Бомбей — город контрастов

Железнодорожная станция, где часов в одиннадцать ночи остановился наш поезд, была оживлена как днем. На перроне нас встречали многочисленные темные личности, как в прямом, так и в переносном смысле. Все они предлагали нам такси, которое отвезет нас в очень хороший отель, причем, на вопрос о цене, они цокали языком и только повторяли: «Бомбей — очень дорогой город! Вери Экспенсив!». Не обращая внимания на достаточно навязчивых сопровождающих, мы вышли на привокзальную площадь, где раскинулось море из небольших черных машинок с желтыми полосами, из них стал выныривать пестрый народ и пристраиваться за нами, наперебой предлагая свои услуги. В принципе общий галдеж идет не долго, как правило, из толпы появляется некий тип, явно не рядовой водитель, и начинает сулить вам быструю, недорогую доставку в предлагаемые им отели. Цена на проезд объявлялась от 500 до 700 рупий. Так как время уже идет к полночи, а мы только что из поезда, абсолютно не представляем в какой части города находимся, сколько ехать в центр, где находятся гостиницы. Перед глазами мельтешит куча возбужденных индусов, тарабанящих несколько английских слов и тянущих к машине. Желания было где то два, первое, придушить пару путающихся под ногами агентов туристического бизнеса и попасть в нормальный отель.

Кое-как соглашаемся на посулы самого скромного агента, обещающего за 100 рупий отвезти нас в отель, который очень недалеко от аэропорта. За руль садится длинный водитель, похоже сикх в усах и бороде, с обтягивающей голову чалмой и дурацкой гулькой на лбу. Тут же переспрашиваем его о цене в 100 рупий, он сразу категорически отказывается, но «агент» что-то ему говорит про отель, явно обещает компенсировать проезд из комиссионных. Начинаем спрашивать про отель, на что получаем ответ, что отелей много и цены разные. Естественно, такой ответ нас не удовлетворяет, на наши настойчивые требования он выдает нам пачку визиток с названиями и ценами от 1700 рупий за номер.
— Нет, дружище, это слишком дорого, больше 500 рупий мы платить не хотим! Вези обратно на вокзал! — произносим мы стандартное заклинание.
— Бомбей очень дорогой город, тут нет дешевых отелей! — пытается доказывать свое индус.
— На вокзал! — чуть ли не хором отвечаем мы.
Видимо других вариантов у них нет и машина делает круг почета, возвращая нас на площадь таксистов. Тут на нас уже смотрят косо и не проявляют особой прыти. Подскакивает какой-то лохматый водитель, с дежурным вопросом «Куда?». Мы уже понимаем, что находимся на порядочной окраине города и в центр ехать действительно дорого, поэтому говорим просто «в Отель», через 10 минут яростного торга устанавливается цена в 100 рупий, за то, что он доставит нас в район, где много недорогих отелей. Садимся в машину, по пути водила успевает поругаться с несколькими агентами, явно упрекающих его в уводе клиентов и похоже даже угрожающих. В последний момент в машину заскакивает какой-то молодой крендель, на место рядом с водителем.
— Это кто? — спрашиваю у водителя.
Тот орет на непонятного пассажира, который тут же, чуть ли не на ходу, вываливается из кабины. Минут 20 колесим по ночному городу, вокруг более-менее цивилизованный район, освещенные улицы, работают небольшие ресторанчики. Останавливаемся возле многоэтажного дома, судя по вывеске отель. Внизу, на ресепшене, сидит бандитского вида труженик гостиничного хозяйства, который предлагает нам номер на пятом этаже всего за 875 рупий. Номер действительно был неплохой, но если учесть, что расчетное время 12 дня, а время уже за полночь, требуем скидки, но он не уступает ни рупии. Садимся обратно в машину и начинаем объезжать все отели на улице. Своеобразный район, явно мусульманский, может номера и были, но нас везде встречали фразой «Все занято!» Возвращаемся в первый отель и пытаемся все-таки прибить хозяина, тот, уже поняв всю выгодность своего положения тверд как скала. Решаемся ехать в центр, водитель трогает свой шарабанчик, он уже угостился в отеле бетелем, с осоловелыми глазами на вопрос «сколько будет ехать в центр?» показывает на счетчик, мол как натикает, может 500, может 700. Наталья укатанная по бомбейским улицам, хлопает его по плечу и говорит «Стоп!». В Индии, женщины не могут так фривольно обращаться с мужчинами. Ошалевший индус чуть не падает под руль и только жалостливо напоминает, что мы ему должны 100 рупий, и что он нас возил. Отдаю ему купюру и выбираемся из такси. Вокруг горячая ночь, луна, комары, хотя достаточно светло. Не успели надеть рюкзаки и пройти немного по улице, как сзади нас догоняет маршрутный автобус и останавливается на остановке, выходят и заходят люди. Несемся к открытой двери откуда выглядывает кондуктор в униформе.
— В Центр? — спрашиваю улыбающуюся усатую физиономию.
— Нет — отвечает он. — Садитесь, через пару остановок будет автобус «Сикс-Сикс», он в центр!
Запрыгиваем в полупустой автобус, с нас торжественно сдирают четыре рупии и через пару остановок тычет пальцем на обычную автобусную остановку, где уже стоит десятка два человек, причем и молодые женщины в европейской одежде. Это в Идии! В час ночи! По пути мы еле выяснили, что «Сикс-Сикс» — это шестьдесят шестой номер.
На остановке мы простояли наверное минут 5, ну может 10, подкатил наш двухэтажный «Сикс-Сикс», народ на остановке уже махал нам руками и приглашал в автобус. Хотя процесс загрузки и выгрузки в общественном транспорте стремителен, многие выходят и заходят на ходу, водитель лишь немного притормаживает, да и дверей в автобусе нет. Зато по проходу ходит, здоровенный кондуктор в форме цвета хаки, в двухэтажном аппарате их естественно два. На шее у него висит железный ящик с разноцветными билетиками, проезд оплачивается не так как у нас, пассажир объявляет ему остановку, до которой будет ехать и тот высчитывает сумму, требуемую к оплате, выдает несколько разноцветных билетиков, предварительно пробив их железным компостером, с которым он не расстается. Так и ходит по проходу, пощелкивая над ухом усевшегося пассажира, мол «куда ехать, гони деньги». Когда спросил нас, пришлось пожать плечами и сказать: «Центр. Отель!» Он подумал секунды три, потребовал 20 рупий, выдал нам билеты, пообещав предупредить, когда выходить.

В вагоне царило оживление, группа подростков, человек восемь, лет 12-14, пела песни, причем никто не обращал на них особого внимания. На улицах вдоль проезжей части выстроились многочисленные машинки такси, в редких случаях они стояли по одному, чаще в два или даже три ряда. Особенно привлекли внимание тротуары, казалось, что на город упала какая то невиданная бомба, и все вокруг усыпано людьми, не успевшими вовремя укрыться. Народ в самых разнообразных позах спал вдоль дороги, причем местами достаточно плотно, на столько, что проще было идти по проезжей части, чем лавировать и перешагивать через эти «трупы». Так мы и глазели на спящий и бодрствующий одновременно Бомбей.

Сколько ехали, не помню, но думаю достаточно долго. Кондуктор начал нам сигнализировать, что на следующей остановке пора выходить. Немного ошалелые от вида спящего на улицах народа, высыпались с рюкзаками на дорогу и уже отправились дальше, как из автобуса высунулась рука и начала оживленно показывать, что идти нам нужно в обратную сторону. Развернувшись, мы увидели неоновую вывеску «HOTEL» и огибая спящих помчались искать ночлег. На углу полицейский мило беседовал с полулежащей на асфальте женщиной и отступил в сторону, чтоб пропустить нас. Из дверей выходили жильцы с чемоданами и грузились в такси. Бой, тут же подхватил наши рюкзаки и потащил в узкий проход к лифту. «Цивилизация!» — выдохнули мы.

Открывшиеся на четвертом этаже двери лифта вывели нас в небольшой холл, где бородатый хозяин отеля возлежал на диване, общаясь с парой европеек, под мелькание телевизора, явно наслаждаясь процессом. Мы были очередным развлечением, но стоимость номеров от 1500 рупий, показала, что мы не его клиенты. Когда он услышал о номерах в 500 рупий, просто сказал бою «Аполло!»

Лифт опустился вниз, мы потянулись с рюкзаками на улицу, но бой поманил нас рукой в узкий проход. Оказывается, тут есть еще одна гостиница, где сонный управляющий сказал, что не может отдать нам нормальный номер за пол цены, ибо расчетное время 12 часов дня, но за 460 рупий может поселить нас в самый дешевый «даблрум». Спорить у нас уже не было сил и мы завалились в номер. Хотя Наташа категорически отказалась оставлять ему паспорта для регистрации. Посмотрев на наши лица, он так же сонно сказал, что может зарегистрировать нас в 9 часов утра. В номере было небольшое окно, распахнутое в проход между домами, где был натянут какой-то тент, спали люди, жутко воняло каким-то гнильем и бродило несколько огромных крыс, тут же обозначенных мной как «бомбейские мангусты».

Полив друг-друга репеллентом от комаров завалились досыпать наверное самую бурную ночь в Индии.

Бомбей

Утро в отеле началось с обычных громких голосов в коридоре, там более, что стойка ресепшена находилась в метре от нашей двери, а также сигналов всевозможного транспорта на улице и лучей солнца, неизвестно как пробивавшихся в окно, выходящее на узенький проулок.

За столиком на ресепшене с утра уже восседала важная персона, а принимавший нас бой, с таким же унылым и постным лицом, кунял неподалеку на лавочке. С утра, нервы пришли в более-менее стабильное состояние, настроение повысилось и жизнь казалась не так уж плоха. Неоднократно предупреждаемые, что обратный билет на самолет надо подтверждать в офисе Аэрофлота, адрес последнего был записан в заботливо сохраняемом буклете. Торжественно состоялась регистрации в отеле, после записывания наших данный в толстенном кондуите гестхауза, мы попытались сформулировать вопрос: «Каким автобусом добираться до офиса Аэрофлота!», причем неопределенный артикль «бля» вставлялся после каждого слова. Почему-то после ночной поездки, мы прониклись необыкновенной любовью к бомбейским автобусам, причем наше чувство крепло день ото дня. Гостиничные управленцы, сначала пытались нам, что-то объяснить, а потом сказали просто «Такси!», на вопрос: «Как дорого это может стоить?» выдали «20 рупий!», что в принципе должно было означать нахождение офиса в пределах броска банановой кожурой. Так же нас просветили, что нормальный двухместный номер, с кондиционером и прочими прелестями, в их гестхаузе «Аполло», стоит чуть больше 800 рупий, скидывать они категорически не хотели, мотивируя, что именно эта цена указанна в «Ланель Планет» и именно такой номер должен освободится после 12 часов, «:тогда и посмотрите».

Выйдя на улицу, мы опешили. Куда делись все это «трупы», живописно усыпавшие ночные улицы? Где железные ставни, закрывавшие первые этажи? Вокруг сияли витрины фешенебельных магазинов, вдоль улицы выкладывались на прилавки груды сувениров. Уже намозолившее уши «Хелю!» и «Вич кантри?», дополнялось «Онли люк!» — только посмотри. На свою голову, ответили кому то что мы из России и тут же началось «Почмотри! Дозвиданья! Потом!» Индусы быстро схватывают иностранные слова, хотя мата мы почему то не слышали. Но самым главным фактором, показавшим, что мы находимся в солидном районе, стала огромная вывеска «Макдональдса» в соседнем доме.
— Мне уже тут нравится! — радостно заявила Наташа.
Переполненные впечатлениями, уставшие с непривычки от Индии, еще в Варанаси, мы подумывали, что если будет возможность, поменять дату вылета на пару дней раньше, но цивилизованный Бомбей перевесил. Решено. Подтверждаем дату вылета на ту, что стоит в билете и живем в Бомбее пару дней. Стоило только подойти к краю дороги, как из потока машин вырвалось чернобокое такси, узнав куда ехать, водитель скривил физиономию и сказал: «50 рупий!», в общем, особо торговаться мы не стали и поехали за 30, тем более, что здание в котором располагался офис оказался в двух или тех кварталах. Указав рукой на бетонную высотку, таксист покатил искать следующих клиентов, а мы офис нашего авиаперевозчика. Кстати, контора оказалась не в указанном небоскребе, а в следующем, о чем нам поведал местный секьюрети. Охранник — почетная индийская должность, обычно ее занимают выдающиеся представители индийского народа, выдающиеся в плане роста и веса, как правило они из касты кшатриев — воинов и правителей. Всегда вооруженные, минимум кремневый пистолет или револьвер заткнутый за пояс, ну вылитые Цыганки из «Неуловимых мстителей», а максимум ружье прошлого века, для охоты на слонов, такую «фузею» мы видели у одного из секьюрити не помню какого ведомства, но внушительная полутораметровая «дура», с черным прикладом и инкрустацией в виде каких-то совершенно идиотских цветочков из перламутра и медной проволоки, музейный экспонат, да и только.

В следующем здании, охранник встречал нас на пороге с улыбкой и вопросом: «Аэрофлот?», не дожидаясь ответа начал показывать пальцем на дверь, «Ту флор!» — второй этаж. Офис мы нашли быстро. Как пишут все, кто побывал в этом офисе, никто из работников доблестной авиакомпании не знает ни слова по-русски. Миловидная молоденькая индианка в обязательной форменной одежде, кое-как выяснила, что же нам нужно и занесла наши данные в компьютер, причем действительно спросила, на какую дату нам подтверждать вылет, видимо возможность улететь раньше была, хотя конечно фиг его знает. По конторе бродил пожилой мужчина европеец, то ли местный работник, то ли из какого-то сервис центра, но по-русски он тоже не говорил, точнее не подавал виду, что знает русский и как то неодобрительно косился в нашу сторону.

Обратно в гостиницу, по настоянию Наташи, пошли пешком. Широкие улицы, отсутствие мото и велорикш, похоже местные власти запретили эти виды транспорта, что с успехом компенсировалось огромным количеством такси. Люди в европейской одежде, женщины с короткими юбками и декольте. Не скажу, что этническая одежда меня напрягает, даже наоборот это интересно, это подчеркивает самобытность страны, характер местного населения, но с непривычки начинаешь уставать и когда вместо замотанных в черное женщин, с щелкой для глаз, видишь женщину средних лет в юбке до колен, непокрытой головой с короткой прической, обнаженными плечами, понемногу начинаешь понимать, что экскурсия в средневековье заканчивается. Тут же на выходе видим огромную кучу кокосов и веселого парня к мачете. » Хау матч?» спрашиваем цену. «12 рупий» — смешные деньги, где то 8 рублей за здоровенный зеленый орех, именно зеленый, а не то мелкое, коричневое и волосатое нечто, что мы видим на российских прилавках, в Индии такие сухие орехи красят красной краской и бросают в реку, вроде как приношения богам. Тут же нам выбирают орех. Несколькими движениями продавец как бы начинает его затачивать как карандаш, потом одним движением снимает верхушку и вот он в наших руках полный прозрачной жидкости, почему-то называемой молоком, ни вкусом, ни цветом он никакого отношения к молоку явно не имеет. В кокос опускаются две коктейльные трубочки, через которые мы опустошаем орех. Наташе нравится, по мне так себе… сладковатая водичка типа березового сока, только противная. Пустой кокос, возвращается продавцу, ибо это еще не все, из зеленой стенки ореха, тут же, парой движений вырезается, что-то вроде скребка, которым вычищается внутренняя мякоть, нам остается только доставать ее и есть. Очень нежная мякоть, если сравнивать, с тем что кладут в «Баунти», так там просто деревянная стружка. Так и идем с кокосом, вылавливая из него кусочки сердцевины, а потом ищем подходящую урну, что бы с грохотом отправить туда пустой орех.

По пути в гостинцу заскочили в Макдональдс, соскучился я по Махарани Маку. Я не поклонник американского фастфуда, даже больше того, при обсуждении пищи в этой мировой закусочной частенько вспоминаю фразу из фильма про Фантоцци: «Пластмассовая вилочка, пластмассовая ложечка и куриное крылышко: тоже пластмассовое!» Еда всегда достаточно безвкусная, но индийский Махарани Мак — куриная котлета со специями и нежнейший салат, почему-то меня впечатлил. Тем более, что макдонольдс — это всегда бесплатный и чистый туалет!

В гостинице нас уже ждали, показали освободившийся номер, небольшой по размеру, как и все остальные в этом скромном заведении, но достаточно уютный, с обычным оконным кондиционером, горячей водой, телевизором и окном на центральную улицу. Искать, что-то лучше или дешевле мы поленились, как говорит поговорка: «От добра, добра не ищут!» в общем, плюем на достаточно высокую цену, и решаемся остаться. Перетаскиваем вещи в новый номер, закрываем и отправляемся смотреть город.

Выход из гостиницы уже событие. Во первых, узенький подъездик, днем превращается в обувную лавочку, вокруг развешены грубые сандалии из грубой кожи, слегка окрашенной в ручную с жуткими подтеками. Сейчас жалею, что не купили пару другую, просто ради прикола. Скромные продавцы жмутся к стеночкам выпуская нас на улицу. Где сразу попадаешь в ряды всякого «хандикрафта», десятки лиц и рук, каждый кричит, свое «Хелю! Вери чип! Онли люк!» и пр. заклинания индийского уличного бизнесмена. Прилавки завалены деревянными слонами любого размера, какой-то текстиль, бусы, часы всех марок мира. Я даже приценился к одному хроногрофу, при каталожной стоимости в 10 000$, мне их уступали за 150 рупий (100 рублей), но в самый критический момент, предательская секундная стрелка отваливается и начинает болтатся под стеклом. Протягиваю продавцу раритет, тот чешет затылок и протягивает мне «золотой Ролекс» , убеждая что эти лучше и стрелка приклеена намертво.

Тут же к нам пристраивается продавец барабанов, обвешенный своим рокочущим товаром, он озвучивает процесс охмурения клиента. Легонько ударяет по натянутой коже, и раздается густой протяжный звук, водя пальцем по вибрирующей поверхности, заставляет инструмент издавать утробные, воющие звуки. Приговаривая на чистом русском языке: «Купи барабан! Купи Бара-Бан!» У-у-у воет кожа! «Купи барабан! Купи Барарара-Бан!» не отстает черномазый шаман, ловко уворачиваясь от текущей навстречу толпы и не теряя нас из виду. Затем произносит фразу пустившую все его старания под хвост индийской собаки: «Все русские покупают барабаны!» Обида за барабанолюбивых соотечественников захлестывает нас, а мы получившие «барабановый иммунитет» плывем через веселую толпу, радостно встречающую нас криками «Почмотри!» и «Дозвиданя!» десятки добрых рук протягивающих нам всякую хрень, а местами откровенно пытающихся заарканить нас какими то шарфами. Рассматриваем товар, прицениваемся. Район этот считается туристический и цены соответствующие, запредельные. Не забываем периодически заскакивать в большие, сияющие нарядными витринами магазины. Потому, что там есть кондиционеры, тут менее настырные продавцы и арктический климат, ибо по всеиндийской традиции, если у вас есть кондиционер, он должен работать на 150%. Замерзнув уже через несколько минут, мы выскакиваем в банную атмосферу Мумбая .

Вообще то, как это ни странно, мы с женой любители походить по базарам, меня совершенно не напрягают многочасовые хождения в поисках нужного товара или простого время провожденья. Поэтому мы с удовольствием ходили по местным магазинчикам и лавочкам, торгующих товарами совершенно непонятных для рядового туриста. Так в Джайпуре мы заинтересовались магазинчиком с тетрадями и книгами, явно сделанными в ручную, по моему даже бумага кое-где была кустарной выделки, такая рыхлая и лохматая.

Промахав несколько магазино-километров, Наталья вспомнила, что где-то тут есть море! Причем она его даже видела, когда мы проезжали мимо. Я ни хрена не видел и убеждал ее, что к морю надо, куда то пилить и пилить. А так как все равно мы бродили по улицам, то почему бы и не свернуть в сторону виденного ей моря.

Сначала мы уперлись в огроменное здание, как позже выяснилось крупный отель «Тадж-Махал» занимавший собой добрую пару кварталов. Обходя его нас поймал водитель какой-то белой машинки, стоявшей на обочине в тени деревьев, предлагая обзорную экскурсию по городу за 600 рупий (400 рублей) со списком всех прелестей, списки магазинов куда он нас будет обязательно тащить, предусмотрительно указанны не были. Мы пообещали подумать и сказав волшебное «Томоров» (Завтра) отправились дальше. К моему изумлению, вы не поверите, но там было море. Больше того, там была набережная, огромная триумфальная арка с оригинальным названием «Ворота Индии», реставрируемая кстати. Много-много прогулочных суденышек сгрудившихся возле небольшой пристани и совершенное неприличное количество попрошаек, детей и мамаш с младенцами. Они дружно ломанули к нам теряя тапки у кого они были и стуча пятками по каменным плитам загаженным голубями, протянув ручонки всех размеров и степени загрязнения с традиционным «Тен рупий!». Наташа, однажды взяв на вооружение способ отражения подобных атак, не стала изменять выработанной тактики, протянула руку навстречу толпе и потребовала «Тен рупий!». Первые ряды стушевались, кое кто даже отвалил, стойкая мамаша с младенцем, чей муж неподалеку дремал на травке в ожидании обеда, наивно скинула цену до пяти рупий. Некоторые подумают, что мы жестокие люди и издеваемся над бедными аборигенами. Честно говоря, сталкиваясь с непривычным для нас в обычной жизни прессингом из неустанных попыток вытянуть с нас еще немного денег, а потом еще немного, а потом еще капельку, но лучше сразу и побольше, проявил я нас такое вот наплевательское отношение к судьбам этих людей, этих тружеников вытянутой руки. Профессия же эта у них занятие кастовое и ничем другим они не будут заниматься никогда. А с другой стороны есть такое, чисто индийское понятие как карма, судьба. Вот! Так что хрен я кому что дал. Единственно у нас был кулек с конфетами для таких вот Гаврошей.

Добравшись к парапету мы наконец то увидели воды Бенгальского залива. По цвету и консистенции это напоминало жиденько разведенную грязь, чем по сути и являлось, скрашенную плавающей в ней цветным мусором, подтверждая наши догадки характерным запахом. Хотя, опровергая наши домыслы, на одном из утлых суденышек мылся моряк, а может и капитан в одном лице. Стоя на палубе, он тщательно намыливал обнаженное тело. Оставив на себе для приличия просторные трусы, он как раз шуровал мочалкой под ними, косо поглядывая на набережную, где скучало полсотни туристов. Поливал он себя из ведра забортной водой, что, на мой взгляд, напрочь перечеркнуло весь процесс мытья, переведя его из разряда гигиенического в метафизический

Дело было к вечеру, точнее к шести часам, а в шесть двадцать в Индии выключают солнце. Буквально за десять пятнадцать минут оно стремительно падает за горизонт и наступает черная как нос буйвола ночь, вокруг загораются огни, наступает вечер. Все становится чуть-чуть медленней, контрастней и странней. Для принятия дежурных 100 грамм было решено приобрести пузыречек «Старой обезьяны». Не помню писал я раньше или нет, но Ром «Олд Монк» очень неплох для любителя подобного рода напитков. Например кубинский «Гавана клуб» без колы пить совершенно невозможно, «обезяна» — хороший, в меру ароматный и мягкий напиток, да и цена очень умеренная. Бутылочка с совершенно дурацкой емкостью 0,09 л (грубо говоря 90 грамм ) стоила 26 рупий (14 рублей) . Тут же мы взяли маленькую бутылочку местного джина, вот это конечно гадость изрядная, но для дезинфекции рук самое то!

О процессе приобретения надо сказать отдельно. Во первых, питие алкоголя в этой стране является деянием достаточно предосудительным, правительство борется с этим самими суровыми методами. Распитие алкоголя на улице может завершится крупным штрафом. Пьяных на улице мы не видели. Во-вторых появление женщины в винном магазине тоже является нарушением общественной морали. Поэтому когда мы ввалились в винную лавку, где редкие посетители быстро хватали нужную им жидкость, прятали в сумки и выскакивали наружу, и стали рассматривать ассортимент переговариваясь о требуемом нам зелье. Пары три глаз впилась в нас как во врагов народа. Что интересно в этих лавках никогда не сидел один продавец, как минимум трое. С суровым выражением лица, сообщавшим нам о самом низком падении в глазах общественности, наши шкалики были тщательно завернуты в газетку и упакованы в траурный черный кулечек. Тут же возник небольшой спор о цене. На многих товарах указана максимальная розничная цена, выше которой продавать нельзя или скажем так, не рекомендуется, а также добавлено, что все налоги включены. А вот со спиртным дело обстоит иначе, максимальная цена есть, но она указанна без налогов. Что и пришлось доказывать нам торговцам зеленым змием. А может они опять нас надули?

Первый рассказ о путешествии автора в Индию можно прочитать здесь.