Предлагаю вашему вниманию продолжение рассказа о странах Юго-Восточной Азии, в которых я побывала в ноябре-декабре 2007г. В Части 1 я рассказала о Лаосе (раздел – «Лаос» на этом сайте), а также в целом об особенностях поездки. Краткое пояснение: маршрут, охвативший 4 страны (Таиланд, Лаос, Камбоджа и Малайзия) составлен и пройден самостоятельно, путешествие длилось 3 недели, бюджет (проживание, питание, экскурсии, трансфер, все необходимое) составил 3400$, в т.ч. 1572$ – авиаперелеты (10, из них 6 – по ЮВА).

В Камбоджу я стремилась, чтобы увидеть одно из самых таинственных и красивых мест планеты – древнюю столицу Кхмерской Империи, город Ангкор. Однажды наткнувшись на фотографии храмов Ангкора, я не поверила своим глазам: передо мной стоял образ города Маугли, города обезьян, в существование которого я верила в детстве. Через некоторое время мы с друзьями придумали путешествие по четырем странам Юго-Восточной Азии, основной целью которого стали Камбоджа и Ангкор.

Взлетев из Вьентьяна в симпатичном винтовом самолетике, я уже мысленно бродила по джунглям в поисках сокровищ и представляла себя Ларой Крофт (фильм о ней снимался как раз в Камбодже). Грусть от расставания с Лаосом потихоньку таяла. Прижавшись носом к иллюминатору, разглядывала ландшафты, симпатичные крыши домиков, а вскоре и показавшееся здание аэропорта города Сием Риеп, утопающее в пальмах и цветах. Камбоджа встретила приветливо, отличной солнечной погодой.

Дальше предстояло выбрать гостиницу. Как раз на этом сайте прочитала хорошие отзывы о гестхаузе «Ancient Angkor» (www.ancient-angkor.com). Добирались с друзьями на такси. По дороге мелькали шикарные отели – настоящие дворцы, один другого краше. Как оказалось, построены они, в основном, по заказу иностранцев. Отелей так много, и настолько европейский стиль не вписывается в культуру Камбоджи, что создается впечатление, будто влиятельные гости потихоньку вытесняют бедных хозяев с их земли. На самом деле, Сием Риеп – крупный туристический центр, и жители – кхмеры, можно сказать, живут за счет туризма.

Вобщем, у нас был большой выбор места проживания, но, приехав в Ancient Angkor, уже не никуда не хотелось бежать. Гест устроил по всем параметрам. Во-первых, удобное местонахождение: тихая улочка, в 7 мин ходьбы до самого центра города, район Старого рынка (Old Market). Это важно, потому что большинство отелей находятся, все-таки, на окраине города, и оттуда неудобно добираться до центра. Во-вторых, приятные, уютные комнаты, с удобствами. Я не знала, к чему придраться. Нет только телика и холодильника (да мне и не надо). В-третьих, низкая цена – 13$ за номер (после небольших торгов). Ну и в качестве бонуса – приличный бассейн (бесплатно) и бесплатный Интернет. Конечно, не дворец-отель, но и не убого, я бы не стала жить в некомфортных условиях. Нормальный, средний уровень. Единственное, не могу промолчать о соседке по номеру – маленькой ящерке – гекконе. Она появилась в первый день под вечер, залезла через открытое окно. Поймать ее было невозможно, а убивать жалко. Поэтому я смирилась, назвала ее Маруськой и разрешила ей жить за кондиционером. Однажды застала ее роющейся в кульке с фруктами, пришлось подарить ей кулёк и выпроводить на улицу.

Итак, после неожиданно быстрого заселения, мы пошли знакомиться с новой страной, и, прежде всего, для раскачки, – с кхмерской кухней. Буквально в паре десятков метров от гостиницы Ancient Angkor, взгляд привлекли статуи, возвышающиеся перед входом в какой-то дом. Оказалось, что дом – это тоже гостиница под названием Golden Temple Villa, внешне гораздо симпатичнее, чем наша, но мест в ней уже нет. Пока рассматривали статуи, заметили на территории довольно милое большое кафе, в нем и заказала один из предложенных сетов. На подносе принесли 4 традиционных блюда в «тарелках» из пальмовых листьев. Необыкновенно вкусно и при этом не остро!! Создалось впечатление, что в Сием Риепе повсюду так же хорошо кормят, но, как потом оказалось, вовсе нет. Жаль, что не получилось зайти сюда еще раз.

Разглядывая местное население, заметила, что кхмеры внешне отличаются от соседних народов: у них немного приплюснутые носы и широкие скулы. Симпатичные, но уступают лаосцам по красоте. Да и на поведение развитый туризм наносит отпечаток: кхмеры более приставучие и нахальные, чем лаосцы, хотя до тайцев в этом смысле и им далеко.

На дальние расстояния удобнее всего (и дешевле) передвигаться на тук-туке. Тук-тукера нашли неожиданно быстро, вернее, он сам нас нашел: на улице обратился с приглашением, говорил по-английски, очень вежливо, в целом произвел хорошее впечатление. После рассмотрения нескольких других вариантов тукеров, которые вели себя нагловато, завышали цены и вызывали негативные эмоции, мы не поленились и вернулись к нашему будущему водиле, он уже издалека встречал нас с распростертыми объятиями и широкой улыбкой. С ним в итоге и катались все 4 дня. Он ни разу не подвел: всегда приезжал вовремя, водил осторожно и внимательно, помогал при любом обращении. Видимо, для быстрой идентификации туристами, у некоторых тукеров на жилете большими цифрами обозначен номер. Например, у нашего – «3859».

Надо отметить, что по утрам и вечерам поездки на тук-туке сопровождаются прохладным ветерком. Однажды рано утром, дрожа от холода, я даже попросила опустить полиэтиленовые борты тук-тука (хотя их настоящее предназначение – от дождя). Чтобы уберечься от пыли, выхлопных газов, пронизывающего ветра, я надевала кофту, кепку, темные очки, закрывала лицо шелковым платком, купленным в Ангкоре. Тукер посмеивался, глядя на меня, и говорил, что я похожа на мусульманку. При выходе на экскурсии лишнюю одежду оставляли под креслом.

Движение на дорогах Сием Риепа сумасшедшее. Экспертно: 70% на мотобайках и тук-туках, 25% — на велосипедах, 5% — на машинах. Светофоров мало, на перекрестах возникают ступоры, но водители друг на друга не кричат и не ругаются! В Камбодже, как и в Лаосе, не принято показывать свой гнев на людях. Самое главное правило на улицах Сием Риепа: если сзади тебя кто-то сигналит, значит, он уже (бесспорно) обгоняет, и нужно прижаться вправо. По силе, тону сигнала, а также количеству гудков, можно, не глядя, определить вид авто, а также скорость обгоняющего. У меня вскоре получалось. Вывод: звуковой сигнал – самая важная деталь транспортного средства в Сием Риепе 🙂

4 дня в Сием Риепе – немного. Но и не мало! Главное – вставать пораньше. Чем раньше – тем больше можно успеть. Вот наш график:

1-й день (день приезда): шелковая ферма (часа на 3).

2-й день: Ангкор, Малый круг (от рассвета до заката).

3-й день: дальний храм Бенг Мелеа (не в Ангкоре)+ Руолос Групп (относится к Ангкору)+ плавучая деревня на озере Тонлесап (от рассвета до заката).

4-й день: Ангкор, Большой круг (3/4 дня)+марш-бросок по рынкам Сием Риепа.

Наверное, даже если бы я провела в Сием Риепе неделю, не хотелось бы уезжать. И все-таки, на мой взгляд, оптимально 5-6 дней. Жаль, что не успела заехать в Пном Кулен, Бантей Срей, Ко Кер.

Шелковая ферма

Поскольку времени в первый день – день приезда оставалось не так много, но и его терять не хотелось, взяли тук-тук и отправились на шелковую ферму.

Добрались за 25 минут. На ферме встретил вежливый гид, который взялся рассказать об особенностях производства натурального шелка в Камбодже. Показал плантации, провел по цехам. Оказывается, сорт шелка здесь особый (встречается только в Камбодже), изделия изготавливаются вручную, красители используются только натуральные. На территории фермы находится магазин шелковых изделий, выбор большой – от кошельков до костюмов. Похоже, гид работал бесплатно, но за старание дали ему 2$, он был очень рад. Вобщем-то, шелковую ферму можно посетить ради разнообразия, если есть лишнее время.

Ангкор. Малый круг.

Даже на фотографиях Ангкор выглядит удивительно, а в реальности его вид просто потрясающий. Итак, несколько строк из истории. В X-XII веках Ангкор, столица Кхмерской Империи, был одним из крупнейших городов мира. А в 1431г. он был захвачен и разрушен войсками соседнего Сиама, покинут людьми и поглощен джунглями более чем на 430 лет. В 1861 г. французский натуралист Анри Муо случайно наткнулся на город и поведал о нем миру. Храмы и дворцы стали постепенно восстанавливать, в 1992 году ЮНЕСКО включила Ангкор в список мировых памятников культурного наследия, а через год в Токио был создан Международный координационный комитет, поставивший своей целью возродить былое великолепие Ангкора. Бороться с растительностью приходится постоянно: оказывается, для того, чтобы снова скрыть Ангкор, джунглям понадобится всего года 3. Остатки Ангкора занимают площадь около 200 кв. км.(!) Всего здесь сохранилось около 100 дворцов и храмов.

Маршрут по Ангкору я составляла заранее, еще дома, потратив пару вечеров на изучение путеводителя, форумов и отзывов путешественников. И не зря, как оказалось. Дело обстоит так. Храмы комплекса условно разделены по двум туристическим кругам: Малому и Большому, которые указаны почти на всех экскурсионных картах. Поскольку во многих пакетных турах входит посещение Ангкора (как минимум, 1 день), всех туристов возят, в основном, по Малому кругу, в одном направлении, обычно начиная с храма Ангкор Ват. И получается, что в одно и то же время, в одном и том же месте скапливаются целые столпотворения. Поэтому мы поехали в направлении, обратном привычному маршруту: сначала в Та Пром, потом в Ангкор Том (храмы Байон, Бапхуон, Пименакас, Королевский Дворец, Слоновья Терраса, Терраса Прокаженного короля), затем в Ангкор Ват. Закат встречали на Пном Бакхенг. Друзья потом меня благодарили за составленный маршрут, потому что мы практически везде умудрились миновать полчища китайско-корейских туристов.

Открывается Ангкор в 5.30. Билет взяли 3-дневный. На билет впечатывают цветное фото, которое тут же у окна кассы делает фотокамера. Проверяют часто, так что «зайцем» бегать – не выйдет. Поскольку расстояния между храмами измеряются километрами, то пешком никто не передвигается. Мы всё время ездили на тук-туке. Платить тукеру надо по возвращении в город. Покушать тоже можно на территории Ангкора, недорого. Читала, что некоторые туристы на обед гоняют в Сием Риеп, но я не понимаю, зачем. По-моему, это только потеря времени. Знаю, что у кхмеров определенный распорядок дня, обязательный дневной сон и прочее. Но, например, наш тук отлично выспался во время ожидания. Ведь на посещение каждого храма уходит, в среднем, час.

Считаю, что самое главное при путешествии по Ангкору – это свобода. Далеко не завидовала тем, кто был в составе группы туристов. Наблюдала: им приходится постоянно смотреть на часы, напоминать себе о месте и времени очередной встречи группы, наступать на пятки впереди идущим по определенной туристической тропе, фоткать храмы на фоне соседей по автобусу. И совсем другое впечатление – при самостоятельной прогулке, когда нет никакого ограничения по времени (поскольку тукер ждет сколько угодно) и никаких запретов! Можно ходить, где вздумается, лазить по развалинам, перешагивая через таблички «no entry», подниматься по крутым ступенькам в самом опасном месте, а потом час оттуда спускаться, сидеть на вершине храма, задумчиво глядя в горизонт, возвращаться вновь и вновь в понравившиеся места, не просто проходить мимо, а наслаждаться видами вокруг. Ведь Ангкор – это не только храмы, это еще и природа: пруды с розовыми кувшинками, мосты и живописные тропы, джунгли с обезьянками… Заплутав в лабиринтах Байона, я чувствовала неподдельную детскую радость и представляла, что попала в приключенческий фильм. Множество лесенок, башенок с летучими мышами, потайных комнат с еле заметными издалека улыбающимися барельефами или статуями… Дыхание захватывало, честное слово. Ангкор – это будто другой мир, из прошлого. И важно не испортить ощущения, и побыть наедине с ним и самим собой.

В Ангкор Ват прибыли уже под вечер, как советовали бывалые путешественники. Действительно, в это время храм выгодно освещается солнцем, и мы сделали отличные фотографии. Ангкор Ват, безусловно, самый величественный и впечатляющий из всех строений. Скорее всего, если бы мы начали просмотр именно с него, остальные храмы не показались бы такими удивительными, и неизбежно сравнивались бы в сознании с Ангкор Ватом. Тем не менее, в него мы больше (в другой день) не возвращались. Народу в Ангкор Вате очень много, все-таки он самый популярный и находится близко к входу в сам комплекс Ангкор. Взобраться на вершину Ангкор Вата нам не удалось. Как мы поняли, проход на лестницы закрыли из-за участившихся несчастных случаев. Честно говоря, ступеньки на самом деле опасные: высокие и узкие, залезть еще можно, с помощью рук, но обратно спускаться тяжело и страшно 🙂 Непонятно, почему такие неудобства, ведь сами кхмеры так малы ростом. Возможно, ответ таится в особенностях построения храмов. Узнала, что каменные блоки сцеплены по принципу замка, без применения цемента и каких-либо других связующих материалов. Может, из-за этого не получалось сделать широкие ступени…

Смотреть закат пошли на альтернативное место, которое тоже хвалили, – в Пном Бакхенг. Читала, что ученые после долгих споров сошлись во мнении, что храм на горе Пном-Бакхенг – самая древняя постройка Ангкора. Добираться от подножия довольно долго, по круговой дороге, и мы еле успели до 18 часов. Место для просмотра тоже пришлось поискать. Наш друг, не долго думая, залез на полуразрушенный выступ, на котором была прикреплена табличка «no climbing» («не лазить»), и стал радостно фотографировать виды (потом это оказались лучшие фотографии). Я решила последовать его примеру и сесть рядом, но какой-то француз преградил дорогу своей здоровенной босой ногой и негодующе указал на запрещающую табличку. Я очень удивилась, все-таки непривычно для русского человека такое безотказное следование правилам. Спорить не стала, ушла на другое место. Потом тот самый француз, дождавшись, когда внимание людей отвлечет солнце, заходящее за горизонт, сам попытался залезть на вакантное место, но не смог. Бедолага изодрал в кровь коленки и, краснея от злости, куда-то удалился, не глядя на закат… Кстати, на территории храма был специальный персонал, который следил за безопасностью. Очень вежливо и спокойно охранники помогали людям спуститься по ступенькам. Один такой кхмер долго наблюдал за туристом, который «клевал носом», сидя на бортике, и, когда тот совсем закрыл глаза, охранник подбежал и разбудил. Еще охранники следили, чтобы на обратном пути кто-нибудь не свернул с пути и не потерялся в джунглях. Наверняка есть статистика, сколько людей в Ангкоре теряется и расшибается, но мы ее не знаем и вряд ли узнаем.

Вобщем, день прошел не зря и стоил многих и многих обычных дней, а может, и недель, потому что в отличие от последних, оставил незабываемые приятные воспоминания.

Дальние храмы. Бенг Мелеа. Руолос.

До дальнего храма Бенг Мелеа (Beng Melea) добираться на тук-туке 2 часа. Время проходит незаметно: только успеваешь фотографировать мелькающие мимо домики на сваях, самих жителей, проезжающих на велосипедах или на буйволах.

Купив билет, только зашли в храм, как тут же откуда-то телепортировался молодой улыбчивый кхмер, который стал показывать пальцем дорогу и звать за собой. Мои спутники сначала неодобрительно откликнулись на его позывы, понимая, что стремления кхмера не бескорыстны, но я доверилась интуиции и устремилась за ним. Как оказалось, без помощи проводника практически не обойтись. Храм от джунглей не расчищен, и чтобы пройти, нужно покорить груды огромных камней, пробраться по лабиринтам и незаметным с виду ходам. Проводник показывает не только лучший безопасный путь (вплоть до того, на какой камень наступить), но и интересные местечки, мимо которых неопытный путник – первопроходец может просто пройти мимо, не заметив. Так что в итоге мы были довольны гидом, и на финише вручили ему 2$, чему он был безмерно рад.

Бенг Мелеа, в отличие от храмов Ангкора, не восстановлен. Поэтому можете представить, насколько таинственно и загадочно он выглядит в недрах джунглей. Кое-где протоптаны дорожки, поставлены деревянные лесенки, но все равно чувствуется, что храм сохранил то состояние, в котором его нашли. За все время прогулки встретили всего пару туристов, и это многого стоит. Настолько там спокойно, что казалось, будто я слышу, как становятся ярче лучи восходящего солнца.

Без сомнения, Бенг Мелеа – это место, в которое нужно обязательно съездить.

А вот Руолос не произвел особенного впечатления – сплошные развалины. К тому же, по дороге к нему встретили похоронную процессию, представляющую собой медленно идущую-едущую толпу людей под звук гремяще-грохочащих инструментов и монотонного голоса, говорящего в рупор. Процессия остановилась недалеко от того места, где мы сели пообедать, и развела костерок для кремации… Мда.

Дальше отправились в плавучую деревню на озере Тонлесап. На контроле выписали билеты на право бронирования персональной лодки. Находится деревня достаточно далеко от берега, и ее жители – вьетнамцы. В озере водятся крокодилы. Я испытала противоречивые чувства. С одной стороны, было любопытно понаблюдать за людьми, которые отказались от земли под ногами. С другой стороны, чувствовала себя неуютно, стесняясь того, что я будто ставлю этих людей в положение зверей зоопарка, бездейственно смотрю на их ужасающую нищету, и единственное, чем могу помочь – это не отказать подъезжающим на лодках полуголым грязным детишкам и их родителям с измученными лицами в покупке бананов и напитков. Единственное, позабавили дети, плавающие в тазиках, но после того, как я заметила, что у одного мальчика нет руки (когда-то попал под моторную лодку), стало не до смеха. Наверное, Анжелина Джоли тоже побывала в плавучей деревне, прежде чем сжалилась и усыновила камбоджийского мальчика.

Незаметно наступили сумерки. Солнце садилось в озеро, на фоне проплывающих рыбацких лодок и летящих клином птиц. Очень красиво.

Ангкор. Большой круг.

На следующий день отправились по Большому кругу Ангкора. Сначала возвратились в Та Пром, чтобы еще раз увидеть это чудо, потом неторопливо осматривали остальные храмы. Все они отличаются друг от друга и несомненно заслуживают внимания. Особенно понравился Та Сом, в нем дерево красиво переплело вход. Одному из мальчишек лет 4-х, предлагающему открытки, я подарила свистульку в виде матрешки (купила еще в России). Он сначала не понял, что это (не популярно в Камбодже такое изобретение), но когда объяснили, так обрадовался! Убегая, непрерывно свистел на весь Ангкор, забыв про свои открытки, и мы еще долго его слышали. Вспомнила, как на одном из форумов на вопрос «что можно привезти детям Камбоджи в подарок из России» кто-то насмешливо ответил, что только доллары. Так вот, это неправда. Любой ребенок, научено талдычащий «бай фром ми дис уан!» и тыкающий в нос разные украшения и открытки, меняется в лице и про всё на свете забывает, когда даришь ему подарок. Хоть что – свистульку, шарик, украшение, матрешку.. Между прочим, я покупала у местных браслетики и разные подвески, привезла в Россию как сувениры. Не считаю, что торгующих нужно брезгливо обходить стороной, ведь многие вещи, которые они предлагают, действительно искусно и красиво сделаны (hand-made). Да и цены смешные.

По дороге между храмами увидели обезьян, остановились. Кормили бананами, фотографировали. Все, как положено в стаях: главный – огромный вожак, который пока сам не наелся, никому из своих собратьев брать угощение с рук не позволил. Вообще-то местные обезьяны дикие и злые. Одна обезьяна стырила ананас, припрятанный под сиденьем тук-тука. Все вокруг заливались от хохота, когда наш друг гонялся за наглой макакой, пытаясь отобрать у нее свой ананас, который специально купил заранее и мечтал вкусить на вершине очередного храма. Обезьяна шарахалась из стороны в сторону, пока вожаку не надоело это действо, и он не вступился за воришку, оскалив нехилые клыки. Не представляю, что делать, если укусит обезьяна %) Наш тукер вмешался: сделал смелое наступательное движение, грозно рявкнул, глядя вожаку прямо в глаза. Подействовало: обезьяна попятилась.

Уезжать из Камбоджи не хотелось. На прощание подарили тукеру шкатулку с росписью, на которой изображены парень и девушка в зимних санях, запряженных тройкой лошадей. «Russian tuk-tuk», — засмеялся довольный тукер.

Храмы Камбоджи часто представляются мне и снятся. Стоит жить и работать, чтобы увидеть это. Надо же, ведь Камбоджа находится всего в часе лёта от Таиланда, отдых в котором так популярен у русских туристов, а многие даже не знают, что они так близки от современного чуда света – Ангкора, да и вообще о нем не слышали, как и я, до недавнего времени. Кстати, в Камбодже есть курорт Сиануквиль: белые пески пляжей и теплые воды Сиамского залива. Думаю, в следующий раз надо на нем и отдохнуть.

Подводя итоги, надо сказать, что Камбоджа понравилась, прежде всего, своими достопримечательностями. Кто знает, возможно, в скором времени храмы и дворцы древних кхмеров превратятся в обычные музеи, где нельзя будет ничего трогать, ходить за пределами преграждающих лент, лазить по опасным лестницам, где не будет отбоя от туристов в любое светлое время суток. Но пока еще есть возможность увидеть настоящую первозданную красоту памятников когда-то славной Кхмерской Империи.

Цены в Камбодже (если интересно):

13$ — номер в гестхаузе, за 1 день;

40$ — билет в Ангкор на 3 дня;

5$ — билет в Бенг Мелеа

4$ — массаж (1 час);

2,5$ — завтрак (обед) на территории Ангкора;

36$ — тук-тук за 4 дня (на всех пассажиров)

8$ — обед в индийском ресторане

Вобщем-то всё достаточно дешево.

Из Сием Риепа мы двинулись в город Куала Лумпур в Малайзии. О нем я расскажу в следующей части.

Путешествие по Юго-Восточной Азии. Часть 1. Лаос

Путешествие по Юго-Восточной Азии. Часть 3. Малайзия, г.Куала-Лумпур.