В следующий пункт маршрута, — Орчху мы приехали во второй половине дня и разместились в частной уютной гостинице, с красивым мраморным входом и холлом. Комната была обставлена в восточном стиле: низкие диванчики и множество подушек. Во дворе красивый бассейн с фонтаном. В нем купались дети, мама-индуска снимала их на камеру.

Сразу за воротами гостиницы находятся старинные храмы. Орчха – впечатляющий древний город, основанный на берегах реки Бетвы в ХVI-XVII веках индийским князем Рудра Пратап. В центре находится необыкновенно красивый дворец. Поскольку никто никогда его не реставрировал, он сохранил всю свою первоначальную прелесть. Выглядит совершенно сказочно, в стиле фильмов про Индиану Джонса. Дворец обнесен крепостной стеной, с каждого уровня которой открываются виды на реку, поля, городские ворота и малый дворец с садом, дома жителей, храмы. Служитель, поощренный небольшим вознаграждением, отпер несколько дверей. Мы увидели прекрасно сохранившиеся настенные росписи.

Маленькая живописная торговая улочка, заставленная лотками с медными изделиями всяческих типов и размеров, вела от дворца к индуистскому храму. Перед ним, на небольшой площади, продавалась ритуальная атрибутика: разноцветные порошки, цветочки, еда, внешне похожая на марципан и еще много-много всего. Перед входом в храм полагалось разуться, а камеру и фотоаппарат оставить охраннику с автоматом, а непосредственно при входе — позвонить в колокольчик, чтобы оповестить многочисленных богов о своем присутствии. Мы вошли во двор, в правом углу которого за оградой теснились священные статуи. Прихожане дотрагивались до середины каменного основания, потом до лба. Когда мы вышли, застали забавную картину – военный отложил в сторону оружие и самозабвенно гладил плюшевого бегемота – футляр, в который был убран мой фотоаппарат.

Слева находился еще один храм. Старый и заброшенный. На заборе перед ним важно сидели две серые обезьяны, которые даже и не притронулись к предложенным им солеными орешками. Заходить в неживописную грязную развалину что-то не захотелось, решили, просто, обойти его по кругу, но, безуспешно – кругом была непроходимая грязь и очень неприятные запахи.

На следующее утро над гостиницей висел густой туман. Он полностью скрывал соседние, накануне четко видные, заброшенные храмы, но по мере того, как поднималось солнце, их кружевные силуэты становились четче. Туман рассеивался неторопливо и крайне живописно.

К обеду мы были в Кхаджурахо. В 950-1050 годах здесь происходил бурный расцвет архитектуры. Во славу богов до прихода мусульман — моголов, было построено 85 храмов, 22 из которых сохранились до наших дней. Они были надежно спрятаны в джунглях, пока в прошлом веке их не нашли англичане. Для индуиста храм перестает существовать, если он пуст, т.е. в нем нет статуи бога, чем и объясняется большое количество заброшенных сооружений по всей стране.

Существуют две группы храмов: северная и южная. Наиболее красивая – северная. Там фасады украшены скульптурами. Их так много, что сами храмы кажутся виртуозно вырезанными из единого куска камня. Туристам, обычно, сразу показывают скульптурки эротического толка, со сценками из Кама-Сутра. Изображения весьма откровенные и со множеством довольно интересных деталей, но их немного. Преобладают бытовые темы — на фасаде храма Лакшми, например, фигурки женщин, одна — вынимает из ноги занозу, другая — смотрится в зеркало, можно также увидеть танцующего бога Ганеша и множество скульптур, изображающих сценки из жизни. Есть и своеобразные военные сюжеты: шеренга слонов передними ногами топчет поверженных врагов, взгляд останавливается на крайнем слоне. Он смеется над парочкой, которая тут же, рядом занимается любовью. Еще – боевые слоны везут воинов, другие солдаты идут пешком, причем некоторые из них на глазах у всех совокупляются с лошадьми.

Перед храмом, в беседке, статуя свиньи, символизирующая одну из реинкарнаций Вишну, одного из главных индуистских богов. По огромному туловищу свиньи разбросаны десятки маленьких фигурок Будды, в различных позах медитации.

Южная группа храмов не впечатлила, запомнился лишь современный индуистский храм, где располагалась локальная религиозная секта. Не понятный нам, но живописный культ, последователи которого не носят одежду, нагими участвуют в праздниках, странствуют и т.д.

Аллахабад – один из древнейших городов на Земле. Первые упоминания о нем известны с 5-ого века до н.э. Аллахабад показался сказочным городом, полным огней и красок. Он стоит вдалеке от туристских маршрутов, хотя знаменит тем, что каждые 12 лет в конце января здесь проходят религиозные фестивали неимоверного масштаба. Так, в 2001 году на праздник сюда съехались 50 миллионов индуистов. Говорят, что в дни фестиваля, из-за нескончаемого людского потока, заполняющего все улочки и площади города, трудно даже выйти из дома.

Прогулка по ночному городу. Самый центр, на улицах горели фонари, было многолюдно. Среди прочих домов, особенно выделялся один, он был очень хорошо освещен и вокруг толпился народ. Показалось, что это храм, но, зайдя внутрь, мы попали на масштабную распродажу фарфора, в огромный зал, полный людей и всевозможной посуды. У выхода изрядно нагруженные покупатели садились в машины или останавливали рикш и разъезжались по домам.

По соседству, из крошечного заплеванного павильончика всего за несколько рупий можно позвонить домой, в Москву. Слышно четко и громко, хотя, по субъективным ощущениям, звонишь, будто, с другой планеты.

Было жарко и хотелось пить. Жажду утолила подозрительная «Меринда» местного разлива, купленная в киоске на улице. Продавцы были очень обходительны: не только любезно откупорили бутылку, но и деликатно протерли горлышко грязнющей тряпкой. С тарой уйти не позволили. Содержимое, отдаленно напоминающее известный оригинал, надо было выпить на месте, а посуду оставить в специальном ящике.

Главное мероприятие в Аллахабаде, — паломничество к священному месту – точке слияния рек Ганга и Ямуны. Обе реки – чрезвычайно важные в индуистской мифологии. Более того, как гласят предания, под руслом Ганга течет еще одна, невидимая и неосязаямая, но, точно, существующая подземная мистическая река. Каждый уважающий себя индус обязан хотя бы раз в жизни совершить паломничество к месту слияния этих великих рек и окунуться в их воды. Поедем и мы.

На берегу продавались цветы и натуральные краски для специфических религиозных обрядов. Обряд, называемый пузо, состоит в том, что скульптурное изображение любимого божества покрывают мазками разноцветной краски, подсыпают ему простой еды и разговаривают с ним, прося защиты и помощи. Можно арендовать лодку за 300 рупий, выплыть на середину рек, совершить омовение и произвести необходимые ритуальные действия с привезенными с собой статуэтками божков.

Купив корм для чаек, грузимся в лодочку и отправляемся в путь, на середину широкой реки. Место слияния рек отмечено специальными деревянными мостками, к которым причаливали лодки и с которого верующие совершали свои обряды. Под днищем лодки река постепенно меняет цвет и прозрачность. Воды Ямуны зеленые и прозрачные, Ганг – коричневый и мутный. Русские туристы вызвали живейший интерес у паломников. Как мы их, так и они нас охотно фотографировали.

Тем временем, река жила: вот плывет моторная лодочка с неожиданно нарядно одетым капитаном, за ней, лодочка со священником, делающим пузо взятой с собой статуэтке божества. А вот отчаливает лодочка с индусами, у которых в руках баночки, бидоны и канистры – набрать с собой и привезти домой священной воды. Индус, только что окунувшийся в Ганг, на руках сушит мокрое белье.

Недалеко от реки, на холме, за высокой стеной, находятся храм и военная часть. Во внутреннем дворе растет многоверковое дерево, к стволу которого привязан священный як с пятой ногой, растущей из горба. Поломники поклоняются корням дерева, поэтому и основная храмовая часть со статуэтками богов находится под землей. У выхода рядом с грозной богиней Кали пристроилась старушечка. Как бы хотелось ее сфотографировать, но нельзя.

Для сравнения мы пошли в современный трехэтажный мраморный храм, каждый этаж которого посвящен разным богам. Тут много пространства и света и ощущения иные, чем в старом подземном храме.

Мы получили большое удовольствие от дороги из Аллахабада в Варанаси. Дорога занимает всего час, она оживленная, полно грузовиков и мотоциклов, по обочинам спешат нарядно одетые люди. Стоим в пробке. Накануне ночью на дорогу упало несколько деревьев и перегородили ее. Водители вышли из машин, но никто даже не подумал о том, чтобы убрать стволы и ветки на обочину. Все ждали, когда прибудут власти и сделают это за них. А так, как представители администрации медлили, столпившиеся водители покуривали и поругивали власти. Очень знакомая картина.

И вот мы — в Варанаси, священном городе, городе света, там, где мечтает умереть каждый житель Индии. У вокзала мы остановились спросить дорогу к гостинице. В общем людском потоке вдруг остановился мужчина с огромным мешком на голове и, не снимая мешка, стал справлять нужду прямо перед машиной. За время путешествия я поняла, что, если мужчина останавливается на улице, то лучше не смотреть, скорее всего, это по нужде, здесь это в порядке вещей, но чтобы так легко, с мешком на голове…

В городе и окрестностях есть, что посмотреть. В Сарнатхе, местечке недалеко от Варанаси, посетили национальный музей, осмотрели в нем знаменитую старинную колонну с изображением львов – одним из символов страны. Она, даже, изображена на местных деньгах. Много древних статуй, лица и фигуры людей. Увы, смотреть на них грустно, в бесконечной череде религиозных выяснений отношений, в старые времена, мусульмане им всем поотбивали носы.

Через дорогу в роскошном парке на холме воздвигнута ступа, буддистское сооружение из кирпичей и глины, похожее на перевернутый стакан размером с пятиэтажный дом. Ступа стоит на том самом месте, где Будда обратился к людям со своей первой проповедью. Влившись в поток монахов, обходим ее несколько раз. По часовой стрелке, так полагается. В парке нас окружили местные детишки. На шее у меня по-прежнему висел фотоаппарат в плюшевом чехле в виде бегемота. Пришлось всем рассказывать, что эти, неведомые здесь, звери живут в Африке и плавают в воде. Отзывчивая ребятня посоветовала мне отпустить плюшевого бегемота в Ганг.

Невдалеке от ступы находится буддистский храм. На площадке перед ним — огромное дерево, под которым расположились большущие статуи Будды и его учеников. Все буддистские статуи больше и как-то солиднее изображений индуистских богов. Неторопливо ходят монахи в желтых одеждах. Кто-то молится: молящиеся ложатся на коврики лицом вниз, некоторое время остаются неподвижными, затем поднимаются, снова ложатся…

Туристам рекомендованы вечерние прогулки по городу, особенно по набережной. На тщедушном велорикше, повозка которого явно не была рассчитана на крупногабаритных европейских туристов, мы добрались до ярко освещенной центральной улицы, ведущей к гхатам, священным причалам, раскинутым по берегу Ганга. У многочисленных магазинчиков толпились покупатели. Один местный продавец так искусно рассказывал про свои сокровища, что, незаметно увлек за собой, в свой магазинчик с «самым лучшим товаром». Пришлось нырнуть в вонючий темный переулочек, свернуть в грязный двор и зайти в гнусного вида домик. На первом этаже находился магазинчик, а на втором проживала семья хозяина. Текстиль, платки, покрывала, сари, все, что там продавалось за гроши, было плохого качества, порой даже с дырками. Мы ушли, удивляясь тому, как мы легко пошли за незнакомцем, да и ходить по темным переулкам, в общем-то, и небезопасно.

Теперь мы совсем близко от гхат. Тут нет торговцев, вокруг только индуистские храмы. Они открыты, в них можно зайти. Вот храм богини Кали. Специфическая богиня, олицетворение Зла. Вообще, у индусов нет понятия Добра или Зла, все люди хорошие изначально. Просто, каждый выполняет свою миссию, у каждого свое предназначение. Кали вобрала в себя все зло. Когда возникают неприятности или случается какая-нибудь беда, ей поклоняются и считается, что она возьмет беду на себя. Вот и сейчас, семья совершает обряд, ей поют «страшные» песни под необычную и диковатую музыку. Мы идем дальше к гхатам. У воды, на деревянных причалах, сидят люди, прогуливаются туристы.

Действительно, гхаты — это место притяжения всех, кто добрался до Варанаси. Отсюда, на следующее утро, на рассвете, отчаливает наша лодочка. Ее медленно несет течение Ганга. На берегу жизнь течет своим чередом: кто-то совершает омовение, кто-то плавает или стирает белье. Вот, сидя в позе лотоса, застыл человек. Ушел в себя, медитирует. Кто-то его заботливо накрыл покрывалом. По берегу реки стоят очень красивые дома, похожие на замки. Судя по объявлениям о наличии свободных комнат, это гостиницы. Интересно было бы жить вот так, с видом на священный Ганг.

В специально отведенных местах на причалах, проходят кремации. Когда человек умирает, его накрывают красивой ярко-оранжевой тканью и мужчины, члены семьи, несут тело на руках на причал. Неважно, далеко или близко они живут от реки. Каждый индус мечтает умереть в Варанаси и быть сожженным на берегу великой реки. Многие пожилые люди идут сюда пешком через всю страну, чтобы найти покой в водах Ганга. Детей до 12 лет и очень пожилых людей не кремируют. Их тела просто спускают на воду. Не кремируют, также, нищих и бедных, так как процедура сложна и требует определенных расходов.

В индийской мифологии река считается живым существом. Ее отец — властелин гор Химават, а мать – небесная дева Менака. Некогда река протекала по небесам и омывала берега рая. Но, однажды, могущественный царь Бхагиратха попросил ее спуститься на землю, чтобы смыть грехи со своих предков и помочь им обрести небесное блаженство. Река вняла его мольбам и направила воды на землю. Большая масса воды великой реки, непременно, разрушила бы земную твердь, но всю тяжесть низвергнувшихся с небес вод принял на свою голову бог Шива. Река запуталась в его длинных волосах и сбежала вниз семью потоками, вливаясь в мировой океан. С тех пор священная река протекает по земле. Первый и последний глоток воды настоящего индуса должен быть отсюда, из Ганга. Обычно, эту воду пьют не сразу, ей дают отстояться пару дней, чтобы она стала прозрачной.

У полуразрушенной и наклонившейся башни сходим с лодки на берег. Узенькими улочками, забитыми лавочками со всякого рода ритуальными принадлежностями, поднимаемся к золотому храму. До прихода мусульман это был большой открытый храм, но они его разрушили и построили мечеть, потом индусы порушили мечеть и опять возвели храм, затем совместно отстроили рядом мечеть… На всякий случай, сегодня тщательно охраняется и мечеть и храм. Он, и правда, золотой, купола и двери ярким блеском оживляют серую атмосферу грязноватых окрестных переулков.

По тесным и кривым улочкам разгуливают коровы. Но, так как Варанаси является городом повышенной святости, его стараются содержать в чистоте, поэтому регулярно убирают.

Большое впечатление прозвел храм Матери-Индии, на полу которого раскинулась, выдолбленная из единого куска мрамора, громадная рельефная карта страны, со всеми городами, горами, реками, лесами и озерами.

Пора было ехать в аэропорт, дальше был запланирован отлет в столицу Непала, город Катманду. На контроле серьезные индусы изымают перочинный нож и зажигалку. Повесили на них бирки и церемонно унесли на подносе в кабину пилота. После, на прилете, их нам также торжественно вернут. У трапа самолета весело смеялись, подпрыгивали и периодически куда-то звонили по мобильным телефонам два тибетских монаха. Я была удивлена: мне казалось, что информацию они передают исключительно силой мысли, а не по телефону, и не пользуются никакими современными средствами передвижения. Самолет поднялся в воздух. Летели низко, видимость была очень хорошая, внизу проплывали деревушки, поля, вскоре начали появляться облака и, внезапно, впереди вырастают белые заснеженные вершины гор. Ничего более красивого я никогда не видела.

В поисках Индии (Часть 1)