Флорентийский синдром: не лечится.

  Готовясь к поездке в Италию, я прочитала уйму рассказов туристов об Италии. В-основном, их содержание было следующим- отель ужасен, украли деньги, гид обманул, турфирма кинула, все очень дорого, но все было так здорово, обязательно вернемся в Италию,лучше страны не видели. Внесу и я свои пять копеек в эту копилку.

  Скромная трешка Heron позиционируется на сайтах наших туроператоров как один лучших отелей в своей категории. Сравнить мне не с чем, в других отелях Италии я не жила. В сравнении с испанскими трешками он хуже.Особенно впечатляет планировка номера.Крошечная комнатка, в которой, однако, есть все необходимое,включая ТВ и минибар, еще более крошечная ванная комната. О последней подробнее, это стоит отдельного описания. Представьте совмещенный санузел в нашей хрущобе, разделите его пополам, установите на оставшейся площади в ряд душ, унитаз, биде, раковину и для полного комфорта сделайте входную дверь открывающейся внутрь – поздравляем, вы годитесь в итальянские архитекторы! Но этим полет мысли потомков великих зодчих не ограничился – недостаток жилой площади компенсируется площадью для прогулок, к каморке прилагается балкон, по размеру превосходящий ее раза в три! На нем можно было бы устраивать вечеринки, если бы еще раньше его не облюбовали под свое жилище голуби, следами жизнедеятельности которых был покрыт пол балкона, напоминая птицефабрику. Пол был вымыт сразу же после моей третьей жалобы (и после того, как я застукала горничных, курящих на этом самом балконе и бросающих окурки на пол). Судя по тому, что он сохранил чистоту все две недели нашего там пребывания, хотя больше там не убирали, предыдущим постояльцам хрустящие под ногами яичная скорлупа и засохший помет не мешали.В общем и целом, если научиться принимать душ, не заливая номер водой, к своему местопребыванию привыкаешь быстро, потому что убирают хорошо, полотенца меняют каждый день, слышимость из соседних номеров нулевая. Приветливость и ненавязчивость служащих, расстояние до моря (первая линия), бесплатные лежаки и зонтики, удачное расположение относительно автобусных остановок, компенсируют некоторые недостатки этого отеля. Я думаю, это касается и других отелей этой категории в Лидо ди Езоло.Про питание распространяться не буду, оно того не стоит. Голодными не останетесь, но на разнообразие рассчитывать не стоит Закрывая тему отеля, скажу, что он хорош ровно настолько, чтобы не замечать условий своего проживания, дискомфорта не доставляет, но и желания проводить в нем время - тоже.

  Но зачем проводить время в отеле? Это же Италия! В часе езды- Венеция. По книгам и фильмам я представляла этот город мрачным и печальным, почти мертвым. И еще никогда не рассчитывала провести в нем несколько дней, так как практически все туры в Италию включают только день в Венеции. Поэтому возможность вволю погулять по этому городу сильно повлияла на выбор курорта. Утром третьего дня своего отдыха мы сели на автобус №5, за полчаса доехали до остановки Пунта Сабиони (конечная), пересели на кораблик и еще через полчаса стояли на площади Сан-Марко. Все как в путеводителе, фильме «Плащ Казановы» и книгах, названия которых не перечислить,- собор Сан-Марко за спиной, кафе «Флориан» слева, стаи жирных голубей у ног. И в то же время все не так. Это чувство, с одной стороны, абсолютного узнавания, а с другой- просто шока от непередаваемости этой красоты, не оставляло меня в Италии, достигнув апогея во Флоренции.Но об этом позже. А пока - Венеция. «Остерегайтесь сворачивать в сторону от туристических маршрутов, на пустых и запутанных улочках легко заблудиться»- строки из какого-то путеводителя. Во-первых, заблудиться в незнакомом городе – это радость для каждого уважающего себя туриста, а во-вторых именно в Венеции сделать это проблематично. Основной ориентир по городу- Большой канал, выйдя к нему легко сориентироваться, так вот- его чувствуешь просто каким-то шестым чувством, куда бы мы не шли, мы знали с какой стороны Большой канал. По всему городу развешаны желтые таблички с указателями «К Сан-Марко», «К Риальто». Причем они могут указывать в противоположные стороны, просто, куда бы вы не пошли, вы выйдете к этим местам скопления туристов. Можно просто бесцельно брести в разноязыкой толпе туристов, глазея по сторонам, останавливаясь у сувенирных лавочек, проверяя по путеводителю какую очередную церковь видишь, тут же забывая название, фотографироваться у каждого канальчика, мостика и т.д. А можно свернуть от проторенных троп в пустоватые жилые районы, где «припаркованы» семейные лодки, сушится белье на веревках, натянутых поперек улицы, где кофе и вода стоят в три раза дешевле, чем в центре. Бродишь и представляешь каково это- жить в таком вот доме, полном приведений, на такой вот улочке шириной один метр, в сырости и постоянном окружении любопытных туристов. Честно говоря, мы даже почувствовали себя неловко, забредя в какой-то уж очень узкий переулок, выходящий во дворик, было такое ощущение, что просто вперлись в чужой дом. Да, Венеция –не тот город, где я хотела бы жить. Интересно, что сказал бы венецианец, очутившись на просторах пролетарской окраины Москвы? Думаю то же самое, что я об его закоулочке.

  Еще, конечно, в Венеции огромная обязательная экскурсионная программа- Дворец Дожей, собор Сан-Марко, музей Кореро, всего не перечислишь. Меня несколько разочаровал собор Сан-Марко. Помимо своей огромной художественной ценности, это все-таки еще и действующая церковь. Однако прямо в храме собирают деньги за вход на второй этаж. И при этом ханжески выдают платочки женщинам с открытыми плечами. Для современной (да и не только) церкви очень характерная двуличность.В принципе, ничего удивительного, но меня покоробило. Как следует рассмотреть мозаики, фрески и прочие красоты внутреннего убранства собора достаточно сложно из-за необходимости двигаться в плотной толпе туристов, трудно выбиться из средней скорости, нет возможности задержаться.

  Зато в музее- собрании Пегги Гуггенхейм любопытствующих значительно меньше- ни очередей, ни толп. Есть возможность «насладиться» творениями многих авангардистов. Богатая наследница Пегги Гуггенхейм положила себе за правило покупать по картине в день, собрала огромную коллекцию, которую оставила городу. Я так думаю, что художники сначала продавали ей картины, действительно написанные с душой и вдохновением, но деньги у богатой женщины все не кончались, она была готова покупать и покупать. А художники- народ веселый, но как правило, бедный. Попробовал какой-нибудь Малевич продать ей картонку с двумя кляксами- купила. С одной кляксой-купила! С наклеенными газетными обрывками –купила!!С одной черточкой и двумя запятыми- купила!!! Теперь эти кляксы стоят миллионы, огромное количество людей ломают над ними голову или просто делают восхищенные лица. А художники просто шутили, прикалывались, возможно,издевались над кем-то.Можете закидать меня камнями за такую искусствоведческую теорию, но я от нее не отступлюсь. А музей на самом деле очень интересный, просто некоторые работы наводят на такие вот мысли. Обязательно стоит выйти на балкон полюбоваться видом на Большой канал, а также скульптурой «Ангел города», который, как написано в путеводителе «приветствует проплывающие мимо суда».Чем приветствует- сами увидите.

  Нам посчастливилось увидеть в Венеции свадебную процессию. По узкой улочке навстречу нам шли мужчины во фраках, каких-то необыкновенных жилетах и галстуках, некоторые с орденами, и дамы в изысканных платьях и шляпках. Невеста и жених были юны и прекрасны. Невеста в простом платье цвета слоновой кости со шлейфом, жених не помню в чем, белобрысый и трогательный. Это была сценка из абсолютно другой, неведомой нам жизни, с традициями и другой историей. Что-то подобное я видела в Англии, случайно попав на церемонию, связанную с каким-то учебным заведением. Это то, что потеряно безвозвратно, мы разучились носить фраки и шляпки, вернее мы-то никогда не умели, и родители наши тоже, а дедушек многие из нас и не помнят.Да и вообще, другие традиции –смесь деревенских и новодельных советских.

  Запомнилась маленькая антикварная лавочка в Венеции- тарелки со старыми бусинами, какие-то бессмысленные вещи, крошечная собачка у входа (кстати, часто хозяева держат собачку прямо в лавке-очень умиляет).И полка с открытками и фотографиями начала века – поздравления, открытки туристов их разных городов, фотки людей в смешных купальниках. Как-то печально – люди жили, путешествовали, писали друг другу письма, а теперь от них остались только эти поблекшие бумажки, которые перебирают любопытные туристы. В-общем, мы не стали отправлять домой открытки из Венеции.

  Из странного. На каменной стене какого-то древнего здания –граффити, по-русски написано «Курск» фамилии подводников, погибших на этой подводной лодке и их портреты.

  Из очень странного. В магазинах (не сувенирных) продаются бутылки вина с этикетками, на которых портреты Гитлера, Муссолини, Сталина. Называется эта прелесть «Ностальгия».

  Практический совет по поездке в Венецию один – не надо ездить туда с организованной экскурсией, по крайней мере из Лидо ди Езоло.Своим ходом доехать дешевле, думаю и быстрее, если учесть время, которое уходит на то, чтобы собрать туристов из всех отелей.Да и вообще, гиды, за очень редким исключением, способны испортить впечатление от любого города. Их вечная скороговорка « Высота башни –…цать метров, построена в…– том году, архитектору по легенде выкололи глаза, туалет направо, обменник налево, а в этом магазине вы купите сувениры без наценки» - брр, ненавижу. Те, кто ездили на организованную экскурсию, не знаю уж от какой фирмы, рассказывали, что гид на вопрос как пройти к Большому каналу, ответила, что не знает и, вообще, на это нет времени, и всю экскурсию группа протопталась на площади Сан Марко. Но к чести итальянских турагенств, экскурсии никто не навязывает, если скажете, что хотите ехать сами, расскажут как добраться самостоятельно, ответят на вопросы. Кстати, все гиды объясняя как доехать до Венеции, советуют сначала ехать на площадь Драго, где находится автобусная станция, а потом уж садиться на 5 автобус и ехать к пристани.Это неудобно, пятерка останавливается и в других местах, можно найти остановку поближе к своему отелю, не делая крюк до автобусной станции.Если выехать пораньше, то автобус будет полупустой, если после девяти утра, возможно придется постоять.Проезд в оба конца на автобусе и кораблике стоит 10-40, билет на вапоретто №1 по всему Большому каналу-10 евро.Билет до Венеции можно купить в табачной лавке в Лидо ди Езоло, продавец расскажет, где ближайшая остановка пятерки, даст бесплатную карту города.Входные билеты в музеи 8- 11 евро.2 чашки кофе и пара сэндвичей в недорогом кафе 10-12 евро, недорого поесть можно в сетевом кафе BREK, очень похоже на наше «Му-Му», только выбор поменьше и с итальянской спецификой, естественно.

  В общем, мое представление о Венеции как о печальном умирающем городе разрушено.Есть города, красотой которых восхищаешься как-то отстраненно, а есть такие, в которых с первого шага чувствуешь себя как дома. Венеция относится ко вторым, такой город нельзя назвать умирающим. И напоследок – не пахнут каналы канализацией, не пахнут! В Венеции пахнет морем.

  Из Лидо ди Езоло можно съездить во Флоренцию, но своим ходом далековато, пришлось брать экскурсию. Из отеля мы выехали в 6 утра, вернулись в 12 вечера, дорога туда и обратно заняла часов 7, на город осталось всего ничего, и это время пришлось провести с группой, так как мы заказали билеты в Галерею Уффици, самостоятельно купить их сложно, огромная очередь, а с группой просто приходишь в забронированное время.На галерею был выделен час. Неплохо для одного из грандиознейших мировых собраний живописи? На крейсерской скорости бежали мы из зала в зал.Вот мелькнул Леонардо, вот Рубенс, краем глаза замечаешь что-то знакомое, бог с ним, посмотрю потом в альбоме, дальше, дальше, не успеем ведь!!! Фу-у-у, успели. Мы были в галерее Уффици! Мы видели это своими глазами! Туалет направо, сувенирная лавка налево, у вас десять минут, спасибо за внимание. Издевательство, конечно. Но по крайней мере, Боттичелли мы уделили хоть какое-то время, просто перестали бежать за гидом и остались в этом зале.Ни одна репродукция, даже самого прекрасного качества, не в состоянии передать этой легкости, воздушности, какой-то удивительной нездешности и в то же время современности прекрасных юных лиц, глядящих с его полотен.Будь моя воля, я бы сидела в этом зале часами и рассматривала каждый сантиметр «Весны» и «Рождения Венеры».Но- в этот раз не судьба.

  О самом городе.Есть такая штука- «флорентийский синдром», приключилась, по-моему, со Стендалем. Это когда человеку от красоты становится просто плохо, он заболевает. Что-то подобное произошло и со мной в этом городе.Я смотрела много альбомов, фильмов, передач по телевизору, но когда увидела эту красоту своими глазами, то получила настоящий шок. По-другому это состояние остолбенения при виде чуда, созданного человеческими руками, назвать нельзя. Это красота в чистом виде, это совершенство. Я часто слышала от людей, бывавших во Флоренции во время туров, что она понравилась меньше, чем Верона, Генуя, какой-то еще город. Мне кажется, у людей включается какой-то барьер, это СЛИШКОМ прекрасно. Не понимаю, как художники, архитекторы еще могут работать, когда на свете есть такой недосягаемый идеал. Даже если я никогда больше не попаду в этот город, я все равно буду помнить это странное щемящее чувство, почти боль от восторга. Мне стыдно за такую высокопарность, но из песни слова не выкинешь.

  Практических советов по Флоренции- никаких, ничего не помню, где ели, что сколько стоит – понятия не имею. Ибо у меня синдром. Флорентийский.

  Еще мы ездили в Верону, тоже с организованной экскурсией, потому что хотели послушать оперу, летом там в древнеримском театре дают представления, спектакли заканчиваются очень поздно. Верона запомнилась мне огромным количеством негров, продающих поддельные очки, сумки, ремни знаменитых фирм. Выбор- покруче, чем в переходе на Пушкинской. Ну и, понятное дело,Верона- город Монтекки и Капулетти, место паломничества влюбленных парочек, исписавших все стену у дворика Джульетты. Балкон юной девы, на самом деле пристроенный в начале 20 века., ее же статуя со сверкающей правой грудью (потрешь-будет тебе счастье в любви)- все очень симпатично.Как и всякий, наверное, итальяский город, Верона полна достопримечательностей, осмотренных нами весьма невнимательно.Сладости там вкусные, такие маленькие печеньица, мы купили много сортов по несколько штук, съели за 10 минут.Верона еще и торговый город, множество магазинов, наверное очень хороших. Но для меня и дома покупки-мучение, а уж в отпуске совсем не хотелось тратить на это время.

  Нельзя сказать, что я совсем ничего не купила в Италии, конечно, немного прибарахлилась. Это легко сделать в Лидо ди Езоло, который весь – огромная торговая улица, есть магазины на любой вкус, дешевые, дорогие, средние и даже «все за один евро».Туда надо идти за подарками для родных и сослуживцев.Шутка.Цены на одежду и обувь в Италии мне показались ниже, чем в Москве, а качество- несравненно лучше. Однако общий уровень цен- гораздо выше.Даже непонятно на что уходят деньги. Может быть на мороженое? Там обалденное мороженное, такое вкусное, что уже и не хочется вроде, а удержаться не можешь. Особенно клубничное. Один шарик- около евро.Еще очень приятный коктейль Спритц очень нам там понравился, стоит как чашка кофе 1,5-2 евро.

  Из экскурсий стоит еще взять поездку в Доломитовые Альпы.Почему-то именно туда я сначала ехать не хотела, какое-то странное представление у меня было, что есть настоящие Альпы, а есть какие-то паршивенькие Доломитовые. И только, читая детективчик Агаты Кристи, наткнулась там на описание поездок молодой богатой пары –Венеция, Флоренция, Доломитовые Альпы. Ну и мы поехали.Очень красиво.Можно подняться на фуникулере на высоту 3000 метров. Наверху будет часа полтора свободного времени, налюбовавшись на виды, ничего не остается кроме как пообедать в единственном ресторанчике. Там я попробовала поленту, в качестве гарнира к мясу молодого горного оленя. Олень все-таки был очень пожилым, мне кажется, а полента- что-то вроде пудинга из манной каши. На любителя. В этот день мы еще посмотрели несколько красивых озер. В-общем, хорошая экскурсия, неутомительная и приятная. В цену этой поездки, как и остальных организованных экскурсии, не входят входные билеты на фуникулер, музеи и т.п., питание тоже не входит.Так что меньше сотни с собой брать не стоит, лучше на человека.

  О нашем туроператоре- Холидей-М, ничего особенного, обязательства выполнили, правда нервы перед поездкой потрепали основательно.Они остались нам должны 70 евро, вернее менеджер Виктория нас просто-напросто обманула на эту сумму.Как работает их бронирование – непонятно, билетов на самолет нет, люди летели кто до Вероны, кто до Триеста, а кто и до Римини. А в самолете до Тревизо (ближайший к курорту аэропорт) было полно свободных мест. В связи с нехваткой номеров нам смогли забронировать только неделю с видом на море, неделю без вида, отель меняли три раза, не подтверждали им. Прилетели- мест в отеле полно.Но я их кухни не знаю, может и не они виноваты в неразберихе. Принимающая сторона- Совьер Вьяджи. Все нормально, четко, гиды не пытались всучить максимальное количество экскурсий, пока туристы не сориентировались, как это бывает в других странах. Однако, если будете ездить на экскурсии от этой фирмы, остерегайтесь гида по имени Валерия. Эта милая девушка одновременно ведет экскурсии на русском и английском языке (распространенная практика, пол-автобуса наших, пол-автобуса англичан).Когда она говорит на любом из этих языков, кажется, что слушаешь двоечницу, сдающую в пятый раз зачет, настолько мучительно она подбирает слова. Очень действует на нервы.

  Зато в общем и целом проблем с языком у нас в Италии не было, хотя в первый день мы очень напряглись, когда на наши попытки сказать что-то на английском (вернее, на дикарском туристском наречии), итальянцы отвечали скороговоркой на своем языке, даже не делая попытки перейти на какой-нибудь более понятный нам. Однако народ они артистичный, доброжелательный, язык благозвучный и как-то легко воспринимающийся. Все поймете и без перевода, если, конечно, не вступать в беседы на отвлеченные темы.

  В первый день, после заселения в отель, мы отправились на поиски обеда. Время- 3 часа дня, по улица бродят толпы голодных туристов.Закрыто все! Сиеста. И плевать хозяевам ресторанчиков и кафе на упущенную выручку, сидят себе на стульчиках около своих заведений, газетки читают, кофе пьют. Я позавидовала такому умению наслаждаться жизнью, беречь себя, и долго распространялась на тему «умения радоваться жизни».На что мой сын мрачно заметил, что когда он дома радуется жизни, я говорю, что мне больно смотреть на то, как он упускает время. И то правда- не позволяют нам условия надолго расслабляться. Но хотя бы раз в год надо купить билет на самолет и улететь в теплую, красивую и радостную страну, забыв о делах и проблемах. И если вы выберете Италию- не ошибетесь.