РАССКАЗ О ПОЕЗДКЕ В ПОЛЬШУ

Польша — одна из моих любимых стран, которую я посетил уже несколько раз, открывая для себя новые города и впечатления.

Фото доступно по адресу http://photofile.ru/users/svarog1965

Нынешнее мое путешествие было спланировано таким образом — я хотел посетить(и посетил) следующие города :

ПОЗНАНЬ,ВРОЦЛАВ,ВАЛБЖИХ,ЛЕГНИЦА,КЛОДЗКО,ГЛИВИЦЕ,ОПОЛЕ. Через турагенство Альцесс в Москве были забронированы отели в Познани — Lech — 2 зв — 52 евро, во Вроцлаве отель Piast — 24 вро одноместный номер. Они же сделали польскую визу — 25 евро. Подешевле гостиницы найти не удалось.

День 1-ый. 14 мая 2007 года.

Поезд Москва Брест прибывает в БРЕСТ в 5-30 утра. Билет в плацкартном вагоне 828 рублей. через час идет электричка в польский пограничный городок Тересполь. Проезд стоит 4500 белорусских рублей, курс на вокзале 1 рубль — 83 белорусских рублей. Отправление из Бреста в Тересполь 7-50,9-52,11-25,16-50,18-33.

На сайте польских жд www.pkp.pl — вы можете без труда узнать время отправления и прибытия до любого пункта в Польше, а также узнать стоимость проезда на лектричках. Поисковик выдаст необходимые станции пересадок, в случае отсутствия прямых поездов. Можно перейти на английскую версию сайта, если кому удобнее. В данном случае сайт предлагал добраться до Варшавы аж на пяти разных поездах, с пересадкой в 2-3 минуты, что согласитесь — не всегда можеь оказаться реальным. Поэтому я советую поехать как я — до Варшавы, если кто поедет утренним поездом. В 8-10 отправляется автобус из Terespola до Biala Podlaska,ехать 40 минут — 4 злота (курс польского злота 2,7 за 1 доллар).Дорога по этому маршруту представляет собой сплошной рынок для русских оптовиков — надписи на русском — ЗАПЧАСТИ, МЯСО, ЧЕРЕПИЦА и т.д. Изредка попадаются художественные мастерские по производству гномиков и прочих фигурок для сада и дачи. Очень много аистов на крышах, и бескрайние поля-поля-поля….

Из Бялы Подляски до Седльце в 9-30 автобус — 12 злот, два часа. Седльце — симпатичный городок,в центре города красивая ратуша, у костела бронзовая статуя Христа, как бы взлетающая ввысь.Из Седльце до Варшавы-стадион автобус в 11-55, 9 злот.Выйдя из автобуса проходите через вьетнамский рынок, заходите в здание вокзала,поднимаетесь на перрон и доезжаете до Warszawa Sredmestie — 5 минут — это и есть центр города, отсюда можно перейти на вокзал Варшава Центральная, что находится в ста метрах, или следовать далее по своему маршруту.

Я следовал в Познань и мой поезд Intersiti отходил в 15-25, билет 96 злот. Безумно дорогие эти поезда Интерсити и Экспрессовы, но все меньше в Польше становится обычных — там они называются Osobowy, это типа наших электричек, только гораздо удобнее, и совсем недорогие — в расписании они выделены черным цветом. В этих поездах дают бесплатно крохотный пряник и чай-кофе-сок на выбор бесплатно. Через какое то время проводница идет снова и предлагает то же. Но уже не бесплатно. Я этого не знал и стаканчик с расстворимым кофе заплати 5 злот. Есть еще поезда Pospesny — чуть подороже, и же упомянутые Интерсити И Экспрессы, хотя они удобны скажем для ночных поездок — например из Гданьска в Краков, Вроцлав — Пшемысль. Будьте внимательны на Варшавском вокзале, особенно в переходе у подземных платформ — довольно много подозрительных русскоговорящих личностей, которые как я слышал выискивают русских туристов-челноков и грабят, поэтому просто промолчите, если к вам обратятся в Варшаве или в Кракове на вокзале на русском языке, и дите своей дорогой — не оглядываясь.

Пока я час ожидал в Варшаве своего поезда выяснил следующее — Polrailpass для иностранцев на 8 дней стоит 90 евро, на 15 дней — 104 евро, для молодежи до 26 лет на 8 дней — 63 евро.Купить их можно в ORBIS,AMT, BOSHO@BOSHO, а также в других странах Европы. Есть еще недельные проездные, но прикинув и расчитав свой маршрут — мне показалось невыгодным. К тому же я не понял — по этим проездным можно ездить куда угодно или только в определенном направление? Есть билеты выходного дня — 60 злот на поезда особовы и поспешны.

Продолжу свое путешествие. Три с половиной часа дороги отделяет Познань от Варшавы. На вокзале есть камеры хранения автоматические 8 злот. В центр города попасть очень легко — нужно только перейти второй мост, выходите на улицу Sw.Marсina — вы в центре города, сразу вас встречает памятник построенный сторонниками Солидарности — представляет собой два огромных пересеченных креста. На памятнике даты выступлений-восстаний поляков 1956 год — Познань, 1968 — Варшава, 1970 — Гданьск, 1976 — Радом, 1980 — Гданьск. Рядом стоит неизменный польский поэт Адам Мицкевич.

Дальше сразу по улице мрачноватый прусский замок — построенный в начале нынешнего столетия для императора Вильгельма II. Монументальное сооружение должно было напоминать полякам, кто хозяин на этой земле. После 1919 г. тут располагались правительственные учреждения, а часть помещений использовал университет, сейчас в нем культурный центр. После войны 73-метровая башня стала меньше на 20 метров. Еще чуть дальше находится и моя гостиница Lech — очень дорого, но очень уютно, персонал говорит по русски, приветлив и доброжелателен, подскажут куда идти, чтоб посмотреть интересное в городе. Поскольку темнеет довольно рано, в этот день я только успел добежать посмотреть на старую площадь рынка, узнал направления куда идти завтра, накупил пива и вернулся в гостиницу, девять часов дороги на перекладных автобусах-электричках утомили меня немножко.

День второй.

История Познани. Познань — это колыбель польской нации. Согласно преданию, здесь после долгой разлуки встретились легендарные предки трех славянских народов — Лех, Чех и Рус. Хоть время и изменило их, но братья сразу узнали друг друга и радостно закричали: «Познае! Познае!». На память о той встрече было решено построить на Варте город и назвать его Познанью. Но это только легенда, на самом же деле ученые склонны связывать название Познань со старопольским именем Познан. Археологические раскопки показали, что самое старое поселение здесь возникло еще в X веке, а в начале следующего столетия город уже был упомянут в хронике. Этот район так и называется Великая Польша. Здесь вдоль реки Варты жили поляне, которые и дали название стране. Где-то в 966 году польский князь Мешко 1 со своей женой Дубравкой были крещены в близлежащем городе Гнезно. С 968 по 1039 год Познань была столицей Польши. Сын Мешко 1 — Болеслав Храбрый был назван в 1025 году королем, положив начало династии Пястов, которая правила до 1370 года. Вообще поляки любят своих королей — во многих городах стоят им памятники, улицы названы в их честь, выпускаются симпатичные монетки с их изображениями.

В 1253 году король Пшемысл 1 дал городские права Познани. Бесконечные войны 17-18 веков ослабили государство и в 1793 году эти земли отошли к Пруссии. Только в 1919 году эти земли вновь отошли в Польшу, но спустя 30 лет началась война. Когда в 1945 году после тяжелых боев советские войска вошли в город — он была почти полностью разрушен. В 1956 году забостовали рабочие на Цегельском заводе — он производит двигатели, крупнейший завод в Польше. 70 человек были убито тогда во время разгона, сотни ранены.

С 15 века Познань известна своими ярмарками, они и сейчас проходят, в городе много зданий выстроенных под эти цели. Наверное из-за этих выставок-ярмарок так дороги в городе гостиницы.

Встав с утра пораньше я направился на Тумский остров — исторический центр Познани. Надо идти к востоку от центра, перйти по мосту через Варту — и вы на острове. На нем находится великолепный кафедральный собор Петра и Павла, который неоднократно перестраивался с 12 века.

Рядом находятся остатки собора с могилой Дубравки, но он закрыт для посещения. В самом же кафедральном — великолепные средневековые надгробия рыцарей и богатых горожан, скульптурные портреты, как бы прилегших отдохнуть епископов, витражи и усыпальница Мешко 1 и его сына Болеслава Храброго.

Захотелось немножко посидеть на скамье, почувствовать умиротворение, что я и сделал с удовольствием. Никаких туристов я в этом районе города не заметил — остров находится чуть в отдалениии от центра, поэтому гиды как всегда не считают нужным показывать такие достопримечательности.В соседнем доме,рядом с кафедральным собором, сейчас находится архиепископский музей

В Познани очень интересные пожарные колонки стоят на улицах — лет 100 им, не меньше. Каждая с гербом города, выполнены в форме качалок. На Тумском острове кроме самого собора никаких достопримечательностей больше нет, старые обшарпанные дома, такие же люди, живущие в них. Какое то захолустье.

Следуещее по моему маршруту была Познаньская Цитадель, вернее то, что от нее осталось, в результате интенсивного артобстрела минувшей войны. ОВсе древние городские крепости чем-то похожи. Они всюду являются крепостями лишь символически, а главным образом представляют собой архитектурные памятники старины. Но Познаньскую цитадель немцы укрепили для обороны. Они засели за ее валом и стенами, ожесточенно сражаясь уже и после того, как сам город в феврале 1945 был освобожден мощным ударом наших войск.

В этой цитадели оставалось почти десятитысячное войско — остатки разбитой познаньской группировки. Подземными ходами, ведущими из крепости, гитлеровские солдаты проникали на центральные улицы города, убивали наших солдат и польских патриотов, а затем, переодевшись в штатское платье, пытались скрыться.Цитадель была окружена высоким земляным валом, за которым проходил противотанковый ров шириной 8 и глубиной 5 метров. Гарнизон состоял из пехотных и артиллерийских частей, эсэсовцев, курсантов юнкерского и унтер-офицерского училищ. В крепости имелся четырехмесячный запас продовольствия и боеприпасов. Наши войска стремительной атакой захватили вал, переправились через ров и начали штурм Цитадели. Саперы взорвали у крепостной стены бочки с толом. В образовавшиеся проломы устремились штурмовые отряды.После ряда атак Познаньская цитадель капитулировала, а командующий этой группировкой генерал-лейтенант Тоннель, подписав приказ о сдаче, застрелился. И потянулись из крепости к центру города унылые колонны измученных, голодных немецких солдат и офицеров.

Находится цитадель к северу от центра города, можно пройти через парк-кладбище начала 19 века, перейти дорогу и вы увидите на холме стеллу монумент павшим советским солдатам, в начале лестницы ведущей вверх стоят две пушки времен первой мировой.

По обеим сторонам могилы советских солдат — их тут покоится около 6 тысяч. Отдельно похоронены солдаты разных стран, воевавшие во время мировых войн в британских мундирах. Есть братские могилы жертвам гитлеровского террора: здесь же лежат и те, кто погиб, сражаясь с оккупантами в рядах движения Сопротивления. Не забыты и погибшие в неволе — пленные французы, чья жизнь оборвалась более ста лет назад; российские пленные 1914-1918 гг. Никто не забыт. Недаром на воротах одного из польских кладбищ входящего встречают слова: «Отчизна — это земля и могилы. Народы, теряющие память, теряют и жизнь». На познаньском кладбище покоится прах семи Героев Советского Союза. Есть и бюст маршала Чуйкова, командующего группировкой наших войск.

Сейчас вспоминая эти могилы — я почему то не могу припомнить ничего подобного у нас.

Ведь у нас шла война, были бои — я вот, живу в Зеленограде, именно здесь остановили немцев в наступлении на Москву, естественно были погибшие — и что? Всех свалили в кучу, насыпали курган и назвали братской могилой. Все безыменные, и памятник убогий какой то — три штыка и все…В Познани, да и на других кладбищах — солдат назван поименно, за редким исключением, ведь после 42 года Сталин отменил смертные медальоны, и иденфицировать не всегда представлялось возможным.

В самой Цитадели есть два небольших военных музея — связанных с второй мировой войной, стоят несколько танков, пушек и самолетов.

От Цитадели спускаемся вниз и идем к старому городу. Во многих местах стоят указатели, так что заблудиться сложно, на худой конец спросите у любого прохожего — » Пше прашам, где есть старэ място?» — «Извините, где старый город?», и вам всегда покажут.

Центр города, как в любом другом месте — это Старый рынок с ратушей.Строится из камня Познань начала еще в конце XIII в. Одно из первых каменных зданий — ратуша. Сначала она была невысокой, двухэтажной, а потом к ней достроили башню, символ независимости города. Со временем все это сгорело, и власти обратились к итальянскому архитектору Яну Квадро с просьбой построить новое здание. Работа шла 10 лет, начиная с 1550 г., и в результате ратуша приобрела черты, которые мы видим и сегодня. Аркады лоджий, ренессансные формы поставили ее в один ряд с лучшими европейскими постройками эпохи Возрождения. Однако потом ратушу не раз перестраивали, какое-то время ее украшал высокий шпиль, и 90-метровое здание восхищало гостей. Ураган 1725 г. приземлил честолюбивые архитектурные задумки, и после восстановления ратуша уменьшилась до 61 м.

А вот двухметровый орел, укрепленный в том же веке на острие шпиля, пережил все исторические неприятности и по сей день остается одним из символов города. Другой символ располагается ниже, в башенке, где размещается часовой механизм. Каждый день в полдень открывается маленькая дверца и оттуда появляются два козлика; они бодаются, собирая толпы зрителей. Впервые эта диковинка появилась еще в 1651 г. На северной стене ратуши начертаны старинные тексты — цитаты из сочинений историка Яна Длугоша и других знаменитых поляков. Там же и напоминание о минувшей эпохе — слова из коммунистической конституции 1952 г. Интерьеры ратуши, тщательно восстановленные, заслуживают отдельного разговора. В этом здании сейчас располагается Музей истории города. Каждый день в полдень рядом с часами на башне появляются два деревянных козла(символ города) и начинают бодаться. Напротив ратуши расположен старый фонтан Прозерпины (построен в 1766 г.) со скульптурой на известный мифологический сюжет: Плутон похищает Прозерпину. Неподалеку — позорный столб. Около него карали преступников и выставляли на всеобщее обозрение. К каменной колонне были прикреплены железные цепи, на которые сажали мошенников, здесь же публично наказывали и казнили. В 1592 г. власти приняли такое решение: картежников, которые жульничали во время игры, следовало бить кнутом у позорного столба, после чего отрезать ухо… Любопытно, что столб был построен на штрафы, взысканные с модников, которые любили наряжаться роскошнее, чем позволяло им их положение.

К югу от ратуши лепится друг к другу ряд узких трехэтажных домиков со сводчатой галереей. Много веков назад здесь продавали соль, рыбу, разные хозяйственные мелочи, а в XV в. лоточники начали строить такие дома: внизу торговали, а наверху жили. После восстановления зданиям вернули первоначальный облик, и сейчас здесь по-прежнему идет оживленная торговля.

На восточной стороне, в доме №45, размещается Музей народных инструментов, единственный в Польше и третий по величине в Европе. В нем собраны не только народные инструменты со всей Великопольши, но и экзотические экспонаты из Китая и Тибета, Японии и Индии, Конго и Занзибара. А в специальном зале, посвященном Фредерику Шопену, находится фортепиано, на котором играл великий композитор.

Дом №50 называется «Под крышей», в память о приезде в Познань в 1716 г. короля Августа II. Монарх остановился в этом доме и однажды сел на подоконник подышать свежим воздухом. Но сделал это так неловко, что выпал, и жизнь ему спасла только соседняя крыша.

Улица Свентославская, которая выходит на угол площади, открывает вид на приходской костел Св. Марии Магдалины, к которому стоит присмотреться повнимательнее. В конце XVI в. церковные власти пригласили в город иезуитов, которые не только учили праведной христианской жизни, но и боролись с религиозным вольнодумством. В 1649 г. был заложен первый камень этой иезуитской святыни. Работа шла неспешно, полвека, зато Познань получила один из своих лучших архитектурных памятников. Знатоки полагают, что в Польше нет ни одного здания, столь же полно передающего экспрессию и роскошь римского барокко, хоть внешнее убранство костела, по сравнению с внутренним, выглядит очень скромно. Напротив сохранилось старое здание иезуитской школы. В центральной части площади, выделяются два здания, построенные в современной манере. Когда-то здесь располагались суконный ряд и арсенал, но из-за отсутствия точных изображений восстановить их в первозданном виде не удалось.

Между суконным рядом и арсеналом возвышается каменная фигура св. Яна Непомуцена. Этого пражского архиепископа в 1393 г. по приказу чешского короля Вацлава приговорили к смерти и сбросили живым во Влтаву. Легенда гласит, что священник отказался открыть королю тайну исповеди его супруги. Четыре столетия спустя католическая церковь причислила его к лику святых, и познаньцы поставили ему памятник в надежде, что святой спасет город от наводнения. Надежды не оправдались, о чем свидетельствует памятная доска у входа в дом №50 с восточной стороны. На ней указан уровень воды на Старом рынке во время наводнения 1736 г. От памятника святому площадь пересекает улица Ружаны тарг, где когда-то торговали розами. Здесь можно увидеть еще один неофициальный символ Познани — колодец Бамберки. Бамберами называли немцев, переселившихся в Польшу в середине XVIII в. из баварского города Бамберга. Фигурку девушки с кувшинами воды поставили в 1915 г. на деньги купца Гольдеиринга. Что же касается истории прототипа, то здесь неподалеку располагалась пивная, где посетителей обслуживали кельнерши в бамберской одежде, и на памятнике изображена одна из них. Сегодня традиции выходцев из Бамберга продолжает Товарищество познаньских бамберов.

Рядом с памятником, к западу от ратуши, прежде находилось здание городских весов. Там стояли весы, на которых взвешивали привозимые товары. При пруссах обветшавшее здание было разобрано, а в конце 50-х гг. нашего века полностью восстановлено. На этом месте часто можно увидеть счастливых молодоженов, потому что теперь в здании находится загс, а на втором этаже празднуют свадьбы.

На западную сторону площади выходит фасад классического здания гауптвахты. Прежде в ней размещалась городская стража, а затем полиция. Сейчас тут экспозиция Великопольского исторического музея.

Напротив гауптвахты возвышается одно из самых красивых зданий на площади — дворец Дзялыньских (дом №78), памятник светской архитектуры. Он построен в конце XVIII в. для крупного литовского сановника на месте городских домов, а в начале следующего столетия перешло в руки семьи Дзялыньских. В свое время дворец был центром культурной и политической жизни, здесь шли представления любительских театров, концерты, выставки. В период восстаний во дворце собирались патриоты, тут же устроили госпиталь и помогали раненым повстанцам. В 1925 г. последний владелец дворца — Замойский — передал его городу. Сейчас здание принадлежит Польской академии наук; в нем размещается библиотека из Курника, родового поместья Дзялыньских — Замойских.

На северной стороне площади стоит еще один дворец — Мельжиньских (дом №91). В 1800 г. он был переоборудован в доходный Дом, и в наполеоновские времена в нем жили Ян Домбровский и Юзеф Выбицкий, чьи имена связаны не только с борьбой за независимость Польши, но и с национальным гимном — мазуркой Домбровского.

В нескольких кварталах к югу от рынка стоит еще один памятник — Старый Марух с велосипедом. Кто такой Марух никто не знает, какой то старый еврей наверное, которых раньше было довольно много в Познани.

Перекус. Поскольку мое странствие заняло по познаньским улицам уже несколько часов захотелось есть и я зашел в магазинчик, купил пивка, ветчинки нарезанной, и чудесной польской выпечки. В парке Шопена, за костелом Неувядающей Помощи я расположился и славно перекусил, глядя на голубей. Подзаправившись я направился обратно к старому рынку — недоходя до него находится археологический музей. В нем богатая колекция с первых польских поселений, фигурки изображающие жизнь тех времен, а также богатая коллекция из экспедиции польских археологов работавших в Судане и Египте. Довольно много скульптур, есть даже обелиск Рамзеса второго, врнее верхняя его часть. Бедный Египет! Ну все из него тащили памятники, кому не лень! От Старого рынка по улице Падеревского можно выйти прямо площадь Вольности, увидите здание библиотеки, а напротив нее Народный музей. Первые два этажа — авангардная и абстрактная живопись — я пробежал бегом. Но зато два других этажа!! Пожалел, что не заплатил за фото. Отличная коллекция картин голландских, фламандских, итальянских и немецких мастеров 19 века. Хорошие картины польских художников, особенно на историческую тему. Основа коллекции из собрании князей Рачиньских. Их имя носит и расположенная напротив библиотека.

музеи города —

— Музeй истории города Познани, ратуша.

— Музeй музыкальных инструмeнтов, Stary Rynek 45

— Архeологичeский музeй, ул. Wodna 27

— Музeй прикладного искусства, Wzgorze Przemysna 1

— Национальный музeй, ул. Marcinkowskiego 9

— Архиeпископский музeй, ул. Ks. Posadzego 2

в большинстве музеев выходной понедельник, цена на билет примерно одна — 5 злот. фото стоит 10.

Если снова отправиться к северу от рынка — то можно посетить еще один костел, на холме св. Войцеха — одного из покровителей Польши. В соседней часовне св.Антония хранится урна с сердцем генерала Домбровского — одного из непремеримых борцов с российской империей, национального героя Польши, как и Тадеуш Костюшко.

В 17-59 меня ждал поезд до Вроцлава, билет стоит 21 злот. Ехать три с небольшим часа. Я попрощался с Познанью, забрал сумку из гостиницы, дошел до вокзала и прыгнул в свой поезд. Дня на осмотр Познани вполне хватило. По дороге во Вроцлав видел в полях ланей. Стоят такие симпатяшки в поле и провожают своими огромными глазами поезда.

Вроцлав — отель ПЯСТ находится прямо напротив жд.вокзала, на улице Пилсудского,в пяти минутах ходьбы от старого города, очень удобно. И к тому же недорого. Номер простенький, есть кран с раковиной, туалет и душ на этаже. В этот вечер я снова, хотя уже стемнело, пошел на разведку выяснить, где старый город. Рядом с моей гостиницей есть отель классом повыше — Polonia — номера от 95 злот.

День 3. Вроцлав-Валбжих-Ксенж.

Я планировал вначале посмотреть окрестные города, и лишь потом, посвятить время Вроцлаву. На одном из туристических сайтов я прочел о замке Ксенж, он меня очень заинтересовал. Севернее Валбжиха на горе стоит замок Ксенж, туда лежал мой путь сегодня. Утренним поездом — проезд 12 злот, ехать 2 часа я поехал св сторону Валбжиха. Внимание, — выходить на на станции Валбжих(Wałbrzych)-място, а не на Валбжих-гловны. Я этого не знал, поэтому проехал свою станцию — нарвался за контролера, заплатил ему 7 злот, вышел — а вокруг промзона какая то, поэтому пришлось добираться на автобусе до Валбжих място, там отыскал остановку автобуса номер 8 — конечная у него замок Ксенж(ходят примерно раз в 40 минут, ехать около получаса). От конечной остановки я пошел через старый парк за польскими туристами, вокруг вековые деревья, развалины призамковых построек, и вот — наконец сам замок открывается во всем великолепии — замок был возведен на гребне скалы еще в XIII веке. Он назывался «ключ на Силезию», так как охранял дорогу, ведущую в эти места. С тех пор архитектурный комплекс неоднократно перестраивали. Сохранившиеся до наших дней здания относятся к XVIII XIX веку.Замок поменял множество владельцев, в частности он принадлежал польскому королю Владиславу Ягеллончику и венгерскому королю Матиашу Корвину. Здесь останавливались чешский правитель Иржи из Подебрад, армия Валленштейна, советские войска и т.д. С 1509 по 1945 год в замке обретался дворянский род онемечившихся поляков Хохбергов. После прихода советских солдат, замок некоторое время служил местом базирования и для наших войск.

Дворцовый комплекс окружают садовые терассы и пальмовая оранжерея. В бывшей конюшне размещен центр верховой езды, в котором ежегодно проводят аукцион силезских жеребцов. Во время войны немцы частично перестроили замок, собираясь разместить в нем ставку Гитлера, но фюрер так ни разу и не побывал в нем. Посещение замка — 9 злот. Восстановлено всего лишь несколько комнат — самый роскошный зал Леопольда, остальные помещения победнее, в подвале можно за 10 злот пострелять по мишени из арбалета, посидеть в старой корчме-таверне, выпить пивка, поесть.

Весь осмотр замка занял не больше часа. Вернувшись обратно на вокзал — я увидел, что поезд на Вроцлав будет только через пару часов. Поэтому решил посмотреть сам старый город Валбжих. от вокзала минут 15 пешком до центра, как и в прочих городах центр вокруг ратуши.

Город известен с 12 века, но построек тех лет — можно не искать, основная масса зданий не раньше 19 века. Вокруг самого города много угольных шахт, это один из центров угольного бассейна Силезии. До войны это был немецкий город Вальнсбург. Про сам город я ничего не нашел в Интернете, поэтому просто посмотрите несколько фотографий.

ДЕНЬ 4 ВРОЦЛАВ

Почему-то я довольно долго проспал, поэтому, когда пришел на вокзал – увидел, что в интересующие меня города поезда уже ушли, а ближайших не предвидится. Поэтому этот день было решено посвятить Вроцлаву. На улице хмурое небо, накрапывает дождик(потом он пошел гораздо сильнее, и так продолжалось до двух часов, после чего внезапно появилось солнце – и жить стало гораздо веселее).

Из истории :

История Вроцлава начинается с конца X века. В это время город, расположенный на остров Тумский (соборный остров), получил свое современное имя. Король Болеслав (примерно 1000 год) основал здесь первую епархию Силезии. Город быстро превратился в коммерческий центр и вскоре подчинил себе близлежащий остров Выспа-Пяскова (песчаный остров) и левый берег реки Одра. В 1163 году Вроцлав стал столицей герцогства Силезия.

В 1241 году город был разорен татарами и отстроен заново вокруг рыночной площади. В это время земли активно осваивались немцами и город получил свое прусское название — Бреслау. Торговля в Вроцлаве процветала, и в конце XIII века город присоединился к Ганзейскому союзу. Тогда правителями Силезии была династия Пястов. Последний наследник умер в 1335 году и, несмотря на все попытки Казимира III сохранить герцогство в составе Польши, Силезия стала частью Богемии. В 1526 году город был завоеван Габсбургами, они прибегли к насилию, чтобы снова обратить город в католицизм. Во время Австрийской войны в 1740 г. Силезия отошла в Прусское королевство. Прусские земли были получены по соглашению, отклонённому Габсбургом, между Пиастскими правителями герцогства и Высшими таможенниками (Хоэнцоллернами), охранявшими Прусское государство после исчезновения Пиастов. В 1806 году войска Наполеона захватили город, и до 1811 года Вроцлав был в составе Франции.а в 1871 г. присоединился к имперской Германии. Прусские короли заботились о городе, в результате чего Вроцлав превратился в крупнейший промышленный центр, знаменитый льняным и хлопчатобумажным производством, а его население выросло в три раза за период с 1860-1910 гг. и составило свыше полумиллиона жителей. Его муниципальные границы значительно расширились в 1928 г.Вплоть до окончания переговоров в Потсдаме 1945 года, когда Вроцлав был окончательно возвращен Польше, город принадлежал Пруссии. После осады, длившейся около 3 месяцев, союз «Фестунг Бреслау», капитулированный 7 Мая 1945 года, – это последний крупнейший город в Германии – распался. 40.000 жителей Бреслауа оказались погребёнными заживо под завалами, а сам город на 70% оказался разрушенным. Во время осады немецкие власти разрушили до основания современный жилой район по улице Кайзерштрассе (сейчас Плац Грундвальдцки) для создания военной воздушной базы, в результате чего погибло большое количество гражданского населения, а также заключённых, участвовавших в строительстве данной базы

Широкая центральная улица от вокзала ведет через канал на Доминиканскую площадь, где возвышается большой собор в готическом стиле – костел св. Войцеха,

рядом торговый центр, в подвалах которого расположился огромный супермаркет, где можно купить себе недорого что то, или просто перекусить, хотя в Польше с этим проблем нет никаких. Еще метров сто вверх по этой же улице – Катаржины Пясковой, и оказываешься на берегу Одры, около

Hala Torgowa – крытый рынок, который располагается здесь с незапамятных времен,снова переходим по мостику – и оказываемся у костела Девы Марии на песках – 14 век. Перед костел статуя какого то архиепископа. Чуть дальше совсем крохотный мостик за костелом приведет на Тумский остров. Но если в Познани – Тумский остров это жилой квартал, то здесь это полностью обитель церкви – соборы, костелы, приходы и прочее. Домики наползают друг на другу, готика поглощается барокко. Но именно отсюда начинался город. В 10 веке здесь находился дворец герцога. Собор Святого Креста просто огромен, но почему-то закрыт, можно взглянуть только через решетку внутрь. Зато следующий собор – Иоанна Крестителя приглашает вас. Трудно описывать его, но он просто великолепен и внутри, и снаружи. Хотя внутри какой-то полумрак.

За соборами находится огороженный ботанический сад, но я туда не пошел, а направился снова к Одре. Перейдя по мосту Покоя(интересное название) – снова оказался на большой земле, прямо у Народного музея. Там выставлены произведения живописи и скульптуры Польши с древних времен. Музей замечательный, хотя дорогой – вроде бы 10 злот. Чуть дальше находится Рацлавицка панорама, рассказывающая про сражение при Рацлавицке в 1794 году, во время которого Костюшко возглавил польские войска в битве против русской армии. Она написана Яном Штукой и Войцехом Коссаком в 1984 году, большая – 120 метров в длину и 15 метров в высоту. С 1939 года она нигде не выставлялась, находясь в хранилище вплоть до 1985 года. Хрущев и позволил вывезти Рацлавицкую панораму [из Львова, вместе с тем он категорически не рекомендовал показывать ее польской общественности… Потому что считал, что Рацлавицкая панорама будет напоминать полякам о вооруженном восстании против России.Фотографировать там нельзя, но эту надпись я прочел только после того, как отщелкал довольно большое количество снимков.

От панорамы по берегу Одры совсем недалеко до Вроцлавского университета, туда можно войти и посмотреть на прекрасные росписи стен и Леопольдов зал.

За университетом снова собор, в котором между прочим находится мавзолей Пястов.

И снова продолжаю путешествие вдоль берега, постепенно дорога приводит на улицу Цешинского, где находится археологический и военный музей, вход по одному билету. Музей небольшой, но в одном из залов военного музея потрясающая коллекция касок всех времен и народов.

Дальше по улице святого Николая выхожу на старе място – ратушную площадь. Ратуша Вроцлава построена в 14 веке, и как все остальное перестраивалась позже.

На запад от площади церковь святой Елизаветы, 14 век, башня 83 метра. Рядом с ней самый узкий дом, который я видел. А еще во Вроцлаве можно встретить гномиков.

У этой церкви сидит гномик-стражник, к югу от ратуши два других гномика деловито катят огромный мраморный шар. А на улице мясников – целый бронзовый зверинец – поросенок, уточка, кролик, петух.

А на Свидницкой улице, там где она пересекается с улицей Пилсудского я увидел такое….

Впрочем лучше посмотреть, чем описать это.

Продолжение

Вечером, гуляя по улицам — увидел потрясающе трогательную картину.:

Темно, у освещенного торгового центра на ступеньках сидит девчушка лет 10 и увлеченно читает книжку, не замечая никого вокруг.

День 5

Вроцлав- ОПОЛЕ- ГЛИВИЦЕ

В Польше в 1952-1957 годах служил мой отец, здесь же родился мой старший брат, поэтому я захотел съездить в те места, где когда-то мои родители были молоды и пройтись по этим улицам. Первой остановкой была в городе Ополе. Само наименование города – Ополе – происходит от исторического польского слова «ополе», что означает основную организационную единицу племени славян. В соответствии с другой версией предполагается, что название города происходит от слова «поле». Согласно же легенде, — некогда вождь некоторого племени во время охоты заблудился в густом лесу, и, когда после нескольких дней он в конце-концов встретил на своем пути поселение людей, то закричал: «О! Поле!». А позднее приказал возвести на этом месте город.

Гордящийся своей уходящей в IX век историей Ополе относится к наиболее старинным городам Польши. Первые упоминания о самом важном городе ополян (одного из славянских племен), расположенном на реке Одра, находятся в историческом письменном источнике второй половины IX века «География Баварского».

Основание Ополе как города было положено подписанием в 1217 году Казимиром I – внуком Болеслава Кривоустого,- документа, имеющего силу акта местности. Этим документом Ополе был установлен столицей Опольско-Рачибожского княжества. По приказу Казимира I в 1283 году на острове Пасека, что на реке Одра, был возведен замок Пястов – княжеский родовой замок.

После смерти последнего правителя из династии Пястов Ополе был присоединен к Бранденбургии, а позднее — к Пруссии. Прусское правление способствовало массовому наплыву в город поселенцев из Германии, что ускорило и так уже интенсивно развивающийся процесс германизации города.

В 1751 году количество населения Ополе составляло 1186 человек. После установления здесь в 1816 году центра регентства город стал стремительно развиваться. Строительство первой жедезнодорожной линии, соединяющей Ополе с городами Бжегом и Вроцлавом, было закончено в 1843 году. После раздела Силезии в 1922 году Ополе, вместе со значительной территорией Горной Силезии, были присоединены к Германии. А 24 марта 1945 года город был передан польским властям, в то время здесь проживало 200 постоянных жителей.

Старый цент города очень небольшой, и совсем рядом с вокзалом. Рыночная площадь с ратушей, готический костел 13 века святого Креста, на острове от королей осталась древняя Пястовская башня 13 века. Всего лишь час на осмотр этих достопримечательностей, зашел в костел, там шла служба, поэтому фотографировать было неудобно, и вновь ноги несут к вокзалу к уходящей на Гливице электричке, еще час в дороге – и вот меня встречает город. Вы слышали что-нибудь про этот город? Нет? История Гливиц начинается с 13 века, тогда же и был возведен один из Пястовских замков в городе, построен собор. Правили в городе Опольские князья до 1556 года, когда город перешел под власть Габсбургов и двести лет спустя стал частью Пруссии под названием Глейвитц. Начало второй мировой войны связано с этим городом. 31 августа 1939 года на здание немецкой радиостанции напали уголовники, переодетые в польскую форму. Все они были уничтожены. Эта провокация была спланирована самими немцами, чтобы весь мир поверил, что это поляки вызвали начало войны. С якобы захваченной радиостанции прозвучало обращение на польском языке, призывающее поляков «объединяться и бить немцев». 1 сентября в 10 часов утра Гитлер обратился по радио к рейхстагу и немецкому народу. Текст этого сообщения гласил :

«Германское информационное бюро. Бреслау. 31 августа. Сегодня около 8 часов вечера поляки атаковали и захватили радиостанцию в городе Глейвиц. Силой ворвавшись в здание радиостанции, они успели обратиться с воззванием на польском и частично на немецком языке. Однако через несколько минут их разгромила полиция, вызванная радиослушателями. Полиция была вынуждена применить оружие. Среди захватчиков есть убитые».

«Германское информационное бюро. Оппельн. 31 августа. Поступили новые сообщения о Глевицких событиях. Нападение на радиостанцию было, очевидно, сигналом к общему наступлению польских партизан на германскую территорию. Почти одновременно с этим, как удалось установить, польские партизаны перешли германскую границу еще в двух местах. Это также были хорошо вооруженные отряды, по-видимому, поддерживаемые польскими регулярными частями. Подразделения полиции безопасности, охраняющие государственную границу, вступили в бой с захватчиками. Ожесточенные боевые действия продолжаются »

Во время войны в Гливицах существовало 4 филиала концлагеря Освенцим. Гливице были освобождены нашими войсками 24 января 1945 года, в боях за город погибло около 3 тысяч наших солдат. В центре города стоит танк Т-34, когда то на нем была звезда, сейчас красуется польский орел, и лживая надпись говорит о том, что этот танк в составе польской танковой бригады первым ворвался в город. О русских ни слова… Кладбище русских солдат правда сохраняется, а вот на месте старого немецкого кладбища сейчас разбит парк. В здании замка находится исторический музей, а в огромном здании бывшего гестапо располагается больница.

Совсем небольшая ратушная площадь, с красивым фонтаном Нептуну сплошь заставлена пивными палатками. Достопримечательностей не так много в городе, их, как и в Ополе можно обойти довольно быстро, хотя я не уверен, что кто-то туда специально поедет, как я. А вот престарелых немецких туристов в городе хоть отбавляй. Ностальгия – тянет на родину, видно….Это понятно, никто их сейчас не осуждает. Город еще является родиной польского футбольного клуба Пяст.

День 6 ВРОЦЛАВ – ЛЕГНИЦА

Утренний поезд потихоньку повез меня в сторону Германии – в город Легницу, чуть дальше по этому маршруту находится городок Згоржелец, пограничный пункт в 163 км от Вроцлава. Там можно перейти по мосту через реку Нейсе и оказаться в городке Герлитц, это уже Германия, откуда рукой подать до Дрездена или Берлина – всего 212 км, ходят пригородные поезда. Но мой путь лежал именно в Легницу, а не в Германию, всего час езды от Вроцлава. Город основан в середине 12 века. Здесь до XVII в. княжили последние Пясты (представители династии, основавшей когда-то польское государство), в XVIII в. прусские короли включают Легницкое княжество в состав своих владений, а в 1945 г. этот город вместе с другими немецкими городами и землями восточнее Одры и Нысы Лужицкой переходит к Польше. Судьба также вполне обычная для здешних городов. Правда, в 1241 г. в окрестностях Легницы произошла битва с татаро-монголами, остановившая их продвижение на запад. Отсюда татары повернули на юг. Это самый известный «след» Легницы в истории Европы. Но неизвестно, насколько он достоверен.

В городке располагался большой гарнизон советских войск вплоть до 1993 года, столица Северной Группы Войск – так назывались наши войска в Польше. До сих пор стоят увековеченные в камне польский и советский солдат, обнявшись. Наверное такой памятник – единственный сейчас в Польше. При выходе с вокзала стоит большой стенд с картой города, я на него посмотрел, но особого внимания не придал, понадеявшись на чутье и….пошел совсем не в ту сторону. Правда — в результате набрел на довольно красивый костел, сфотографировал его, у проходившей мимо девушки спросил дорогу в старый город – выяснилось, что с вокзала нужно было идти по аллее прямо, никуда не сворачивая. Снова старый город расположился вокруг ратуши, построенной в 1731-41 гг., в ней сейчас театр.

Рядом готический костел 13 века Петра и Павла, с захоронениями 15 века. В этот день в костеле проходила какая то свадьба, было полным-полно народа. За ратушей во дворце местных богачей 18 века располагается музей меди, Легница славилась этим производством, но по моему музей мало примечателен. Дальше находится костел святого Яна, с захоронениями последних Пястов. От рыночной площади совсем недалеко до Пястовского замка, он стоит на холме, на том самом месте, где его основал в 1238 году Генрих Бородатый.

Весь осмотр исторического центра у меня занял не больше 2,5 часов. Выйдя из замка я как-то грустно пошел в сторону вокзала, что-то такое набежало – сам не знаю.


Во Вроцлав вернулся довольно рано, поэтому вновь отправился в старый центр, по дороге зашел в вышеупомянутый Доминиканский торговый центр, где нарвался на встречу первого и единственного польского космонавта Мирослава Гермашевского с жителями Вроцлава. Он рассказывал о своем полете в космос, показывал фотографии. Я тоже его сфотографировал – в видах Вроцлава вы можете его найти, если интересно. В своем рассказе он затронул и современную Польшу. Германшевский носит звание генерала, в 80-хх годах во время движения Солидарности поддерживал ныне опального генерала Войцеха Ярузельского. Теперешние польские власти хотят разжаловать бывшего космонавта и генерала в рядовые, лишив его всех государственных наград. Чушь полнейшая по моему. Очередное польское завихрение мозгов.

Снова отправился на поиски гномиков в старый город – должны были быть еще парочка, гномик-мясник и гномик-прачка, но я их не нашел, зато попал на выставку в ратуше, не знаю, что был за праздник, но всех пускали бесплатно. И ночная подсветка площади совершенно изумительна. Кстати в самой ратуше располагается пивнушка – таверна Свидницка. Любителям пива – советую заглянуть.

Ночью приснились убегающие от меня гномики, они смеялись и дразнились: — Не найдешь, не поймаешь!!!

День 7 ВРОЦЛАВ – КЛОДЗКО.

Про Клодзко я узнал совершенно случайно, перед самой поездкой, набрев в Интернете на его фотографии с какого-то сайта, поскольку он рядом с Вроцлавом – я и включил его в свой маршрут, о чем нисколько не пожалел. Город основан в 981 году. В 11-12 веках принадлежал чешским князьям, с 1278 по 1341 год входил в состав Вроцлавского княжества, потом снова перешел чехам, в 1421 г. выдерживает осаду гуситов, а в Тридцатилетнюю войну несколько раз отражает шведов, с 18 века у Пруссии. У немцев он носил название Глатц. Самым замечательным объектом города является крепость, один из фортов корой под названием Овча Гора виден еще в электричке при подъезде к городу. А с платформы открывается вид на старый город, расположенный у подножия крепости – мимо не пройти. Перейдя через малюсенький Карлов мост – напоминающий своего тезку в Праге, оказываешься у костела святого Войцеха., у самого костела интересный бронзовый памятник – монах с собачкой. Чуть выше в гору – ратушная площадь под названием Болеслава Храброго, ратуша 18-19 века. Несколько симпатичных домиков вокруг. Крепость. Крепостные укрепления существовали здесь давно – но современный вид крепости придали австрийцы в 18 веке, они снесли нижний замок и понастроили бастионов-фортов. Крепость возвышается над городом на 360 метров. При входе в крепость стоят старинные пожарные телеги(именно телеги, а не машины), дальше в одном их казематов стоит фигура святой Людмилы. В других казематах – история крепости, бывшие немецкие застенки с гипсовой скульптурой – десятки погибших узников лежат, как бы накрывшись одним саваном. Кстати при входе в крепость за отдельную плату можно пройтись по подземным галереям крепости – 7 злот, длина их около километра.

Как и предыдущие города – Клодзко небольшой город, и вряд ли вы потратите в нем больше, чем полдня.

Вот и закончилось мое путешествие. Немного грустно покидать эту страницу – вроде бы пока писал – еще был в путешествии, а с последней точкой оно обрывается. Но жизнь идет, а значит будут новые путешествия и рассказы о них, а пока почитаю ваши! Конечно городки о которых я рассказывал не столь знамениты, как Краков или Гданьск, но и в них свое очарование, а главное в них есть умиротворение, обретаешь спокойствие души, и ради этого стоит ехать. Не обязательно в них, есть много других городков – и только ваше любопытство может подсказать, что вам нужно на этот раз.

Обратная дорога до Москвы ничем не примечательна. Ранний отъезд в 5-30 из Вроцлава до Варшавы – 103 злота, Интерсита – около 4 часов, час в Варшаве, поезд до Тересполя 38 злот –

Экспресовы, те же 4 часа. Из Варшавы центральной электрички до Тересполя в 6-22, 11-10, 16-30, 17-30, 20-35. Переезд из Тересполя в Брест на электричке – 3,84 злота.

Из Тересполя в Брест уходят электрички в 8-50,10-45,15-50,17-33,22-00. На белорусской стороне время плюс два часа. Электрика идет полчаса-сорок минут с проверкой пограничников. Дюти фри на выезде нет. На въезде в Польшу есть – запасайтесь, кому надо. Обязательны к декларированию мясные продукты из Польши.

В Бресте у меня оставалось больше четырех часов до отхода поезда – поэтому я съездил на такси за 6000 белорусских рублей до Брестской крепости, посмотрел ее и вернулся на вокзал к отходу поезда на маршрутке за 800 белорусских рублей. В Бресте вкусное пиво и вкусные шоколадные конфеты!!!!

Вот и все, кому что интересно – пишите, подскажу. А мне интересны ваши отзывы. Польшу знаю неплохо, посещены ранее Варшава, Краков, Освенцим, Жешув, Пшемысль, Тарнув, Ланцут, Катовице, Ченстохова, Величка, Закопане, Гданьск, Лемборк, Голуб-Добжин, Торунь, Мальборк, Люблин, Казимеж-Дольны.