Приключения израильтянина в Сирии, Ливане и Иордании

Вступление

…Не менее шести долгих лет, бездейственно провели в моем книжном шкафу путеводители по Сирии и Ливану. Постепенно их число росло, добавлялись новые карты, проспекты, вырезки из газет и журналов, распечатки с интернета. Мои теоретически познания были столь широки, что временами казалось, что я бывал там не единожды.

Тем не менее, грустная правда состояла в том, что побывать в Пальмире и Бейруте я не мог физически. В ту пору я проживал в израильской Хайфе и этим сказано все. Любой, имеющий даже самое приблизительное представление о положении дел на Ближнем Востоке, прекрасно понимает, что израильтянам, находящимся в состоянии войны почти со всем арабским миром – дорога в Сирию “заказана”. Границы Израиля с этими странами охраняют войска ООН, а прилегающие к этой зоне районы, считаются наиболее милитаризованные в мире.

Служа в израильской армии, я неоднократно бывал на захваченных у Сирии Голанских высотах. Где-то вдали, за линиями заграждений и мин, за белыми автобусами наблюдателей ООН и за лысоватыми холмами, шла своя жизнь. Было чертовски обидно осознавать, что увидеть древнюю страну мне не суждено лишь только потому, что власть предержащие по обе стороны баррикад решили, что враждовать много эффективнее, чем жить в мире.

Время шло. Несколько лет спустя, я оказался в России, где проработал более двух лет подряд. Этот период времени вне ближневосточных коллизий и без массивного психопрессинга, пошел мне на пользу. Очень быстро отступили назад многие из стереотипов, а то, что раньше казалось однозначным и неоспоримым, стало вдруг сомнительным и во-многом спорным. Поворотным моментом стало получение российского загранпаспорта, чистого от разного рода печатей о “ПМЖ в Израиле”. Теперь я получил реальную возможность увидеть то, о чем мечтал все эти годы. В один миг передо мной открылся весь арабский мир, доселе – наглухо закрытый. Желание лично оценить и переосмыслить все то, что годами вдалбливалось израильской (а по ту сторону - арабской) пропагандой, крепло с каждым днем.

Решение ехать пришло спонтанно. У меня на руках оказался авиабилет до турецкой Анталии, а конечным пунктом путешествия был Израиль. Путей попадания на Землю Обетованную из Турции лишь два – самолетом, или по суше. Первый вариант оказался неожиданно дорог, а второй – рискован. Перед вылетом я лелеял некоторую надежду перехватить горящий чартер, но, судьба распорядилась иначе.

Турция

В последние четверть часа перед посадкой в анталийском аэропорту, самолет пролетает над скалистыми пиками гор. При этом создается впечатление, что стоит нам лишь только немного сбросить высоту и мы крылом зацепим одну из крученых сосен на вершине. Впрочем, сие есть обычный мираж, результат игры солнечных лучей с разряженной высокогорной атмосферой.

Иммиграционный контроль в Турции состоит из двух массивных очередей. В первой очереди покупают визовые марки, во второй – их проштамповывают. Для граждан ряда стран, включая израильтян, действует безвизовый режим, который помимо денег за марки, экономит еще и время туриста – их ждет только одна очередь.

В моем же случае ситуация была сложнее. Не будучи уверенным в том, что смогу перехватить недорогой билет в Израиль, я был вынужден предусмотреть и вариант с поездкой через Сирию. В этом случае следовало изначально вьезжать по российскому паспорту, дабы не вызвать сомнений у сирийцев. Последний являются большими любителями дотошных просматриваний паспортов туристов в поисках израильских печатей и других “враждебных” пометок. Итак, сказано – сделано. Двадцать американских рублей переходят в пользу турецкого государства, а я пересекаю границу страны как гражданин России. Впервые как гражданин России, ибо ранее посещал Турцию только как израильтянин.

Следует заметить, что аэропорт Анталии совершенно не ориентирован на самостоятельных туристов. Это – громадная перевалочная база для тысяч и миллионов прибывающих курортников, которых встречает армия гидов, водителей и сопровождающих. Если вас никто не ждет, то имейте в виду, что добраться до города не так легко. Пути три:

1. Такси, по цене 15-20 долларов.
2. Автобус “Havas”, отправляющийся от местного терминала раз в два часа за $2.
3. Автостоп

Что бы вы выбрали? Такси я отбросил моментально, а автобус отправлялся ровно через час. Выбора не оставалось и я просто покинул зону аэропорта, вышел на автостраду и уже через пять минут ехал на комфортабельном туристическом автобусе. В единственном числе. Шофер, отделавшись от шумных “туриков” решил немного подработать и за пару миллионов лир (полтора доллара) с радостью подбросил меня до автовокзала. Собственно Анталию я так и не увидел – бог с ней, в следующий раз.

Автовокзала Анталии – большой и удобный. Потеряться и растеряться там невозможно. С учетом позднего часа (на часах – 22:00) хотелось просто поймать любой автобус, выезжающий на Восток и за ночь преодолеть максимальное расстояние с тем, что бы через сутки уже ступить на землю Сирии. Мне повезло, как раз отьезжал экспресс до Мерсина, в нем я и занял место. Автобусы в Турции хорошие и максимально комфортабельные. Стюарды всю дорогу носятся по салону, разнося воду и чай. А перед прибытием на конечную станцию – старательно моют и чистят салон, готовя автобус к новым пассажирам. Тем не менее, следует иметь в виду, что средняя скорость движения автобусов – 50 км/ч. И это – в силу слишком частых, на мой взгляд, остановок, на отдых и туалеты. Комфортность вашего путешествия во многом будет зависеть от стюардов. Наш стюард, страдал манией пересаживания пассажиров. Он категорически не допускал одиночек на двух сидениях и как только кто-тио из пассажиров выходил, стюард немедленно будил других и начинал уплотнять человеческие массы. В результате вся передняя часть автобуса была полна, а задняя – совершенно пуста.

Приморская трасса из Анталии в Хатай, пролегает над берегом моря, петляет через перевалы, спускается в небольшие долины рек и вновь взлетает вверх. Особенно тяжело дается отрезок пути от Алании до Анамура – автобус тяжело кряхтя и сбрасывая скорость до минимума, петляет по серпантинам, над совершенно убийственными каньонами и обрывами. Длительные поездки на автобусе всегда угнетали меня выше всякой меры. На пятый час поездки, когда мы прибыли в расположенный в 270км от Анталии городок Анамур, я сломался и покинул автобус.

Крохотная автостанция была совершенно пуста в этот ранний утренний час. Мой автобус, взревев и обдав меня горячим воздухом, исчез вдали. Сидевшие в фургоне полицейские с интересом разглядывали неожиданного ночного гостя. Не давая им пищи для размышлений, я направился в их сторону и спросил, где тут есть поблизости отель. Оказалось, что совсем близко, вплотную к автостанции. Скромная, но вполне приемлемая гостиница со всеми удобствами и даже кондиционером. Заявленные $20 удалось сбить до $15, и, расположившись в номере, принял душ и тут же лег спать. Предстоял долгий и непростой день.

С утра я предпринял короткую поездку к фантастически красивому замку Мамуре-Калеси, считающемуся самым живописным на всем средиземноморском побережье Турции. От центра Анамура туда порядка семи километров, однако крепость расположена прямо возле основной автострады, и ехать можно с вещами. Замок и вправду впечатляет. Самая настоящая древняя цитадель с зубчатыми стенами, бойницами, массивными башнями, несколькими рядами укреплений и рвом, заполненным морской водой. Южная сторона крепости выходит на море и соседствует с хорошим пляжем, где купались местные ребятишки.

Из Анамура я выехал автобусом в Адану и за последующие пять часов вдоволь полюбовался живописными пейзажами восточного побережья, пока неизвестного массовому туризму. Сразу после Анамура, на скалистой горе, возвышается еще один старинный замок, уступающий, впрочем, по красоте первому. Дорога здесь не для слабонервных – горы почти отвесно обрываются в море, а автобус на большой скорости несется вперед, пролетая над самыми обрывами.

Курортная зона, начинающаяся от Силифке и тянущаяся до Мерсина – это курортный рай для турков. Здесь не встретишь туристов из Европы и СНГ, здесь отдыхают местные жители, приезжающие со всей страны. В местечке Кызкалеси, мы делаем получасовую остановку. Отели здесь стоят сплошной линией вдоль побережья. Впрочем, все достаточно скромно, никаких Шератонов с Хилтонами. Простые апартаменты с базовыми удобствами, уровня твердых 2-3*. Народу – тьма тьмущая. Ради интереса заглянул в наиболее солидный отель, с несколькими бассейнами, теннисным кортом, водными аттракционами. Цена меня более, чем удивила – всего 25 долларов в сутки за двойной номер с завтраком.

На островке – красивая крепость Кызкалеси, до которой вплавь метров двести. На берегу, напротив островной крепости – другая цитадель, более массивная, но заполненная отдыхающими, которые ныряют прямо со стен, жарят шашлыки, слушают музыку и загорают.

Мерсин – большой портовый город, совершенно современный, полный 15-20 этажных домов, построенных в последние годы. В порту множество торговых судов, отсюда же отправляются регулярные паромы на Северный Кипр. Для тех, кто собирается на островную часть Турции – паромы есть не только из Мерсина, но также из Анталии и Ташуджу.

В Адане я планировал заночевать, ибо время было позднее. Однако, только вытащив свой рюкзак из багажного отделения, я заметил автобус в Антакью, который как раз отъезжал от соседней платформы. Секунда и я, метнувшись к автобусу, принялся барабанить кулаком в дверь, призывая водителя впустить меня внутрь. Таким вот образом, уже полтора часа спустя, я сошел на автостанции приграничного с Сирией города Хатай, известного под именами Антиохия и Антакья. Пару слов следует уделить стюардам в этом автобусе – два студента, весельчаки и шутники. За недолгую поездку, они умудрились перезнакомиться со всеми пассажирками автобуса, рассердить степенного турецкого деда и облить кого-то Кока-Колой.

Как обычно, я прибывал в новый город очень поздно. Автостанция совершенно пустынна, все офисы транспортных фирм закрыты, лишь бомжеватого вида товарищи возлегали на скамьях, в ожидании более счастливого завтра. Прямо напротив автостанции, я увидел отель, куда и направил свои стопы. Ну что сказать – конечно же, особенного выбора не было и я “там” остановился, но…более жуткого пристанища мне видеть еще не доводилось в жизни! Успокаивала лишь цена – всего 5 долларов.

Мрачное серое здание, почти все номера без окон, но с форточками, выходящими прямо в вентиляционную шахту. Используя это преимущество, я имел радость слышать шум низвергаемого кем-то тяжелого поноса, бульканье воды в унитазах гостиницы, шипение дерущихся где-то рядом котов и крики мужиков, играющих в нарды. Духотища была сверх всякой меры, а отсутствие вентилятора превращало пребывание там, в мазохистский эксперимент. Удобства были общие на этаже и за посещение оных, следовало просить ключ у портье. Впрочем, если у вас крепкая и здоровая нервная система, вы ценитель творчества Кафки и имеете опыт службы в армии с сопутствующими ночлегами в землянках, обливаниями водой из шланга и так далее – вас этот душ, скорее всего, заставит только немного вздрогнуть. Но, если вы человек солидный, эстет и ценитель минимального комфорта – лучше ложитесь спать без вечернего моциона.

…После беспокойной ночи, полной духоты, борьбы с комарами и попытками абстрагироваться от звуков, исходящих из туалетов и комнат соседей, я проснулся с больной головой и острым желанием делать отсюда ноги.

Автобус в сирийский Халеб (Алеппо) отъезжал в 7:30 утра ($4.50), и народ уже начал собираться. Основной контингент – челноки, регулярно курсирующие между двумя странами, везущие в Сирию мобильные телефоны, батарейки, пиратские CD-диски. В обратном направлении везут овощи, фрукты, бензин, одежду, сигареты. Уже в автобусе я заметил несколько туристов. Оказались две подружки из Румынии и девушка из Австралии. Самая животрепещущая тема была получение сирийской визы на границе. Из всех нас виза была в наличии лишь у австралийки.

Я же старался отгонять от себя мрачные мысли в отношении того, что ждет меня, если, не дай бог, сирийцы каким-то образом узнают о моем израильском происхождении. Ответив сам для себя, что ждет меня “каюк”, я улыбнулся, глядя на проплывающие за окном холмы. Странное ощущение. Я ощутил небывалый прилив сил и радости вопреки всему. Да, я буду жить так, как этого пожелаю, и никто не навяжет мне чуждый образ мыслей и стереотипов. Да, именно так!