Роскилле (Roskilde)

Вы, кто любите легенды

И народные баллады,

Этот голос дней минувших,

Голос прошлого, манящий

К молчаливому раздумью,

Говорящий так по-детски,

Что едва уловит ухо,

Песня это или сказка, —

Вам из диких стран принес я

Эту песнь…

Лонгфелло

Зачем ехать

Второй из трех объектов, внесенных в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в Дании (первый – замок Кронборг в Хельсингоре, третий – рунические камни в Эллинге). Бывшая резиденция датских королей и столица Дании до переезда Эрика Померанского в Копенгаген. В соборе (который, собственно, и является объектом, охраняемым ЮНЕСКО) похоронены все датские короли, в заливе стоят корабли викингов, на берегу имеется и викингская деревня.

Рейтинг: 5 из 5

Как добраться

На поезде из Копенгагена (кстати, первая железная дорога Дании была проложена именно между Копенгагеном и Роскилле) – поезд идет от 50 минут до 1 часа, поезда идут часто, каждые 10-15 минут, в направлении Оденсе и Хольбека.

Время в пути и время отправления уточняйте, пожалуйста, на

http://www.rejseplanen.dk/

http://www.dsb.dk/cs/Satellite?pagename=DSB/Forside

От вокзала вы выходите на просторную площадь, где слева францисканское кладбище и три огромные декоративные вазы. За домами, которыми площадь заканчивается, поворачиваете налево и идете по центральной пешеходной магазинной улице Algade до Ратуши. Турбюро расположено по улочке, что от Ратуши идет влево.

История

Средневековые историки Адам Бременский (Adam von Bremen) и Саксон Грамматик (Saxo Grammaticus) рассказывают, что датский король Харальд I Синезубый в 980 г. основал в городе Роскилле церковь, в которой и был погребен. Название города эти, безусловно, заслуживающие доверия, авторы, связывают с именем короля Ро (по-датски Roar), жившего здесь в VI веке, и священных источников (kilde), у которых располагались языческие капища. Есть что-то символическое в том, что главный собор страны был основан именно здесь, а, может, это было сделано нарочно, как символ отречения от язычества и перехода в христианство.

В 1020 г. город стал резиденцией епископа, что сразу выделило его среди прочих, в 1170 г. епископ Абсалон, не только священнослужитель, но и политик и воин (напомню, что он еще и основатель Копенгагена) строит на месте церкви, где уже похоронен король, новый кирпичный храм, которому суждено стать важнейшим собором Дании. Пару сотен лет Роскилле был столицей страны, ее религиозным и торговым центром, а потом постепенно начинает сдавать свои позиции: сначала Эрик Померанский переносит столицу в Копенгаген (1417), а затем подоспела и Реформация (1536), в результате которой было разрушено около 20 городских монастырей, и вот уже Роскилле – тихий городок, где роскошный собор с королевской усыпальницей грустно взирает на остатки былого величия… В XVII в. город сильно пострадал от эпидемии чумы, нескольких разрушительных пожаров, затем – от войны со шведами, но именно здесь, в Роскилле, 28 февраля 1658 года был заключен Роскилльский мир, завершивший затянувшийся датско-шведский конфликт. В 1847 г. строится первая железная дорога в Дании, связавшая Роскилле и Копенгаген, и город потихоньку оживает: в 1969 г. здесь открывают музей викингов, в 1971 г. здесь проводят первый роскилльский фестиваль, в 1972 г. открывают университетский центр.

Ратушная площадь

По Algade мы идем минут 5, и в результате выходим на небольшую площадь St?ndertorvet, где внимание прежде всего привлекает двурогий собор, стоящий справа, весь окутанный строительными лесами (не повезло, эх!), а прямо перед нами – Ратуша в стиле неоготики (1884), пристроенная прямо к колокольне бывшей церкви Святого Лаврентия (Sct. Laurentii Kirke). Церковь была построена в 1125 г., разрушена в 1550 г., и в подвале Ратуши интересующиеся могу осмотреть остатки фундамента.

Королевский дворец

Желтое барочное здание, так и именуемое – Желтый дворец (по-датски Det gule Pal?) справа от собора было построено молодым придворным архитектором Лорицем де Турахом (Lauritz de Thurah) в 1736 г. Монарху же нужно было где-то остановиться во время очередной церемонии погребения в соборе Роскилле. Кроме того, так приятно было снизойти к своим подданным, которые обратились к Кристиану IV с униженной просьбой – выделить средств из казны, чтобы хоть как-то восстановить город после пожаров, войн и эпидемий. В порядке реконструкции на месте обветшавшего епископского дворца и из стройматериалов его же и рядом стоящего монастыря был возведен новый дворец. Т.н. Арку Абсалона, которая с XIII века соединяла дворец епископа с собором, не тронули, и сегодня по переходу в арке можно попасть из апартаментов королевской четы на первом этаже в усыпальницу предков.

В 1807 г. во время осады Копенгагена английским войсками дворец стал штаб-квартирой герцога Веллингтона, здесь же в 1835 г. заседал первый Государственный совет, расформированный, правда, через 14 лет, когда абсолютизм в Дании был отменен. С 1923 г. на первом этаже основного здания снова резиденция епископа. В остальных помещениях обитают офисы епархии, музей современного искусства и выставочные залы местной художественной ассоциации.

Кафедральный собор Святого Люция

Как пишет Адам Бременский, король Харальд Синезубый построил в Роскилле деревянную церковь Святой Троицы в 980 году и через 5 лет был погребен в ней сам. От этой церкви не сохранилось ничего – да и как это было бы возможно, если на ее месте в течение последующей тысячи лет возводили церковь за церковью. Следующий храм на этом месте построила сестра короля Канута, Эстрид, пожертвовавшая изрядную сумму для церкви, которую возвели из местного известняка (1080). Городская хроника повествует, что эта церковь была украшена короной, мраморными колоннами и каменной резьбой, а с северной стороны к ней примыкало общежитие-монастырь для священников.

Искусство кирпичной кладки было ввезено в Данию в середине XII столетия, и первыми образцами нового слова в строительстве церквей стали аббатство в Соре (где похоронен епископ Абсалон) и церковь Святого Бенедикта в Рингстеде. Третьим стал собор в Роскилле – епископу Абсалону по душе пришлось новаторство, он утвердил новый проект незамедлительно, и стройка закипела – к 1280 году церковь была закончена, на постройку ее ушло около трех миллионов кирпичей. В дальнейшем собор неоднократно достаивался, и если в начале строительства собор выглядел как типичный романский храм, то к моменту окончания (начало XV века) он приобрел выразительные готические черты. А вот характерные островерхие башни-рожки, благодаря которым собор узнается без труда на всех изображениях, появились в 1636 году. После нескольких пожаров средневековые колокола башен не сохранились, и те, что там висят сейчас, были подарены нынешней королевой в 1970е гг.

Вскоре после постройки внутри собора знатные и богатые жители страны наперегонки стали возводить себе капеллы-усыпальницы – чтобы быть ближе к богу, вероятно. После Реформации от них мало что осталось, а те, что чудом уцелели, были выкуплены другими семействами и превращены в семейные мавзолеи по новой. Часть часовен была снесена, чтобы освободить место для королевского саркофага – к примеру, для гробницы Кристиана IV в 1612 г. была разобрана пара часовен, для гробницы Фредерика V – одна, но самая древняя. Могил под церковью столько, что он, по сути, стоит на костях.

Обратите внимание на часы над входом в собор (XV век). Слева – изображение рыцаря, Святого Георгия, который, по легенде, убил страшное чудовище-дракона, терроризировавшее целый город в Малой Азии. Дракон питался, как полагается, девицами, и когда пришла очередь королевской дочки, внезапно появился рыцарь на белом коне и змеюку укокошил, а затем благородно отказался от руки красавицы и полцарства в придачу – предпочел и дальше бороться за мир во всем мире и стать гербом Москвы? Ровно в 12 часов лошадь, на которой сидит Святой Георгий, прыгает на дракона, тот жутко вопит, часы бьют 12 раз, а фигурка женщины качает в такт ударам головой. Рассказывают, что это жительница Роскилле по имени Кирстен Кимер, которая приставала к занятым людям с праздными разговорами, и за ней в одно прекрасное утро явился сам сатана, утащив ее в ад. Правда или нет – утверждать не берусь, но вот изображение дьявола, который бродит по миру и вносит в особый список имена тех, кто бесцельно мелет языком и опаздывает, на одной из усыпальниц имеется?

Запрестольный образ был выполнен фламандскими мастерами около 1560 г. для одного из испанских городов, и его история появления в Роскилле весьма поучительна: как известно, датчане брали со всех проходящих через пролив Зунд судов т.н. «датскую пошлину», установленную еще Эриком Померанским. Размер налога определялся стоимостью груза, которую капитан корабля озвучивал таможне. Хитрость была в том, что таможня могла либо поверить на слово и корабль пропустить, либо приобрести груз за указанную цену. Так алтарь был куплен у пожадничавших испанцев за символическую сумму и передан собору в Роскилле.

«В хорах стояли оригинальные стулья, на которых были вырезаны сюжеты из Ветхого и Нового Завета. Любопытно, что библейские персонажи, изображенные на них, одеты по моде 1420 гола — того времени, когда стулья создавались. Но удивило меня другое. Стульями пользовались священники-каноники, которые во время бесконечно долгих средневековых церемоний, чтобы не уставать в одном положении, то вставали, то садились. Стулья сконструированы так, чтобы священники могли опрокидывать сиденья, и получалось хитроумное устройство, с помощью которого они могли полусидеть, оставляя руки лежащими на высоких подлокотниках… Создавалось впечатление, что священники без отдыха выстаивали всю долгую службу». (с) Никита Кривцов

Главной достопримечательностью собора, вне всякого сомнения, является множество королевских усыпальниц. Здесь никогда не проводили коронаций или свадеб, даже церемонии похорон происходят в другом месте, здесь – только мавзолей королевской семьи. Самые ранние захоронения, вероятно, датированы X веком, но подтверждений этому нет – только упоминания в хрониках, археологических раскопок по понятным причинам в соборе не проводят. После Реформации внутри собора мало что пережило культурную революцию, ибо строгое и даже аскетичное лютеранство не поощряло развития «бессмысленной» культуры, и саркофаги викингских королей, если и были там, то давно стали частью фундамента какого-нибудь, в свою очередь, не пережившего шведско-датской войны, домика местного бюргера.

Тем не менее, кое-какие древние захоронения в соборе все-таки сохранились. К примеру, усыпальница королевы Магрете I (1353-1412), правительницы Кальмарской унии, расположенная сразу за алтарем. Сначала она была похоронена в аббатстве Соре, как и епископ Абсалон, но годом позже ее прах перевезли в Роскилле. Во время датско-шведской войны резьбу и прочие украшения ее саркофага сильно повредили, сохранился только простой черный надгробный камень, но после масштабной реконструкции, закончившейся в 1912 г., гробницу восстановили полностью. Вдобавок шведы уволокли с собой домотканый стяг королевы, ее парадное парчовое платье и точильный камень, посланный ей в свое время шведским королем Альбрехтом Мекленбургским (он никак не мог признать, что женщина правит государством, гораздо большим, чем он, и этим «подарком» намекал ей, что место женщины – на кухне). Королевские вещи шведы так и не вернули, более того – с гордостью демонстрируют их в соборе Упсалы, а праздничное платье королевы в соборном музее Роскилле – всего лишь копия. Позади саркофага королевы Маргарет имеется гробница ее брата, Кристофера, умершего в 1363 г. Усыпальница украшена печальным рыцарем и герцогским гербом.

А вот первому представителю династии Ольденбургов, Кристиану I и его супруге, королеве Доротее, памятника, по сути, как бы и нет – его заменяет великолепно расписанная фресками капелла Волхвов. Кстати, интересно, это семейная традиция – то, что датских королей с того времени нарекают в основном Кристианами и Фредериками? Замысел основателя династии как раз и состоял в том, чтобы создать королевскую усыпальницу, но история рассудила иначе – и сыновья и внук короля были похоронены в Оденсе и Шлезвиге, и только после Реформации их прах перевезли в Роскилле.

Самые роскошные надгробья – у королей Кристиана III и Фредерика II, выполненные лучшими голландскими мастерами в ренессансном стиле. Скорее всего, мастеров вдохновили античные мавзолеи – саркофаги обильно украшены скорбящими скульптурами. На вершине усыпальницы Фредерика II имеется слон – символ Ордена слона. В часовне Волхов стоит интересная колонна Королей (оставшаяся от романского собора XII века), на которой отмечают рост всех королевских особ, посетивших собор. Выше всех прочих, ясное дело – Петр Великий.

Рядом с часовней прадеда король-строитель Кристиан IV построил свою часовню, украшенную семью фигурами, изображающими христианские добродетели. Орнамент кованой решетки столь затейлив, что монограммы короля и королевы мы нашли только на третий раз, попадаются изображения мифических животных и таких существ, что есть даже поверье, что дизайнером был сам дьявол. Правда, легенду тут же опровергает подпись вполне земного мастера возле боковой двери – «Моя имя – Каспар Финк, и своей известностью я обязан этой работе». Кстати, именно этот мастер выполнил решетки для Круглой башни в Копенгагене. На стене часовни изображено морское сражение при Колбергерхейде, когда король, командовавший датским флотом, был ранен в глаз. На другой – изображения сподвижников короля-строителя, таких, к примеру, как астроном Тихо Браге. Обе картины появились здесь после реставрации 1866 г.

В капелле Кристиана IV находятся также саркофаги Кристиана V и Фредерика IV и их жен – на гробницах изображены сами короли и события из их жизни. Вторая — морганатическая — жена короля Фредерика IV, дочь канцлера Ревентлов, также погребена в соборе, но в часовню к королям ее не допустили – сын короля решил, что мачеха недостойна, и она с тремя своими детьми от короля похоронены в северной башне собора. А начиналось все романтично — не разведясь с первой женой, король выкрал 19-летнюю графиню из замка Клаусхольм (около Раннерса) и тайно женился на ней в Сканнерборге… Только спустя 9 лет, когда умерла официальная жена, король повторно женился на Анне-Софии и официально объявил её королевой.

Как тут не вспомнить историю эрцгерцога Фердинанда, с покушения на которого началась Первая мировая война? Страстный охотник, трофеями которого увешан весь замок Конопиште под Прагой, так любил свою жену, «всего лишь графиню» Жофию Хотек (престолонаследник не мог взять в жены обычную дворянку, пусть даже и древнего рода), которую при австрийском дворе обижали, что жил в богемском имении, Вены всячески избегая. После их трагической гибели в Сараево графиню Жофию в усыпальницу Габсбургов не допустили, но в 1918 г. герцог с супругой были перезахоронены вместе в австрийском замке Артштетен.

Капелла короля Фредерика V выполнена архитектором Харсдорфом в стиле неоклассицизм, что послужило поводом к распространению этого стиля в Дании. Она украшена римской колонной, медальонами с портретами и погребальными урнами – настоящий, классический памятник скорби! У ног короля – две женские фигуры, символизирующие Данию и Норвегию. В часовне 12 надгробий, хотя рассчитано пространство явно на меньшее количество, поэтому тут несколько тесновато. Хоронили здесь в течение целого столетия, поэтому саркофаги разные по стилистике – гробница Софии Магдалины аскетичная, а саркофаги Кристиана VII и его жены выполнены в стиле ампир.

Когда королем Дании стал король Кристиан IX (1863), на датском престоле началась эпоха Глюксбургской линии (Ольденбургской же династии). Именно его называли «тестем всей Европы» из-за многочисленных династических браков его детей (см. Копенгаген, раздел о Марии Федоровне, датской принцессе Дагмар, дочери короля Фредерика). Новой династии требовалась новая часовня-усыпальница, которая была построена в византийском стиле в 1924 г. Здесь стоят три двойных саркофага – короля Кристиана и его супруги, Луизы Гессенской, и их потомков. Король Фредерик IX и королева Ингрид тоже когда-то были похоронены в этой часовне, но в 1985 г. они были перезахоронены по желанию семьи и сейчас покоятся снаружи собора, за решеткой из кирпича, под могильной плитой с якорем. Некоторые источники утверждают, что быть похороненным вне собора было личным желанием монарха – нестандартно мыслил король, который впервые за столетия изменил закон о престолонаследии (1953), объявив своей наследницей дочь, нынешнюю королеву Дании, Магрете.

Здесь можно посмотреть, как менялся облик собора от века к веку.

http://www.roskildedomkirke.dk/uk/

Часы работы собора 9-17, входной билет стоит 25 крон.

***

После осмотра собора можно через парк, разбитый на месте снесенных во время Реформации 20 монастырей и церквей, пройти к заливу, на берегу которого стоит Музей викингов. А можно сделать небольшой крюк, чтобы посмотреть одну из самых старых церквей Дании – храм Святого Йоргена (Skt. Jorgensbjerg), основанную около 1100 г. Маленькая церквушка с белеными стенами одиноко стоит у дороги, в ее дворике – несколько могил, в том числе датский художник Ринг (L. A. Ring). С 1808 г. здание использовалось как полевой госпиталь и склад, поэтому внутри практически ничего не сохранилось.

Дальше вдоль дороги, которая приведет нас как раз к музею викингов, стоит большой макет города — так он выглядел в XIV веке, а выполнили его горожане в честь 1000-летия города (1998).

http://www.roskilde-miniby.dk/

Как только впереди вы увидели синюю гладь воды и над ней – мачты, знайте, вы пришли. Справа стоит современное бетонное здание, это и есть

Музей викингов

Как гласит военно-морская история, когда превосходящие силы противника теснят ваш флот, лучшее, что вы можете сделать – затопить несколько кораблей в проливе, чтобы перегородить врагу путь. Так было при Моонзунде, так было в Севастополе, так поступали и викинги – много лет назад в бухте у Роскилле было затоплено 5 кораблей – классических викингских ладей. Спустя века корабли обнаружили, подняли на поверхность, подреставрировали и успешно демонстрируют всем желающим. Как образец, копия одного из кораблей стоит у входа. Особенный успех этот музей имеет у детворы.

http://www.vikingeskibsmuseet.dk/

В городском турбюро можно приобрести Roskilde Card, которая дает значительные скидки на все городские музеи. К сожалению, по ценам не сориентирую, поскольку мы собирались посетить только собор, но если у вас будет в Роскилле пара дней, и вы планируете облазить все местные музеи, то, наверное, стоит ее приобрести.

Слева от музея выстроена целая деревенька викингов, рассчитанная исключительно для туристов: местные энтузиасты построили себе несколько кораблей, бороздят на них морские просторы, а в оставшееся от навигации время развлекают гостей Роскилле, прохаживаясь в старинной одежде, занимаясь починкой кораблей, плетением канатов, изготовлением оружия. Говорят, они даже языческие праздники отмечают. «Викингомания — местная скандинавская форма шизофрении», — как сказал г-н Бабаев? И все-таки после просмотра фильма «Викинги» с Кирком Дугласом и Тони Кертисом деревню викингов я представляла себе совсем не так……

Интересные статьи о викингах

http://en.wikipedia.org/wiki/Viking

http://www.vikingar.ru/vikings/vikings.php

От деревни и причала для яхт мы ушли чуть вверх, где имеется небольшой, но симпатичный райончик – дома там покрыты плотно спрессованными прутьями что ли… позже мы увидим такие же крыши на эстонских островах Сааремаа и Муху – там тоже сильны традиции….

Сайт города

http://www.visitroskilde.com/Default.asp?l=2

В окрестностях города при желании можно посетить дворец Ледреборг

http://www.ledreborg-slot.dk/index.php?id=40

Калундборг (Kalundborg)

Зачем ехать

Край Дании. Вернее, острова Зеландии, на котором расположен и Копенгаген. Но когда выходишь из поезда и видишь в нескольких метрах бескрайнее море, мысль одна – так, наверное, выглядит край земли, а дальше мир держат черепахи и слоны? Воспоминания — как кинокадры: море, корабли, яркие солнечные блики. Потом – ярко-красные фахверковые домики и на их фоне – все затмевающий собор с пятью башнями…

Рейтинг: 4 из 5

Как добраться

1. поездом от Копенгагена или Роскилле,

2. паромом от Орхуса (познания чисто теоретические).

Время в пути и время отправления уточняйте, пожалуйста, на

http://www.rejseplanen.dk/

http://www.dsb.dk/cs/Satellite?pagename=DSB/Forside

История

Калундборг сейчас — развитой индустриальный город с собственным портом. Более того – здесь расположена самая большая в стране электростанция, работающая на угле. Но все это мелочи, не достойные внимания тех, кто приехал сюда, чтобы посмотреть на знаменитую церковь с пятью шпилями, которую историки связывают со знаменитым епископом Абсалоном и королем Валдемаром I – церковь и первый замок в здешней удобной естественной бухте основал и построил брат епископа Эсберн Снаре (Esbern Snare) в 1100-е г. Кто-то, однако, утверждает, что собственно постройкой церкви в начале 1200-х занималась дочь Эсберна, Ингеборг – не суть важно, важно другое – что семья Абсалона занималась новой Дании, развитой не только в военном и торговом смысле, но и в духовном, крепя связи Дании и Рима.

Свое название город получил от прозвища рощицы, на месте которой Эсберн построил свой замок – лесок тот называли «галочьим» (ka-lund по-датски), и городок, выросший вокруг замка, стал Калундборгом. Уже в 1170 г. здесь существовал средневековый городок с собственной торговлей, весьма развитой, а приятный климат с большим количеством солнечных дней и хорошие охотничьи угодья способствовали тому, что король перестроил замок и сделал его одной из своих резиденций, и часто здесь бывал. В 1300-1400-е в замке частенько проводились собрания рыцарей и духовенства. В 1485 г. Калундборг получил статус города. В XIV-XV вв. замок имел стратегическое военное значение – в его башне Фолен укрывали государственные архивы. В 1549-59 годы в замке содержался в заточении свергнутый датский король Кристиан II. Замок был разрушен шведами в 1658 году во время Северной семилетней войны.

Неподалеку от Калундборга расположен дворец Леркенборг (датск. Lerchenborg), в стиле рококо, принадлежащий известной аристократической семье Лерке (Lerche).

http://www.Lerchenborg.dk

Город

Из знаменитого путевого блокнота: «Конечная железнодорожной ветки — поезд упирается в тупик. Край Дании. Вышел из вокзала – такое впечатление, что прибыл куда-то на край света и дальше ничего нет. Море, корабли, яркие блики. Хорошо, что против солнца не видно порта – не отвлекаешься на индустриальную составляющую города, видишь только старый город. Прекрасная солнечная погода. Везде стайки деток — для Дании, переживающей не лучшие времена в плане демографии, это как-то нетипично, бэби-бум тут у них, что ли».

От вокзала – прямо до дороги несколько метров, поворачиваем вправо в направлении от гавани, идем еще метров 50, на перекрестке влево, затем следуем по указателю «Старый город» (или как-то так). На следующем перекрестке увидите: отдельностоящее здание желтого цвета – бывшую школу сестер милосердия, ныне турбюро; через дорогу – монастырь, тоже желтый, похожий больше на казармы. За монастырем небольшой парк, через дорогу от него (если стоять к нему спиной) начинается центральная пешеходно-торговая улица. Впечатление немного смазано, т.к. велись какие-то строительные работы, и половина улиц, где кипит жизнь, была перекопана, зато в собственно Старой части центра, где Ратуша и собор – тишь и безлюдье, а значит, нам туда – по улочке, что идет справа от турбюро.

Часы работы турбюро пн-пт 10-16, сб 10-13.

http://www.kalundborg-turistbureau.dk/

Монастырь Kaalund, который горожане называют «Замковой фермой», имеет долгую и довольно интересую историю: монастырь существовал здесь с 1200-х гг., основанный, вероятно, не без участия Ингеборг Снаре. За 4 года до Реформации бейлиф замка предусмотрительно выселил отсюда монахов и монастырские строения превратились на пару столетий в самую настоящую замковую ферму. Здание, представшее нашим глазам, возвели в 1752 г. на развалинах того, что от монастыря осталось, на средства семьи Лерке, поэтому главный вход украшен гербом генерал-лейтенанта графа Лерке и его супруги, и их фамильным девизом «Prisca Fide» (преданный традициям). Во время строительства одной из городских дорог в 1949 г. здания фермы-монастыря разрушили, оставив только главное здание, где с 1977 г. расположен городской муниципалитет и офис мэра.

От турбюро улочка приводит нас на небольшую площадь, где стоит здание, видимо, также используемое муниципалитетом – уж очень оно по расположению и облику своему напоминает Ратушу. Перед зданием у дороги стоит деревянный истукан, уж больно похожий на непременного Роланда у Ратуш немецких городов – только здешний рыцарь отчего-то имеет коричневую кожу и опирается на разрисованный щит и длинный меч. На щите, впрочем, изображена галка – одна из тех, давших имя городу, так что истукан все-таки местный. По другую сторону площади, застроенной одно- и двухэтажными домиками, имеется желтое здание с полуподвальным этажом, под кирпичной крышей, с высоким крылечком, классическим треугольным фронтоном, поддерживаемым четырьмя псевдоколоннами, и восьмиугольной звездой над входом. Здесь, в доме своей бабушки, родилась норвежская писательница Сигрид Унсет (Sigrid Unrset), лауреат нобелевской премии по литературе 1928 года. В одной из своих новелл «Одиннадцать лет» она описывает свое детство в Калундборге.

Отходящие от площади небольшие улочки стопроцентно — старинные! Их выдает и фахверк, и умиляющая кривизна стен стоящих тут домов, и уловимая с первого взгляда аутентичность. Одна из них приводит нас к собору и лабиринту из барбариса и вечнозеленой бирючины, заставляющему задуматься о мастерстве садовников. Создал его один из лучших ландшафтных дизайнеров Дании, С.Т. Соренсен, в 1953 г. До лабиринта здесь стоял памятный камень в честь воссоединения Шлезвига и Дании в 1920 г. и бюст Оле Роде, члена датского парламента, когда же начались работы по созданию лабиринта, их перенесли на соседнюю улицу.

Прежде чем устремиться к церкви, стоит бросить взгляд на домики на четной стороне улицы. Номер 6 – с ярко-желтыми стенами, полуподвальным и чердачным этажами, окнами, расположенными на разных уровнях и железными скобами, которые держат старинные деревянные балки – бывший епископский дворец, построенный в 1450-80-е гг. епископом Роскилле. Епископ останавливался здесь, когда бывал в Калундборге до 1538 г., когда после Реформации дворец был продан. С 1917 г. здание принадлежит муниципалитету, в 1978-80 гг. его отреставрировали и используют как помещение для выставок и ресторан. Следующий дом, с треугольным фасадом, из красного кирпича, за номером 8 – с круглым окошком «во лбу» и первым этажом, глубоко ушедшим в землю – бывшая городская Ратуша. Построенный столетием ранее как одно из зданий, принадлежавших епископству, после Реформации дом отошел городу (1539) и был Ратушей до 1854 г., затем – городской тюрьмой, с 1971 г. после реставрации дом снова используется муниципалитетом как помещение для заседаний городского совета. Еще на площади имеется бывший купеческий дом Lindegaarden, в котором сейчас размещается музей со старинными костюмами и археологическими находками.

Церковь Богоматери (Vor Frue Kirke)

Уникальное сооружение – всегда предмет споров между историками – кто построил, да когда, да в связи с чем… Поскольку на почетное звание историка мы никак не претендуем, то приведу обе версии. Одна группа ученых считает, что поразительной красоты и гармонии романская церковь с пятью башнями была возведена около 1175 г. братом епископа Абсалона, Эсберном Снаре. Если считать дату точной, то перед нами – одна из самых старых кирпичных датских церквей, после церквей в Рингстеде и Сорё (Soro). Вторая – что церковь построена парой десятилетий позже, дочерью Эсберна Снаре, Ингеборг. Дата постройки этой церкви – вопрос принципиальный для тех, кто понимает, что от этого зависит, кто был впереди планеты всей в части проектирования подобных церковных зданий – Дания или Северная Германия.

Церковь имеет форму греческого креста, каждый конец которого увенчан восьмиугольной башней – оттого она больше напоминает боевой замок, нежели мирное церковное сооружение. Возможно, такая архитектура связана с библейским сказание о «Новом Иерусалиме», в который попадут все живущие на земле после окончания времен – средневековые летописцы и художники часто изображали этот самый Новый Иерусалим как цитадель, сердито ощетинившуюся башнями. Центральная башня церкви – высотой 41 м, она-то и послужила причиной разрушения собора – в 1827 г. башня рухнула, увлекая за собой часть стен. Восстановили церковь в 1871 г., поэтому многое – круглые романские окна, медная крыша, интерьер, росписи стен, кафедра, алтарь – результат кропотливой реконструкции. Правда, кое-что от «той» церкви сохранилось: кусочек ризницы, подвальный этаж, остатки живописи на северной стене, и романский дверной проем в южном трансепте. Барочный заалтарный образ выполнен в 1650 г. Лоренцо Йоргенсеном из Хольбека (также восстановлен в 1871 г.). Внутри церкви все очень просто, только алтарь сразу привлекает взор многоцветьем. Под потолком задумчиво плавает большая модель корабля с двумя датскими флажками – такое своеобразное «подношение» Святому Николаю, покровителю моряков.

Церковь окружена снаружи по периметру старинными надгробьями, которые, видимо, вынесли из церкви на время реставрации, да так и оставили. У самого входа на территорию, огражденную кирпичной церковной оградой, стоит готическая сторожка со ступенчатым фронтоном и окнами в нишах – в XV веке ее построили как жилье для священника и как здание церковноприходской школы. С противоположной стороны – точно такая же, и того же времени.

Остатки замка

Расположены сразу за церковью, нужно пройти мимо длинного желтого здания и перейти через мостик. Большой зеленый лужок, поросший яркой весенней травкой – все, что осталось от замка, разрушенного до основания шведами в 1658 году во время Северной семилетней войны. Кое-где, правда, видны очертания фундамента, ступеньки замковых подвалов, когда-то внушительная линия рва, но это все – остальное, скорее всего, растащено рачительными горожанами на постройку соседствующих ныне с руинами замка домиков.

Обратно мы идем до монастыря-мэрии и от него – по тем самым пешеходно-торговым улочкам – к станции. Но еще один аттракцион – целое поле ярко-желтого рапса – слева по ходу движения поезда и белоснежная церквушка вдалеке на фоне синего неба — еще впереди…

(с) www.talusha1.narod.ru

Вниманию расхитителей контента! При перепечатке ссылка на мой сайт обязательна!

Есть Дания на свете, друг Горацио… Начало

Есть Дания на свете, друг Горацио… Копенгаген — начало

Есть Дания на свете, друг Горацио… Копенгаген, часть 2

Есть Дания на свете, друг Горацио… Копенгаген, часть 3

Есть Дания на свете, друг Горацио. Хиллерод, Фреденсборг, Хельсингор

Отступление от Дании, или на день из Копенгагена в Швецию: Мальме, Лунд, Хельсингборг

Есть Дания на свете, друг Горацио. Сорё, Рингстед, Нествед, Вординборг, Кёге