6. К СОКРОВИЩАМ АГРЫ

Но что-то я сильно отвлеклась. Больше не буду! Сокрушаясь и посыпая голову пеплом по сему поводу, возвращаюсь к последовательному рассказу о нашем путешествии!

Итак, купив вечером билеты на поезд в Агру, утром мы двинулись в путь. Вставать пришлось рано. Наш поезд отправлялся со второго Делийского вокзала «Нимудзина», который находился в другом конце города. Амар, обидевшись, что мы не воспользовались его многочисленными предложениями, провожать нас не вышел. А его коллеги-подчиненные вызвали нам моторикшу. Об этой услуге мы их не просили, а потому поинтересовались, за сколько же рупий рикша повезет нас на вокзал? За 60! А за 50? Не повезет! Ну, и ладно! Мы встали и пошли к площади, где еще вчера наблюдали столпотворение рикш – уж с кем-нибудь из них сторговаться была не проблема! Через двадцать метров нас догнал брошенный рикша и согласился на наши условия. Это он при гостиничных работниках артачился!

С какой платформы отправлялся наш поезд, мы поняли сразу, едва прибыли на вокзал, но когда его увидели, Анна сразу запричитала и сказала, что лучше поедет автостопом. Да и я впала в состояние, граничившее с несовместимым с жизнью! Поезд состоял из двадцати с лишним коричневых, похожих на товарные, вагонов с зарешеченными окошками размером 40х40 сантиметров! «Переездная тюрьма! – сразу пронеслось в голове. – А еще в таких коров возят!». Внутри было еще хуже. Наш вагон принадлежал ко второму слиппер-классу, и это говорило о том, что в нем можно было спать! Теоретически! На самом же деле, вагон напоминал наш плацкартный, но такие я видела только в довоенных фильмах! В нем не было ничего, кроме грязи! Верхние полки, оббитые старым серым дерматином, привешивались к потолку голыми металлическими канатами, дно их было сделано из обычной фанеры, местами оторванной. Спинки нижних полок поднимались и превращались в средние полки (на боковушках средних полок не было)! В каждом «купе» на потолке висело по три зарешеченных вентилятора и по две зарешеченные лампочки. Столиков не было, стекол в некоторых «купе» тоже не было! Мы, конечно, понимали, что в Индии обычно бывает жарко, но именно в этот день похолодало, а вагон продувался, и мы в нем за четыре с половиной часа езды до Агры (180 километров) чуть дуба не дали! Без преувеличения вагон был сделан годах в 1950-х! Точнее, все вагоны этого поезда! И ехали в нем, разумеется, только индийцы! Проводника в поезде не было, зато дважды прошел контролер и проверил наши билеты. Потом зашел представитель неизвестной железнодорожной профессии с блокнотом и спросил, не желает ли кто чего-нибудь откушать? Мы не желали, а сидевшим рядом индийцам вскоре принесли горячую картошку и чай.

За окном проплывали незамысловатые равнинные пейзажи. Растительность особым разнообразием не баловала – заросшие сурепкой поля, акации, клены, иногда пальмы. Никаких сельхозугодий! Попадались деревни и маленькие городки с нищими районами на переднем плане, с палатками и лачугами, слепленными из чего попало. Так мы доехали до Агры.

На вокзале нас окружили водители такси и рикш. В их сопровождении мы добрались до камеры хранения, сдали туда мой чемодан, сняли моторикшу и поехали смотреть Тадж-Махал. Неожиданно рикша свернул с дороги и показал нам дом, где живет его семья. Может, так принято?

Агра была меньше Дели и казалась чище, хотя и здесь процветал старый город с лавками и нищими. Здесь было больше коров, больше рикш и мотоциклов, но гораздо меньше машин. А еще бегали бесхозные обезьяны.

Тадж-Махал находился в парке, и рикша, выгрузив нас у его ворот, запросил позволения нас подождать и потом отвезти еще куда-нибудь. Ответив, что сами не знаем, когда вернемся, мы пошли осматривать достопримечательность. По сути, Тадж-Махал, визитная карточка Индии, — беломраморная усыпальница на берегу реки Джамны, которую построил в 17 веке для своей любимой красавицы жены безутешный индийский правитель Шах Джахан. Жена его скончалась при родах, разрешившись четырнадцатым ребенком. Впав в жуткую печаль, одним Тадж-Махалом Шах Джахан не ограничился и решил построить для себя на другом берегу Джамны точную его копию из черного мрамора. Но не успел. К власти пришел его сын Аурангзеб и заточил его в Агра-форте.

750 рупий за осмотр усыпальницы Анна платить не захотела, и мы, в поисках потайного лаза, обошли Тадж-Махал кругом. Но, увы, он был огорожен красной песчаниковой стеной с четырьмя бело-купольными, похожими на мечети башнями-воротами, а за одно колючей проволокой, и лаза не было. Анна осталась думать: идти ли ей все-таки внутрь или нет, а я, сдав в камеру хранения мобильник (почему-то с ним, с сигаретами и с едой туда не пускали) пошла, решив, что побывать в Индии и не осмотреть Тадж-Махал – непростительное безобразие!

И я оказалась права! Такой красоты я до сих пор не видела нигде! Просто потрясающе! Раньше я слышала, как про Тадж-Махал говорили, что это – любовь и нежность в камне! Это истина! Иначе про него сказать нельзя! Когда стоишь под сводом гробницы и ощущаешь всё её величие, всё равно не понимаешь, насколько же нужно любить, чтобы создать такое! Да и возможно ли так любить?.. Теперь Шах Джахан и его жена покоятся рядом…

С Анной мы встретились сразу, как только я вернулась на площадь перед Тадж-Махалом. Она все еще сомневалась: идти ей или нет? Но, послушав меня, все же решилась. Тем более, ее воодушевил тот факт, что я отдала ей свой билет, и она, что-то с умным видом объяснив билетеру, прошла бесплатно. А я в это время решила посмотреть сувениры. Но лучше б я этого не делала! Стоило мне только повернуть голову в сторону расположившихся неподалеку лавочек, ко мне тут же подлетели все их работники и, в буквальном смысле, чуть было не разорвали на куски. Отделаться от них было невозможно, все знакомые мне английские слова не действовали. Я уже думала спасаться бегством, но тут мне в голову пришла идея: я стала заходить во все лавочки, в которые меня зазывали, и в результате постепенно от меня отвязались все торговцы! Правда, несколькими слониками и шкатулками я все-таки обогатилась.

А потом мы с Анной отправились в Агра-форт. Находился он в другой части города, и нам снова пришлось брать рикшу. Агра-форт был очень похож на Красный форт в Дели, что и неудивительно – строил его все тот же Шах Джахан (точнее, сначала, как я уже говорила, он построил Агра-форт, а только потом Красный форт в Дели). В Агра-форте мы посетили беломраморную Жасминовую башню, где «по милости» сына Шах Джахан был заточен. Из этой башни открывался вид на реку Джамну и на Тадж-Махал, на который и смотрел изо дня в день лишенный всего бывший властный правитель Индии…

Ночевать в Агре в наши планы не входило, и вечером мы решили ехать в Джайпур. Но никаких автобусных станций в поле нашего зрения почему-то не попадалось, и рикша довез нас до офиса фирмы, торговавшей билетами. Офис находился в жилом одноэтажном доме. Мы прошли через его кухню с тазами и поварешками, в которой женщины готовили ужин, и вошли в рабочее помещение. За столом сидел индиец с белозубой улыбкой и внешностью мачо. Подробно описав нам всевозможные варианты, он продал нам билеты на автобус с отправлением из Агры в 11.30 вечера и прибытием в Джайпур в 5.00 утра. Потом мы забрали чемодан из камеры хранения, поужинали и снова вернулись в офис. До отхода автобуса оставалось еще несколько часов, и Анна вдруг решила, что ей холодно, и упросила индийского мачо отвезти ее на местный индийский рынок за свитером. Мачо живо согласился. Но в планы Анны входил только свитер, поэтому, по ее просьбе, с ними на мотоцикле пришлось ехать и мне, грубо разделив своим телом зарождавшуюся, по мнению индийского мачо, любовь их прелестной пары. Мачо был озадачен, но свитер Анна все же купила!

До отправления автобуса мы пошли гулять по городу. Посетили интернет, купили в аптеке какой-то удивительный индийский крем и уже, было, хотели возвращаться назад, как опять повстречали мачо. Не знаю, что он делал в городе, но до офиса мы снова ехали на мотоцикле. В офисе мачо предложил нам выпить вина. Мы отказались и решили, подобру-поздорову, уезжать из Агры пораньше. «Нет проблем, — сказал мачо, — ближайший автобус – в 10.30!». Я уже взялась за ручку своего чемодана, но тут вдруг выяснилось, что автобусная остановка находится от нас в нескольких километрах!..

Решение на этот раз приняли без меня. Надо сказать, что чемодан у меня был хороший — удобный, вместительный, с выдвижной ручечкой, на колесиках,– да, вообще, просто прелесть! Правда, малогабаритными размерами он не отличался, но и слонопотамом, конечно, тоже не был! В общем, до остановки мы с Анной и мачо опять ехали на мотоцикле, а на другом мотоцикле двое его подчиненных… везли мой чемодан! Картина маслом! Индия, ночь, мотоцикл, на котором один индиец за рулем, а второй держит перед собой на сиденье чемодан, трепетно его обнимая! Но самое интересное было в том, что на 10.30 мест в автобусе не оказалось, и чемодан пришлось тем же способом везти назад, а потом, через час, опять к автобусу!

Наконец, мы сели в автобус, и он завертел колесами в направлении Джайпура. Автобус был приличным, в меру комфортабельным, но в нем абсолютно не топили. А ночи в Индии оказались необыкновенно холодными. Поэтому от холода мы периодически просыпались. В очередной раз, проснувшись уже где-то в конце пути, я вдруг поняла, что происходит что-то необычное. Мы ехали среди высоких холмов, но ехали как-то странно. Во-первых, очень быстро, а, во-вторых, наш автобус почему-то сильно трясло. В чем было дело, я не поняла и хотела уже, было, снова закрыть глаза, как вдруг увидела в свете фар, что мы несемся прямо на каменную скалу! Не больше, чем в полуметре от нее водитель автобуса резко затормозил и вывернул руль вправо. Если бы не это, катастрофа была бы нехилой! От дикого виража все пассажиры проснулись и загалдели. «Что случилось?» — спросила у меня Анна. «Чуть не попали в аварию!» — ответила я. Анна посмотрела на меня широкими глазами и произнесла: «Нет! Мы не разобьемся!». Действительно, это было бы слишком экстравагантно! А наш автобус, не сбавляя скорости, продолжал путь.

7. РОЗОВЫЙ ГОРОД

Мы не разбились и в 5.00 утра прибыли в Джайпур. Несмотря на несусветную рань, наш автобус тут же окружили водители моторикш, готовые везти нас в любой отель. Договорились с одним из них, который собирался возить нас до тех пор, пока очередной отель нас полностью не удовлетворит. В результате уже через полчаса мы имели крышу над головой. Рикша решил обслуживать нас и дальше и спросил о планах на день. А планы наши были самые, что ни наесть, оптимистические, и мы договорились встретиться с ним через несколько часов, сразу после того, как придем в себя после ночного переезда.

За шесть долларов рикша пожелал катать нас в течение всего дня по достопримечательностям Джайпура. Первым пунктом его программы был Дворец Ветров – красивое монументальное здание, построенное в 18 веке для наложниц местных магараджей. К дворцу мы ехали по центральным улицам Джайпура, и тут я впервые поняла, как индийские города отличаются друг от друга! Джайпур был смесью всего! Это был самый необычный и колоритный город из всех, виденных нами до и после! Его улицы состояли из одинаковых домов, сложенных из одинакового красно-розового песчаника с одинаковыми лавочками и магазинчиками на первых этажах. Между домами почти не было переулков, а сами улицы тянулись на несколько километров, и оттого создавалось впечатление, что Джайпур — весь розовый! Не грязно-розовый, а ярко-розовый! По его улицам бродили коровы, слоны и верблюды, бегали обезьяны, на обочинах копошились черные свиньи. Машин почти не было, но дороги были полностью забиты невообразимым количеством мотоциклов, рикш и запряженных волами повозок.

Построить розовый город в 1727 году измыслил местный магараджа Савай Джай Сингх Второй. Но сделать его розовым он решил не потому, что был такой утонченной натурой, а потому, что неподалеку нашли залежи розового песчаника, и ничего другого, кроме него, под рукой не оказалось. Дворец Ветров, или по-индийски Хава-Махал, получился весьма оригинальным – во-первых, пятиярусным, асимметричным, но вполне гармоничным, с множеством башенок и колонн, а во-вторых, розовее всех прочих Джайпурских зданий, а оттого казался очень нарядным и праздничным. Назвали его так потому, что в верхних ярусах дворца находились комнатки и галереи с множеством маленьких окошек, в которые задувал ветер и по нему гулял. Но окошки, на самом деле, имели больше прикладное значение. Как я уже говорила, дворец был построен для наложниц местных магараджей. Выходить на улицу барышням не разрешалось, а прогуливаться по галереям и любоваться на город через эти окошки – пожалуйста! Вот они и любовались.

Как мы сразу поняли, Джайпурские правители личностями были незаурядными. К примеру, еще одному из них приспичило построить дворец на вершине самой высокой горы в пригороде Джайпура. Назвали дворец Тайгер Темпл. До него нужно было подниматься по дороге-серпантину девять километров, но для убыстрения процесса этот магараджа велел соорудить к дворцу прямую лестницу по склону горы. Ее длина была всего километр, и слуги поднимались по ней на слонах всего за двадцать минут. Во дворце магараджа развесил зеркала и мозаику из Индии и Бельгии, стены расписал узорами приготовленной из овощей краской, а для себя и своей жены организовал не только отдельные покои, но даже отдельные коридоры для входа и выхода – чтобы не пересекаться! Но еще круче был его сын. Звали его Мадхур Сингх Второй. Считается, что за все времена он был самым сексуальным мужчиной Индии. Женат он никогда не был, потому что боялся своим… э-э-э… «агрегатом» жену невзначай убить. Был он у него, извиняюсь, длиной с руку и, когда он его использовал до конца, женщины обычно не выдерживали и умирали. Со сколькими он таким способом расправился, история умалчивает. Но известно, что дворец он использовал для пикников, где веселился до упада с прекрасными дамами, и вроде бы все они остались живы и очень довольны. За одно Великий Мадхур продолжал расписывать дворцовые залы. Здесь он тоже отличился живым умом и сообразительностью и разрисовал стены некоторых «пикантных» комнат узорами из женских половых органов. Точнее, для этого он вызывал девушек и мастеров. Девушки садились на корточки, а мастера рисовали с натуры…

Впрочем, имелись в окрестностях Джайпура и не слишком веселые достопримечательности. Например, посетили мы местное кладбище магараджей, что интересно, действующее. Последнего индийского вождя здесь похоронили всего полгода назад, но всю сознательную жизнь он прожил в Англии, где и умер. Все надгробия на кладбище были сооружены в виде башенок, и сразу даже сложно было сказать, что это кладбище. Но, увы, печальные истории в этом активно убеждали. У одного магараджи сначала один за другим умерли от малярии его 15 детей, потом жена, а потом и он сам. Все вместе они теперь покоились здесь…

В конце дня рикша предложил отвезти нас на частную текстильную фабрику. И мы, естественно, согласились. Дело в том, что Джайпур славился производством индийских одеял, покрывал и платьев, и частные фабрики тут были обычным явлением. Та, на которую мы приехали, представляла собой простой двор дома. Ткани, точнее, уже сшитые изделия, здесь красили, как в старину, овощными красками. Например, чтобы сделать красноватыми, их отмачивали в свекольном соке, а затем в нем проваривали, чтобы краска закрепилась. Поэтому посреди двора на костре стоял огромный чан со свекольным соком, в котором ответственный за варку индиец что-то помешивал длинной палкой. Тут же на вешалках сушились уже сваренные вещи, а рядом с ними и с чаном на корточках сидели еще несколько индийцев и мирно пили кофе. Потом нас завели в помещение и показали, как на ткани наносится рисунок. Для этого берется деревянный трафарет с выгравированным изображением, макается в краску, а затем на ткань шлепается печать. Сначала одного, а потом другого цвета! Всё вручную! И не вспоминает никто, что 21 век на дворе!

8. ДЕРЕВНЯ КАНТРИ

Вечером рикша предложил нам съездить в Чоки Дени – искусственно построенную для туристов индийскую деревню в 27 километрах от Джайпура. Конечно, осматривать всякие искусственные вещи было совсем не тем, но, с другой стороны, в Чоки Дени обещались индийские танцы, и мы решили съездить. А пока, договорившись о встрече с рикшей, мы гуляли по Розовому городу.

Уже совсем стемнело, и среди розовых зданий теперь раскинулся рынок цветов, еще издалека извещавший о себе чудесным благоуханием. Пожилые женщины и мужчины вместо букетов продавали там гирлянды из роз, бархатцев и хризантем. Эти гирлянды индийцы приносили в свои храмы, а также клали к подножиям статуй богов. Мы с Анной купили по длинной гирлянде роз и, утопая в их головокружительном аромате, чувствуя их мягкую прохладу, наполненные радостью от необычной сказочной феерической индийской ночи, стали потихоньку понимать, что же такое человеческое счастье! В одной лавочке мы набрали разных восточных сладостей – меленьких печенек, пирожных, засахаренных орешков, и счастье стало еще ближе!

А потом за нами приехал рикша, точнее, даже два – тот, который ездил с нами, на этот раз взял с собой своего друга, — и мы двинулись в путь. Ехать с ветерком (по-другому на рикше не получалось) ночью было холодно, но наши спутники оказались предусмотрительными и набрали с собой одеял, коими мы с Анной с благодарностью укрылись. 27 километров мы ехали минут сорок и, наконец, прибыли к площади, сплошь уставленной туристическими автобусами. «Путешествия многогранны! Теперь будем смотреть, как индийцы развлекают туристов!» – философски заметила я тут же скорчившей кислую мину Анне, и мы вошли на территорию Чоки Дени.

При входе нас встретила индианка, осыпала лепестками цветов и нарисовала на лбах по красной полоске типа: «теперь ты в Индии»! На территории деревни горели костры, вокруг них стояли скамейки из бревен, а на площадках у костров индийцы показывали всем Индию. Один из них удерживал на голове какую-то конструкцию, другой лежа кидал в себя ножи, третий во рту надевал без помощи рук на нитку бусинки. Были и танцы, но особого впечатления они на нас не произвели: девушка в сари с пирамидой в пол своего роста из разных чашек на голове, пыталась изобразить изящный танец живота. Не получилось! Наверное, чашки мешали! Но больше всего нас умилил, стоявший на отдельной площадке товарищ с ящиком. Он заводил индийскую музыку, и всем надо было смотреть в окошко его ящика. Перед глазами в этом случае проплывал старый и помятый плакат с индийскими физиономиями. Всё!

В результате мы захотели есть, и рикши повели нас в находившийся тут же национальный ресторан. Перед входом нужно было разуться и помыть руки из бака с краником, откуда текла теплая вода. Ресторан представлял собой несколько комнат. Вдоль их стен стояли длинные низкие лавки, а посредине лежал ковер. Все сели на пол за эти лавки и стали ждать. Прошел индиец с чайником и налил каждому в глиняные стаканы воду. Потом раздал всем по большой тарелке из сухих банановых листьев и по пять таких же маленьких. В эти тарелки он разложил еду: рис, кашу, лепешки, какие-то острые мясные штучки, нарезанную кружочками красную морковь и прочие деликатесы; и налил разных невыносимо жгучих соусов. Из всего вышеперечисленного есть можно было только морковь и иногда кашу. Все остальное было настолько острым, что мы, едва что-нибудь надкусив, просто задыхались. И вот, после опробования очередного блюда Анна схватила стакан с водой и жадно отпила несколько глотков.

— Подожди, — предусмотрительно заметила я, — спроси сначала, вон у него, — я махнула рукой в сторону разносившего очередной кулинарный шедевр индийца, — что это за вода?.

Анна знала английский намного лучше меня, поэтому все переговоры-разговоры с принимающей стороной обычно вела она.

— Вода, как вода! Если бы с ней было что-нибудь не так, это заведение давно бы закрыли! Тут же одни туристы!» — резонно возразила она.

— Логично», — подумала я, отпила добрую половину стакана и обвела взором ресторан. За лавками-столами сидели сплошные индийцы.

— Слушай, ну, ты все ж спроси, кипяченая она у них или, может, из бутылок?» — решила я довести дело до конца. И Анна, которая к этому времени уже тоже допивала свой стакан, видимо, захотев от меня раз и навсегда отделаться, подозвала к себе индийца и спросила у него все, что требовалось. Но уже по ее лицу я поняла, что случилось непоправимое!

— Это сырая вода из-под крана! — медленно произнесла Анна и выбежала из ресторана.

Всю дорогу назад мы ехали молча, каждая из нас вспоминала всевозможные индийские болезни, начиная выискивать у себя их симптомы. Дизентерия, брюшной тиф, что там еще? Как не верти, но дни наши теперь были явно сочтены…

9. СЛОНЫ И ОБЕЗЬЯНЫ

Странно, но на следующее утро мы проснулись живыми. Удивившись такому обстоятельству, мы ощупали себя со всех сторон – целы и ничто не болит! Поразительно!

«Ганеша с нами!» — резюмировала Анна, и мы снова отправились в путь.

На этот раз мы с Анной разделились. Вчера вечером, прибыв из Чоки Дени в отель, ей неожиданно понадобилось позвонить домой (наверно, попрощаться с родными хотела). В отеле телефон не работал, и она отправилась на его поиски. Поиски закончились обретением молодого индийца — представителя высшей касты — с мотоциклом, который помог нам купить билеты на комфортабельный автобус в Джайсалмер – город в пустыне Тар на границе с Пакистаном, а теперь был готов весь день возить Анну по оставшимся джайпурским достопримечательностям. Так оно и вышло. Впрочем, у некоторых из них мы с ней все-таки встречались.

Первая такая встреча произошла у нас в форте Амбер, расположенном в десяти километрах от Джайпура на высокой горе. Амбер был древней столицей загадочных раджпутов из клана Качхваха, которые жили тут аж с 11 века, но сам форт построили только в 16-17 веках. На гору можно было подняться пешком, а еще заехать на слонах, что, честно говоря, меня и привлекло. У подножия горы находилась площадка с выстроенными в рядок слонами и с кассой, где за 400 рупий на них продавались билеты. Моего слона звали Маниса. А система посадки на него была следующей. Погонщик Манисы, восседавший у него на загривке, подвел слона к специальному постаменту. Я взошла на постамент по лестнице и с него переступила в корзину на спине слона – именно в ней предполагалось ехать. Поехали! К вершине Маниса шел 15 минут. Ступал он медленно и тяжело, но было похоже, что не из-за того, что ему было трудно взбираться в гору – просто, видимо, все слоны так ходят.

Пока мы ехали, нас с Манисой окружила группа фотографов и торговцев сувенирами. Фотографы бежали рядом и снимали нашу процессию. Торговцы закидывали мне в корзину разных кукол, зверей, посуду и прочую ерунду. А моей задачей было выкинуть все это обратно. При въезде в ворота форта появился музыкант и что-то заиграл на дудочке, возвестив всем о моем прибытии. Маниса подошел к очередному постаменту, и я, выдав погонщику десять рупий на морковку слонику, вышла на внутреннюю площадь форта. Ко мне тут же подбежал особенно активный фотограф и сообщил, что сегодня вечером явится ко мне в отель с готовыми фотографиями.

Считалось, что самой главной достопримечательностью форта Амбер является храм Кали, но открывали его только в исключительных случаях, и я туда не попала. Зато полностью осмотрела тоже важный Зеркальный дворец с включенными в орнаменты стен кусочками зеркала, в котором встретила Анну вместе с молодым индийцем. Уже втроем мы пошли лицезреть остальные достопримечательности форта. Самое интересное, что потеряться в нем было легким делом. В форте было очень много всяких залов и разноуровневых узких переходов, представлявших собой настоящий лабиринт. В результате, чуть не заблудившись, мы попали в какое-то помещение, откуда открывался изумительный вид на соседнюю гору с венчавшим ее другим фортом, Джайгархом, построенным основателем Джайпура Савайем Джайем Сингхом Вторым.

В конце концов, вдоволь набродившись по лабиринтам Амбера, мы надумали возвращаться. Но перед этим, осмелев после вчерашней воды и решив, что теперь нам не страшен серый волк, захотели попробовать свежевыжатого мандаринового сока. Выжимали его тут же, на глазах у заказчиков, а стоило все удовольствие всего 15 рупий. Ничего вкуснее из соков я ни до, ни после не пробовала!

А потом мы с Анной опять разъехались. Ее индиец повез обедать, а я отправилась в Манки Темпл, то есть во Дворец обезьян. Это сооружение находилось в Джайпуре на вершине одной из гор, куда вела сносная грунтовая дорога, и раньше было сооружением вполне обыкновенным — индуистским храмом за каменным забором. Но в последние годы его заняли расплодившиеся обезьяны из рода макак. У подножия горы обезьян было море, но чем выше я поднималась, тем их становилось все больше и больше. Здесь бегали уже не только взрослые особи, здесь бегали малыши-макакчонки, а самые маленькие из них передвигались вместе со своими мамашками, вцепившись им в животики. Местные власти поначалу хотели обезьян из дворца повыгонять, но потом поняли, что они привлекают туристов, и не только оставили их в покое, а даже стали централизованно подкармливать. Несколько раз в день на гору въезжала машина. Завидев ее, обезьянки сбегались и садились в рядок. Из машины выходил муниципальный служащий и доставал ящик с бананами или баклажанами. Каждой обезьяне он давал в руку по плоду, и они тут же мирно съедали угощение. Но однажды я увидела, как между макакой и блуждавшей поблизости коровой вышло недоразумение. Корова потянулась за бананом, на который претендовала обезьянка. В результате последняя, недолго думая, корову покусала! А еще у подножия горы продавали специальные орехи для кормления обезьян. Но обезьяны, видно, уже так заелись, что орехи просто игнорировали. Правда, те, что бегали в самом дворце, на вершине горы, лениво, но все-таки брали их из щедрых рук заезжих туристов.

В Манки Темпле мне настолько понравилось, что я потеряла счет времени, и, как результат, в знаменитую джайпурскую обсерваторию Джантар-Мантар и в городской дворцовый комплекс местного магараджи доехать не успела. Пора была возвращаться в отель, где в 19 часов у нас с Анной была намечена встреча. Анна немного припозднилась, а пока я ее ждала, пришел фотограф, который снимал меня в Амбере, и принес готовые фотографии. Фотографии получились неплохими, были они размером 13х18 сантиметров, и он хотел по 50 рупий за каждую. Я выбрала две, на что фотограф резво возмутился, предложив купить все.

— А зачем мне все? Мне все не нужны! — сказала я ему.

— Хорошо! — ответил фотограф и стал снижать цену. Только потом я поняла, что ему мои фотографии были нужны еще меньше, чем мне. В конце концов, я купила у него все 19 фотографий за 200 рупий вместо первоначальных 950-ти, решив раздаривать их всем своим знакомым! И он остался безмерно довольным!

А вечером мы с Анной уезжали в Джайсалмер. Наш автобус был теплым, и спинки его кресел удобно откидывались. Но все-таки впереди была целая ночь переезда, от которых мы уже начали потихоньку уставать.

10. ОПАЛЁННЫЕ СОЛНЦЕМ

В Джайсалмер мы прибыли в 10.40 утра. На этот раз нас встретила группа индийцев с плакатами с названиями отелей. Каждый из них махал руками и зазывал нас к себе, указывая на «припаркованных» тут же рикш, с намеком, что пешком мы в отель не пойдем. Один в результате уговорил нас осмотреть его апартаменты, и мы запрыгнули в рикшу. Его отель располагался рядом с городской крепостью, и номер в нем изначально стоил 50 рупий на двоих, потом 20 рупий, потом 15. Заподозрив неладное от такого удачного торга, мы все-таки захотели посетить еще несколько ближайших гостиниц, оставив мой чемодан на сохранение хозяину этой. В соседнем отеле было чуть лучше, и мы решили поселиться в нем. Но когда вернулись за чемоданом, хозяин стал нас уговаривать остаться у него. К этому моменту мы уже успели узнать, что двухдневное сафари на верблюдах по пустыне, ради которого в Джайсалмер и приезжают туристы, и из-за которых, в общем-то, живет город, стоит 900 рупий. Продают сафари в отелях сами хозяева, формируют группки и с проводниками отправляют в пустыню. В качестве убеждающего аргумента остаться у него, временный хранитель моего чемодана предложил нам сафари за 600 рупий, а еще два бесплатных обеда в его гостинице и бесплатный номер. И мы в результате согласились.

Сразу после заселения Анна возжелала отдохнуть, а я осмотреть город, поэтому мы с ней опять разделились.

Джайсалмер оказался небольшим городком с 50-ти тысячным населением. Жили здесь в основном мусульмане, что сразу чувствовалось: город даже внешне больше напоминал не индийский, а ближневосточный – видимо, сказывалось соседство с Пакистаном. Из личного транспорта на улицах преобладали верблюды, а машин, рикш и мотоциклов почти не было. В основном же, народ ходил пешком. Город был пыльным, совсем без зелени, люди, как и везде, часто ходили босиком и одевались неопрятно, но, наверное, из-за пыли именно здесь это особенно бросалось в глаза. Кроме сафари, местный люд промышлял изготовлением ковров и скатертей, коими торговал на каждом углу, поразвесив их на заборах и на чем придется. И то, и другое обычно вручную вышивалось золотыми и прочими нитями и обретало замысловатые, но опять же скорее ближневосточные, нежели индийские, узоры. Одну такую скатерть я имела честь приобрести всего за 350 рупий, чему была очень довольна моя маман, которой она в результате досталась.

Из достопримечательностей в Джайсалмере была крепость на холме, построенная из желтого песчаника в 12 веке тогдашним градоначальником. За ее стенами от нашествий всяких темных личностей по обыкновению прятались торговцы. А сейчас город был поделен на две части: Старый город – внутри крепости, и Новый город – снаружи.

В Старом городе, как и прежде, вместе с прочими людьми продолжали жить торговцы. Они прямо у порогов своих домов выставляли лотки с сувенирами для многочисленных туристов, а иногда даже сами дома, сложенные из того же желтого песчаника, что и крепость, превращали в лавки. Улицы в Старом городе были очень узкими и извилистыми, гуляя по ним, я несколько раз, чуть было, не заблудилась. Кроме жилых домов и сувенирных лавок там были храмы, отели для туристов и даже закрытый краеведческий музей!

Когда я вышла из крепости и остановилась в раздумьях: стоит ли мне идти осматривать Новый город, ко мне подбежал индийский мальчик лет тринадцати. Он сообщил, что говорит на пяти языках (но русского не знает), и предложил показать мне город.

— А я по-английски не понимаю! — сказала я.

— Ничего, — ответил он, — я понятно объясню!.

И, что интересно, это ему удалось! Мы общались с мальчиком на смеси всех известных нам языков, а я за одно обучала его русскому. Он схватывал всё удивительно быстро и уже к концу «экскурсии» выдавал мне кое-какие русские фразы.

Новый город немногим отличался от Старого, разве что его улицы были чуть пошире. В нем мальчик показал мне два мусульманских особняка – хавели – достопримечательность, построенную несколько веков назад. Эти особняки были резиденциями местного министра и прочих богатых личностей прошлого. Самый красивый из них строили на заказ два брата-камнереза, каждому из которых досталось на отделку по полдома. В результате изрезали они свои половинки совершенно по-разному, но очень красиво, и создавалось впечатление, что весь дом в кружевах! Сейчас в особняках никто не жил, и мы беспрепятственно проникли внутрь, где осмотрели деревянные перекрытия между этажами, скрепленные металлическими скобами, и убедились, что хавели, кроме трех этажей вверх, имели еще по два этажа вниз, где хранились всякие припасы.

Потом мальчик отвел меня в действующий студенческий дом (общежитие). Там школьники учили уроки, а хозяин сего заведения, между делом, попытался сбыть мне какой-то ковер. Но, поняв, что этот номер у него не пройдет, вывел меня на крышу здания, усадил на стул и предложил испить чая. От чая я отказалась, памятуя, что пьют его в Индии обычно с сахаром, молоком и масалой, а на стуле посидела, тем более что с крыши открывался великолепный вид на выжженный, опаленный солнцем Джайсалмер. Крыша этого дома, как и других в округе, была ровной и плоской. А дома в Джайсалмере очень сильно отличались от всех прочих, виденных нами в Индии. Из-за желтого песчаника, из которого они были сделаны, и из-за плоских крыш казалось, что они не достроены. К тому же все они были однотипными, квадратными и не выше трех этажей. С хозяином учебного заведения мы поговорили о жизни в Индии и в России, провели сравнительную характеристику индийского и российского климатов, в результате чего он пришел к выводу, что зимой в Москве не выжить, и мне надо срочно перебираться в Джайсалмер. На этой пессимистической ноте он отпустил меня с Богом, еще долго и с удивлением покачивая головой!

А мы с мальчиком отправились дальше. На этот раз он решил отвести меня к себе домой, на что я абсолютно не возражала, решив воочию посмотреть на быт индийцев средней касты. Жил мальчик на окраине города, куда нужно было идти через бедный квартал. Шли мы довольно-таки долго, и во время всего нашего шествия жители бедного квартала постоянно смотрели на меня, как на диковинку, и улыбались. Наконец, пришли. Мальчик жил в небольшом доме с площадкой-двориком перед ним. В этот дворик при виде меня сразу сбежалась вся его семья: несколько женщин и около семи детей. В то же время, несмотря на белый день и поднятый переполох, двое каких-то людей продолжали безмятежно спать во дворе на земле, с головой накрывшись одеялами. Меня завели в дом, стали угощать чаем и показывать альбом с фотографиями. Дом состоял из единственной комнаты, совершенно не меблированной, за исключением нескольких стульев, на одном из которых я сидела, узеньких полочек вдоль стен и картинок с индийскими богами на этих же стенах. Как вся семья уживалась в одной комнате, для меня так и осталось загадкой! Вскоре один из людей во дворе проснулся. Им оказался старший брат мальчика. Меня подвели к нему и познакомили. Брат, не вставая с земли, подал мне руку и расплылся в лучезарной улыбке. Ну, а потом мальчик, получив вознаграждение за «экскурсию» в виде 30 рупий, проводил меня до рикши, который уже без всяких приключений довез меня до родимого отеля.

Только для www.tours.ru Перепечатка только с разрешения автора

часть первая
часть третья
часть четвертая