В Европу мне ехать не хотелось.
«Ну у нас же столько в окрестностях не посмотрено, да и Мексика-Канада ближе и дешевле. Ради чего лететь в такую даль?», — уговаривала я Илью. «Ну подумаешь, архитектура. А мне природа и животные более интересны, чем всякие полуразвалившиеся замки». Но муж неумолимо гнул свою линию. «Хочешь природу — будут тебе и горы, и озера, и даже вулкан. И вообще, это неправильное поведение с твоей стороны. Когда есть возможность — не разумно ею не воспользоваться».

Моя оборона потихоньку ослабевала, и за 4 месяца до поездки я дала свое согласие. Но только с условием, что никакого «галопа по Европам» не будет. Я уже начиталась жутко хвастливых историй на разных туристических сайтах, как кто-то за 21 день посетил 10 стран, или еще того хуже — за неделю. Побывав всего в 1-2 городах каждой страны, человек теперь может с гордостью и небрежно бросать при случае: «А вот когда я был во Франции…» Ведь, чтобы по-настоящему узнать страну, нужно изучить её с юга до севера и с востока до запада, и по возможности держаться подальше от туристических троп.

Италия пришла на ум как-то сама собой. Наверное, каждому питерцу хочется воочию убедиться, что Венеция и наш родной город удивительно похожи; да и любому человеку любопытно хоть глазком взглянуть на чудо света Колизей; погулять по раскопанным улицам Помпей; заехать без визы в республику Сан-Марино или покататься на горных лыжах на Мон Блане.

Как оказалось, в Италии находится около 60% всех европейских достопримечательностей. Начав изучать из список, я все больше загоралась идеей поездки, прикидывая оптимальные маршруты и считая расстояния, и дошла в итоге до такого состояния нетерпения, что еле-еле дождалась отпуска в середине декабря.

Илья третий месяц изучал итальянский, причем очень успешно. Любимым развлечением у него стало — подойти ко мне неожиданно и разразиться большущей итальянской тирадой, и чтобы я обязательно сделала удивленные глаза и сказала: «А теперь переведи, что ты тут только что изобразил» 🙂

Язык удивительно простой для тех, кто знает русский и английский. Берется, к примеру, не русское слово «бифштекс», добавляется окончание «а», и вуаля! — голодная смерть в Италии вам не грозит, будете есть «la bistecca». Про лук-чипполино вообще молчу. Пе-пе — перец, лимоне — лимон, торта — торт, и главное: вино россо — красное вино, бирра — пиво. Поэтому, каждый раз, говоря по-итальянски, непроизвольно улыбаешься. Кажется, что специально приходится коверкать слова, не язык, а пародия.

Иногда смысл слов совершенно искажен. Например, обязательное к запоминанию слово «alimentary» означает не то, что вы подумали, а продуктовую лавочку. Gabinetto — туалет, libreria — это книжный магазин, а библиотека так и будет biblioteca. Только вряд ли это слово будет особо полезно в путешествии, разве что для практики бессмертной Вицинской фразы: «Не подскажите, как пройти в библиотеку?» 🙂

Язык учился хорошо, дело двигалось, и за два месяца до отправления мы стали искать гостиницы. Хотелось воспользоваться поисковой системой отелей в Европе, наподобие с expedia.com. Я перебрала их великое множество; где интерфейс не нравился, где настройки сбрасывались после первой же попытки. И тут попался совершенно потрясающий и удобный сайт www.itwg.com. Остальные раскрученные (например, hrs.com), ему и в подметки не годятся. Удобный, быстрый, с хорошо организованной информацией, он на голову выше конкурентов. Нас интересовали 5 провинций Италии, и в четырех мы заказали гостинцы именно через этот сайт. Все как на подбор очень аутентичные и уютные, я остановлюсь подробнее на каждой в соответствующей главе.

Примерно в то же время заказывали и машину. Вначале мы планировали провести несколько дней в Риме, где машина совершенно не нужна, и более того, может стать обузой. Поэтому смысла рентовать в аэропорту нет. Для этих целей хорошо подойдет вокзал Termini station, вокруг которого полно ренталок известных компаний (autonoleggio). Воспользовались «Avis», за $360 (8 дней).
Везде пишут, что всем живущим за пределами EU, нужны международные права. На деле же обычных техасских хватило с головой, никто никаких вопросов не задавал.

Теперь оставалось главное — купить билеты на самолет. Эта торжественная миссия была возложена на Илью, который через неделю поисков остановился на варианте с двумя посадками, но зато достаточно дешевом.
Как оказалось позже, жлобская авиакомпания «Continental Airlines» стала брать деньги за спиртные напитки даже на международных рейсах. То ли дело внутриевропейская «Iberia», с помощью которой мы переместились из Мадрида в Рим. Лететь всего ничего, а наливают по полной программе и бесплатно 🙂

Мы хотели посмотреть и сравнить разные регионы Италии, поэтому маршрут вышел как всегда большой. Первые два дня решено было провести в Риме, затем арендовать машину и двинуть на юг к Везувию и древнему Геркулануму. Затем переезд на восточное Адриатическое побережье, приморские городки и республика Сан-Марино. В середине путешествия — Венеция, и затем длинный переезд через всю верхнюю часть «сапога» в Альпы, к границе с Францией, в долину Аоста. Там встречаем Новый Год, катаемся на горных лыжах и забираемся на Мон Блан. Затем Милан, Пиза, Флоренция, и снова возвращаемся в Рим. Очень плотный маршрут, но нас хлебом не корми — дай попутешествовать.
Шенгенскую визу получили совершенно без проблем, по почте за три дня.

В Риме мы заказали гостинцу «Sant` Angelo», расположенную в районе Ватикана. Она представляет из себя трехэтажное здание с номерами, больше напоминающими квартиры, в гуще достопримечательностей, 5 минут до метро и минута до набережной Тибра. По утрам, начиная с 6.00, на нижнем этаже в кафе подают завтрак: горячие круассаны с шоколадом, яблоками, заварным кремом или джемом, сок, чай, кофе, йогурты, мюсли. Потрясающе вкусно, все готовят при тебе, кофе варят, чай приносят в заварочном чайничке. Да к тому же и с чаевыми заморачиваться не стоит, все включено в плату за проживание.

По сравнению со штатами, гостинцы в Европе очень дорогие. Мы искали отели в пределах 100 евро за ночь, это был потолок. «Sant` Angelo» обошелся в 86 е. Но мы заказали еще один сервис от отеля: встреча нас в аэропорту.

Наверное, все наслышаны о хаосе, царящем на римских дорогах. Представив себя только прилетевшими, после трех самолетов, вечером, с багажом, запихивающимися в поезд (10 евро до центра на одного), потом в метро или того хуже — в автобус, мы содрогнулись. Такси стоит 50 е, но их нужно выбирать очень тщательно, иначе можно плотно нарваться. И мы решили заказать машину с водителем от отеля, чтобы нас встретили и доставили прямо к подъезду. Обошлось это в те же 49 е, и нам очень понравилось.
Водитель ждал с табличкой «Mr. Andreev»; тут же освободил меня от тяжелой сумки, и наградив игривым словом «сеньорита» (от чего я заулыбалась от удовольствия :), проводил к припаркованной машине.

Дальше все происходило как в фильме «The Transporter». Эта ассоциация возникла у нас обоих одновременно. Представьте: черная сверкающая машина, водитель в жутко элегантном кашемировом пальто, лысый, огромный, очень сдержанный и абсолютно четко придерживающийся инструкций. Натянув перчатки и включив классическую музыку, он нас повез.
Через 5 минут наша скорость была уже 160 км/ч и музыка бы подошла забойная-роковая. Под плавные переливы скрипок из динамиков, водитель с потрясающей четкостью вписывался в тяжеленный и неорганизованный римский трафик, иногда проезжая в волоске от других. машин. Левую полосу однако использовал только для обгона, и успевал показывать нам разные туристические объекты.
Какое там! Мы следили за ним. Никогда бы не подумала, что можно с таким профессионализмом выполнять свою работу. Ездил он красиво с большой буквы.

Подкатив к подъезду отеля, он опять схватил весь багаж и донес до стойки регистрации. Платить ему не нужно (можно дать на чай), все будет включено в счет за проживание. В общем, очень рекомендую сервис, масса адреналина и положительных эмоций обеспечена.

На сайте, где мы делали резервацию, советуют распечатать ваучер, чтобы показывать при поселении. На деле же мы просто называли свои фамилии, и этого оказывалось достаточно. Увидев серпасто-молоткастые паспорта, молодой человек (регистрацию в отелях проводили исключительно мужчины в хороших костюмах) выпалил бессмертное «russo turisto» и бодренько так заговорил на русском. Хоть и с акцентом, но очень прилично и бегло. Как оказалось это обыкновенный полиглот, знающий на данный момент 8 языков.

Выдав нам ключи от номера, карту местности и кучу каких-то купонов, проводил до нашего римского пристанища. Большую часть комнаты занимала кровать, телевизор примостился в углу (на английском только CNN), большой шкаф у стены, несколько столиков с лампами. Ванная комната слегка подкачала — очень узкая и в душевой кабинке даже не особо развернешься. Представляю, каково бы было тут людям настоящей американской комплекции 🙂 Но с этим нужно просто смириться, исторически не так много места в европейских городах.

Время двигалось к 9 вечера. Мы конечно же устали после трансатлантического перелета, но все равно не утерпели и решили хоть на полчасика сгонять на площадь Св. Петра, благо идти было 10 минут.

В декабре в Риме довольно прохладно, 10-12 С, к вечеру еще появляется сильный ветер. Очень хорошо запомнились первые римские впечатления: идем по набережной Тибра, шурша листвой и огибая вековые клены и дубы; вдоль обочин стоят маленькие машинки и множество мотоциклов.

Встретилась мини-заправка, больше похожая на автобусную остановку. Никаких широких площадок, просто колонка с бензином на обочине.

Красивые, подсвеченные мосты, ведущие на ту сторону Тибра, в исторический центр. Но это все потом, сейчас мы просто идем и впитываем в себя звенящую атмосферу вечного города. Справа показался огромный замок Castel Sant` Angelo, и вот мы уже на оживленном проспекте, ведущем к площади. Вокруг народ; давно забытые ощущения непонимания языка, когда говорят вокруг. Стараемся уловить отдельные слова. Нищие готовятся к ночлегу прямо на улице, отворачиваясь к стенам домов и прикрываясь картоном от коробок. Многие пьют спиртное из маленьких бутылочек. Нам бы тоже не мешало раздобыть настоящего итальянского, чтобы отметить приезд, что мы и сделали в одном из все еще открытых кафе.

Но сначала — на площадь. В центре огромная, украшенная ёлка; рядом устроен рождественский павильон с фигурами девы Марии, волхвов и маленького Иисуса. Народу очень много; Рождество, выходные до конца недели. Собор Св. Петра маняще сверкает, но мы пойдем туда позже, пока же просто гуляем. Атмосфера совершенно питерская, когда просто ходишь по городу, заглядываешь в витрины, заскакиваешь в кафешки (что у нас называлось «передвигаться с пересадками»), и радуешься непонятно чему. Рим мы сразу приняли всем сердцем, и почувствовали в нем свой город.

День 1-й. Рим. The Ancient center (исторический центр): Spanish steps — Римский форум — Капитолийский холм — Piazza Venezia — дворец Виктора Эммануэля — Траянская колонна и рынки — Колизей — Авентинский холм — Каракальские бани — набережная Тибра — «Уста правды» — домой, в гостиницу.

Утром мы вскочили рано. Хотелось поскорее уже выйти в город и пройтись по всем тем местам, о которых так много читали. Завтрак нас сразил наповал, но я о нем уже писала выше. Знаменитые европейские круассаны действительно потрясающее лакомство, но надо ведь и меру знать. Оставили ключ от номера у любезного молодого человека, утеплились, фотоаппараты на шею, рюкзак за плечи — вперед!

По мосту Ponte Cavour мы перешли зеленый Тибр и направились по милым и тихим в такой ранний час улочкам к станции метро «Spagna». В этом районе вокруг Piazza di Spagna расположены самые элегантные бутики, особенно на улице Via Condotti. На углу находится знаменитое кафе «Греко», нежно любимое поэтами и музыкантами (Гете, Байроном, Вагнером). В центре площади раскинулся фонтан della Barcaccia, от которого и начинается Испанская лестница.

Spanish steps как будто медом намазаны для туристов; все хотят на них посидеть и сфотографироваться. Их построили в 1720 г., чтобы соединить французскую церковь наверху с площадью. По сей день это туристическое сердце города не пустует, за исключением раннего утра. Мы были совершенно одни и воспользовались уникальным случаем посидеть на ступеньках в тишине. Сверху открывается очень хороший вид на северо-восточный Рим, весь усыпанный шпилями церквушек.

Слева находился спуск в метро. Конечно с русским метро мало что может сравниться, поэтому не стоит ожидать чего-то роскошного. Однако, удивило наличие лифта, а не эскалатора.

Римское метро (la metro) состоит всего из двух линий A и B, пересекающихся на станции «Termini station». Билетик можно купить только на разовую поездку, хотя есть так называемый BIG ticket, действительный в течении дня на все виды общественного транспорта. Покупать можно в автоматах в самом метро, а дешевле в лавочках «Tabacchi». Эти магазинчики обозначены большой белой буквой «T» на темном фоне и используют принцип американских аптек, где продается всякая мелкая дребедень.

Наш путь лежал к Колизею, до станции с аналогичным названием «Colosseo». Поезда метро жутко исписаны граффити, совершенно некрасивые, так что даже и не стоят дальнейшего упоминания. Минут за 20 мы благополучно добрались до нужного места.
Колизей возвышался прямо через дорогу, огромный и притягивающий. Но было еще рано, вход с 9 утра, к тому же обнаружилась небольшая проблема. Во всех государственных музеях не берут кредитки (в отличие от ресторанов, где не только Visa, но и AmEx идет на ура). Евро у нас уже подошли к концу, нужно было как-то снять деньги.

По началу мы просто хотели воспользоваться банкоматом, которые находятся на каждом углу в туристических местах. Но они все время просили ввести 6-значный pin-код, в отличие от обычного 4-значного. В чем дело мы не поняли, и стали думать как бы выйти из положения.

Илья: «Надо добавить, что это было 26 декабря, и офисы банков были закрыты, так что обменять доллары с ходу не получилось. Автоматы по обмену не работали по той же причине. В вестибюле метро обнаружился киоск с надписью Currency Exchange, и причем открытый — надо менять. Однако подойдя ближе я увидел еще одну надпись — Credit Card Cash Advance, и стал выяснять в чем дело.

Оказалось, что за скромную сумму в 5 евро я могу снять с кредитной карточки наличные без пин-кода, и эта транзакция пройдет как покупка (!) по обычному для Визы курсу, все, что требуется — карточка и водительское удостоверение (техасское подошло :). Сняв пару сотен евро, подумалось, что если кто покидает США без намерения вернуться назад, но все еще с кредитными карточками в руках, ему надо ехать через Италию 🙂
В дальнейшем мы этим сервисом больше не пользовались, наличные в Италии не много где требуются (в основном в музеях) да и банкоматы в других городах не отказывались давать евро с наших кредиток, в отличии от римских. Не знаю, было ли это опять-таки вызвано рождественским днем.»

Посещение Колизея мы решили отложить на вторую половину дня, а вместо этого отправились исследовать Римский форум. Когда-то давно здесь торговали всем, чем придется, и торговые ряды, здание Сената и церкви были смешаны в одну кучу. Позже район стал церемониальным и бизнес-центром Рима.

От Колизея вправо, мимо арки Титуса, ведет Via Sacra (Священный путь), пронизывающая насквозь весь форум. Здесь появились знаменитые колизейские кошки. Они лениво прохаживались по лужайкам, и забирались на что-нибудь повыше, чтобы лучше видеть туристов. Гладятся с удовольствием и урчат совершенно по-нашему 🙂

Мы продвигались по Via Sacra к Капиталийскому холму, разглядывая древние руины по пути. Справа — храм Венеры, церковь Константина и Maxeritius — самое большое здание форума. Слева — популярные у туристов руины дома вестальских девственниц. Как следует из культа богини огня Весты, 6 девственниц должны были поддерживать священный огонь в храме. Если он угасал, девушек били. А если они теряли невинность, то должны были быть похоронены заживо. Служба длилась 30 лет, на которую отбирались только девочки из благородных семей. После «срока», они могли выйти замуж, имели высокий статус в обществе и финансовую свободу. Дом вестальских девственниц окружал розовый сад, пруды и статуи самих весталок. Должно быть было очень симпатичное место; сейчас к сожалению почти все разрушено.

Далее мы вышли на перекресток, левый угол которого занимали останки храма Кастора и Поллукса, с красивыми колоннами. Храм был воздвигнут в честь Диоскуров — братьев Елены Троянской. Через галерею колонн (среди которых была и знаменитая The Rostra — трибуна ораторов; Ростральные питерские колонны тоже вполне подходят для этой цели), вышли к Курии, зданию древнеримского сената. Перед ним находится гробница на постаменте и очень красивая арка Септимиуса Северуса. Хорошо сохранившаяся для своего возраста (AD 203), украшена барельефами с изображениями военных побед императора над Парфией (современные Ирак с Ираном) и Аравией.

Отдохнув на валявшихся повсюду обломках колонн, мы забрались на Капитолийский холм с устроенной наверху террасой. Римский форум отсюда виден как на ладони, хорошее место для фотосъемки.

Исследование Капитолийского холма начали с трапециевидной площади Piazza del Campidoglio. Как и большинство строений в Риме, спроектирована Микеланджело. Про себя даже стали шутить, что если не знаешь точно, кем построено то или иное здание, говори Микеланджело — не ошибешься.

В центре возвышается фигура Маркуса Аврелиуса на коне, а сама площадь окружена со всех сторон. С востока — дворцом Palazzo Senatorio, с треугольной лестницей и скульптурами под ней; с юга и севера — капитолийскими музеями с коллекцией классических греко-римских артефактов (холл философов, «Дискобол», «Медуза-Горгона» и др.). А выводит с площади лестница Cordonata, увенчанная фигурами опять Кастора и Поллукса, и построенная сами знаете кем 🙂

Рядом сразу уходят вверх более крутые ступеньки Aracoeli staircase (датированные годом окончания чумы, 1348), и ведущие к церкви Santa Maria in Aracoeli. С виду совершенно простенькая, но знаменитая чудотворной фигурой Santo Bambino, которую украли в 1994 году. Внутри очень красиво и торжественно.

Во время нашего посещения в церкви проходил концерт органной музыки. Низкая и глубокая мелодия как будто обладала магическим действием, не заслушаться было невозможно.

Выйдя из церкви, мы оказались на краю площади Piazza Venezia, рядом с громадой дворца Виктора Эммануэля. Размах здания потрясает воображение: тут тебе и колоннада, и скульптуры грифонов и колесниц, и конечно же самого Виктора Эммануэля на огромном коне. У подножия горит вечный огонь, охраняемый бдительными вояками.
С задней террасы открывается отличный вид на форум и сам Колизей. Дворец украшен итальянскими флагами, и является одной из любимых достопримечательностей у туристов.

Вокруг площади Венеция очень много банкоматов, маленьких кафешек, продают пиво и вино, которое можно пить, гуляя по улице, ожиревших гладиаторов, предлагающих запечатлеть себя вместе с вами на семейной фотке, да и просто разных мелких шулеров.

По большим праздникам, улицу Via Dei Fori Imperiali, ведущую назад от площади Венеция к Колизею, перекрывают. Что оказалось очень удобно, т.к. народ проснулся окончательно, и на тротуарах была бы неизбежная давка.

Слева шли раскопки Траянского форума. Доминирует в этом месте 30-метровая Траянская колонна, вся усыпанная барельефами военных побед. Но разглядеть снизу их почти невозможно. Изначально колонна располагалась между двух библиотек, с балконов которых и предполагалось рассматривать барельефы. Под колонной находятся руины огромного рыночного комплекса, древнего молла. По предварительным подсчетам, не менее 150 магазинчиков входило в его состав.

Главная достопримечательность Рима все еще ждала нас впереди. Быстренько купив какой-то перекус, мы подошли к хвосту большой очереди, выглядывающей из нижнего яруса Колизея. Табло над входом приветствовало посетителей на 5 языках, и просило готовить наличные, кредитки не берут. Базовая цена билета 10 евро, но можно купить единый на день в Колизей + музеи Римского форума, что будет дешевле, чем покупать их по отдельности.

Разноголосая очередь двигалась очень быстро, и буквально через 7-10 минут, мы уже стали обладателями билетов в Колизей. Каких только языков не удалось услышать, разве что итальянский не так часто пробивался. Видимо, самим итальянцам Колизей поднадоел 🙂 Женщины на славянский взгляд не красивые, но одеты очень аккуратно и элегантно, особенно пожилые, ухоженные дамы в шляпках в сопровождении старичков.

Колизей построили во время императора Веспасиана (AD 80) на месте разрушенного дворца тирана Нерона. Строили изначально с целью развлечения народа гладиаторскими боями и сражениями с дикими животными. Стадион может вмещать 55 тысяч людей, которые рассаживались согласно рангу. Сверху натягивали полог от солнца. Внутренние коридоры помогали толпе быстро добраться до своих мест. Арена внизу съемная; под ней находились «служебные» помещения для гладиаторов, заключенных и звериных клеток.

Позже мрамор верхнего яруса растащили (даже в соборе Св. Петра есть часть Колизея), и сегодняшний его вид напоминает откусанный сверху кекс. Все три яруса состоят и поддерживаются разными типами колонн, образующими многочисленные арки. Гулять внутри очень интересно, поражает размах идеи.

Периодически мимо проносились туристические группы. Узнав русскую речь, мы бочком придвинулись и немного послушали экскурсовода. Народа вокруг очень много, пора вешать светофор. В целом по Колизею мы бродили около часа, фотографируя его в разных ракурсах, даже забирались в садик через дорогу в поисках точки съемки повыше.
Дорожное движение вокруг Колизея довольно плотное, а парковок нет совсем. Так что пользоваться в Риме общественным транспортом — суровая необходимость.

Но на самом деле, если никуда не торопишься, и если одеть удобную обувь, то и пешком вполне можно обойти все римские «вкусности». Так и получилось, что на метро мы проехали всего один раз в самом начале, остальной маршрут был пройден исключительно на своих двоих.

Покинув Колизей, мы отправились в один из самых «зеленых» районов Рима, к Авентинскому холму. Пройдя тенистыми аллеями, через полчаса очутились в парке Parco Egerio. А привлекли нас туда… бани. Вернее древние руины Каракальских бань (Baths of Caracalla).
Вход в парк 5 евро. Бани использовались вплоть до 6 века, хотя построены были еще сыном Септимиуса Северуса, Каракаллой. Как и русские, древние римляне ходили в баню не просто с целью помыться, а и пообщаться и даже приобщиться к прекрасному. Каракальские бани могли вместить до 1600 купающихся и были снабжены художественными галереями, садами, библиотеками, конференц-залами и продовольственными магазинами. В бане заключали и расторгали сделки, а также решали важные политические вопросы. После тяжких трудов, распаренные организмы кидались в огромный бассейн с прохладной водой, для закалки. Ну чем не русские?

К сожалению, вся красивая мраморная облицовка была разграблена, за исключением некоторых мозаик высоко от земли. Мы гуляли по баням, поражаясь их размеру. Казалось, что идешь по каким-то древним улицам, а вокруг возвышаются античные небоскребы. Вершины бань облюбовали птицы, нередко можно было услышать переругивающихся чаек.

Наступал вечер. Отдохнув слегка на пенечках в роще около бань и сверившись с картой, мы отправились назад к площади Венеция, но другим маршрутом. Вдоль Палантинского холма, набережной Тибра, через площадь Piazza della Bocca della Verita.
На её углу расположена церковь Santa Maria in Cosmedian, а в церковном портике находится забавная «штука» — «Уста правды».

На стене, в виде массивной головы со свирепым выражением лица, висит диск с открытой пастью. Любой желающий (а таких скопилась целая очередь), может сунуть ладошку в пасть, и если сумеет вытащить назад, то значит он кристально честный человек. Ну а не сумеет, значит откусанная ладонь упадет в специально подставленную для этих целей корзину (шутка! :). На самом деле страшный диск всего лишь крышка древнего водопровода, т.е. люк. И честно говоря, народ, выстроившийся в длинную очередь, чтобы сунуть руку в крышку люка, выглядит… кгхм, странно 🙂

Мы уже совсем валились с ног от усталости, к тому же стемнело, и желудок напоминал, что неплохо было бы кинуть ему кусок чего-нибудь, лучше типичного итальянского. Чередой мелких улочек, мы вышли на большой проспект Corso Vittorio Emanuele, и стали приглядываться к ресторанчикам, коих было понатыкано повсюду в избытке.

Переходя какую-то небольшую площадь, вдруг услышали визг тормозов, удар и хлопок обрушившегося тела. Средних лет мужчина лежал на мостовой, а в переулок спешно удалялся «Смарт», малюсенькая европейская машинка. Тут же собралась толпа, поднялся жуткий гомон, сопровождаемый активной итальянской жестикуляцией. Мужчина встал с проклятьями, поднял выбитую у него из рук газету, и в окружении неугомонной толпы, хромая, пошел куда-то, наверное в полицейский участок. Мда, подумали мы, и на всякий случай отодвинулись в глубь тротуара, поближе к домам. Конечно, доводилось раньше слышать о безумном римском стиле вождения, но чтобы так нагло сбивать пешеходов средь бела дня, да еще скрываться потом…

Заглядывая в вывешенные на улице меню ресторанов, мы остановили свой выбор на очень уютном кафе. Не смотря на то, что на дворе был декабрь, уличный павильон ресторана работал, обогреваемый газовыми лампами на шестах над столиками. К нам тут же подскочил сверх любезный официант, усадил, выдал меню, убежал, прибежал с корзинкой хлебцев и оливковым маслом. Что будем пить мы знали, заранее разучив полезную фразу «vino de casa mezzo litro» — домашнее вино, пол-литра. Во-первых, в каждом заведении свое vino de casa, поэтому можно попробовать разные варианты, а во-вторых это дешево, и так делают почти все итальянцы.

С едой же дело обстояло куда серьезней. Ассортимент римской кухни сильно зависит от времени года, т.к. компоненты должны быть наисвежайшие и не испорченные длинной дорогой. Если сильно голодны, начать можно с antipasto — аперитивов. Обычно это просто кусочки сыра, сердцевинки артишоков или нарезка из ветчины. Из основных блюд рекомендуется взять типичное римское risotto alla Romana (рис с печеночным соусом и крепленым сицилийским вином «Марсалой»), spaghetti alla Carbonara (спагетти с сыром, ветчиной и черным перцем), saltimbocca alla Romana (нарезка из мяса ягненка и ветчина с травками) — понравилась нам обоим.

На десерт хорошо пошел Torta di Ricotta (пудинг с сыром «Рикота», опять вином «Марсала» и щедро сдобренный лимоном) с капучино и эспрессо. Пальчики оближешь! Для дам также можно порекомендовать белое вино «Frascati» или «Fragolino», а для мужчин неплохое пиво «Nastro Azurro».

Кстати, официант общался с нами, держа в руках PDA, да не просто в качестве записной книжки. Он нам сказал, что в ресторане была безпроводная сеть, и заказ моментально уходил на сервер в кухне. По идее, пока мы делали заказ, первые блюда уже готовились.

Мы раскинулись за удобными столиками, потягивали вино и расслаблялись. Очень это приятное занятие в прохладную погоду, почти как пикник на природе. Вокруг сидели компании итальянцев, глушивших vino de casa целыми литрами, а потом бодро забиравшихся на свои мотороллеры, и уносившихся вдаль. Привычка с детства 🙂

Часа через полтора мы поднялись, и направились в сторону гостиницы на другой берег Тибра. По пути зашли в винный магазинчик, и выбрали давно любимое «Bruno di Montepulciano». Наверное, стоит немножко объяснить наш вкус. В основном нам нравятся красные, насыщенные, полновкусные Ширазы, Австралийские или Южно-Африканские. Калифорнийские компоты с жутким привкусом слив, вишен и персиков совсем не идут, так же как и кислые Мерлоты и итальянские «Кьянти». Все это установлено опытным путем. Поэтому, если у вас похожий вкус, то итальянское «Bruno» будет одним из лучшим выбором.

Несмотря на то, что весь день мы провели на ногах, сон не шел. В десять вечера глаза слипались, можно было даже поспать часика 4, но потом сна не было ни в одном глазу. Коротали ночное время в интернете, сидя в комнате для гостей на первом этаже. Часа в 4 утра снова заснули, чтобы проснуться в 7 на удивление свежими и отдохнувшими.

День 2-й. Собор Св. Петра — Ватикан — Сикстинская капелла — район Trastevere — Piazza Navona — Пантеон — фонтан de Trevi.

Удобное местоположение гостиницы позволило нам дойти до площади Св. Петра за 10 минут. Это было субботнее утро, движение на улицах почти не наблюдалось, за исключением мусороуборочных грузовиков. Помню, шли и поражались плотным рядам машин у тротуаров, даже в повороте народ умудрялся оставлять «Смарты», благо размер крошечный. Как при этом будет выезжать машина спереди, явно не волновало никого.

Программа на этот день у нас была не менее насыщенной, и включала сразу два обязательных для посещения места: собор Св. Петра и Сиксинтскую капеллу. И в этом заключалась ошибка. Я очень советую планировать походы в Ватиканские музеи и в St. Peter`s Cathedral на разные дни, и пойти туда с утра, часиков в 8, или в крайнем случае идти в музеи Ватикана в первую очередь. Этим вы убережете себя от стояния в огромных очередях и бесполезной потери времени. По пути к собору мы не видели ни единого человечка вдоль ватиканских стен, но, выйдя на улицу через 2 часа, тут же уперлись в хвост громадной, многоголосой толпы. Но сначала о приятном.

В самый первый вечер в Риме, мы уже видели собор Св. Петра издалека, в отблесках городских огней. Теперь же вышли на Piazza S.Petro через величественные колонны в крыльях собора. Утреннее солнце только-только залило купол и скульптуры на фасаде, подарив нам возможность сделать удачную фотографию. Потрясающий золотой цвет в сочетании с небесно-голубым никого бы не оставил равнодушным. В центре фасада находился балкон, задрапированный тяжелыми бордовыми гардинами. По воскресеньям и большим религиозным праздникам, Папа благословляет оттуда толпу, собирающуюся на площади.

Посещение собора не будет стоить вам ни единого евро. Но если вы захотите подняться на купол и пофотографировать Piazza San Petro и сады Ватикана с высоты, то придется выложить по 4 евро. Охраняет собор швейцарская стража в шикарных, ярких костюмах (предлагаю угадать с первого раза, чей дизайн :). В охранники принимают только граждан Швейцарии, мужчин от 19 до 30 лет, не женатых и ростом выше 174 см. С алебардой в руках стражники с одной стороны смотрятся грозно, а с другой — немного комично из-за старомодного одеяния.

Помимо красоты, собор Св. Петра впечатляет размером. На полу можно увидеть отметки, показывающие отношение длин других церквей и соборов. С правой стороны, недалеко от входа, расположен знаменитый шедевр Микеланджело «Пиета» или «Оплакивание Христа». В путеводителе было написано, что скульптура находится за стеклом из-за покушения в 70-х годах. На самом деле ничего подобного нет, так что можно смело фотографировать, не боясь бликов и не накручивая поляризатор.

Любуясь витражами и скульптурами в нишах, мы подошли к статуе Св. Петра 13-го века. Как можно заметить, правая ступня статуи короче левой из-за прикосновений пилигримов и туристов, верящих, что это принесет им счастье.
Прямо под центральным куполом расположен алтарь с балдахином и гробом с останками Св. Петра (по легенде).
Перед входом в ризницу, нас привлек огромный монумент Папы Александра VII, но не из-за каких-то свойств скульптуры, а из-за камня. Нижнюю часть монумента покрывала будто бы яркая красная материя, настолько реально выглядящая с расстояния 3 метров, что было трудно поверить в складки и перегибы на её поверхности. Что за камень определить не удалось. Как человек с геологическим прошлым, Илья предлагал яшму, но точно не был уверен. Внизу в гротах находятся усыпальницы Пап, а также знаменитые фрески Джотто.

Посещение собора было бы не полным, если бы мы не слазили на купол. Часть пути можно проехать на лифте (за что собственно и берутся те самые 4 евро), но есть и бесплатная лестница, которая закрыта в лучших российских традициях. Иначе, как же можно было бы заработать?

Доставив нас под купол, один из работников махнул рукой в нужную сторону, и скрылся в недрах лифта. Потрясающей красоты купол находился совсем рядом и притягивал своей ритмичностью. С высоты народ внизу казался совсем крошечным, и еле различался на украшенном орнаментом полу.
Далее нам предстояло пройти 537 ступеней, прежде чем глотнуть свежего утреннего воздуха. Путь слегка осложнялся наклоном коридора от вертикальной оси вправо, т.к. мы продвигались по внешнему периметру купола. После нескольких шахт с лестницами-вертушками с такими малюсенькими ступеньками, что нога полностью не помещалась, мы вышли на крышу.

Замечательное свойство этого и других итальянских соборов — гуляй по крыше, где хочешь. Не припомню, чтобы в штатах позволялась такая свобода, все обычно обнесено частыми решетками. Те скульптуры, которые мы видели снизу, теперь предстали перед нами с другой стороны. Их чинные ряды с поднятыми в приветствии руками, слегка напоминали советское политбюро, принимающее парады на Красной площади 🙂

Внизу раскинулась круглая, разделенная на сегменты Piazza San Pietro (17-й век) и простирающийся до горизонта Рим. С противоположной стороны можно было видеть сады Ватикана. Простым смертным путь туда заказан, разве что только одним глазком взглянуть с высоты. Недалеко находились и музеи Ватикана, куда мы собирались отправиться сразу после собора. Вблизи главный купол выглядит не столь внушительно, как снизу.
Тут же сидел вахтер в будочке. Руководство наверное решило, что дешевле будет платить зарплату одному, присматривающему за порядком, человеку, чем обносить все уродливыми решетками.
На крыше часто попадались фонтанчики с питьевой водой, причем очень хорошего качества. Это давняя римская особенность. Где-то читала, что когда на Рим напали готы, они первым делом разрушили водопровод. Из зависти, конечно 🙂

Рядом с одним из фонтанчиков висел почтовый ящик государства Ватикан, но мы решили сходить на настоящую почту, а не ограничиваться ящиком. Погуляв по крыше как два кота под нежным декабрьским солнышком, мы спустились вниз, опять на лифте, в сопровождении излишне болтливого служащего. Из вежливости пришлось кивать всю дорогу, хотя из всей тирады я поняла только 2-3 слова про погоду.

Ватиканская почта расположена справа от выхода из собора. Купив несколько красивых открыток с римскими видами и замысловатые ватиканские марки, отправили одну себе домой в штаты, а две — родственникам в Россию. Угадайте, сколько дошло до адресатов? Правильно. Российская почта по-прежнему не чурается вороватости.

Люди уже очень плотно заполнили площадь, и даже образовали огромную очередь в собор. Мы заволновались, не будет ли много народу в Сикстинскую капеллу. И точно. Только мы вышли за пределы Piazza San Pietro, как показался хвост из людей вдоль ватиканской границы. Сразу вспомнились дефицитные времена в союзе. Мы бы наверное не сильно удивились, начни кто-нибудь номерки на ладошках писать. Одно радовало, что стоим не за колбасой, а за знаниями.

Полтора часа ожидания все же нельзя назвать совсем бесцельно потраченными. Можно было разглядывать окружение, стараясь определить, кто из какой страны приехал; наблюдать за девушками-полицейскими, приехавшими в одну из сувенирных лавок для разрешения какого-то конфликта; читать в путеводителе о истории создания Сикстинской капеллы, изучать по фотографиям экспонаты и запоминать план музея, чтобы не тыкаться потом наугад. В общем, ничего страшного, но лучше было бы придти с утра на другой день.

Когда до входа оставался последний поворот стены, по очереди прошел слух, что музей скоро закрывается. Как, еще только 12 пробило?! Оказалось правда.
Стражники музея закрыли ворота ровно в 12 : 45, таким образом мы оказались в числе одних из самых последних, проскочивших внутрь. Уф. Теперь ходить можно было не спеша, аж до 4 вечера, но не тут-то было. Стояние в очереди подкосило наши силы, и никакие достопримечательности нас уже особо не вдохновляли, за исключением Сикстинской капеллы. Да и в целом, ни меня, ни Илью музеи особо не привлекают, мы все больше специализируемся по живой природе; и нет большей радости, чем поход по горам или степям, спуск на лодке по реке, или таскание крокодила за хвост (было-было, кто не верит, могу фотку показать 🙂

Знаки «to Sistine Chapel» висели повсюду. Причем нередка была ситуация, когда знак показывал налево, точно такой же направо, а обернувшись можно было заметить аналогичный на противоположной стене. Да, подумали мы, теперь точно заблудимся. Движение людского потока в музеях организовано так, что все идут в одном направлении. Пройдя внутренний двор в золотым аллегорическим шаром, знаменитую скульптуру Laocoon`a (AD 1), галерею древних карт (где по стенам развешаны полотна с детально вышитыми морскими и сухопутными картами), греческий зал, мы наконец остановились перед дверьми в Сикстинскую капеллу (примерно 20-30 минут от входа в музей). Но не потому, чтобы приготовиться к встрече с прекрасным, а потому что весь зал был забит людьми и охранниками под завязку.

Здесь нас поджидало разочарование: в капелле не разрешалось фотографировать. Причем на мыльницы стража смотрела сквозь пальцы, но стоило мне поднять 2-кг тушку Canona, тут же замахали руками и стали делать запрещающие жесты. Оно и понятно, у мыльничников все равно ничего не получится, а серьезная техника — конкурент; тем самым мы не потратим денежку, и не купим открытки. Я обиделась, и отдала камеру Илье. Потихоньку ввинчиваясь в толпу, и фотографируя от пояса, мы оказались в центре. Поэтому, фотографии Сикстинской капеллы у нас контрабандные 🙂

А посмотреть конечно есть на что. Капелла украшена фресками мастеров 15-16 веков, а на главной стене алтаря находится шедевр Микеланджело «Страшный суд». Стена немного загнута внутрь, чтобы на картину не падала пыль и мелкий мусор. Потрясающие цвета (реставрация закончилась в 1993 году), детальная прорисованность фигур в движении и необычный сюжет так и притягивают. Можно долго стоять и рассматривать фрагмент за фрагментом, каждый раз обращая внимание на что-то новое. В центре Микеланджело изобразил свой портрет на коже в руках святого мученика Бартоломео. Картина являлась социальным заказом Папы Павла III-го и предполагалась использоваться с воспитательными целями для католиков.

Не уступает по силе воздействия и потолок в Сикстинской капелле. Микеланджело расписывал его 4 года, находясь на специально сконструированных для этих целей подмостках. В центральной части изображены фрески из цикла «Сотворение мира», в том числе знаменитейшая «Сотворение Адама» и «Изгнание Адама и Евы из рая». Окружена центральная панель портретами прародителей Христа.
При реставрации в 80-х годах обнаружилась забавная вещь. Предыдущим реставраторам показались слишком яркими цвета, будто бы нарисованные Микеланджело, и они их заретушировали. С помощью современных средств компьютерной графики и спектрального анализа, удалось определись истинную руку мастера и справедливость восторжествовала.

Проведя полчаса в капелле, мы направились на выход. От количества просмотренных шедевров кружилась голова, нужно было развеяться в каком-нибудь более спокойном месте.

На этой же стороне Тибра расположен прекрасный район Рима — Трастевере. Это один из самых старых кварталов города, жители которого считают себя «истинными» римлянами. Здесь находятся и старые церкви, в том числе Santa Maria in Trastevere, богато украшенная мозаикой и позолотой.

Однако, современный мир привнес в тихий уголок свои коррективы. В первую очередь — кулинарию. Район просто набит ресторанчиками, но не туристическими ловушками, а теми самыми, где сами итальянцы предпочитают обедать и ужинать. Уже из-за одного этого факта стоит дойти до Трастевере.

Прогуливаясь по набережной Тибра, мы углядели симпатичное местечко, в двери которого ловко запрыгивали итальянцы, итальянки и их мелкие бамбины-итальянчики. С порога мы попали в широкие объятья синьора-хозяина, с неподражаемым гостеприимством проводившего нас до столика. Чувствуешь себя при этом бесподобно, как будто ты самый дорогой человек для него сейчас.
Безусловно, такое отношение располагает, и мы решили не скупиться.

Первым делом конечно заказывается rosso vino de casa, литр (вечер, уже можно). К нему приносят обязательную бутылку минеральной воды San Pellegrino, поджаренные хлебцы и блюдечки с оливковым маслом. Коротая время в ожидании заказа, краем глаза разглядывали публику и прислушивались к разговорам. Хотя слово «прислушиваться» не совсем здесь подходит. Итальянцы народ громкий и с выраженной жестикуляцией. Тут были и семьи «мама, папа, я», и более обширные компании с тещами-свекровями, и даже парочка священников.

Тем временем принесли наши блюда — томатный суп с буккатини (короткими, толстыми макарончиками) и базиликом, ризотто по-римски с печеночным соусом и тонкие кусочки подкопченной ягнятинки с шалфеем (saltimbocca). В каждом ресторане мы старались брать сырное ассорти — простые ломтики сыра разных сортов к вину (в меню перечислены в разделе antipasto — аперитивов). На десерт (dolche) хозяин соблазнил нас крем-брюле в высоких вазочках с клубничным сиропом и шоколадной стружкой. Пишу, а у самой слюнки текут 🙂
Домашнее вино имеет одну приятную особенность. Вроде пьешь несколько бокалов, даже пьянеешь, но через полчаса голова чистая и ясная как стекло.
Распрощавшись с любезным хозяином ресторана и не поскупившись на чаевые, мы в легком подпитии пошли дальше бродить по городу.

Через несколько кварталов прошли мимо офиса итальянской коммунистической партии. Чего только не привидится с пьяных глаз!

Мы держали курс на другую сторону Тибра, к Piazza Navona. Вечернее солнце красиво заливало узкие улочки, придавая им неповторимый колорит. В Риме мосты очень часто используются уличными торговцами как плацдарм для продажи своих побрякушек. Ими расстилаются белые простыни, а сверху выкладываются пиратские CD, фальшивые сумки «под дизайнера», такие же солнечные очки и плохие копии всемирно известных картин. Сами торговцы — исключительно чернокожие ребята, нелегалы из Марокко. Не знаю, насколько успешно у них идут дела, при нас никто ничего не покупал.

Мы продвигались к центру города, в уже довольно плотном потоке людей. Дальше — больше. Это уже походило на толкучку на Сенном рынке в Питере. Естественно, что нам сразу же захотелось скрыться от народа. Юркнув в какое-то кафе, оказавшееся кафе-мороженным, решили попробовать знаменитое итальянское gelato, раз уж такой случай подвернулся. Остановившись в нерешительности перед витриной с полусотней видов мороженого, мы все никак не могли сделать выбор. Тут на помощь пришел продавец, давая нам пробовать по маленькой ложечке каждого сорта. Наконец мы заказали смесь из нескольких, т.к. все они были изумительно хороши.

Так мы дошли площади Navona, и признаться были слегка разочарованы. «Самая красивая площадь Рима» нас совсем не впечатлила, тем более там было столько народа, что яблоку негде было упасть. Для галочки прогулялись и к фонтану Бернини «Fontana dei Quattro Fiumi», полюбовались на него издалека, и решили выбираться оттуда. Грязно, шумно, толкотня, какие-то дурацкие карусели и ларьки с флуоресцентным мусором под видом сувениров, безнадежно испортили впечатление о площади. Лучше сюда приходить с утра, как мы сделали в случае со Spanish steps, когда вокруг никого, и можно не толкаясь ходить по площади, рассматривать фонтаны и окружающие её дворцы.

Сквозь лабиринт узких улочек мы выбрались к Пантеону, наиболее сохранившемуся древнему зданию Рима (AD 1). Внутри Пантеон (или Храм всех богов) выглядит совершенно по-иному, чем снаружи. Происходит это из-за того, что за треугольным фасадом скрывается купол, не бросающийся в глаза при первом взгляде. Толпы народа циркулировали и здесь, поэтому мы не стали пристально рассматривать храм изнутри, а ограничились общей панорамой.

Уже начинало смеркаться, а у нас оставалось ещё одно запланированное для посещения место — фонтан де Треви, тем более, что он находился на обратном пути в гостиницу.

Самый большой и знаменитый фонтан Рима был спроектирован Николой Сальви в 1762 году. Слово «фонтан» здесь даже не совсем подходит, скорее скульптурная группа с водными элементами. Привыкшие к великолепию Петергофских фонтанов, мы без особого восхищения относимся к другим, но фонтан де Треви поразил и нас. Фигуры Нептуна, Тритонов, лошадей с крыльями, символизирующих море, как бы выходят из фасада здания в бассейн с лазоревой водой. Никаких, бьющих под давлением, струй нет, но фонтан берет своим необычным дизайном и вычурным стилем.
Народу вокруг тьма-тьмущая, всех национальностей. Многие стараются пробиться поближе к бассейну, чтобы повернувшись спиной, кинуть монетку в его воды на счастье.

Не спеша прогуливаясь по вечернему Риму и заходя в разные мелкие лавочки (винные и не очень :), мы перешли Тибр, и мимо крепости Sant` Angelo направились к нашей гостинице. Попросив молодого человека за стойкой регистрации разбудить нас пораньше, часиков в 6, отправились отдыхать. На этот раз заснули моментально, видать акклиматизация подоспела. И очень вовремя, т.к. с утра мы отправлялись в автомобильное путешествие на юг Италии, в провинцию Кампания, к вулкану Везувию.

Хьюстон — Рим. Декабрь, 2003

Все римские фотографии: http://www.andreev.org/albums/Rome/index.html

Карты пешеходных маршрутов по Риму:
http://www.andreev.org/italy_travel.html#rome1

Продолжение рассказа