Писать рассказы после поездок надо быстро, иначе повседневная жизнь затягивает с головой, и незаконченные заметки оказываются погребенными где-то глубоко под грудой неотложных дел. Вот так и случилось, что рассказы уже о трех наших путешествиях так и не обрели законченный вид. Впрочем, надежды все-таки довести дело хотя бы до какого-то конца мы не теряем, а пока (всего через месяц с хвостиком после возвращения — согласитесь, уже существенный прогресс!) представляем отчет о поездке на замечательный остров, расположенный у самого носка итальянского сапога.

Итак, начальные условия следующие: нас трое, мы из Питера, сыну уже 14, нам — чуть больше сорока. Почему в этом году именно Сицилия? Ответить сложно, наверное, ближе всего к истине будет сказать, что мы много где уже были, а там еще нет. И, что очень существенно, представить себе летний отдых без теплого моря просто не можем.

Турфирма и принимающая сторона

Турфирма — «Прима на Гороховой», претензий нет, разве что были проблемы с соблюдением часов работы офиса.

Принимающая фирма — Norma Vacanze, встретили, довезли, проводили без проблем, а больше нам ничего от них и не нужно было. Прайс на экскурсии у них загнут процентов на 30 по сравнению с другими фирмами. Примеры: экскурсия на Этну на полдня у всех стоит 30E, у них — 40E (вообще-то это даже экскурсией назвать нельзя, так как все сводится к тому, что автобус привозит туристов к Rifugio Sapienza и через некоторое время забирает, а там кто что сможет, тот то и делает), экскурсия в Палермо плюс Чефалу стандартно стоит 55E, в Norma Vacanze вместо Чефалу предлагается собор в Монреале и берут за это они аж 69E, и так далее примерно в том же духе. Причем это нельзя попытаться оправдать тем, что экскурсии проводятся для русскоязычных групп, так как даже у «Натали-турс» цены существенно ниже.

Путеводители

Путеводителей в этот раз было целых два:

1. Dorling Kindersley, Сицилия, 2007.

2. Lonely Planet, Sicily, 3rd edition, 2005.

Далее ссылки на них будут оформлены как [DK] и [LP] соответственно. В [DK] красивые картинки, в [LP] существенно больше полезной для жизни информации.

Перелет

Рейс итальянской авиакомпании Windjet. Туда вылет по расписанию 15:50, прибытие 17:50 (время везде местное), обратно вылет 08:50, прибытие 14:50. При таком раскладе день приезда/отъезда теряется целиком, но, к сожалению, это неизбежно, если рейс выполняется «с той стороны». Из Питера вылетели с опозданием примерно на два часа — сначала задержался самолет, потом долго ждали где-то заплутавшую итальянскую пассажирку. Обратно все было вовремя. Самолет — Airbus A-320. Главная засада в правилах авиакомпании — ограничение веса багажа: 20 кг именно на одного человека, то есть багажное место не должно быть больше 20 кг. На компанию из нескольких человек вес не суммируется, поэтому лучше, если у каждого будет свой маленький чемодан, чем один большой на всех. Зато в салон можно тащить любую тяжесть, лишь бы она вписывалась в габариты 55*35*25 см. Впрочем, при посадке у нас все происходит как всегда, то есть проблем нет, а вот при посадке в Италии как повезет — все зависит от настроения девочки за стойкой регистрации. Нам не повезло — не удалось «на ощупь» сложить чемодан как надо, и пришлось заплатить за 2 кг перевеса — 8E за килограмм плюс 8E за сам факт перевеса.

Отель

Отельный комплекс Antares — Olimpo — Le Terrazze представляет собой этакий огромный скворечник, приткнувшийся на скале над морем (когда улетали, с самолета был очень хорошо виден, мы помахали ему ручкой на прощание), за это, собственно, и был нами выбран. Претензий к обслуживанию в отеле нет никаких, но о некоторых его особенностях нужно рассказать.

Во-первых, структура. Отель состоит из трех частей — Antares (нижний корпус), Olimpo (верхний корпус) и Le Terrazze (наклонная часть вдоль скалы между нижним и верхним корпусами). Отсюда вытекает специфика попадания в отель и перемещения между его частями. Итак: с нижней парковки идет тоннель вглубь скалы, там расположены два лифта, которые поднимают вас к нижнему корпусу Antares. Вместимость каждого лифта — 6–8 человек, так что пропускная способность этой системы не слишком велика и могут образовываться очереди, правда, большими они никогда не были. Далее, между Antares и Olimpo ходят два фуникулера (работают как лифты, только не вертикальные, а наклонные) вместимостью человек по 10. Один идет без остановок, другой может делать две остановки по дороге, каждая из них обслуживает три этажа наклонной части Le Terrazze. Ну и, конечно, внутри самих корпусов собственные обычные лифты. Так что попадание, скажем, на четвертый этаж корпуса Olimpo — процесс довольно задумчивый. Нет, можно, конечно, на лифтах не ездить и бегать по лесенкам, а к шоссе попадать пешком по серпантину, но кто же по жаре это будет делать?

Во-вторых, балконы. Когда вы бронируете номер с балконом, имейте в виду — может оказаться так, что этот балкон будет общим для нескольких номеров. В нашем случае для двух. (Кстати, пока что наш опыт дает стопроцентную закономерность: когда селишься в отель поздно ночью, тебе дают номер, который потом приходится менять. Уже три раза так было.) Правда, сменить номер на такой же, но с «private balcony», удалось в первый же день. Про балконы в Olimpo ничего не знаем, а вот в Le Terrazze, как мы узнали из случайного разговора, балкон/терраса общий аж для шести(!?) номеров.

В третьих, расположение. Отель находится, строго говоря, не в Летояни, а в Mazzeo — это местечко между Летояни и Таорминой. Делать там вечерами, прямо скажем, особо нечего (это, конечно, не абсолютно так, в Летояни бывают уличные концерты, есть и кафешки, и сувенирные магазинчики, но за богатой курортной жизнью нужно ехать определенно не сюда). Поэтому возможны следующие варианты вечернего времяпрепровождения:

1. Ограничиться отельными развлечениями.

2. Ездить в Таормину (многие так и делают). Автобусы ходят примерно с часовым (иногда получасовым) интервалом, автобус фирмы Interbus стоит 1.60E в одну сторону или 2.50E туда и обратно, автобус другой фирмы (AST или что-то вроде этого), у которого кольцо на здешней набережной, стоит 1E в один конец (да, имейте в виду: бесплатный шаттл в Таормину, о котором говорится в описании отеля, в этом сезоне отменили).

3. Использовать отель как базу для поездок и вечерней жизнью особо не интересоваться.

Наш вариант — третий.

Теперь общая информация об отеле.

Кормежка вполне нормальная. Завтрак всегда одинаковый, ужин, наоборот, всегда тематический — в зависимости от дня недели день какой-нибудь кухни — сицилианская, неаполитанская, калабрийская, день морепродектов, день пиццы… А последний наш ужин пришелся на 15 августа — национальный праздник, Феррагоста (Успение Девы Марии), так это вообще был пир горой.

При поселении выдают пластиковую карту со штрих-кодом, все расчеты в отеле (напитки за ужином, бар и т. д.) производятся с ее помощью. Оплата счета — при отъезде.

Сейф в номере в шкафу, пользование бесплатно, залог за ключ 50E.

С уборкой проблем не было, теоретически она производится до 15:30, но мы часто возвращались в районе часа дня, и номер всегда был уже убран.

Русских каналов в телевизоре нет, из англоязычных — BBC и CNN. На второй неделе дошло, какая тема напрочь отсутствует в новостях (на всех имеющихся языках) — никто не говорил про свиной грипп!

Пляж

Постояльцам нашего отеля на пляже Lido Tropicana (спуститься из отеля, пройти под шоссе и железной дорогой, потом прямо до набережной и направо метров 100 — на все минут 5, не считая отельных лифтов) причитались зонтик и пара лежаков по предъявлении отельной карточки. Пляж галечный, камни раскаленные, до воды лучше идти в тапках. Дно уходит вниз довольно резко, буйки, ограничивающие зону купания, совсем близко от берега. Вода прозрачнейшая, все, что делается на дне, отлично видно. Теперь про розовых опасных медуз. Плавая с маской, парочку медуз видел практически каждый раз, но в основном далеко от берега и на заметной глубине. Но один раз (это был следующий день после дождя, не знаем, связано это как-то с поведением медуз или нет) медуз было много, причем у самого берега. Народ их ловил ведрами и закапывал на берегу. А далеко в воду почти никто не лез, в основном все только окунались и стояли в воде по пояс, там, где все еще хорошо просматривается под колышущейся поверхностью.

В полдень на пляже был хорошо слышен колокольный звон какой-то из окрестных церквушек. Мелодия, к моему изумлению, угадалась, как говорится, с трех нот. Никак не ожидал услышать такое в виде церковного перезвона. Это, конечно, были строчки «Аве, Мария», но не какая-нибудь из классических версий, а… припев от песни «The village of St. Bernadette», которую привычно слышать в исполнении Энди Вильямса. Да-да, именно это: «а-вЕ, а-вЕ, а-вЕ, ма-ри-Я…»!

Аренда машины

По этому поводу перед поездкой было прочитано много странных вещей, которые абсолютно не подтвердились на практике.

1. В рассказах назывались какие-то несусветные цены, типа 400 с лишним евро за 5 дней, а [LP] вообще «порадовал» фразой о том, что, дескать, недельная аренда машины обойдется от 600 до 1000E.

2. Постоянно попадались утверждения, что заказывать машину лучше заранее через Интернет, потому что якобы, когда вы придете просто «с улицы», цена будет чуть ли не вдвое выше.

3. Еще везде стращают ужасным дорожным движением, якобы беспорядочным и невежливым.

Все это абсолютно полная фигня. Но давайте по порядку. Фирма California была упомянута в [LP] как контора с разумными ценами и полезными дополнительными услугами. Расположена она в Таормине, via Bagnoli Croce, 86, их сайт www.californiarentcar.com. Фиат-Панда автомат обошелся в 300E за неделю с полной страховкой. Никаких проблем ни с оформлением, ни со сдачей машины не возникло, хозяин очень приятный. В принципе, можно было договориться получать и сдавать машину прямо в отеле (бесплатно), но хотелось пару раз прокатиться по узеньким таорминским улочкам. Еще они, кстати, при приездах в Таормину предлагают парковаться в их гараже. Мы этим не пользовались, но такая возможность может быть полезной. Правда, имейте в виду: заехать к ним по Таормине — это еще то развлечение. Главная хохма состоит в том, что навигатор считает практически весь центр Таормины пешеходным. На деле это не совсем так — ездить там можно местным жителям (ну а мы, направляясь сдавать машину, получается, тоже вроде как в данный момент местные). Проезжать под «блин» было очень неуютно, но пришлось. При виде полицейского (или еще кого — в общем, мужика в форме) ему на всякий случай была сунута под нос карта города и задан превентивный вопрос, как нам проехать на улицу Баньоли Кроче. Он махнул рукой примерно в ожидаемом направлении, и мы под недовольные вопли навигатора направились дальше.

Насчет Интернет-заказов — ну не знаем, может быть, у монстров типа Ависа или Герца, если заказать сильно заранее, цена станет не несусветной, а просто большой. Энтузиазма их цены у нас не вызвали — даже при просмотре вариантов Интернет-заказов на западных сайтах.

По поводу дорожного движения — несмотря на южный темперамент, уважения друг к другу на дороге куда больше, чем у нас. На автомагистрали народ странных вещей не вытворяет (хотя скорость превышает от души), в пробках на узеньких улочках ведет себя спокойно и терпеливо. Звуковые сигналы используются, как правило, тоже разумно. В частности, сигнал подается при приближении к непросматриваемому перекрестку или крутому изгибу дороги. Те, кто пишет о беспорядочности, вероятно, просто не понимают логики дорожного движения и его специфики в маленьких средиземноморских городках. Да, у нас, жителей мегаполисов, водительские навыки несколько другие, но абсолютно ничего страшного на тамошних дорогах нет, поверьте.

Движение в городах сложное из-за узеньких улочек, которые в большинстве своем односторонние. Без навигатора попасть из одной точки в другую часто было бы весьма затруднительно. Мы использовали TomTom, правда, со старой картой, 2005 г. Кое-каких новых дорог на ней не было, о конкретных расхождениях и о местах парковки (это действительно серьезная проблема) далее в рассказах об отдельных поездках на машине.

И еще немного автомобильной информации. За неделю аренды машины ездили мы на ней 5 дней, проехали почти 1100 км, бензина за это время залили в «Панду» литров 60, что обошлось примерно в 80E.

Цены на платную трассу A18 от въезда в Таормине:

• Джардини-Наксос — 40 центов (там надо сворачивать, если ехать в ущелье Алькантара);
• Джиарре — 90 центов (там надо сворачивать, если ехать на южный склон Этны);
• Ачиреале — 1.40E;
• Катания (конец платного участка) — 1.50E.

В сторону Мессины мы на машине не ездили.

Таормина

В Таормину ездили на автобусе на второй день пребывания на острове. Ну и еще потом в прокатную контору два раза — брать и сдавать машину. Честно говоря, большого впечатления этот «самый глянцевый», как пишут в путеводителях, курорт Сицилии не произвел. Типичный курортный город Средиземноморья. Все как везде, за исключением разве что вида на Этну — это, разумеется, вне конкуренции. Вероятно, мы просто уже слишком много видели… Греческий, перестроенный римлянами театр — да, интересен, но после Эпидавра и Колизея в восторг уже не приводит. Впрочем, действующий вулкан в качестве театрального задника — это круто! В театре, кстати, как раз готовили сцену и декорации для представления «Аиды».

Этна

Взяв машину в среду вечером, решили не откладывать самую главную изюминку Сицилии в долгий ящик и с утра в четверг отправиться на Этну. Выехали примерно в 8:30, выбрались из гостиницы на прибрежное шоссе, с него на платную трассу. По трассе до съезда Giarre, дальше навигатор через городки Santa Venerina и Zafferana Etnea, далее по длинному серпантину привел (около 10:00) к намеченной точке — мотелю Rifugio Sapienza, 1600 м над уровнем моря. Платная стоянка стоит 4E за весь день, талончики продаются в тамошних сувенирных лавочках. Чуть впереди есть бесплатная стоянка, но она очень небольшая, и с местами там уже было сложно.

Выбравшись из машины, подходим к домику с вывеской Gruppo Guide Alpine и обнаруживаем, что в 10:30 должна отправиться группа на очень интересный вариант экскурсии: вверх как все, сначала на канатной дороге, потом на автобусе, а там поход к кратерам и, самое главное, весь обратный спуск — пешком. Время возвращения оценивается как 17:00–17:30. Удовольствие стоит 60E, сюда входят, разумеется, все необходимые билеты, а также пара носков и прокат теплой куртки и горных ботинок. Записываемся уже где-то в седьмом десятке списка.

Получаем обмундирование, переобуваемся, влезаем в куртки, успеваем отбежать в кафе, чтобы купить воды и сэндвичей. В назначенное время большой толпой выдвигаемся на старт первого этапа — канатной дороги. Кабинки шестиместные, оказываемся в компании с парой французов. Стекла из оргстекла, поэтому мутные, снимать сквозь них плохо. Если все-таки надумаете, то красивый вид открывается назад (вниз), так что садиться лучше с передней стороны кабинки.

Стоп, приехали. Верхняя станция канатки, высота 2500 м над уровнем моря. Дальше нас ждут джипообразные автобусы Mercedes Unimog и еще, кажется, Iveco. Размещаемся по трем автобусам, стартуем. Ухабистая дорога вьется хищной змеей по мрачному черному пейзажу. Автобусы ползут неторопливо, но трясет все равно изрядно. Все, верхняя парковка, 2920 м над уровнем моря. Небольшая площадка и деревянный домик с вывеской «Torre del Filosofo» (башня философа). Дальше веревочное ограждение, с другой стороны, совсем рядом, кратер Frumento Supino, там туда-сюда шастают туристы.

Дожидаемся, пока соберется вся группа, дальше делимся на три части по языкам: итальянский, английский, французский. В нашей англоязычной группе гида зовут Нино. Он отвязывает веревку ограждения, и мы переходим границу запретной для «дикарей» зоны.

Тропа петляет между лавовых глыб, постепенно приближаясь к огромному конусу верхних кратеров Этны. На остановках Нино рассказывает нам о вулканических породах, показывает датчики, установленные на склонах и собирающие данные о состоянии вулкана.

«А вон там, если бы погода была ясной, мы бы увидели Катанию…» Но с ясной погодой нам не повезло — все скрыто за облаками.

Огромный конус все ближе, тропа начинает заметно идти на подъем. Вот тут появляются проблемы — супруге плохо, не хватает дыхания. На очередном привале Нино говорит, что идти вверх еще минут 45, и предлагает часик подождать до возвращения группы с вершины. Отправляем ребенка наверх с группой (большой уже, пусть привыкает иногда без нас обходиться), сами устраиваемся за большим камнем. Наша группа скрывается за лавовой грядой.

Итак, мы остались одни. Прошло минут 15, супруга вроде отдышалась, начинаю оглядываться по сторонам. Впереди так соблазнительно близко возвышается конус кратера Бокка Ново, до его вершины с желто-зелеными серными россыпями буквально рукой подать… может, рвануть туда напрямик? Тем более вон там какие-то люди шастают, и их явно маловато, чтобы быть организованной группой… Совсем ведь недалеко… вон народ спускается, буквально минут пять прошло, и они уже почти рядом с нами… Начинаю примериваться к восхождению по прямой (на самом деле авантюра в чистом виде, все равно далеко бы не залез), но оказывается, что спускающаяся кучка людей, несмотря на малочисленность (шестеро французов), является группой с гидом, и у этого гида в отношении нас совершенно конкретные инструкции — забрать нас на стоянку автобусов у приюта, так как погода портится, наша группа из-за этого будет возвращаться по другой дороге и мимо этого камня не пройдет.

Делать нечего, присоединяемся к французам и перемещаемся к приюту. Время — 12:45, гид говорит, что наша группа будет здесь примерно через час. Устроив жену на скамеечке, отправляюсь к кратеру Frumento Supino. Там бродят те, кто просто приехал наверх на автобусе, без дальнейших серьезных походов.

Кратер Frumento Supino состоит из двух половинок, разделенных этакой перемычкой. Ходить можно как по периметру кратера, так и по этой диаметральной дорожке. Левый кратер вполне живой — на его дне дырка, из которой идет дым (а что еще нужно туристу для счастья на вершине вулкана?). Где то прочитал, что зонд в эту дырку удалось опустить аж на 400 метров, так что в яму падать явно не стоит!

Чтобы побольше успеть, быстро пробегаю по всем возможным путям, фотографирую кратер и окружающие пейзажи со всех сторон (кстати, оттуда хорошо видно петляющую трассу, по которой ползут автобусы), снимаю дымящийся кратер на видео. На кромке кратера собираю несколько приглянувшихся образцов разных пород, а на небольшом хребте, отходящем вбок, отколупываю желто-зеленый кусочек чего-то сернистого.

Погода действительно портится — облака становятся гуще, а ветер — сильнее. Кепку несколько раз пытается сдуть с головы.

Возвращаюсь к стоянке примерно без двадцати два, застаю нашу группу уже вернувшейся, а ребенка — поглощающим сэндвич. Говорит, что наверху было мало что видно из-за дыма, дышать было нечем из-за серы, много кашлял, а шел кое-где буквально на четвереньках. Молодец, со всеми сложностями справился и несколько отличных кадров с вершины принес (а поднимались они к кратеру Бокка Ново, 3250 м над уровнем моря), хотя его впечатления и оказались явно смазанными из-за нашего отсутствия.

Заканчиваем перекус и около двух часов выдвигаемся в обратный путь. Нас ждет пеший спуск почти на полтора километра по высоте. На первой же остановке вижу метрах в десяти от нас белый пласт, проступающий под слоем черного пепла. «Это снег?» — спрашиваю я Нино. «Да» — отвечает он. — «Под слоем пепла он может лежать здесь все лето». Кто-то из наших (в смысле, русских, которых в группе, помимо нас, было человека четыре) бежит к снежному пласту, чтобы слепить пару снежков.

Погода действительно портится, слой облаков становится гуще и толще — как раз на нашем уровне. Все смешивается, и невозможно понять, где дым от кратеров, а где облака. Видимость плохая, и Нино часто делает остановки — говорит, что иначе есть риск, что кто-то из группы отстанет и потеряется.

Темно-серый склон усеян кусками лавы разнообразного размера — это вулканические бомбы. Нино говорит, что если извержение застанет на склоне, то предугадать траекторию полета этих штук невозможно, так что нужно, собрав волю в кулак, стоять на месте, и только в последний момент при необходимости отпрыгивать в сторону.

Склон становится круче, и группа вытягивается в цепочку. Те, кто много фотографирует, естественным образом оказываются в хвосте и только время от времени меняются там местами. Из-под ног поднимаются в воздух клубы мельчайшей пыли. Снимаю сзади на видео идущую группу. Эта запись очень хорошо передает наши ощущения!

Пейзаж вокруг — настоящий Мордор. Безжизненный темный склон, бесформенные камни, хаотично разбросанные на нем, и все это покрыто слоем то ли дыма, то ли тумана… Теперь, когда дома смотрим фотографии, впечатление еще более мрачное, чем было во время похода.

Впрочем, пейзаж не совсем безжизненный — над скалами красиво парит в воздухе какая-то птица, ее хищный силуэт хорошо виден на фоне голубого неба, когда облака ненадолго расступаются. Интересно, на кого она там охотится, падая камнем вниз?

Мы постепенно спускаемся все ниже, и вот перед нами расстилается огромная долина Бове. Нино командует, чтобы мы выстроились в шеренгу и взяли друг друга за руки. Подчиняемся, еще не до конца понимая, для чего. И вот мы, взявшись за руки, бежим вниз по песчаной осыпи, при каждом шаге поднимая в воздух клубы мельчайшего песка… Встречному ветру наконец удается сорвать с меня кепку, она улетает куда-то вверх… ну что же, будет подарок Этне. Пожалуй, сойдет вместо монетки, чтобы вернуться!

Так мы пролетаем, наверное, не меньше 150 м по высоте. Начинает появляться растительность — симпатичные пушистые зеленые кочечки. На очередной остановке они так и манят к себе. Кто-то из группы примеривается к одной из кочек, чтобы присесть… Don»»»»t sit on that plant! — заорал гид, но было поздно: незадачливый турист с воплем взвился вверх. При ближайшем рассмотрении оказывается, что мягонькие зеленые листики растут на двухсантиметровых иглах, по твердости смахивающих на сталь.

Это растение называется Solo Santa, — говорит Нино, — потому что всякий, кто пробует на него сесть, тут же вскакивает и начинает взывать к богу…

И, выдержав паузу, добавляет: «Шутка. На самом деле оно называется…» Вот настоящего названия, каюсь, запомнить не сумел.

Дорога ведет нас вниз, вот уже видны автостоянка и, недалеко от нее, кратеры Сильвестри, по которым гуляют те, кто вообще не рискнул подниматься вверх. По склону ползет трактор — выравнивает дорогу. Кабинки канатной дороги бодро ползают вверх и вниз, а мы уже подходим к нижней ее станции. Вот и конец нашего путешествия по Этне. Скидываем вибрамы (ох, как ногам-то хорошо в легких кроссовочках!), сдаем куртки. Нино раздает всем схемы нашего похода, на которых стоит печать с датой — удостоверение того, что мы там были!

Вернулись мы заметно раньше, чем было намечено — еще не было четырех. Наверное, это из-за того, что группа была очень молодежная. Нино по дороге связывался с кем-то из остальных гидов, так их группа отставала от нас примерно на час.

В магазинчиках у стоянки покупаем новую кепку и карту Этны, на которой подписаны потоки лавы от разных извержений.

Обратный путь к отелю прошел без приключений. По дороге еще остановились наскрести на память пакетик вулканического песка.

Вечером в отеле.

Вытряхиваю куртки и брюки, чтобы спрятать их в отдельные мешки с глаз подальше. На дне ванны появляется слой черного песка…

Чищу оптику. Canon G5 и видеокамера вроде бы перенесли издевательство без заметных потерь, меньше повезло маленькому 470-му Canon»»»»у — объектив норовит заклинить, защитные шторки не открываются до конца, если не помочь им пальцем. Сидя на кровати, начинаю гонять зум туда-сюда. На белой гостиничной простыне образуется пятно черного песка…

Дома в Питере.

Запихиваю в стиральную машину побывавшие на Этне куртки и штаны. После стирки на уплотнителе дверцы — кучка черного песка…

Теперь мы точно знаем, что такое «этнический стиль» — это вовсе не деревянные побрякушки, это шмотки, все поры которых плотно заполнены черным вулканическим песком! (Да, чтобы вы поняли — этот песок настолько мелкий, что по консистенции напоминает «Смекту»…)

Алькантара

Ущелье Алькантара — место очень красивое. Однако конкретной информации у нас про него было мало, из-за этого время мы там провели не так, как следовало бы (с нашей, разумеется, точки зрения). Поэтому постараемся рассказать все как есть, чтобы вы смогли сами принять решение, что в этом ущелье делать.

Поехали мы туда на следующий день после Этны, так как эта поездка недалекая и нетяжелая. По дороге туда решили обойтись без платной трассы — чего, мол, платить, если ехать так недалеко. Эксперимент оказался вполне успешным — в том смысле, что он напрочь отбил охоту к дальнейшим попыткам такого рода. Утро буднего дня на узенькой улочке в Gardini-Naxos… знаете, мне питерских утренних пробок в жизни вполне хватает. В общем, кое-как доплелись до того места, где съехали бы с трассы, далее на дорогу SS185 вглубь острова. После поселка San Cataldo указатель про ущелье и большая бесплатная стоянка. Координаты: 37.87942N, 15.17498E. Паркуемся, идем к кассам. Диспозиция следующая: прогулка по парку сверху стоит 5E, проход с гидом 150 м по дну ущелья (по воде) — 5 + 10 = 15E, проход с инструктором и довольно серьезным снаряжением почти по всему ущелью (включая вроде бы в конце подъем по веревке на скалу; все это они называют «каньонинг») — 5 + 20 = 25E. Еще в прайсе есть что-то за 40E, внятно объяснить этот вариант не возьмемся.

После Этны сразу еще и «каньонинг» — это для нас чересчур, решаем ограничиться короткой прогулкой по дну, так что берем билеты за 15E. Наш маршрут на карте синий, соответствующий указатель ведет куда-то вниз, там мы обнаруживаем несколько огромных лифтов, спускаемся, выходим на дно. Это место расположено после ущелья, здесь много народу, люди загорают, бродят по воде, какие-то группы чуть дальше впереди примеривают на себя болотные сапоги, а кто-то и гидрокостюмы.

Находим какого-то инструктора, показываем ему билеты (те, которые за 10E — на прогулку по дну) и получаем примерно следующий ответ: «Не знаю, кто вам что сказал, но с этими билетами вам не сюда. Мы работаем вот здесь, у бесплатного спуска, и предлагаем более дешевые услуги, чем та компания, которая владеет территорией сверху. У нас короткая прогулка по дну стоит 5E, а по всему ущелью — 10».

Возвращаемся наверх, снова на лифте. Тычем билеты под нос всем, кого удается найти. В результате оказывается, что после входа нужно было не идти сразу по синей стрелке, а сначала заглянуть направо, туда, где висят болотные сапоги разнообразного размера. Находим инструктора, влезаем в резиновые комбинезоны, в третий раз едем на лифте. Похожие на бегемотиков, дружно топаем в ущелье. И только теперь до нас начинает доходить, что это мероприятие — в чистом виде развод на деньги. Чувствуешь себя полным идиотом, когда стоишь в воде в болотных сапогах, а вокруг тебя в этой же самой воде народ спокойно шастает в купальниках, причем без всякого гида и бесплатно.

Само ущелье очень красивое. Когда-то горячая лава соприкоснулась здесь с холодной водой, в результате чего огромные лавовые глыбы потрескались и приобрели слоистую структуру. Шло время, вода, солнце и ветер делали свое дело, создав в итоге те потрясающие слоисто-полосатые скалы, которые мы видим сегодня.

Прогулка по дну — это действительно метров 150, глубина по дороге кое-где по грудь (а кому-то и почти до плеч). Вода на ощупь воспринимается очень холодной, но это прежде всего из-за контраста с жарой на солнце, реально, наверное, не меньше 18 градусов. Так что по нашим понятиям лезть в эту воду в плавках вполне можно. Главное по дороге — не замочить всякую фото- и видеотехнику. Красивых видов там много. Дальше, куда идут уже только «каньонеры» в касках, должно быть еще интереснее. Но пройти все ущелье насквозь все равно нельзя — оно начинается с весьма бурного водопада, так что при «длинном» варианте похода нужно или возвращаться, или подниматься по отвесной скале. Оборудование для такого подъема мы там видели.

Возвращаемся, сдаем комбинезоны на просушку, идем на прогулку по верхней части парка. Здесь есть площадки с красивыми видами. Парк разделен на две части, между ними дорожка, которая и является бесплатным входом. Жалеем, что не взяли с собой пляжные тряпки.

Обратно возвращаемся уже без экспериментов — по трассе. Всего-то 40 центов, и никаких пробок!

Резюме такое. Если бы мы про это место все знали заранее, то приехали бы сюда как на пляж — с подстилками, купальниками и т. д. Припарковались бы на стоянке, взяли билеты за 5E, чтобы пройти по парку и полюбоваться видами сверху, позагорали, побродили и искупались бы внизу. Короткая прогулка с гидом вообще не имеет смысла, этот кусок ущелья можно и самому пройти. Что касается длинного варианта — вероятно, имеет смысл записываться к более дешевым конкурентам (их «база» внизу лестницы бесплатного входа).

Сиракузы — Ното

Следующий наш маршрут — в город Архимеда. Уже знакомый въезд на трассу, сегодня мы в первый раз едем по ней до конца (в смысле до конца платного участка). Далее следуем указаниям навигатора и указателям на Сиракузы. Первый раз видим на трассе пробку — длинная очередь стоит на поворот в сторону аэропорта. Вскоре указатели расходятся с мнением навигатора — как уже писал выше, карта у нас была старая, с тех пор они построили новый кусок магистрали. Навигатору плохо, он предлагает то немедленно развернуться, то куда-нибудь свернуть, иной раз захлебываясь прямо на середине фразы. Участок совсем новый — тоннель значительно современнее, чем те, что у нас в районе Таормины, облицовка еще выглядит свеженькой и неизношенной. К сожалению, на очередном световом табло нарисован «кирпич» и написана фраза на итальянском, которая, несомненно, означает, что дальше вот такой замечательной дороги нет. По временным дорожкам съезжаем куда-то вбок, с грустью глядим на еще не открытый кусок трассы, едем дальше. Навигатор вроде бы успокоился — наше положение во Вселенной наконец совпало с известной ему дорожной сетью.

Осмотр Сиракуз планируем начать с острова Ортиджия. В [LP] была рекомендована бесплатная крытая стоянка на via V Veneto, это левая сторона острова, если смотреть от въезда. На самом деле стоянка расположена чуть в стороне от этой улицы, на набережной Lungomare Di Levante Elio Vittorini, называется она Parcheggio Talete. Заезжаем на стоянку, видим, что выглядит она платной. Служащих нигде нет, только автоматы. Пока стою и тупо пялюсь в автомат, несколько местных жителей на пальцах объясняют мне, что платить ничего не надо. Ах да, сегодня же суббота, вероятно, стоянка платная только по будням. Интересная вещь — на стоянке есть автоматизированный прокат велосипедов, они стоят около въезда, пристегнутые к столбикам с монетоприемниками. Как это работает, мы не разбирались.

Направляемся вглубь острова. Маршрут примерно следующий: уличный рынок (выглядит все очень аппетитно и соблазнительно), развалины храма Аполлона, corso Matteotti, площадь Архимеда, via Roma, via Minerva. На via Roma, перед церковью Святой Марии, информационный пункт, берем там план города. Наконец добираемся до соборной площади. Заходим в собор, осматриваем расположенное рядом здание ратуши (Palazzo Municipale). Благодаря [LP] находим на нем «автограф» архитектора — маленькую ящерицу, примостившуюся в левом углу карниза. На площади есть еще свеженькая и вполне современная достопримечательность, не упомянутая в путеводителях: в дальнем от собора углу на площади выложен вытянутый контур огромной ванны, в которой лежит столь же огромный Архимед. Его руки разведены в стороны, как будто он хочет обнять весь мир в восторге от только что сделанного открытия. Сделано здорово, к сожалению, это было единственное изображение Архимеда, которое мы смогли найти в Сиракузах.

Дальше проходим по улице Pompeo Picherali к морю. Вот источник Fonte Aretusa, текущая здесь много столетий вода вяло колышет растения, по краю вяло бродят гуси, в воде столь же вяло плавают здоровые рыбины. Жара… К самому источнику не подойти — туда можно попасть только через городской аквариум, судя по отсутствию людей, эта идея популярностью не пользуется.

Море потрясающего цвета, стоят лодки, катера, яхты, народ с них купается… Здорово!

Направляемся на кончик острова хотим посмотреть, хотя бы издали, на замок Maniace. К сожалению, найти место, откуда он был бы виден, нам так и не удалось. Название у замка на наш слух забавное, конечно. Особенно забавно выглядела вывеска отеля на набережной: «Royal Maniace Hotel».

Дальше нужно бы попасть в другую часть города — в археологический парк. Ехать на машине особого желания нет — неясно, где там удастся припарковаться. Решаем попробовать на автобусе. Кольцо городских автобусов находится на почтовой площади (Piazza della Posta), недалеко от нашей стоянки. Автобусы ходят редко — в основном раз в час, иногда с интервалом в полчаса. Дожидаемся автобуса, заходим, спрашиваю у водителя, доедем ли мы до Parco Archeologico, получаю утвердительный ответ, достаю бумажник, говорю «три билета», в ответ водитель что-то долго говорит, из чего, кроме слова «no», ничего понять не удается (хотя печаталка для билетов в автобусе есть), в конце концов водитель машет рукой, чтобы я от него отстал и проходил в салон. Ну ладно… хотя неуютно без билетов ехать…

Выходим на остановке у пересечения Viale Teracati и Viale Augusto, идем по улице Augusto в сторону парка. Вдоль этой улицы бесплатная стоянка, но с местами плохо — явно их лучше занимать с утра. Хотя одно местечко, может быть, и нашлось бы, правда, далеко от парка.

Вход в парк после пересечения улицы Cavallari. Слева — развалины римского амфитеатра, вход сюда бесплатный. Сохранилось не очень много, осматриваем их, возвращаемся на центральную дорожку, идем по ней дальше. Слева за забором — остатки алтаря Гиерона второго. Справа — вход к каменоломням и греческому театру. Вот здесь вход уже платный, но оказывается, что билеты здесь не продают, а касса расположена где-то при входе в зону парка. Приходится по жаре бежать обратно вверх по улице. Оказывается, что кассу они зачем-то запрятали очень не слабо: еще до пересечения улицы Cavallari мы прошли мимо кучки деревянных сувенирных лавочек, так вот, нужно пойти туда, пройти мимо всех этих магазинчиков и, когда они кончатся, на открывшемся пустыре будет стоять маленький двухэтажный домик, это и есть касса. Билеты 8E взрослый, дети, как обычно, бесплатно. Строго говоря, бесплатно до 18 лет только для граждан стран Евросоюза, но проверкой национальности они нигде не заморачиваются (это я про Сицилию; в Риме, было дело, спрашивали). Да, есть комбинированный билет с археологическим музеем, он стоит 9E.

По жаре, озлобленный на организаторов процесса, возвращаюсь с билетами туда, где их проверяют. Проходим внутрь, сначала идем к «уху Дионисия». Вход в пещеру имеет форму скорее не уха, а языка пламени (а если и уха, то ослиного). Внутри толпа народу, производимые туристами звуки гулко мечутся между стенами. Акустика действительно специфическая, но все легенды насчет существования тюрьмы в этой пещере выглядят неправдоподобно — уж больно это было бы непрактично.

Каменоломни расположены справа от входа, а левая дорожка ведет к греческому театру. Он расположен на вершине холма, так что там самая жара. Правда, если забраться на самый верх, там есть вырубленная в камне галерея, в центральном ее отсеке бассейн с водой, которая льется из источника. Согласно [DK], это место называется пещерой Музеон (Grotta del Museion), и там когда-то проходил акведук.

Теперь нужно вернуться на Ортиджию к нашей стоянке. Автобуса дождаться не удалось, в итоге добрели пешком. Отъезжаем (время примерно 15:15) и направляемся в Ното — смотреть здешнее барокко. Вообще-то смотреть барокко можно где угодно — вся эта часть острова была практически полностью разрушена землетрясением 1693 г., так что все отстраивалось заново в первой половине 18 века и потому выдержано в одном и том же архитектурном стиле. Но Ното особенно знаменит своим барочным центром.

По дороге попадается еще один кусок автотрассы. В [LP] про него написано, что он «начинается и заканчивается в чистом поле», примерно так это и выглядит. Причем этот участок будет платным — в одном месте мы объезжаем по временной схеме строящийся пункт оплаты.

Приезжаем в Ното примерно в четыре часа, паркуемся в переулке Viale Guglielmo Marconi — он идет между площадью и стадионом. Парковка по выходным бесплатная.

Гуляем по центру города, он небольшой. Все дома практически одного цвета — желтый известняк. Обвалившийся в 1996 г. купол храма уже восстановлен — согласно табличке, храм открылся в 2007 г. Когда уже перед отъездом ели мороженое напротив храма, там намечалась свадьба. Причем некоторые из подъехавших личностей имели, по крайней мере по нашим понятиям, довольно мафиозный вид.

В городе идет подготовка к какому-то большому празднику, улица Corrado Nicolaci застелена синей дорожкой, под которой проглядывает разметка для цветочной картины, которую выкладывают здесь в мае.

Покидаем Ното в начале шестого, обратная дорога заняла часа два.

Долина храмов — грязевые вулканы — девушки в бикини

Встали пораньше, на завтрак пошли уже с вещами для поездки. Получилось все равно позже, чем хотелось, выехали около 8:00. дорога заняла 3 часа, около 11:00 навигатор привел на вершину горы. Как оказалось, это не центральный, а боковой вход (в [LP] он назван более удобным). Стоянка стоит 3E за 5 часов. Мест много, кстати, у центрального входа стоянка значительно меньше. Билеты 8E взрослый, дети бесплатно. Важно: источников питьевой воды на территории парка нет, а местность открытая, так что воду с собой брать обязательно! Маршрут от этого входа получается следующий: храм Геры, далее вдоль стен укреплений, храм Конкордии (сравнительно целый), храм Геракла. Упоминаемая в путеводителях гробница Терона — каменный сарайчик далеко внизу, у дороги, вне территории парка. Далее попадаем к центральному входу. Точнее, входам, так как Долина храмов разделена на две части дорогой SS189. Покидаем восточную половину, переходим дорогу, еще раз засовываем билеты в турникет. В западной части почти ничего целого. Фундаменты храма Зевса, среди них лежащая фигура тамошнего атланта. Очень много каменных обломков. Дальше большое поле, покрытое фундаментами и основаниями стен, в его дальнем углу — 4 колонны храма Кастора и Поллукса. Очень жарко. Нужно вернуться к своему входу и стоянке, но обнаруживается проблема — турникет не хочет впускать нас в восточную зону второй раз. Впрочем, вышедший из домика служащий исправно пропускает всех через калитку. Отъезжаем около 13:00, едем искать грязевые вулканы (Vulcanelli di Macalube). Они упомянуты и в [DK], и в [LP], еще взяли буклет в информационной лавочке у главного входа в Долину, но ни один источник не давал конкретного местоположения, а место это к массово посещаемым не относится. Поэтому точка в навигаторе была поставлена весьма абстрактно. Едем по проложенному маршруту, нигде никаких указателей. Петляя, въезжаем в Арагону, надеясь кого-нибудь спросить. Однако на дворе сиеста, и улицы пусты. Наконец на очередном перекрестке видим малюсенький указатель «Macalube» и, воодушевленные, выезжаем из Арагоны, следуя заданному направлению. Вскоре замечаем среди полей совершенно чужеродный лунный пейзаж — серое глинистое плато. Дорога приводит к площадке перед деревянным шлагбаумом и забором, на ней уже стоят несколько машин. Время — около 14:00. Пешеходный проход у шлагбаума открыт, идем вдоль проволочной ограды. Навстречу — возвращающаяся парочка, мы понимающе улыбаемся друг другу: это место явно для немногих посвященных… В ограде проход, рядом с ним навесик со скамейкой, тропа идет в центр серого пятна. Там, огороженные веревкой, небольшие конусы грязевых вулканов. Они вяло хлюпают (не сезон, вероятно — кому же в такую жару охота хлюпать?), серая влажная жижа неспешно стекает по склонам — этакая безобидная модель лавового потока. Огорожены только сравнительно крупные конусы, много мелких хлюпающих дырок есть и за пределами ограждения. Там, где солнце успело высушить глину, образовался потрескивающий клеточками пустынный пейзаж. Такыр, в общем. Отъезжаем примерно в 14:30. Да, ехать сюда от Долины храмов, если не блуждать, будет минут 30. А координаты этого места вот: 37.37333N, 13.60348E. Наша следующая, и последняя на сегодня цель — вилла dei Casale. Дорога идет по шоссе SS640 почти до Кальтанисетты, потом по каким-то сельским асфальтовым тропам между полями. Видим указатель про виллу, расстояние на нем меньше, чем, по мнению навигатора, до съезда с текущей дороги (а потом, как он считает, еще километров 10…). Как и про вулканы, конечная точка была поставлена на карте весьма условно, так как в [DK] про точное местонахождение виллы вообще не было ничего сказано, а в [LP] были лишь расплывчатые формулировки: по SS117 на юг…, примерно 5 км от Пьязза-Армерина… ну вот так точка и была поставлена — на SS117, к югу от города. Так вот, оказалось, что вилла на самом деле, мягко говоря, не совсем там, и наша сельская дорожка SP15 — единственный путь к ней. В общем, нам повезло, что навигатор нашел именно такой маршрут. Свернув с дороги по очередному указателю, видим впереди кучкующиеся машины и ларьки. На часах примерно 16:30. Да, вот координаты виллы: 37.36808N, 14.33420E. За стоянку «паркеджеро» с сумкой и свистком берет 2E. К собственно вилле нужно спускаться вниз под гору. Там же, под горой, почти достроенный комплекс для приема туристов — большая стоянка, стационарные магазинчики и т. п. Наверное, в следующем сезоне все это уже будет работать. Билеты: взрослый 3E, дети бесплатно. Наружного вида у виллы нет, так как стены не сохранились. Остались заглубленные части помещений и напольные мозаики. Мозаики потрясающие — в таком количестве и так хорошо сохранившиеся! Сверху помещения закрыты стеклянными надстройками, ходить можно только по узеньким дорожкам по периметру помещений. Внутри тесно и душно — еще хуже, чем на улице. Хорошо хоть, народу мало — с основным потоком туристов мы, судя по всему, разминулись. Фотографируем многочисленные мозаики. «Девушки в бикини» — конечно, главная изюминка этого места. Им уже много веков, но выглядят они по-прежнему привлекательными! Кстати, стало ясно, почему в одних местах написано, что их девять, а в других — что их десять. На самом деле должно быть десять, но одного угла у мозаики нет, поэтому от десятой гимнастки видны только ноги. Отъезжаем примерно в 17:30 (можно было бы и минут на 15 пораньше, если бы не чрезмерно любвеобильный парковщик). Едем по указателям — они демонстрируют выезд на A19, которого не знает навигатор. Но на пути оказывается ремонт дороги, стрелки указывают объезд, уезжаем туда, а поворот для возврата на прежний путь благополучно проскакиваем (что лишний раз говорит о том, что на знаки ограничения скорости иногда стоит обращать внимание). Решаем, что не будем искать способ развернуться на шоссе, а уже поедем, как рисует навигатор. Да, в самом начале пути останавливаемся на развилке у обочины, чтобы сфотографировать красивый вид на собор в Пьязза-Армерине. Въехав на платный кусок трассы в Катании, заправляемся второй раз за сегодняшний день (первый раз заливали бензин утром) — все-таки поездочка получилась около 500 км. В гостиницу вернулись где-то в половине восьмого.

Ачи Кастелло — Ачиреале

Это был последний день аренды машины. Усталость уже накопилась и далеко ехать никуда не хотелось. Решили ограничиться посещением побережья Циклопа и города Ачиреале. Первая цель — замок Ачи Кастелло. Едем по платной трассе в сторону Катании до конца, дальше навигатор узенькими серпантинами уверенно ведет нас к морю. Вот оно уже видно между домами, и все бы хорошо, но… в качестве точки назначения указан собственно замок, а куда же здесь приткнуть машину? Начинаем наугад петлять по узеньким и в основном односторонним улочкам и на одной из них, к своей радости, обнаруживаем крытую стоянку. Заплатив 1E за час стоянки, выползаем на набережную. До замка отсюда совсем недалеко, вот он, возвышается на черной скале такой специфической формы, что она кажется сделанной искусственно. Забираемся наверх, там небольшой музей. Карты, рисунки, археологические находки из здешних окрестностей, крошечный ботанический сад. Потрясающие виды на побережье. Вон там, дальше к северу, из воды торчат те глыбы, которыми циклоп кидался в Одиссея…

Вода в море невероятного цвета. В этом месте берег представляет собой высокий обрыв, так что периодически на набережной встречаются лестницы для спуска к воде, народ внизу купается и загорает на камнях, а на таком вот пляжике у самого замка сделана еще площадка для водного поло.

Возвращаемся к стоянке и едем дальше, в Ачиреале. Машину оставляем в месте, которое в навигаторе на карте называлось стоянкой Via delle Terme. Это пустынная площадка около железной дороги. Место оказалось довольно удачным, так как идти отсюда до центра недалеко, а приткнуться ближе к центру не очень реально, даже платно.

В Ачиреале заслуживает внимания только центральная площадь, от нашей стоянки нужно было перейти железную дорогу по пешеходному мосту и потом идти по улице Vittorio Emanuele II. Так до центральной площади и добрались. Собор был закрыт, так что посидели в тенечке на площади, пофотографировали все вокруг и двинулись обратно. На маленьком рынке у железной дороги купили потрясающе вкусных плоских персиков.

Осталось выехать из города и добраться до трассы. И вот тут навигационная система показала, на что она способна. Дорога, которой повел нас TomTom, была какой-то партизанской тропой — между двумя глухими заборами узенькая полоска вымощена бесформенными кусками лавы, машина в ширину еле помещается, примерно под колею из тех же камней, только более обтесанных, выложены две сравнительно гладких продольных полоски. Сначала было стойкое ощущение, что мы таким образом явно никуда не доедем. Но постепенно за спиной выстроилась очередь из машин (еду-то я, как вы понимаете, в такой ситуации заметно медленнее, чем привык здешний народ), это несколько успокоило — раз народ здесь ездит, значит, по этой тропинке действительно можно попасть в какое-нибудь полезное место! И правда — до въезда на трассу мы благополучно доплелись.

Я радиоинженер и вполне понимаю, как с помощью спутниковых навигационных систем можно определить свои координаты. Гораздо более фантастическим для меня является создание таких вот карт, где топология дорог включает в себя тропинки, подобные описанной, да еще при этом и соответствует действительности!

Катания

В Катанию ездили на поезде. Станция в Летояни совсем недалеко от отеля. Уехали поездом 8:57. На платформе билетный автомат, интерфейс только итальянский, но все понятно. Билет туда и обратно 8.70E. Поезд коротенький, три вагона. В Катанию по расписанию он приходит в 9:45, на деле немного опоздали. От вокзала направились в центр — сначала по улице 6-го Апреля до площади Martiri, затем по via Vittorio Emanuele. Город — потрясающее сочетание черного вулканического пепла и желтоватого известняка. Дошли до Piazza del Duomo, незадолго до площади по правой стороне улицы информационный пункт, там есть неплохие карты региона. Собор впечатляющий, но были мы там недолго — в соборе начиналось отпевание, и ходить с фотоаппаратом рядом со скорбящими людьми было как-то неудобно. Да, внутри в правой части собора не пропустите могилу Винченцо Беллини — наверное, самого знаменитого уроженца Катании.

Лавовый слон на площади (символ Катании) выглядит очень милым и добродушным, особенно когда на его бивни и кончик хобота садятся голуби. Этот же слон изображен и на флагах города, причем — обратите внимание — ухо у слона на флагах объемное!

Проходим через арку в углу площади и оказываемся в выплеснувшейся на улицу части знаменитого рынка. Основная его часть расположена правее, в еще одном проходе, ведущем обратно к площади. Вопли торговцев (так и вспоминается наша классика — «Бички! Бички!»), огромные головы рыбы-меч, креветки, скаты, осьминоги, кальмары… зрелище впечатляющее. Под ногами хрустят… нет, это не крупные семечки, это мелкие мидии! Протискиваемся мимо фонтана dell»»»»Amenano обратно на площадь только для того, чтобы еще раз выйти с нее тем же путем, что и раньше, но теперь мы направляемся к замку Урсино. Угрюмое серое сооружение, непривычно лишенное зубцов на верхушках стен и башен, стоит на плоской как стол равнине. В [LP] говорится, что когда-то замок занимал господствующее положение на верхушке скалы, пока землетрясение 1693 г. не изменило окружающий ландшафт радикально.

В расположенный в замке музей идти желания нет, возвращаемся к площади Duomo и направляемся по via Etnea, затем сворачиваем направо к вокзалу по Via Antonino di Sangiuliano. Пройдя по ней квартальчик, уходим на маленькую улочку направо, чтобы попасть к театру Беллини. На площади перед театром отдыхаем в тенечке на скамеечке, разглядываем величественное здание.

Далее возвращаемся к вокзалу и успеваем на поезд 13:10. В отличие от дороги туда, этот поезд идет со всеми остановками и тащится до Летояни почти час — прибытие в 14:07, на этот раз обошлось без опоздания.

После обеда небо затянуло облаками и к вечеру пошел дождь! Радуемся, что машину сдали вчера и нет нужды ездить по здешним серпантинам под дождем.

Мессина

Это был наш последний день на Сицилии, суббота, 15 августа — национальный праздник Италии, Феррагоста (Успение Девы Марии). Кроме того, в путеводителях было написано, что в этот день еще и персональный праздник Мессины, когда по улицам проносят огромные статуи основателей города, Маты и Грифоне (это называется «кавалькада гигантов») и огромную композицию, называемую «варой». Поэтому мы наметили поездку в Мессину именно на этот день. Однако по прибытии на место оказалось, что кавалькада гигантов уже была 13-го числа, а шествие «вары» действительно сегодня, но только в 7 часов вечера. Поэтому увидеть удалось только подготовку к празднику. Но все по порядку.

Уехали на поезде 8:50. Он воскресный, но так как сегодня праздник, то и расписание воскресное. На вокзале туча молодежи с рюкзаками и спальниками — собираются куда-то в сторону Катании (к нашей радости). Комната с билетным автоматом закрыта, покупаем билеты в книжном магазинчике напротив входа на станцию. Билет туда и обратно 7.40E. Примерно в 9:40 поезд приползает на вокзал Мессины. По улице 1-го сентября доходим от вокзала до центральной площади. Осматриваем собор (огромный!), разглядываем 60-метровую колокольню с астрономическими часами, гордо показывающими (среди прочего) «2009 Anno Domini». К колокольне нужно будет вернуться к полудню, а пока изучаем фонтан Ориона, чуть возвращаемся к вокзалу, чтобы найти церковь Сантиссима-Аннунциата-дей-Каталани и памятник адмиралу Иоанну Австрийскому, попирающему голову Али Паши — предводителя турков, побежденного в битве при Лепанто. Потом направляемся на север, к фонтану Нептуна и набережной. При входе в порт колонна со статуей мадонны. Жаль, что памятник нашим морякам, спасшим тысячи жителей Мессины во время страшного землетрясения 1908 г., так и остался нереализованным.

Когда после всего этого возвращаемся на соборную площадь, на часах без пяти полдень. Перед колокольней уже толпа. Находим удобное место, расчехляем видеокамеру… И вот бьет колокол, и золоченые фигуры на башне приходят в движение. Огромный лев рычит, поворачивает голову, трясет флагом. Петух бьет крыльями и кукарекает. Ангел приносит мадонне письмо, а ласточка, совершая круг, обозначает место, где над скалой начинает подниматься церковь Монтальто. Ниже вертится бесконечная карусель жизни: за мальчиком следует юноша, потом воин, затем старик, а Смерть, наблюдая за этим бесконечным круговоротом, отбивает время своей косой… И все это под звуки шубертовской «Аве, Мария». Проходит минут десять, и фигуры замирают — до следующего полудня.

Поднимаемся на колокольню (взрослый билет 3.50E, детей, что нетипично, бесплатно не пускают — берут 2E). По дороге можно изнутри рассмотреть вблизи золоченые фигуры и механизмы часов, а также прочитать на табличках смысл этих композиций. Со смотровой площадки открывается замечательный вид на окрестности. Хорошо видны церковь Спасителя (Cristo Re) и монастырь Монтальто. Кроме того, сверху мы обнаруживаем, что огромные фигуры Маты и Грифоне, шествие которых было позавчера, теперь выставлены совсем недалеко отсюда — на площади Объединенной Европы.

Слезаем с башни и потихоньку направляемся в сторону вокзала, предварительно заглянув на площадь Европы. Конные статуи Маты и Грифоне огромные и, не в обиду мессинцам, какие-то несерьезные.

Возвращаемся на поезде 13:50. Толпы молодежи по-прежнему едут в сторону Катании, теперь, увы, нам с ними по пути. Этот поезд идет со всеми остановками, и на каждой остановке в несчастный трехвагонный составчик втискивается очередная ватага. Если бы не весьма деятельная кондукторша, буквально грудью обеспечивающая должный порядок при посадке, выйти на нужной станции было бы затруднительно.

Резюме

Ну что ж, отдых, как всегда, удался. Однако нужно отметить, что архитектурные памятники сильного впечатления уже не производят — слишком много всего похожего мы уже видели, ведь это седьмое наше путешествие по берегам Средиземного моря. А вот чудеса природные — Этна, Алькантара, грязевые вулканы — это по-настоящему впечатляет. Впрочем, у всех свои предпочтения, все сказанное — не более чем наше личное мнение.

P.S.

Спасибо всем, кто смог дочитать наш рассказ до конца. Он получился длинным, но уж больно много всего вмещается в две недели путешествия. Надеемся, что приведенная информация кому-нибудь окажется полезной при планировании собственной поездки.

P.P.S.

Через несколько дней после возвращения прочитали в газете, что в Таормине арестован один из последних крупных мафиозных боссов. Ну вот, чуть-чуть разминулись…