопливо отступали в разные стороны, а потом по одной снова просачивались на запретные территории, попутно наводя свои порядки. Вот уже на свежестиранной оранжевой хламиде, святого раскачиваются обезьяньи подростки, подоспевшая хвостатая мамаша сдирает своего киндера вместе с тряпкой на землю и все стадо мигрирует дальше, под лай собак, проклятье индусов и звон роняемой посуды.
Ужинали опять в гостиничном ресторане. Нас уже встречали как родных, с «ножами» в сервировке. Отличная кухня и обслуживание. В целом джайпурский «Махараджи палас» был одним из самых приятных отелей на всем пути нашего следования, единственное неудобство, далековато от исторического центра, зато все очень чисто, полный сервис, хороший ресторан и бассеин, которым мы так и не воспользовались.