На этом сайте уже был опубликован мой короткий рассказ о поездке в Таиланд в этом году («Из рая не возвращаются»). Но касался он в основном тех чувств, которые были связаны с цунами. По этой причине я даже не стала участвоать в конкурсе «Напиши бестселлер». Сегодня я хотеля бы рассказать более подробно об острове,который трагедия обошла стороной. По чистой случайности мы изначально запланировали отдохнуть именно здесь, хотя раньше ездили на Пхукет.

Зимние грезы на острове Слона

Сомкнув руки за головой, я опять наблюдаю, как теплый ветер ерошит блестящие пальмовые листья. Ни дум, ни мыслей, ни ощущения времени. Море то уходит, то возвращается. Соседнее дерево на глазах меняет наряд, швыряя вниз красное тряпье и жесткие зеленые плоды. Из липких почек тут же появляются нежные листочки. Весна? Лето? Осень?

«Загораете? У нас тоже хорошая погода», — говорит мне брат по телефону. И, кажется, я слышу, как под его ногами скрипит снег — зима…

Все признают, что здесь хорошо спится. Еще бы… Предотлетные тревоги, 12 часов в самолете, разница во времени, смена холода на жару, известие о цунами, сутолока Паттаи и опять не меньше пяти часов в дороге… В конце концов, организм устает тревожится и бояться. Только через несколько дней я замечаю, что кондиционер в отеле работает слишком надрывно, что по ночам иногда странно, почти по-камчатски, завывает ветер и кажется, что огромные волны подкрадываются все ближе и ближе. Я тихонько выхожу на балкон: море на месте, в небе смеется половинка луны, под окном погасила фары прошуршавшая по гальке служебная машина.

Отель «Amari» обосновался на Ко Чанге (что в переводе с тайского означает остров Слона) только в октябре прошлого года, поэтому мы оказались в числе тех, кто открыл первый курортный сезон. Обслуживающий персонал заметно волновался, и в начале не обошлось без путаницы с расселением и оформлением счетов. Хотя, как говорят, людей для этой работы специально отбирали в Паттае и других городах. Иногда мы встречались с управляющим – высоким улыбающимся швейцарцем, который руководит всем процессом на редкость незаметно.

Кочанговский «Amari», как и его собратья, разбросанные по всему миру, отличается особым стилем, в котором нет места ничему лишнему. Везде — красное дерево, орех, природный камень. Даже вешалки в платяном шкафу не лишены изящества. Я даже подумала, что при всей своей стильности, отелю чего-то все-таки не достает — может быть, духа. Однако не прошло и часа, как пришлось пожалеть об этой, случайно мелькнувшей мысли. Поскользнувшись на совсем не скользком полу ванной комнаты, я прямо-таки впечаталась в идеальную облицовочную плитку ближайшей стены, до крови разбив голову. Нет, дух все-таки у отеля есть!

Именно с этого момента пришлось осознать, что даже цветовая гамма «Amari» соответствует моему вкусу – все такое бежево-оливковое. Мимо модерновой новогодней елки пройдешь, не заметишь: двухметровый конус, вокруг которого обвиты коричневая веревка и гирлянда маленьких разноцветных шариков. В лучах подсветки замерли четыре крошечных оленя, сплетенных из сухих пальмовых листьев и выкрашенных под серебро. Минимализм, доведенный до абсурда.

Территория отеля не столь велика, как может показаться с первого взгляда. Несколько трехэтажных корпусов, расположенных полукругом, объединяют искусственные водоемы с рядами фонтанов, через которые переброшены деревянные мостики. Цветущие лотосы, красные фонари, корявые лантхумы, роняющие белые душистые цветы на зеленые газоны, так органично вписываются в общий архитектурный замысел, что намек на романтизм угадывается не сразу.

Общую картину дополняют бассейны, выполненные из белого природного материала. По центру – детский «лягушатник», плавно переходящий в джакузи человек на десять, а то и больше. Чуть выше можно устраивать заплывы на 50 метров в самом большом бассейне. У кромки воды, которая идеальным миллиметровым полотном переливается через его края, в безмолвной молитве лежит гипсовый Будда-купальщик: спина прогнута, руки сомкнуты, голова опущена.

Надо признать, не самая удобная поза для принятия солнечных ванн. Куда приятнее растянуться на шезлонге под сенью пальм. Самые лучшие места на зеленой лужайке, примыкающей к бассейну, «бронируются» с раннего утра. Блажь, конечно, если учесть, что море хорошо видно с любого места, а сделать несколько лишних шагов в его направлении некоторым даже полезно.

Песчаная береговая полоса в районе «Amari» совсем узкая. Прямо над водой склоняются пальмы с обнаженными корневищами и старые деревья с наполовину засохшими ветками. Волны тихонько шуршат кусочками кораллов и ракушечной крошкой.

Идеально прозрачной вода бывает редко. По этой причине мы первое время грустим о Карен Бич на Пхукете, задним числом простив ему назойливых тварей-кусачек. Но море слишком великодушно, чтобы обращать внимание на наши чувства. Мы и сами не заметили, как признали его самым теплым и, что самое главное, нескучным. Утром, во время прилива, сделаешь шагов пять и нужно уже грести руками, ближе к вечеру на этом же месте появляются песчаные отмели, по которым мечутся очумелые крабики. По воде, навстречу заходящему солнцу, можно идти и идти. Кажется еще чуть-чуть и зеленые островки, зацепившиеся за горизонт, окажутся рядом. В такие часы на огромном мелком пространстве начинается настоящее веселье с гонками на надувных матрацах и каяках.

К шести вечера пляжная мозаика распадается, и берег вновь превращается в правильную рекламную картинку. С наступлением темноты, когда у фонтанов «Amari» загораются красные фонари, когда тихо играет музыка, и в ресторане размеренно брякают ножи и вилки, отель становиться похожим на корабль-призрак. Все умерли, и никто об этом не догадывается. Но вот невесть откуда появляются изящные таечки в сопровождении гитариста, и видение растворяется. Для каждого столика – своя песня: любимая, популярная, зажигательная. Кто-то аплодирует, кто-то подпевает. Ближе к полуночи трио уходит в выстуженный кондиционерами бар, надеясь развлечь случайных посетителей. Но таких — единицы. Постояльцам есть, где рассредоточиться — в итальянском или тайском ресторанах, расположенных здесь же, в дешевых кафе или пивных барах за пределами территории.

Мы же чаще всего отправляемся в гости. Для этого нужно лишь выйти к берегу, в который упирается невысокий забор «Amari», и занести за него ногу. На территории более скромного отеля «Grand Cabana» все не так стильно, но зато по-домашнему уютно. Зеленая, почти бархатная, лужайка по вечерам превращается в ресторан под открытым небом. На сцене местная знаменитость задушевно поет песни из репертуара Элтона Джона. На огне для нас за считанные минуты готовят свежие морепродукты или мясо, в качестве гарнира – печеная картошка и кукуруза, салат каждый сочиняет по своему усмотрению совершенно бесплатно. Вместе с литром пива ужин на двоих обходится не более 500 бат (вдвое дешевле, чем в «Amari»). Не удивительно, что именно здесь каждый вечер собираются целыми компаниями – отметить день рождения или другое торжество.

Днем, устав от солнечных ванн, мы сбегаем к другим соседям — в противоположную сторону. Там у берега побольше песка, там покруче волна, там есть живописный лиман с домишками на сваях, там качели свисают с наклоненной над водой пальмы – как в рекламе про «Баунти», там можно набрести на экзотический бар с дешевыми фруктами и напитками, там, в конце концов, тайский массаж стоит всего 300 бат. ( В SPA «Amari» за это удовольствие приходится выкладывать 2 800 бат. Даже если брать во внимание сервис и квалификацию специалистов салона, такая разница в цене все равно побуждает к прогулкам на сторону).

Если говорить о бесплатных удовольствиях и развлечениях, то таковых на территории «Amari» практически нет. Ну, разве что можно побросать в мишень дротики да поиграть в бадминтон. В последний день нашего отпуска выяснилось, что за час аренды каяка уже требуют 200 бат (до этого лодки выдавались просто так). Не удивлюсь, что через какое-то время введут плату и за использование шезлонгов.

Не повезло нам и с обещанными бесплатными фруктами, которые хозяин отеля якобы выращивает прямо на острове. Справедливости ради стоит отметить, что 31 декабря на пляже появился-таки человек с корзиной, который как-то робко предлагал маленькие бананы, яблоки, а также кусочки ананаса и арбуза на шпажках. Два раза скромные плоды украшали вазу в нашем номере – в день приезда и в день отъезда. «Наверное, не урожай», — подумали мы и не стали напрашиваться на экскурсию в тропический сад. Зачем усугублять своим аппетитом и без того незавидное положение плантаторов?

Другое дело – катание на слонах. Как тут проигнорируешь глупое по своей сути развлечение, если остров носит имя Слона?

И вот в один прекрасный день за нашей компанией подкатила машина с открытым кузовом и приборной доской, похожей на соответствующее приспособление в грузовиках советского времени. На крутых поворотах и спусках в ушах свистел теплый ветер, мы полной грудью вдыхали ароматы тайской жизни, дивились, как живут другие туристы, примечали, где есть хоть какие-то островки цивилизации.

Через полчаса престарелый автомобиль свернул на грунтовку, миновал каучуковые плантации, перебрался через ручей и, наконец, остановился в тени деревьев, корни которых сплелись в довольно опасный ковер, присыпанный сухими листьями.

Нас ждали. Тут же на столе появились вкусные бананы и ананасы, кто хотел, пил чай или кофе. Тем временем слоны, вволю посмеявшись (в душе) над наивными восторгами наших предшественников, с готовность подставили свои спины очередной группе чудаков.

Наверное, нам достался молодой слон: у него еще была «прическа» из редкой черной щетины и симпатичные пятнистые уши. О молодости говорил и тот факт, что он вовсе не хотел подчиняться своему хозяину. Лениво проковыляв несколько шагов, слоник стал поперек дороги, пошурудил хоботом засохшие пальмовые листья, справил малую, а затем большую нужду, и только потом вспомнил, что остался совершенно один среди зарослей бамбука. И тут малыш, выбрав дорогу по своему усмотрению, пошел на обгон.

Все бы ничего, но на сиденье с невысоким металлическим бортиком, больно впивающимся в тело, не предусматривалось даже привязных ремней. Таец-погонщик то и дело оборачивался назад, оценивая степень нашей безопасности. Впрочем, прыти слону надолго не хватило – он опять затормозил. Это-то и позволило увидеть, как ведут себя слоны постарше.

Ни с того, ни с сего серая громадина с нашими земляками резко свернула с натоптанной тропы и полезла в гору – как оказалось, за зеленой пальмовой веткой. Гордый своей добычей, слон часть пути прошел на автомате и очнулся только у бананового дерева. Потянул было хобот в направлении очередного лакомства, но получил железным крюком по черепу. Только тут мы заметили, что растения вокруг поливные, а значит, джунгли плавно перешли в чей-то сад.

И все-таки слон без банана не остался: великая вещь – везение! У одного из наездников улетела шляпа. А дальше все произошло как в цирке: хобот тут же подхватил ее с земли и вернул хозяину. Кто же после этого пожалеет припасенный недоеденный банан?

Мы от души порадовались этому трюку, ибо других не предвиделось. По поводу купания у водопадов никто из группы не обманывался. У тайцев всегда так: засуха, мол, во всем виновата. Вот и в нашем случае слоны принимали водные процедуры в большой луже, оставшейся от горной речки. Наша семилетняя дочка в числе первых отправилась на штурм мокрой спины и, вооружившись щеткой, с усердием принялась оттирать невидимую грязь. «Ксения, сойди!» — попискивала я на берегу. Слон терпеливо булькал хоботам, изображая удовольствие.

На этом, собственно, общение с животными закончилось. Нас проводили под навес и включили черно-белый видеофильм об истории приручения слонов. Как ни странно, старая картина увлекла настолько, что приглашение к машине пришлось совсем не кстати. Напоследок мы погонялись с видеокамерой за петухом, праздно шатающимся среди двора — как никак этот год пройдет под его знаком.

С тем же ветерком мы пролетели и обратную дорогу, убедившись, что кроме нашего крутого «Amari» на берегу Ко Чанга, а также в его зарослях, есть не только скромные бунгало для туристов-рюкзачников, но и довольно современные сооружения. Позже мы добыли подробную карту острова и насчитали около 40 отелей, следующих друг за другом по западному побережью. Не так уж мало, если учесть, что длина острова составляет 30 километров, а ширина – 18.

Что же касается островков цивилизации, то Ко Чанг ими вовсе не обделен. Такие места имеют различные названия, но к ним неизменно добавляется слово Plaza или Center. Здесь можно найти и современные магазинчики со всем необходимым, и торговые палатки с дешевыми товарами, и аптеки, и парикмахерские, и рестораны, и Интернет-кафе.

«Поехать в город» — значит, отправиться до одной из таких точек. Средство передвижения – постоянно снующие между отелями автомобили с открытым кузовом (как в Бангкоке или Паттае). Минут пятнадцать — и ты уже на месте за символическую плату.

Идти пешком даже до ближайшего круглосуточного магазина, мы бы не рекомендовали. Дорога узкая, тротуаров нет. Не во всех местах можно шагать по обочине, приходится то и дело выходить на полосу встречного движения. По пути следования попадаются свалки, колючие растения, торчащая из земли проволока.

Не исключено, что года через два здесь все изменится. Те, кто открыл для себя остров еще несколько лет тому назад, предполагают, что в скором времени он станет вторым Пхукетом. Хотя многих это скорее огорчает, нежели радует – ведь сюда в основном едут ради общения с природой и уединения. Этих людей не интересуют дешевые развлечения, шумные компании и, тем более, шопинг. Куда важнее то, что от берега отеля ходят скоростные катера до коралловых островов, что единственная асфальтированная дорога пролегает не перед носом загорающих, а за пределами зон отдыха, что Ко Чанг является природным национальным парком Таиланда, и дыхание нетронутых джунглей здесь пока еще ощущается.