Дорогу из Пномпеня в Сием Рип описывать в подробностях смысла нет; скажу лишь, что шоссе национального значения из двух полос движения использовалось крайне интенсивно всеми, кто видел в этом надобность. Возможно, среди кхмеров бросить взгляд в зеркало заднего обзора перед манёвром считается плохой приметой, потому как никто этого взгляда никогда не бросает. Да у многих участников движения и зеркала такого нет — не к хомуту же воловьему его присобачивать…

За время путешествия мы сделали две остановки, во время которых наши попутчики из местных бросались покупать еду, а туристы выбирались наружу главным образом поразмяться. Лучше бы они этого не делали, тогда бы им не открылась, к примеру, картина продуктового рынка, на котором торговали сушёными пауками, жареными тараканами и прочей нечистью. Помнится, был там также весьма бодрый слепец, вместе с мальчиком-поводырём активно окучивавший приезжих. Я, и за мной несколько иностранцев, выбрались на самую обочину шоссе, якобы созерцать пейзажи, а на самом деле держаться подальше от кхмеров, но и туда притащился настырный дядя, так что удалось от него отделаться только указанием на более жирную поживу, а именно приехавший автобус «Mekong Express». Потом я разыграл брата, пытаясь снаружи продать ему бутылку воды, а он отдёрнул штору, обозлившись и выглянул в окно, готовый обложить наглого торговца. После отправления автобуса выяснилось, что пассажиры-кхмеры накупили всевозможной дряни в пакетах и потом долго её лопали. Кстати, самые отважные из туристов (две девки подержанного вида) даже купили фигурно вырезанные грязным ножом ананасы.

Да, следует сказать пару слов о культурной программе поездки. За время пути мы одним глазом посмотрели старый-престарый фильм «Охранник из Пекина» с Джетом Ли, а потом вполглаза «Рэмбо-4», причём последняя лента оказалась настолько примитивной, что мы без труда поняли все сюжетные коллизии, даже с учётом того, что кино шло на кхмерском, с китайскими субтитрами…

Не успел старик Сталлоне покрошить в капусту бирманцев, как за окном начали мелькать пригороды Сием Рипа: национальное шоссе номер пять проходит сквозь город насквозь. Нас это направление движения весьма устраивало, и через некоторое время мы очень возрадовались, предполагая вскоре увидеть так необходимый ориентир, громадный рынок Псар Леу. Увы, немного не доехав до нужного нам места, автобус свернул влево и принялся поднимать пыль на какой-то просёлочной дороге с массой ухабов. Сквозь сереющую мглу было видно, как на обочинах начинают шевелиться тук-тукеры и, словно страшилища из фильма «Чужие», тянутся вслед за автобусом. К моменту высадки по обоим бортам было черно от них, так что выходить пришлось буквально по головам. Они пытались хватать туристов за руки, тянули лапки к выгружаемому багажу и собирались наваливать его на свои таратайки, и только решительность экипажа заставила их держатсья чуть в стороне. Вещи выдавались в кромешной темноте при неверном свете фонарика, потому что автобус съехал с дороги в какой-то закуток. Тук-тукеры меж тем продолжали деятельно обхаживать прибывших, а какой-то особенно настырный трижды нас принимал за господина Клеменса. Он сперва с одной стороны забежал, а получив ответ, что не мы господин Клеменс, зашёл с другого боку, надеясь, что мы сознаемся. Потом он ещё раз подходил, но без особого энтузиазма. Получив вещи, мы бодро двинулись обратно, по направлению к шоссе N 5: я примерно знал, где отель, и мы его местоположение отследили по карте, так что куда двигаться, общее представление имели — сперва до упоминавшегося выше рынка Псар Леу, потом внутрь квартала, а там видно будет — у отеля есть наблюдательная вышка многометровой высоты. Прошли мы где-то полпути, отпинывая надоедливых приставал, пока не стали спрашивать дорогу у прохожего кхмера: тот мычал что-то неразборчивое и позвал на помощь тук-тукера. Им оказался тщедушный человечек по имени Ди, знавший, в отличие от всех других сиемрипцев, где находится «Lotus Lodge». Все остальные, к слову, нужную нам гостиницу не знали, зато знали «Отличный отель, куда они вот прямо сейчас отвезут нас забесплатно». На всякий случай я спросил у Ди, куда ехать, налево или направо, и когда он указал вправо, я стал поспокойнее. Договорившись ехать за доллар (хотя, как мы выяснили, красная цена для тех мест полдоллара), мы через минут 7 попали во двор облюбованного для ночлега места.

Что следует сразу сказать: среди общего пейзажа «Lotus Lodge» смотрится оазисом спокойствия — чистота, красота и тишина. За пару минут нас поприветствовали, обласкали, пригласили пообщаться на предмет экскурсий, предложили отужинать и проводили в номер. Для ночлега нам досталась довольно просторная комната, со всеми удобствами, включая кондиционер. Точнее кондиционер этот нам был не положен, поскольку в отеле две градации цен — 25 без AC и 35 с AC. Соответственно, я нашёл в сети предложение за «20 without air-condition», а кондиционирование мы организовали себе сами: хотя агрегат в теории не работает и пульта управления к нему в комнате нет, не зря же я в армии получил статус специалиста 3-го класса по электрическим системам — через 5 минут мы наслаждались холодным воздухом, начав попутно рассупониваться. Ещё чуть погодя замелькал спутниковыми каналами телевизор, полилась горячая вода в душе и начал урчать холодильник, охлаждая припрятанные туда бутылки с водой. Малость отдохнув, мы обнаружили себя готовыми к ужину.

Гостиница, занимающая довольно обширную территорию, представляет собой своего рода комету, включающую ядро в виде главного корпуса и три «хвоста», то есть отходящие «в тыл» ряды домиков, каждый со своей террасой и отдельным входом. Всё это хозяйство содержится в чистоте, оно украшено, озеленено, в небольшом прудике плещутся рыбки, а чуть поодаль в большом бассейне плещутся постояльцы. Тут же стоят шезлонги, и есть кабинки для переодевания и есть туалет, и полотенца купальные лежат на тумбочке стопочкой, словом, все необходимые для отдыха условия созданы. Утренний завтрак устроен в стиле «шведский стол», читай «бери сколько хочешь», а брать есть, есть что: одни сладкие блины чего стоят, а ещё соски, омлет, сыр, вкусные булочки, фрукты, соки. Что касается ужина, то он, конечно, в отличие от завтрака, идёт за деньги, и стоит немало, зато кормят отменно и по желанию можно заказать блюда как европейской, так и кхмерской кухни. Выпив приветственный коктейль из какой-то ментоловой субстанции, мы для начала переговорили с Лили Лам, менеджером по обслуживанию гостей. Она снабдила нас несколькими полезными буклетами по Ангкору и Сием-Рипу, выдала карты, брошюры и целую кучу рекомендаций. Следует знать, что у владельца отеля есть своё турагентство, которое устраивает разные экскурсии всевозможной сложности, нанимает гидов, ну или просто помогает найти тук-тук или такси. Твёрдые расценки висят в фойе и, взглянув на них, мы нашли указанные там цифры весьма разумными. Кроме того, из разговора с Лили выяснилось, что привезший нас Ди — личность проверенная и хорошо известная, так что мы договорились завтра с утра нанять его для осмотра «малого кольца» храмов — Ангкор Ват, Ангкор Том и Та Пром. Что нас весьма устраивало, оплату поездок можно производить при расчёте; аналогично дела обстояли и с ужином, так что мы с лёгким сердцем принялись трапезничать. Каждый из нас взял основное блюдо, салат и свежевыжатый сок, что в сумме обошлось в 15 долларов. Я заказал кхмерскую рыбу, брат мясо по-кхмерски, и, в общем, мы остались весьма довольны, хотя брательник и слегка повозмущался обычаем местных жителей поливать солёное мясо сладким соусом. Заключительным аккордом, финальной точкой этого хлопотливого дня стал подъём на смотровую башню отеля. Я, признаться, разглядывая перед отъездом картинки, считал, что башня эта предназначена для прыжков в воду; только по приезде на место выяснилось, что она в добром десятке метров от края бассейна, и прыгать с неё можно только вконец обкурившись. Это, надо сказать, единственное сооружение подобного рода во всём Сием-Рипе, а внутри него весьма рачительно устроены в несколько этажей спальни для персонала, часть которого к тому времени уже отдыхала. Нам тоже хотелось спать, но сперва мы вдоволь насладились пребыванием на самой верхней смотровой площадке, откуда открывался вид на окрестности, подсвеченные башни Ангкора и звёздное небо…

Всё-таки, чтобы там ни говорили, а гостиница имеет важное значение для общего настроя путешествия; можно, конечно, утверждать, что в неё приходишь «только спать», так ведь спаньё спанью рознь: одно дело продирать глаза в больничной обстановке, так что уже поутру с души воротит, и совсем другое — просыпаться в атмосфере комфорта и удобства. Вот как, например, проходит утро в «Lotus Lodge»: несуетливо потянулись, нацепили шорты и шлёпанцы, прошли меж деревьев, улыбнулись в ответ девушке за стойкой, благосклонно кивнули официантке, расположились за столиком и принялись наворачивать из тарелок. После плотного завтрака, после фруктов и кофе — за чистым столом! — настроение само по себе улучшается, да так что очень хочется никуда не ездить. Напротив, соседство шезлонгов и бассейна гипнотизирует не отрываться от гостиницы и провести день в полном ничегонеделании. Увы, это блаженство сегодня не для нас, поскольку мы проделали очень долгий путь ради визита в Ангкор, да и Ди уже переминается у входа в ожидании. Выключив кондиционер (чтобы не демаскировать свои проделки), мы собрали стандартный набор для экскурсии, то есть воду-фото-деньги, и отправились знакомиться с храмами древней цивилизации.

Сразу по приезде на КПП стало ясно: не одни мы возжелали увидеть Ангкор — кассы осаждали полчища японцев и корейцев, стоявшие буквально стеной. Хорошо, что при ближайшем рассмотрении ситуация оказалась более оптимистичной, ведь это были организованные группы, и стояли они в очереди за однодневными билетами; а кассовые павильоны в этом плане разделены, и указано, в какое окошечко за чем следует стоять. Дальнейшее происходит моментально: посетителя снимают выставленной в окно цифровой камерой, берут деньги и отправляют на площадку перед кассами. Там следует ожидать, когда служащие билет распечатают, принесут и вручат.

Не успели мы проехать по территории комплекса и сотни метров, как у нас уже проверили билеты. Забегая вперёд, скажу, что на моей памяти только в одном храме не было проверки, а так кхмеры стоят на страже бдительно. Даже на восточной трассе, о которой речь пойдёт позже, есть патруль, караулящий проезжающих.

Рассказывать историю построек, думаю, бессмысленно. Замечу только, что Ангкор Ват был возведён при короле Сурьявармане II (1112-1152), и явил собой, пожалуй, кульминацию мощи Ангкорской империи, начавшей свою историю в 802 году. За следующие 375 лет «монархи Вселенной», как именовали себя кхмерские короли, соорудили (не сами, естественно) немало громадных построек, но все их превзошёл храм Вишну, общая площадь которого составляет 200 гектаров. Об этом чуде света написано весьма немало, причём первые письменные источники датируются концом XVIII века, когда про великолепную столицу Камбоджи поведал миру китайский дипломат Чжоу Дагуань, живший в ней с августа 1296 по июль 1297 года. С тех пор множество исследователей занималось вопросами истории Ангкора, так что всех интересующихся подробностями отсылаю к путеводителю http://www.theangkorguide.com/text.htm Там едва ли не всё, что есть на местности, расписано самым наиподробнейшим образом. Вот, скажем, двадцатиметровое панно «Вишну лупит демонов». Слева изображены последовательно демоны выясняющие, что творится, демоны, собирающиеся лезть в драку, демоны, участвующие в драке, демоны побитые, Вишну со всеми наличными руками, демоны побитые, демоны, участвующие в драке, демоны, собирающиеся лезть в драку, демоны выясняющие, что творится — и на каждого, буквально на каждого изображённого есть досье… Вспомним также о многочисленных иллюстрациях, и нам станет ясно, что лучшего материала и пожелать нельзя.

Кроме того, на указанном сайте есть полезные советы, а также примерные расписания, рекомендованные для прогулок различной длительности. Если в общих чертах, то интересные места делятся на три категории — Малый круг, Большой круг и удалённые объекты; каждый сегмент заслуживает как минимум одного дня. Разумно для осмотра арендовать машину или тук-тук, причём последний примерно вдвое дешевле. Нам Малый круг обошёлся в 15 долларов, на Большой требовалось 17 долларов — но эти цены назначила гостиница, так что при найме в частном порядке, наверное, будет дешевле. Мы же, накатавшись тук-туком, второй день ездили по Ангкору на велосипедах, о чём ещё будет идти речь.

Поскольку «большой круг» всё-таки значительно длиннее, чем «малый», разумно будет поступить следующим образом: в первый день одолеть его храмы на тук-туке — это позволит изучить формы кхмерской архитектуры, освоиться, привыкнуть к жаре и получить ориентацию. Второй день, велосипедный, как раз уйдёт на осмотр Ангкор Вата и Ангкор Тома, поскольку они близко друг от друга, и особо разъезжать не придётся. Наконец, третий день можно потратить на Bantey Srey и Bantey Samre; один расположен почти что по дороге к другому, и на транспорте посетить их не будет сложно. Сюда же можно записать просмотр заката и полёт на воздушном шаре, если таковой запланирован.

А покамест мы первым делом попали к Ангкор Вату, и попали в не очень удачный момент, поскольку около 11 утра солнце расположено не так как следовало бы для съёмки; мне показалось, что после полудня свет будет падать более выгодно. Ещё немного подпортили нам удовольствие следы реставрационных работ в центральном дворе комплекса, из-за которых было нельзя забраться наверх, да в придачу ремонтные леса портили кадры. Хотя в целом мы остались очень довольны посещением, старательно рассматриваю искусную каменную резьбу и сверяясь о ней с распечатанным путеводителем. Пересказывать его смысла нет, так что изложу личные впечатления. Итак, сами по себе размеры здания внушают трепет — это самое большое культовое сооружение в мире, занимающее площадь в квадратный километр. Уже когда идёшь вдоль обширного рва шириной 190 метров, понимаешь, какие исполинские усилия были приложены во время строительства; во рву, кстати, одно время разводили крокодилов… Далее путь посетителя идёт по каменной дамбе аккурат в руки контролёров, а потом продолжается через обнесённый стенами двор — прямо к легко узнаваемой композиции из пяти башен. Эти башни расставлены именно так неспроста: центральная изображает гору Меру и насчитывает 42 метра высоты, прочие же символизируют плавающие в Мировом океане материки; в общем, наблюдается практически полное соответствие индуистской модели Вселенной.

Индуистские мотивы наполняют и галереи, в сотни метров протяжённостью: расположенные на их стенах барельефы высотой в 2 метра изображают сцены из эпических поэм «Рамаяна» и «Махабхарата». Нашлось там место и для эпизодов из кхмерской истории, и для танцовщиц количеством 2000 штук.

Вот ведь какая штука выходит: мы ведь не знаем точно, был ли тот или иной монарх лучшим в своём роде — мы зачастую знаем лишь того правителя, при котором были построены монументы. Традиции запрещали кхмерам строить каменные жилища: в сооружениях из камня имели право жить только боги. Вот так и получилось, что от громадного города остались лишь храмы, а все дома время смело с лица земли вместе с именами их обитателей. В общем, кто бы сейчас знал про Сурьявармана II, если бы не Анкгор Ват?!

И кто бы знал про Джайавармана VII, если бы не Ангкор Том?! Именно этому правителю мы обязаны возможностью созерцать удивительные постройки, находящиеся за каменными стенами бывшей имперской столицы: после опустошительного нашествия чамов новый король кхмеров отстроил город заново, прикрыв самые важные сооружения мощными укреплениями (толщина стен 8 метров, высота 6). Добавим сюда упоминание о широком рве, и станет ясно, что попасть внутрь минуя ворота, несколько проблематично. Ворот же имеется только 5 штук, и перед каждым из них стоит охрана из каменных демонов — обязательно попросите водителя остановиться и сделайте несколько снимков: очень уж живописная картина выходит.

Если Вы едете по «малому кругу» от Ангкор Вата, то путь Ваш лежит через южные ворота, и Вы попадаете прямо к ожерелью из нескольких интересных объектов. Ди, не просто тук-тукер, но и мини-гид, остановившись на обочине быстренько обрисовал нам обычную последовательность осмотра: сперва Bayon, затем последовательно Baphuon, Phimeanakas, королевский дворец, Preah Palilay, Tep Pranam и террасы, Слоновью и Прокажённого короля. Время прогулки, естественно, на наше усмотрение, а транспорт будет ждать нас сколько понадобится на стоянке мотосредств, что на северной стороне Байона. Поскольку обрисованный маршрут один в один совпадал с указанным в нашем путеводителе, по этому плану мы и отправились в трёхчасовой поход.

Первым нашему набегу подвергся Байон — вот уж где можно лазать, кажется, бесконечно. Может, каменная резьба и победнее анкгорватской, но военные сцены впечатляют достоверностью и экспрессией. Вот только знаменитые лица храма число 216 штук, мне как-то не глянулись: по идее они отображают 49 ликов богини сострадания Авалокитешвары, но не похоже было, что они сильно разнятся — скорее выходило, что все эти физиономии ехидно смотрят на палимых солнцем туристов и удивляются их попыткам поиска отсутствующего различия.

Следующий объект, храм-гора Бапхуон, мне больше всего запомнилась длиннющей подходной дорожкой, приподнятой над землёй и вымощенной камнем. Сейчас над постройкой ведутся восстановительные работы, так что строительные леса основательно мешают надлежащему восприятию масштабов здания. Куда интереснее оказалось провести время возле Золотой башни, храма Пхиминанас: несмотря на существование вполне крепкой деревянной лестницы с тыльной стороны сооружения, мы взяли высоту лобовой атакой, взобравшись по узеньким каменным ступенькам. Карабкаясь, чувствуешь себя чем- то вроде человека-паука, а особенно здорово весь аттракцион смотрится на фотографиях со стороны — такое ощущение, что человек едва удерживается на склоне в 75 градусов, так что того и гляди соскользнёт вниз, поскольку уцепиться ему вроде как не за что. Реально ничего сложного в подъёмах такого рода нет, надо просто ноги ставить боком, чтобы опора была на всю стопу разом.

Сверху открывался неплохой вид на окружающий мир, ведь мы оказались фактически вровень с кронами деревьев. Можно было даже ощутить себя королём, который посещал башню ради церемониальных обрядов. Стоишь, так сказать, смотришь вдаль и преисполняешься гордости от великих деяний себя и своего народа…

Народ, правда, за прошедшие столетия несколько измельчал помыслами: не успели мы спуститься, как попали в завесу попрошаек — один за другим они отделялись кучки единомышленников и пытались продать какую-то откровенную лабуду. Не то, чтобы они сильно мешали, просто заставляли задуматься: «Неужели это те самые кхмеры, которые построили Ангкор?!»

В остальном всё было очень здорово, и Преах Палилай, и террасы не разочаровали, равно как и недостроенный храм Ta Keo, куда мы отправились после того как нашли Ди. Храм этот лично мне запомнился тем, что даёт представление об этапах строительства подобных сооружений: его уже сложили из камней, но украсить не успели, так что характерные ангкорватские башни стоят оголённо-сиротливыми. Тут-то нас и настигла беда — комплект батареек фотоаппарата окончательно сел, а запасной, как выяснилось, не успел вчера зарядиться как следует, и к заросшему джунглями Там Прому мы фактически приехали «налегке». То есть на несколько кадров электричества хватило, но дальше пришлось гулять просто так. Вообще-то в этом есть и своя прелесть: удаётся отвлечься от необходимости запечатлеть пейзажи как следует, можно просто глазеть по сторонам. Вот мы и глазели, бродя по территории, и доглазелись до какого-то помрачения рассудка от нахлынувших эмоций, ведь вместо того, чтобы попытаться купить батарейки на месте, по возвращении на стоянку велели Ди ехать в отель. Собственно говоря, у нас оставался ещё завтрашний день, и посмотреть закат над Ангкором, равно как надлежащим образом заснять Та Пром и полетать на воздушном шаре можно было и завтра, так что с этой точки зрения ничего ужасного не случилось. Кроме того, после целого дня, проведённого на жаре, очень хотелось, наконец, окунуться в прохладу отельского бассейна. Что и произошло где-то через двадцать минут после нашего выхода из Та Прома. До чего ж хорошо было плескаться в прозрачной водице, отдыхая душой и телом, заодно перебирая события прошедшего дня!

Впрочем, до завершения дня было ещё далековато: отель в качестве компенсации за свою удалённость от центра предоставляет постояльцам бесплатный проезд до самого сердца Сием Рипа. Каждый день микроавтобус отправляется дважды — в 18.30 и в 19.30, обратный рейс уходит в 21.00, так что времени как раз хватает для обустройства насущных дел. Нам на тот момент хотелось осмотреться и сориентироваться в ассортименте и ценах на сувениры. Оттого-то мы и направились первым делом на ночный рынок.

Там царила мирная, можно сказать, интимная атмосфера покоя и умиротворения, поскольку покупателей было ничуть не больше, чем продавцов. В силу этого обстоятельства у кхмеров за прилавками то и дело из-под внешней благопристойности прорывалась алчность: всякий раз, стоило обратить внимание на что-нибудь, торговцы пробуждались от спячки и начинали называть совершенно несообразные со здравым смыслом цены. Мы же, верные принципу «no price — no buys», в ответ только поднимали брови. В самом деле, кто в здравом уме и твёрдой памяти купит кривой и скособоченный макетик Ангкор Вата за 10 долларов?! Лично мне в той прогулке больше всего запомнился лоток с видеодисками, среди пёстрой мозаики которого мы разглядели какие-то смутно знакомые лица. «Вроде бы этот мужик похож на российскго актёра Башарова», — задумчиво произнёс брат. «А этот — вылитый Александр Серебряков», — подтвердил я.

Название фильма «Konserwy» расставило все точки над «i».

Новый день ознаменовался очередной нашей авантюрой. Теперь нас осенила идея прокатиться по Ангкору на велосипедах, благо их своим постояльцам бесплатно предоставляет наш отель. Стоянка великов находится справа от центрального здания, скрываясь за мопедами персонала. Одна из девушек-портье отомкнула для нас охранную цепь, и вот мы уже стали счастливыми обладателями двухколёсных коней. Наши «лошадки», конечно, не первой свежести, и даже кое-где тронуты ржавчиной, но тем не менее передвигаться на них вполне можно. Единственно с ними было неудобство — заржавели винты, регулирующие высоту сидений, отчего под конец дня ехать было не вполне комфортно.

Обычно туристы прутся в Анкгор по той дороге, что выходит из центра Сием Рипа и приводит к кассам. У нас же билеты были на руках, так что мы без труда выбрались просёлочными дорогами на недавно проложенное восточное шоссе и покатили по нему. Оно не на всякой карте есть, и мы бы, наверное, ничего не знали о его существовании, если бы перед выездом, ещё в Петербурге, не изучили спутниковую карту местности. Тогда-то и выяснилось, что от гостиницы удобно попасть почти в сердце Ангкора этим путём, сэкономив пару километров дороги. Вообще, следует заметить тем, кто пойдёт по нашим следам, что велопробег по тамошней местности имеет свои особенности. Это не то, что, ну, скажем, в Диснейленде, где сел у ворот на круговой поезд по парку и катайся себе. Даже с поправкой на отсутствие поезда действительность была бы неплоха, кабы путешественник доезжал бы до ворот Ангкора автобусом, там брал бы велик и катился бы себе восвояси. Ан нет! Сперва нужно преодолеть километров шесть по шоссе, и эти километры никак нельзя назвать интересными; если от храма до храма ты катишь под впечатлением уже увиденного, да ещё в предвкушении будущего зрелища, да ещё прямо на ходу обсуждаешь судьбу кхмерской цивилизации, то на шоссе и ехать-то рядом нельзя, поскольку машины носятся, и следить надо в оба за движением, а уж на обратном пути все мысли только об одном: «Доехать! Доехать. Доехать…» И никуда не денешься, потому как некуда девать велосипеды: ни в один тук-тук они не влезут, а грузовиков по дороге не попадается.

Учитывая общую протяжённость маршрута — а вояж по «большому кругу» храмов требует проехать 46 километров — нужно очень основательно соизмерять свои силы. Даже у меня, закалённого армейскими марш-бросками, под конец поездки мелькала гаденькая мыслишка: «Надо было и на этот день тук-тук заказывать». Хорошо, что мы — ребята здоровые, и хорошо, что завтра никуда ходить не придётся; собственно, так и было задумано — в последний день перед отъездом в Таиланд проехаться на велосипедах, именно потому что следующий день весь уйдёт на дорогу, и придётся главным образом сидеть в транспорте.

За свои труды мы были вознаграждены видами доброй дюжины храмов. Первым в этом ряду шёл Prasat Kravan, построенный в начале X века году при Харшавармане I; индуистское назначение храма указывают, в частности, уникальные барельефы из кирпичей, изображающие Вишну и Лакшми.

Следующим объектом стал Bantey Kdei, основательно заросший джунглями, кое-где покосившийся и в этом плане не намного уступающий Та Прому. Он был возведён в конце XII века при Джайавармане VII чтобы использоваться как буддийский монастырь. Напротив него расположен Sras Srang, водоём для священных омовений; можно по каменным ступеням спуститься почти к самой воде.

Ещё одно усилие, и перед нами предстаёт Pre Rup, образца середины X века, выстроенный при Раджендравармане. Он интересен не только своим обликом, но и тем, что дал название целому стилю: расположеннее севернее East Mebon по исполнению очень схож. Оба храма стали первыми постройками после того как Ангкор снова стал столицей империи после периода смуты.

Два этих сооружения разделяет совсем короткое расстояние, однако для нас они оказались очень сильно разнесены — примерно на полпути от одного к другому начинается дорога на восток, выводящая одним своим ответвлением к Bantey Samre, а другим к лежащему в 30 километрах севернее Bantey Srey. Мы, признаться, долго колебались, ехать ли в ту сторону, но потом всё-таки решились.

Так уж совпало, что по ходу дела именно в этом месте из-за туч выглянуло солнце. Мы-то поутру решили, что будет пасмурно и оделись потеплее, потому как плотные облака ничего хорошего не предвещали. Куртки-то снять несложно, а вот поменять плотные футболки на более лёгкие, увы, нельзя. Оголиться же до пояса было неудобно, поскольку кругом торчали дома местных жителей, многие из которых глядели нам вслед так, словно впервые увидели белого человека. С другой стороны, часто из-за плетня слышалось радостное «Хэлло», и высовывалась улыбающаяся, чаще всего чумазая физиономия.

В итоге мы пришли к выводу, что поездка того стоила — хоть на неё и ушло полтора часа, Bantey Samre оказался подлинным сокровищем. Во-первых, он принадлежит к тому же стилю, что и Ангкор Ват, да и построен был буквально следом. Во-вторых, он прекрасно сохранился. В-третьих, его посещает очень малое количество народу, отчего впечатления только улучшаются.

Что интересно, билеты проверяли везде, даже на тропинках к самым отдалённым объекту, и везде же наш трёхдневный пропуск к сокровищам Ангкора был действителен. Кроме того, возле Bantey Samre есть довольно цивильный туалет, бесплатный для обладателей билетов, так что избавиться от жидкости удалось без труда, а вот разжиться питьём оказалось труднее: хотя по обочинам дороги то и дело попадались таблички «Проект «Чистая вода» (европейцы выделили денег на улучшение водоснабжения района), брать воду из- под крана мы не рискнули, в то время как приставалы вблизи достопримечательностей торговали исключительно туристической лабудой. Хорошо, что мы взяли в дорогу достаточный запас бутылок, и, хотя он потихоньку истощался, можно было сосредоточиться на интересных объектах, а не на текущих потребностях.

Первым по счёту храмом после нашего возвращения на маршрут «большого кольца» стал East Mebon, некогда стоявший посреди озера. Ныне озеро высохло, да и сама постройка серьёзно обветшала — а ведь в своё время она была по масштабам и значимости несопоставима ни с чем. Мне больше всего запомнились мощные слоны, охраняющие углы террас.

Проделав ещё пару километров к северу, мы попали к постройке под названием Ta Som, считающейся уменьшенной копией Та Прома: тот же стиль, то же время, при том же короле. Это оказалась самая дальняя точка кольца — и самая жаркая к тому же. Дальше шоссе уже довольно основательно прикрывали деревья, так что наши дела пошли полегче, и, бросив взгляд на расположенный по правую руку Krol Ko, мы вскоре свернули на дорожку к Neak Pean. Это относительно небольшое святилище выстроено на острове посреди водоёма; за порядком в этом пруду пристально следят две наги, громадные змеи, чьи хвосты переплетаются на противоположной стороне круга. Считается, что посещение данного места было показано древним кхмерам в медицинских целях; якобы от присутствия храма вода делалась целительной. Ой, не знаю, что можно исцелить в такой жидкости, какая попалась нам на глаза, но факт остаётся фактом: какие-то местные подростки бодро шлёпали по мелководью и что-то искали на дне. Мы же тем временем перекусили, усевшись на одной из «трибун», что по периметру окаймляют комплекс.

Через 20 минут наступило время заглянуть в последний на кольце храм, носящий имя Preah Khan. Изначально это был крупный монастырь, где жило более 1000 монахов, да и сам король Джайаварман VII не погнушался жить в здешних стенах, когда в его ангкортомском дворце шли ремонтные работы. Мне больше всего запомнился внушительный каменный мост, обрамлённый фигурами богов и демонов, пахтающих Молочный океан.

Дальнейший путь по кольцу лежит в пределы Ангкор Тома, где мы уже побывали вчера, так что не тратя время на повторный осмотр, поспешили к Та Прому, дабы заснять его как следует и компенсировать тем самым вчерашнее фиаско. Но прежде чем входить на территорию храма, мы разжились водой и мороженым. Занятно, что если цена на сладкое была у продавца фиксирована и обозначена, то поначалу воду нам хотели всучить по 2 доллара за бутылку. Естественно, мы обратили внимание на соседний прилавок, где и приобрели две полуторалитровки за доллар.

После короткой трапезы наше настроение пошло резко вверх, тем более что ввечеру Там Пром оказался практически безлюден и смотрелся особенно здорово. Единственное, что омрачало жизнь, так это солнце, севшее в тучи, хотя буквально за час до этого оно ярилось вовсю. Впрочем, качество фотографий, как известно, зависит не столько от освещения или аппаратуры, сколько от мастерства фотографа, так что кадры у нас получились что надо.

Хотя наступал вечер, на текущий день у нас оставалось целых два несделанных дела: изначально было запланировано подняться над Ангкором на воздушном шаре и посмотреть закат у Ангкор Вата. И если с надеждой исполнить первой из задуманного пришлось распроститься, то прощание с солнцем упускать никак не хотелось. Нажимая на педали, мы изо всех оставшихся сил двинулись по дороге на юго-восток, однако темнота наступила гораздо раньше, чем ожидалось — светило попросту бухнулось в тучу, разрушив наши планы.

Обратный путь в отель лучше не вспоминать, и только наличие под рукой бассейна привело нас в чувство по приезде. Отдохнув в его прохладной водице, мы более-менее оклемались и вскоре нашли в себе силы поехать на отельском микроавтобусе в город, ужинать и договариваться насчёт отъезда.

Я, кстати, отчасти именно из-за дороги между Таиландом и Камбоджей так спланировал кольцо по Индокитаю, чтобы ехать от кхмеров к тайцам, а не наоборот. Сперва мы хотели ехать до границы обычным автобусом, а там пересаживаться на поезд; в этом случае поездка выходила по 10 долларов на брата (9 за автобусный билет, остальное за железнодорожный). Однако по ходу дела меня вдруг начали терзать мрачные предчувствия и после прогулки по Сием Рипу мы, узнав стоимость такси, решили ехать с комфортом. Цены варьировались исключительно в зависимости от жадности агентств, так как ехать в любом случае пришлось бы на опробованной многими путешественниками «Тойоте-Камри». В городских агентствах фигурировали самые разные цифры, в том числе и 40, и 35, и 32, так что решено было остановиться на 30 долларах за машину. Дальнейшие формальности не заняли и пяти минут: мы заплатили деньги, получили ваучеры, а когда контрагент приготовился выспрашивать название отеля и его адрес, просто вручили ему заранее приготовленную визитку «Lotus Lodge» (на ней и схема проезда была), назвали номер комнаты, и были таковы. Вроде бы всё было предусмотрено, но поутру, когда мы, сытно позавтракав, притопали в холл, никаких вызовов в нашу комнату зарегистрировано не оказалось, зато у входа в гостиницу робко топтался какой-то местный житель, получивший приказ отвести в Пойпет двух белых, но не получивший инструкций, кого именно ему нужно брать на борт. Пришлось признаться, что мы и есть пассажиры, после чего все наличные кхмеры облегчённо вздохнули. Возникла ещё одна заминка, а именно: терминал пластиковых карточек напрочь отказывался работать, так что сам Андре был вынужден явиться и быстро нашёл неисправность — кто-то под стойкой зацепил сетевой кабель ногой, так что соединения, естественно, не было, и быть не могло. Заплатив по счёту, мы сердечно распрощались с персоналом и отбыли восвояси.

Начитавшись про ужасы дороги между границей и Сием Рипом, я первые минут сорок поездки только сидел и удивлялся, насколько преувеличены страхи: всё это время мы ехали по довольно неплохому в сравнении с большинством российских дорог шоссе. Оказалось, это были цветочки, а вот дальше начался знаменитый просёлок…

Порой, когда машина полностью тонула в дорожной пыли, казалось, будто мы одиноки во вселенной, состоящей из серой мглы. Иногда движение шло просто наобум, хотя наш «капитан» всё время оставался спокоен, забывая, однако, подать положенные кораблю «два долгих гудка в тумане». Оставалось предполагать, что задние сиденья машины при лобовом столкновении сохранятся более-менее в целости, и надеяться, что сквозь непроницаемое облако нам навстречу движется такая же «Тойота», а не гружёный бетонными плитами «КамАЗ».

Путешествие по этому участку «дороги» продолжалось без малого два часа, с одним перерывом на туалет водителю в какой-то Тьмутаракани. Покидать прохладный салон машины мы отказались, и пока кхмер ходил по делам, обнаружили сбоку от себя возникшую из тучи пыли терракотовую армию. Её весьма достоверно изображали туристы «рейсового» автобуса, покрытые слоем светлого песка с головы до ног. Да, незавидна их судьба: если ехать с закрытыми окнами, то неминуемо сваришься заживо, а открытые окна впускают в себя ту непроглядную мглу, которую мы видели на дороге, и от которой избавлены кондиционером нашей «Тойоты». Транспорт кхмеры старательно моют из шланга, и было бы чертовски неплохой идеей устроить там же возле кафе и помывочную для туристов; думаю, такая услуга пользовалась бы значительным спросом.

Нельзя всё-таки не отметить, что на трассе идут кое-какие ремонтные работы. Имеется, например, целый ряд готовых мостов, призванных заменить нынешние. То есть мостами то, что там сейчас, назвать сложно: пара труб метрового диаметра закатана в глину — вода себе журчит и проходит, машины сверху ездят, и все, в сущности, довольны. Так что, возможно, когда-нибудь шоссе приведут в божеский вид, правда, тогда экзотики в поездке поубавится…

Последний участок, длиной в полчаса, мы проделали уже по достаточно цивилизованному асфальту, подъехав к самому КПП около полудня. Кхмер получает чаевые и уезжает довольный, мы, также довольные, встаём в очередь на паспортный контроль. В отличие от информации путеводителей, две кучки людей перед окошечками вовсе не делятся на местную и иностранную: все идут вперемешку, и всех пограничники снимают камерами. Очередь движется достаточно быстро, в том числе потому, что никто ничего не спрашивает, кхмеры только штампуют паспорта и отдают их обратно. Затем, уже возле шлагбаума, ленивый офицер небрежно проверяет наличие выездной отметки, и Камбоджа остаётся позади. Спустя полсотни шагов мы оказываемся на пограничном мосту, совершенно — положа руку на сердце — не замечая разницы в грязности берегов двух стран. Если бы не пограничные пункты и не смена направлений движения, можно было бы и спутать одно государство с другим. А так нам уже машут перейти на другую сторону моста, ведь здесь Таиланд, здесь не как у людей, здесь движение левостороннее; страна улыбок в первый (но далеко не в последний!) раз показывает нам зубки…

P.S. Фотографии Ангкора можно посмотреть тут — http://www.vazlav.narod.ru/cambodia/cambodia_photo2.htm