Италия – Доломитовые Альпы – январь 2005.

Как-то руки не дошли выложить отзыв об этой поездке вовремя — зимой. А сейчас вот просматривал старые документы, смотрю — рассказик лежит. Дай, думаю, отправлю.

Ведь скоро зима. Как бы ужасно для кого-то это не звучало в разгар лета. Но заядлые горнолыжнике уже давно спят и видят ее во сне. Сказочную, быстротечную (только для них — маньяков) пору, когда можно полететь вниз по ослепительно белому, кристально чистому снежному склону, вдыхая полной грудью свежайший, опьяняющий горный воздух. Ни с чем не сравнимые ощущения. Тот, кто хоть раз вставал на горные лыжи, меня поймет. Что, готовитесь, небось уже, лыжи точите, выбираете, куда поехать на этот раз? Во Францию? В Швейцарию? А может, в Италию? Или, все-таки, в Австрию?

Ну, а вот и сам рассказ.

30 декабря мы с женой чудом разделываемся со всеми делами на своих работах. Рано утром 31-го садимся в самолет и летим в Верону. Вообще-то, это очень необычно – улетать куда-то именно 31-го. У нас такое – впервые. Дорога из-за длинной стыковки во Франкфурте занимает практически весь день — с 7 утра до 5 вечера. В аэропорту Вероны нас ждет сразу две подлости (ужасный 2004 год никак не может без них закончиться) – контора по прокату автомобилей, где мы заранее забронировали машину – закрыта (причем, все остальные, которые есть в аэропорту – работают), и одна пара лыж (причем, моих) пропала. Весь багаж пришел, а их нет. Вот тебе и Люфтганза… И на старуху бывает проруха. (Лыжи нашлись только на десятый день после нашего возвращения домой. К этому времени я уже успел купить новые. Люфтганза любезно компенсировала мне половину их цены…) Ну а что делать сейчас?… Заполнили бланк пропажи багажа, чудом арендовали машину в другой конторе. На семь пока еще открытых фирм нашелся всего один маленький трехдверный «Фиат Пунто». Запихав в него багаж и чехол с лыжами, едем в отель, бросаем там шмотки и отправляемся в центр, гулять и встречать Новый Год.

«Старая» Верона – просто сказка. Считается, что это самый «римский» город Италии. После Рима. И, на самом деле, Арену вполне можно принять за Колизей. Но не будем о достопримечательностях Вероны… Об этом лучше прочитать в путеводителях.

Такое ощущение, что никто не сидит дома, все высыпали на улицы встречать Новый Год. В ресторанах абсолютно нет мест. А есть хочется. К тому же, на улице — не май месяц, холодно, где-то около -3. Но чудеса случаются, и мы находим свободный столик на двоих прямо у окна в уютном ресторанчике. Он расположен прямо на центральной площади, неподалеку от Арены. Так замерзли и проголодались, что заказываем все. Или почти все. Встретив 2005 год по московскому времени, то есть в 10 по местному, еле доплетаемся до отеля и «вырубаемся». Перелет дает себя знать.

В полночь просыпаемся от пиротехнического безумия, которое с переменной интенсивностью продолжается около двух часов. Сопровождается оно радостными криками и воплями. В общем, в Вероне все, как у людей. Нормально веронцы веселятся, правильно. Из нашего окна прекрасно виден центр города, можно любоваться шоу салютов и фейерверков. Но очень хочется спать …

А выспаться надо, ведь завтра в 6 утра!!! (это первого-то января) мы едем в Доломитовые Альпы, в Валь ди Фассу. Надо сразу сказать, что никакого жилья в горах мы заранее не бронировали. Подумали, что на месте найдем. И ведь нашли, несмотря на пик сезона… Мы еще поспорили, в каком по счету отеле окажется свободный номер. Жена поставила на 5, я — на 10. Нашелся уже в третьем. Отсюда вывод (может быть, и ложный) – отель всегда можно найти на месте. И не переплачивать агентствам.

Дорога из Вероны в Валь ди Фассу займет у вас два часа с копейками, если ехать правильно – сначала 120 км по платной автостраде, потом из Оры, оставшиеся 60 км – по горной дороге. Мы поехали неправильно. Проскочив каким-то загадочным способом въезд на автостраду, плюхались до Оры по обычной дороге со светофорами, что отняло у нас лишних минут тридцать. Но, наконец, доехали.

Вот и Val di Fassa. Удивительной красоты долина, окруженная скалистыми горами. Говорят, что по красоте горных пейзажей Доломиты превосходят все другие Альпы – Французские, Австрийские и Швейцарские. Сами пока там не были, не видели, мы, вообще, в горах впервые, поэтому не можем утверждать того же, но то, что в Доломитах обалдеть, как красиво – это точно. Отвесные скальные вершины Доломитов очень впечатляют. (Для справки: доломит — это минерал, который так назвали по имени французского ученого Деодата де Доломью).

Первое января, около девяти утра. На дороге – буквально ни одной машины. Пешком, естественно, тоже никакого. Ну, разве, один — два человека попадутся в поле зрения. С каким чувством мы будем вспоминать это удивительное время в последующие дни, когда из-за наплыва людей и машин здесь просто невозможно будет протолкнуться!

Солнце зажигает верхушки гор, делая и без того впечатляющие виды еще более драматическими, а мы подъезжаем к маленькому городку под названием Campitello, видим громадный фуникулер, плавно плывущий высоко над дорогой и понимаем, что нам сюда. То, к чему мы так долго стремились, о чем мечтали, к чему физически готовились, — всего в двух шагах. Надо только быстро переодеться, «запрыгнуть» в ботинки, и вот оно – счастье горнолыжника.

Пока переодеваемся, берем мне лыжи на прокат, покупаем ски-пассы, народ потихонечку просыпается и подтягивается к подъемнику. Даже образуется небольшая очередь. То, что здесь будет твориться позже, начиная с третьего января, таким понятием, как небольшая очередь, охарактеризовать уже будет невозможно.

Сейчас мы на высоте 1411 метров. С толпой, гулко топающей горнолыжными ботинками, забиваемся в огромную кабину фуникулера и «возносимся» на Col Rodela – 2395 метров. Народу на склоне пока мало. Вот бы так всегда… Спускаемся в местечко Lupo Bianco. Сюда ведет трасса, обозначенная красным. Если, не доезжая до Lupo Bianco, свернуть направо, можно спуститься в соседний городок – Canazei. Но нам пока туда не надо. Мы поднимаемся на Sas Bece и катаемся дальше. Куда глаза глядят. В первый день на местности ориентируемся слабо, а лучше сказать, вообще не ориентируемся. У нас даже карты пока нет.

Часам к трем дня, немного утолив первый приступ «лыжного голода», решаем, что неплохо бы заняться поисками гостиницы. Тем более, жена, упав, немного подвернула ногу и что-то она у нее болит все больше и больше. В любом случае, возвращаться в Верону как-то не улыбается…

Спускаемся на фуникулере обратно в Campitello, садимся в машину и едем в том направлении, откуда приехали. Резонно (а может, и ошибочно) решив, что в непосредственной близости от подъемников свободных мест нам не найти, проезжаем километров пять и останавливаемся в маленьком симпатичном городке Pozza di Fassa (Поцца). На самом деле, здесь «смыкаются» три городка – Pozza, Viga и Meida. В каждом – своя церковь. Каждые полчаса очень мелодично звонит колокол. Это добавляет очарования и в без того сказочную атмосферу долины.

В третьем по счету отеле под названием Monzoni нам говорят, что мест, конечно же, нет, но есть один номер под вопросом, через час выяснится, приедут туда или нет. Погуляли этот самый час по городку, нашли и посетили врача, который приложил к колену жены лед, помазал его мазью и обмотал эластичным бинтом. Слупил за все это 16 евро наличными. Прописал купить в аптеке лед в пакетиках и его к коленке прикладывать три раза в день. Есть такие пакетики – ими стучишь по столу, и они становятся холодными. Над этим мы с женой сильно смеялись, однако. Любой чукча может заметить, что снега на улице – выше крыши, зачем на какие-то пакетики деньги тратить? Возвращаемся в гостиницу и узнаем, что номер в нашем распоряжении. В стоимость (60 евро с человека в сутки) входит завтрак, ужин, сауна, солярий и куча всяких других дополнительных услуг, которых нам не нужно. Посидев в сауне, идем есть. Ужин у итальянцев (а в отеле – одни итальянцы) – это не у нас. Они за ужином больше общаются, чем едят. Скажем, если завтрак занимает у них, по нашим наблюдениям, в среднем 30 минут, то ужин – полтора – два часа. Поужинав, ложимся спать – завтра нас ждут новые трассы…

Кстати, в Pozza и Viga — свои небольшие изолированные райончики катания Catinaccio — Rosengarten. Здесь около 40 км трасс с фуникулером, одним кабинным, семью кресельными и тремя бугельными подъемниками. На следующий день с утра покатался там часа три, прошел все основные трассы по разу – понравилось. Есть здесь даже одна трасса, маркированная черным. В Pera – еще одном городке, соседствующем с Pozza, много пологих и очень длинных синих трасс для начинающих. Трасса непосредственно над Pozza освещается в ночное время. Я подобного феномена больше нигде не видел в окрестностях. Но вечером там почему-то никого не видно. Жена весь день не каталась, боялась усугубить состояние колена, ездила по окрестностям, любовалась красотами и все подряд фотографировала.

В Долине Fassa — несколько красивых «кукольных» городков. Горная дорога проходит прямо через них и в пределах каждого является как бы центральной улицей. Vigo, Pozza, Pera, Campitello, Canazei и множество совсем крошечных. Последние два из перечисленных – самые популярные и, соответственно, переполненные туристами и машинами. На дороге в часы пик – километровые пробки. Интересно отметить, что никто не лезет ни на «встречку», ни на обочины. Все культурно стоят и ждут.

Погода стоит идеальная. Утверждается, что 8 из 10 дней здесь — солнечные. Действительно, все время светит солнце. Температура – от -3 в долинах до -15 наверху (в частности, на Marmolada). Перепад высот в Валь ди Фасе – 1828 метров, от 1441 метра (Canazei) до 3269 (Marmolada) .

Мы точно уяснили для себя, что в праздники лучше не ездить. Народу очень много. Хозяин отеля, в котором мы остановились – сам горнолыжник с пятидесятилетним стажем, говорит — лучше всего приезжать в конце февраля. К тому же, в конце зимы можно покататься по целине. Снега наваливает достаточно к тому времени. Вообще, мужик интересный. На вид – лет сорок пять – пятьдесят. Когда он сказал, что на лыжах уже пятьдесят лет, я искренне удивился, сразу поинтересовался, сколько же ему лет. Оказывается, пятьдесят шесть. С шести лет на лыжах. Объездил весь мир – катался в Чили, в Канаде, Новой Зеландии, на Аляске. Даже, говорит, в России был, на Домбае. Во как… Даже в России…

Самый главный горнолыжный козырь Доломитовых Альп – «Селла Ронда». Когда дорог здесь было мало, и они представляли собой скорее тропы, а подъемников не было и в помине, лыжный переход вокруг огромного скального массива «Доломитовая Селла» (Gruppo Sella) через четыре перевала (Sella, Pordoi, Campolongo и Gardena) представлялся сложной экспедицией. На древнем ладинском языке, известном также как тирольский, доломитский или триентский, эта тропа называлась «Sella Ronda». Сегодня «Sella Ronda» – это настоящая «горнолыжная карусель», которая включает в себя 215 подъемников и 477 км трасс. Нормальный лыжник может сделать круг (около тридцати пяти километров) часа за три-четыре. Главное – следовать направлению оранжевых указателей с надписью «Sella Ronda», если вы идете по часовой стрелке, или зеленых, если — против часовой. Трассы и подъемники в разных направлениях, естественно, разные.

Чтобы с легкостью и удобством каждое утро подниматься на «Селла Ронду» и в связанные с ней регионы катания, можно поселиться в следующих городках: Campitello, Canazei, Arabba, Malga Ciapella, La Villa, Corvara, Colfosco, Selva или Santa Cristina. Мы побывали в каждом и никакой принципиальной разницы между ними не обнаружили. Везде сказочно красиво. Везде много ресторанчиков, магазинчиков и отелей. Народу, правда, тоже везде много… Пунктов проката лыж – еще больше. Лыжи можно взять любые – от самых простейших до самых крутейших. Прокат обойдется от 10 до 20 евро в день. Можно каждый день брать разные лыжи и узнать, наконец, какие Вам больше всего подходят.

Подъемники начинают работать в восемь. Если придти прямо к восьми, то часок можно покататься практически в одиночку на предельной для вас скорости. Потом погонять не получится – не положено. Везде на трассах – предупреждения о соблюдении скоростного режима. Все, вроде, выполняют это требование, нарушителей очень и очень мало. На склонах, в основном, итальянцы и немцы (или австрийцы, кто их различит). Можно встретить и наших соотечественников. Заканчивается катание в половине пятого – в пять. К этому времени надо постараться спуститься на лыжах к своему городку, где это возможно, например, в Canazei, или оказаться около фуникулера, на котором спуститесь домой, как, например, в Campitello. Для того, чтобы не остаться ночевать в каком-нибудь «рефуджио» где-нибудь далеко от дома или не ловить попутки на серпантине, желательно иметь при себе карту области катания. Карты есть в центрах продаж ски-пассов и на некоторых подъемниках.

Лыжный пропуск «Доломити-супер-ски» действует на всей территории Доломитов, что означает 464 подъемника и около 1200 км лыжных трасс. Если вы приехали на неделю и больше, лучше брать его, а не ограничиваться локальным ски-пассом. «Супер-ски» лишь немного дороже, но позволяет кататься на огромной территории, каждый день покоряя все новые и новые трассы. Подробное описание курортов Доломитовых Альп можно найти в замечательной книге Юрия Бугельского «Ski Guide».

Если вы приехали в Доломиты, то, как минимум, надо по разу пройти Sella Ronda в обоих направлениях, скатиться по леднику с Marmolada и пройти черную трассу Sasslong, спускающуюся в Santa Cristina. Здесь ежегодно в декабре проходит этап Кубка мира по скоростному спуску среди мужчин.

На закате бледные скальные верхушки Доломитовых Альп становятся ярко розовыми. У жителей ладинских долин это называется словом Enrosadira, а у австрийцев — Alpengluhen. Как Альпенглюки. В это время дня, если вы весь этот день серьезно катались, а не загорали на террасе какого-нибудь ресторанчика на южном склоне высоко в горах, вы обычно уже подъезжаете к своему отелю, чтобы посидеть в сауне и искупаться в бассейне. А потом на некоторое время закемарить. После этого поужинать, немного потусоваться в баре и вырубиться до утра. Ведь завтра, в семь тридцать – подъем, завтрак и снова на склон. Как в шутку выразилась однажды жена по поводу наших «активных» отпусков – не отпуск, а какая-то сдача норм ГТО. Жаль, что это сдача не длится немного дольше, ну, хотя бы дней на пять…