Эпиграф: «Шесть дней создавал Бог мир. На седьмой день посмотрел на него, и так ему понравилось собственное творение, что в порыве чувств Господь поцеловал созданный им мир. И там где его губы коснулись голубой глади моря, — там появилась Сицилия».

(цитата из древней легенды, написанная на стене дома на острове Аликуди, вольный перевод с итальянского)

ПРОЛОГ

Уж сколько всего написано об Италии! Всякий побывавший там представитель пишущей братии – от седых классиков до начинающих любителей путешествий вроде нас с вами, любознательный читатель, хоть раз да возложил пару восторженных строк к ногам этой средиземноморской красавицы. Неповторимые каналы Венеции, древние красоты Рима, изящные дворцы Флоренции и башни Болоньи – а также пицца, паста, дискотеки Римини и мотоциклетные воришки Неаполя – все это много раз находило романтический отклик в сердцах путешественников, который воплощался в неукротимом порыве взяться за перо. Но есть в Италии место, ускользнувшее пока от пристального внимания большинства туробозревателей, и, соответственно, мало представленное уважаемой читающей публике. Имя ему – Эоловы острова.

Часть 1. Идея… идея.. и де я нахожусь?

Так мог бы спросить путешественник, которому перед полетом вкололи сильное снотворное (или что-нибудь ещё!) и доставили на один из островов Эолийского архипелага, не обременяя замутненное сознание лишними подробностями переезда. Но мы-то с вами, трезвомыслящий читатель, люди самостоятельные и не доверим кому попало доставку своей тушки в этот земной рай. Потому что расположен он, этот рай, милях примерно в 40 к северу от Сицилии, и путь к нему из Москвы состоит из нескольких звеньев. Сначала чартерный перелет до Палермо, потом примерно 3 часа на поезде (или на машине!) вдоль живописного берега, до приморского городка Милаццо, где можно сесть на теплоход на подводных крыльях (aliscafo). Который последовательно заходит на все семь крупных островов архипелага.

Есть и другой, более спокойный, хотя и менее быстрый способ попасть на острова – прилететь в Неаполь чартером или регулярным рейсом, вечером сесть на паром (traghetto или nave), и уже с раннего утра любоваться возвышающимися над водой глыбами вулканических островов…Мне лично путь через Неаполь показался более романтичным, но это уже другая история…

Часть 2. Ветреная красота.

По легенде, в этих краях властвовал бог ветров Эол (вы, образованный читатель, конечно сразу вспомнили пушкинское «…летит как пух от уст Эола…», а также «Одиссею» Гомера с ее циклопами и прочими Полифемами! И верно, места эти были воспеты многими авторами, и мне лестно вставать в один ряд — хотя бы с краешку! — с Гомером, Дюма, Роберто Росселини…)

Архипелаг состоит из семи крупных островов – Вулкано, Липари, Салина, Стромболи, Панарея, Аликуди и Филикуди, и некоторого количества мелких, из которых самыми заметными являются Стромболиккьо и Базилуццо. Каждый остров заслуживает подробного описания, но я расскажу о них вкратце, чтобы на утомлять вас, терпеливый читатель, своими субъективными рассуждениями и дать вам возможность самостоятельно домыслить – представить — а то и решиться воочию увидеть все то, о чем я вам с восторгом буду рассказывать. Итак.

Липари. Это самый крупный из всех семи островов, и он самый густонаселенный – там проживает аж целых восемь тысяч человек (меньше чем на одной московской улице!)

Остров является административным центром, и, возможно поэтому, весь архипелаг иногда фигурирует в международных географических справочниках как «Липарийские острова».

Будучи своего рода столицей, Липари обладает многими благами цивилизации – от множества магазинов, торгующих сицилийской керамикой и прочими полезными и бесполезными сувенирами, до Интернет кафе, где вы, продвинутый читатель, можете узнать последние биржевые сводки или перекинуться парой электронных слов с друзьями. Особого внимания заслуживает археологический музей, который содержит богатую коллекцию находок, и перед которым ушлые местные мальчишки продают кусочки обсидиана – вулканического камня, и храм Святого Бартоломея – покровителя этих мест по версии христианства.

Аликуди и Филикуди – самые удаленные от Сицилии острова, они находятся практически в открытом море и первыми принимают на себя удар морских ветров, а в старые времена – и атаки морских пиратов. Филикуди – небольшой каменистый остров, с несколькими гостиницами, работающими только в пик сезона, и большим галечным пляжем. Где-то в горах есть храм, как и положено, Святого Бартоломея, но этим достопримечательности, похоже и ограничиваются. Теплоходы останавливаются здесь всего пару раз в день так что стоит хорошо подумать, прежде чем ставить себя перед необходимостью провести несколько часов на сильном ветру или палящем солнце. На мой субъективный взгляд, лучше провести это время на Аликуди – сплошь покрытом цветами и зеленью острове-горе, где единственной дорогой является ведущая на вершину лестница. Логичный вопрос – а как добираются до своих домов местные жители? – получает ответ сразу же, как только вы, неутомимый читатель, пройдете по лестнице несколько сот метров, и увидите первую вертолетную площадку, аккуратно расположенную на склоне горы перед синей оградой виллы.

Салина. От итальянского sale – соль, происходит название этого острова, второго по величине после Липари. На острове до недавнего времени добывалась соль, а теперь он является популярным местом отдыха, причем относительно демократичным по сравнению с соседними островами Панарея и Стромболи.

Панарея. Это странное название принадлежит одному из самых красивых мест на нашей планете. Крошечный островок, благоухающий зеленью, сияющий яркими цветами на фоне белых домиков и вилл – это живая открытка. Кажется, что фотографировать здесь можно даже с закрытыми глазами – еважно, куда направляешь камеру, все равно получится классный снимок. Остров изрезан узкими извилистыми дорожками, по которым ездит на огромной скорости экологичный автотранспорт – электрокары, маленькие, почти игрушечные машинки на 3-4 человек, включая водителя. Как они умудряются так гонять по этому серпантину — только Святому Бартоломею известно! В порту висит гордое объявление – «вызов такси». Это особенно трогательно смотрится на острове, имеющем три километра в ширину и чуть больше в длину… При этом цены на недвижимость здесь вполне «взрослые», а местные гиды с гордостью перечисляют имена знаменитостей, владеющих виллами на Панарее. Так и ждешь, что из-за ближайшего поворота выйдет Майкл Дуглас и попросит закурить, или примерная мать Мадонна выйдет с дочкой прогуляться по пляжу… Впрочем, если такое произойдёт, надо срочно обращаться к врачу, с диагнозом «солнечный удар»… Звезды, как известно, не ездят в метро, и на электромобилях по острову тоже просто так, к сожалению, не катаются.

Стромболи. Само имя — как удар грома, как звук одного из многочисленных извержений вулкана, давшего имя этому острову. Название это было увековечено в одноименном фильме («Стромболи, божья земля», 1950), принесшем впрочем, своему создателю Роберто Росселини меньше славы, чем начавшийся во время съемок его скандальный роман с Ингрид Бергман. Даже и теперь на одном из домов висит мемориальная доска с именем актрисы, а всякий уважающий себя бар на острове обязательно имеет на стене пожелтевшую за 50 с лишком лет афишу с изображением целующейся пары на фоне извержения вулкана.

Вулкан Стромболи — действующий, это один из немногих активных вулканов в Европе, он извергается постоянно, примерно раз в полчаса, выбрасывая лаву, камни и ядовитый дым. Поэтому на самый верх кратера туристов, как правило, не пускают, подняться можно лишь до определенной точки и то вместе с гидом. Наблюдать за извержениями лучше всего с моря, когда специальный экскурсионный теплоход остановится примерно в полукилометре от острова, и, после некоторого ожидания, на фоне звездного неба черный, практически ровный конус острова вдруг взорвётся красными вспышками и вылетевшие камни с грохотом обрушатся в море. «Здесь зрители аплодируют, аплодируют…» — действительно, каждый раз при взрывах с кораблей раздаются аплодисменты и крики, причём люди не просто по-хозяйски хлопают себе подобным лицедеям, а восторженно рукоплещут великой Природе.

И наконец – самый ближний к Сицилии, и нежно любимый автором этих строк остров — Вулкано. Название говорит само за себя, на острове есть вулкан, который спит уже более ста лет, и его ровное дыхание постоянно видят островитяне. Это не ошибка, именно видят – так как над кратером постоянно вьется белесоватый дымок – это fumaroli, выходящие на поверхность подземные газы, которые напоминают о том, что вулкан только дремлет… Но увидеть дым на вершине, глядя на нее, задрав голову, как все смертные, — это одно, а посмотреть на кратер сверху вниз, заглянуть прямо в жерло вулкана – совсем другое дело. И такая возможность есть у всякого желающего, кого не испугает путь наверх, но об этом речь впереди.

Вулкано привлекает страждущих своими грязевыми ваннами (fanghi), погружение в которые, говорят, лечит все болезни, от сенной лихорадки до послеобеденной меланхолии (а если серьезно – очень хорошо для суставов и костной системы, а также для кожи), пляжем с горячей водой, который так и называется — Acque calde. Там под водой тоже находятся фумаролы, поэтому море в некоторых местах бурлит, как джакузи, и вода остается горячей круглый год. Обратная сторона медали – в воду заходить только в пляжных тапках, иначе можно обжечь ноги, ощущение как от укуса пчелы, не смертельно, но неприятно. Для боящихся – в 15 минутах ходьбы есть другой пляж без всяких подводных сюрпризов.

Еще одна достопримечательность острова – «долина монстров». Черный вулканический песок и редкая низкая растительность сами по себе создают ощущение нереальности и некоторой жути, да оно еще усиливается лежащими тут и там каменными глыбами, многие из которых по очертаниям напоминают зверей, застывших в самых неимоверных позах, что собственно и дало название заповеднику. Однако, — интересное наблюдение! — проведя в долине монстров некоторое время, проникаясь этой тишиной и любуясь потрясающей красоты морским пейзажем, который открывается с обрыва, начинаешь невольно думать, что настоящая долина монстров осталась там, откуда мы прибыли, в больших городах, полных ненависти и стресса, где мы проводим жизнь в спешной погоне за чем-то, что на самом деле неважно, по сравнению с Вечностью бытия. Но мы отвлеклись, внимательный читатель, а нам пора уже вступить на тропу. Не тропу войны, как вы, возможно подумали, мой миролюбивый читатель, а на тропу самого что ни на есть настоящего восхождения на кратер вулкана.

Путь к дымящему кратеру занимает около 40 минут, и не представляет особой трудности, поскольку склон довольно пологий, а тропа идет по нему, изгибаясь. Некоторые бравые местные жители даже ездят по ней на велосипедах и мопедах, но повторять это не рекомендую, ведь если нам с вами, отважный читатель, известны 400 способов сломать себе шею, это не значит, что мы должны ими всеми пользоваться. Так или иначе оказавшихся на вершине вулкан вознаграждает неземной красоты видом на соседние острова с одной стороны, и не менее грандиозным видом на море и закат (для особо ранних – восход!) с другой. Но даже и не вид заставляет людей преодолевать путь наверх по песку, глине и камням – видом сейчас мало кого удивишь! То, ради чего туда идешь, это больше, это энергия четырех стихий, которые встречаются на вершине вулкана: древнейший огонь — подземная лава, которая хоть и не видна, но дает о себе знать теплыми камнями и серным дымом, земля – соседние острова, вода – безграничное море, которое не дает взгляду упереться ни во что, кроме горизонта, воздух – точнее, ветер, который выносит, выдувает из вас все беды, обиды и прочие неприятности, накопленные за долгие месяцы жизни в нашем благословенном цивилизованном аду. Все кто провел там, наверху, в одиночку, хотя бы полчаса, замечали, что после общения с вулканом жизнь начинает меняться, но это уже другая история…

ЭПИЛОГ

Автором сознательно упущены отельно-ресторанные подробности эолианского отпуска, чтобы избежать обвинений в скрытой рекламе, а ещё потому что эту информацию всё же можно найти на сайтах некоторых турфирм, или в путеводителях. Скажу лишь, что с маленькими детьми лучше, все-таки, наверно с Турцию, или в Болгарию. Не потому, что сервис плох, или кухня слишком остра – это не так, но на аниматоров или бэбиситтеров, например, рассчитывать не приходится, бассейны в большинстве гостиниц невелики размером, если они вообще есть. Многие гостиницы предлагают в аренду апартаменты, предоставляя наряду с обычными гостиничными удобствами также и кухню, что дает определенные преимущества, поскольку в Италии весь общепит закрывается с 15 до 19 часов на сиесту. Популярным вариантом является и аренда виллы на срок от недели до нескольких месяцев. Однако, если у вас, мой заинтересованный читатель, возникнет желание узнать побольше «технических» подробностей, пишите, с удовольствием отвечу.

Ведь так приятно рассказывать о том, что любишь искренне и целиком, до последнего вулканического камешка, до самой мелкой оливочки в роще, до последней серебряной рыбки в прозрачном голубом море, до затихающего гудка уходящего за горизонт теплохода…