Германия это не какая-нибудь Гвинея-Бисау. Страна хорошо освоенная, обследованная и описанная в огромном количестве отчётов. Не думаю, что смогу добавить много к обширной гамме впечатлений, но всё же попробую самое основное.
Мотивы путешествия у каждого свои. Чаще всего, конечно, это желание отдохнуть, вырвать себя из рутины и набраться новых впечатлений в непривычной обстановке. В данном случае всё началось с того, что мой приятель, работающий врачом в клинике под Берлином рассказал по телефону о невероятно низких ценах на недвижимость в германской столице. Так к обычным стандартным мотивам прибавилось желание изучить берлинский рынок жилья и, кто знает? – прикупить маленькую квартирку в сердце объединённой Европы. Супруга, занятая проблемами своего бизнеса, ехать не могла, зато один коллега по работе и совместный приятель берлинского доктора выразил желание присоединиться к экспедиции.
В общем, взяли мы билеты и прилетели в берлинский аэропорт Шенефельд, бывшие воздушные ворота ныне несуществующего государства ГДР. Вообще в Берлине есть три аэропорта, что по-моему совсем не мало для города с населением 3.5 млн. человек. Самый крупный и самый старый – Темпльхоф. Сейчас используется меньше всего, поскольку расположен очень близко от центра города. Это огромное поле помнит ещё причаливание огромных воздушных судов графа Цеппелина. Гитлер построил там помпезный аэровокзал в форме гигантской подковы и именно этот аэропорт помог когда-то выжить Западному Берлину в годы сталинской блокады. Большой город почти целиком снабжался по воздуху и Темпльхоф принимал иногда по 1 самолёту в минуту. Сейчас идут споры в федеральном суде по поводу окончательного закрытия Темпльхофа. Такой шаг даст конечно огромный кусок земли для застройки близ центра, однако же целая страница истории Берлина будет утрачена навсегда. На северо-западе города принимает самолёты бывший главный аэропорт Западного Берлина Тегель, а на юго-востоке, как я уже писал ГДРовский Шенефельд. Особым великолепием эти аэропорты не блещут. Просто функциональные вокзалы для приёма пассажиров. Зато с такси проблем нет, хотя никто и не навязывается с вопросами «Куда подвезти?»
До дома нашего приятеля езды по городу было около часа и заплатили мы за это удовольствие 35 евро. Трудновато объясняться с водилами, которые кроме как по-немецки не понимают абсолютно ничего. Лучше всего показать адрес в письменном виде. Это специфическая проблема Германии. В малых странах Северной Европы английский понимают практически все.
Итак мы встретили своего бывшего коллегу и после первых же приветствий занялись проблемой заселения в квартиру, которую он нам любезно снял в том же доме, где и сам проживает на съёме. В Германии психология населения чем-то напоминает нашу прежнюю, советскую. В Берлине, например 90% населения живёт на съёмных квартирах и платит помесячную квартплату. Минус в том, что нет ощущения собственника и деньги за квартиру уходят чужому дяде. А плюс в ощущении лёгкости. Возникла необходимость сменить место жительства – пожалуйста. Встал и поехал. Не надо морочить голову с продажей-покупкой жилья. Собственниками жилья являются как фирмы (государственные и частные) так и частные лица. Некоторые фирмы сдают квартиры посуточно. Вот такую квартиру и снял нам на время пребывания в Берлине наш приятель. Причём в том же доме на Грейфсвальд штрассе, где проживает он сам. На самом деле вариант удобный. По-моему удобнее чем гостиница. Мы сняли большую двухкомнатную квартиру с полной меблировкой, электроаппаратурой и оборудованной кухней за 50 евро в сутки. Гораздо просторнее, чем в гостинице. Дешевле и к тому же даёт ощущение дома.
В общем расположились мы на кухне с пивом и германскими мясопродуктами и очень неплохо посидели. Германия не очень подходящее место для вегетарианцев. Самые удачные пищевые продукты немецкого народа это колбасы, сосиски,сардельки и упаковочки сырого иногда чуть подкопчёного фарша со специями и чесноком. Пива тоже много и хорошего, хотя не больше и не лучше чем в соседней Чехии.
Назавтра проспавшись, умывшись и наскоро собравшись мы двинулись бродить по германской столице.
Вообще-то я в Берлине уже бывал так что это не было для меня открытием нового города. Здесь пожалуй стоит сделать маленькое отступление и поделиться общими впечатлениями касательно особенностей немецкой столицы. Кто не бывал пусть поверит на слово, а кто бывал, может сравнить впечатления. Берлин не похож на другие крупные европейские столицы по ряду причин. Но главные причины две: во-первых ни одна другая европейская столица не была разрушена на 70-80%, а Берлин был. За бомбёжки английских и российских городов немцы заплатили страшную цену. От исторического центра Берлина сохранились разрозненные лоскутки, которые уже ни в коем случае не могу претендовать на целостность архитектурного ансамбля. Основные улицы в центре города оформлены 5-6 этажными домами, которые заполняют кварталы сплошной стеной. Довоенные дома густо перемежаются послевоенными, а во многих местах в сплошной стене домов до сих пор зияют незаполненные бреши, напоминающие выбитый зуб во рту старого драчуна. На некоторых сохранившихся домах до сих пор хорошо заметны следы осколков и пуль, оставшиеся со времени битвы за Берлин. А некоторые кварталы, как например в районе Александерплац, были стёрты целиком и восстановлены уже как простые скопища современных коробок.
Во-вторых, ни одна из крупных европейских столиц не была столь брутально поделена между конкурирующими мирами Востока и Запада. Ни одна, за исключением Берлина. Такое разделение несомненно очень сильно повлияло на общий стиль города и сказалось на приоритетах при восстановлении разрушенного. Из-за близости границы-стены, рассекавшей город на две половины, ни та ни другая сторона не строили серьёзных промышленных объектов. Зато старались превратить свою часть города в витрину, прославляющую свой строй и стиль жизни. Так в Берлине образовалась целая куча Университетов, Дворцов спорта, театров, музеев и прочих объектов культуры. Создать на руинах какой-либо единый стиль архитектуры не удалось ни западникам, ни ГДРовцам. Зато обе стороны привлекали к работе интересных современных архитекторов, создавших любопытные комплексы гнёздно разбросанные в разных частях города. Эта тенденция привлекать оригинальных архитекторов для создания уникальных ансамблей зданий, площадей и целых кварталов сохранилась по сей день, уже после объединения Берлина.
Итак, что же получилось в итоге? Огромный город бедный промышленностью и богатый культурой. А в архитектурном плане гнёздно-лоскутный с перемежающимися очагами кайзеровских классических зданий, модерна и эклектики рубежа 19-20 вв, безликих кварталов панельных коробок 60-80 годов прошлого века и неких экспериментально- авангардистских футуристических творений натыканных то здесь то там. Всё вместе смотрится странно, но достаточно интересно. Повторю: ни в одной другой европейской столице подобного ранга ничего похожего нет. Образы Парижа, Лондона, Рима складывалиь веками и устоялись в миллионах картин и открыток. А неповторимый облик Берлина складывается здесь и сейчас, на наших глазах. Кстати, насчёт огромности Берлина. Она больше территориальная чем людская. То есть территория Берлина действительно очень большая, но в городе очень много парков и пустырей. А по населению нынешний Берлин до сих пор не приблизился к довоенному. На 1939 год в городе проживало около 5,5 миллионов жителей, а сегодня всего 3,5 миллиона.
Итак, путь наш лежал по Грейфсвальд штрассе, соединяющей восточные окраины с центром города и брели мы, понятное дело по направлению к Александерплац, в которую эта улица упирается. В основном улица состоит из небогатых довоенных домов 4-6 этажей, где жил по-видимому народ от среднего класса и ниже. Много послевоенных домов, заполняющих пробелы в сплошной стене кварталов. Видимо при ГДР большая часть домов находилась в весьма запущенном состоянии, но теперь видны признаки активного обновления. Многие здания находятся на капремонте и перестраиваются. Есть вдоль Грейфсвальд штрассе и пустыри, застроенные советского стиля зданиями. В одном месте к ним прилегал здоровенный памятник Эрнсту Тельману густо украшенный граффити. Немцы поснимали памятники чужакам типа Ленина-Сталина, но своих родных немецких деятелей не тронули. Так что Роза Люксембург,Карл Либкнехт, Фридрих Энгельс и Карл Маркс мирно стоят на своих местах и даже улицы продолждают носить их неоднозначное имя. В общем шли мы по довольно типичной берлинской улице и дошли до площади им. Царя Александра I, она же Александерплац. Царь Александр когда-то здорово помог Пруссии в борьбе против Наполеона и к тому же нанёс личный официальный визит в Берлин. Неудивительно, что его имя присвоили одной из центровых площадей, к которой примыкает берлинский кафедральный собор, остров музеев и зимний дворец кайзера (последний, впрочем уже не примыкает ни к чему по причине полного разрушения).
Вообще, от той, довоенной площади не осталось практически ничего. Пространство было полностью перепланировано. ГДРовцы понастроили на площади много чего. В частности знаменитую берлинскую телебашню с шарообразной обзорной площадкой. Дворец правительства и Парламент ГДР так же выходили на площадь своими фасадами. Парламент сейчас активно разрушается, под предлогом того, что в перекрытиях здания использовано слишком много вредного асбеста. Площадь вступает таким образом в новую фазу переделов и реконструкции. С другой стороны на той же необъятной площади построены торговые заведения: универмаг Кауфхоф и шоппинговый центр «Алекса». Из старых зданий сохранилась ратуша 19 века, изрядно восстановленная, а так же средневековая Мариенкирхе 13-14вв, которую бомбы по-видимому просто не брали. И не сказать, что весь этот винегрет так уж красив архитектурно, но некие шарм и живость в нём безусловно присутствуют. За ратушей, ближе к реке Шпрее примыкает к Александерплацу самый старый квартал Берлина, группирующийся вокруг Николаенкирхе, ещё одного собора 13 века, уцелевшего под бомбами. Квартал опять-таки изрядно восстановлен, но очень уютен. Несколько узеньких улочек с туристическими магазинами, рестораними и пивными. За Шпрее комплекс Александерплац заканчивается, но центр Берлина продолжается. На другой стороне реки высится берлинский кафедрал, немного напоминающий Исаакиевский собор или собор св. Павла в Лондоне. Стены собора испещрены бесчисленными шрамами от пуль и осколков. Тут же на соборной площади начинается комплекс музеев, один из крупнейших в Европе. Но о музеях потом.
Далее начинается парадная ось, соединяющая Александерплац с Бранденбургскими воротами и прилегающему к ним Рейхстагом – знаменитый проспект под липами или же Унтер ден Линден. На проспект выходят фасады одной из берлинских опер, самого старого берлинского университета Гумбольдта, а так же многочисленные бутики, магазины и представительства. Словом центр есть центр. Примерно посередине Унтер ден Линден пересекает под прямым углом ещё одна центровая торгово-парадная улица Фридрихштрассе. Всё вместе – от Александерплац до Бранденбургских ворот включая Унтер ден Линден и Фридрихштрассе является восточным центром Берлина или же центром восточного Берлина.
У западного Берлина был свой центр, сформировавшийся вокруг ещё одного торгово-парадного проспекта: Курфюрстендамм. Этот широкий торговый проспект был когда-то спланирован Бисмарком как «наш ответ Елисейским Полям». От бисмарковского проспекта сохранились единичные дома, но после войны улица восстановилась как центр торговой активности и в целом выглядит неплохо. Упирается Кудамм в развалины псевдоготического собора Вильгельмскирхе. Надстройка колокольни была сбита бомбой как-бы наискось и получилась довольно красивая руина. Её и законсервировали как памятник войне. На площади есть масса магазинов и общепитовских заведений. К ней примыкает старейший берлинский зоопарк с интересным аквариумом, который создавал ещё сам Брэм. Кроме собственно рыб, там содержится куча всяких ползучих гадов: амфибии, рептилии и насекомые. И совсем недалеко крупнейший универмаг Берлина, знаменитый КаДеВе. Немецкий аналог парижского Лафайета или лондонского Херродса. Покупать там рекомендуется только людям имеющим много лишних денег (таковых на удивление немало). В принципе разложенными на прилавках красивыми шмотками сегодня мало кого удивишь. Прошли те времена, когда на Западе было всё, а на Востоке – ничего. Так что ходить в универмаг как в музей смысла нет. Единственное, что мне показалось действительно оригинальным, это 6-й последний этаж главного корпуса, доверху забитый деликатесами со всех концов света. Для любителей вкусно поесть, а так же поэкспериментировать с незнакомыми экзотическими вкусами, это самое правильное место. Таков западный центр Берлина.
А в последние 10 лет из огромного пустыря на бывшей границе стал вырисовываться новый, третий центр Берлина, группирующийся вокруг Потсдамской площади или же Потсдамерплац. От когда-то бывшей там довоенной площади не осталось и следа. Руины разобрали после войны, а гигантский пустырь начали застраивать после объединения Германии, используя проекты современных известных архитекторов. Группируются разноцветные и разномастные высотки вокруг Сони-Центра, построенного японцами в виде торгово-культурного комплекса крытого неким сооружением, напоминающим заснеженную вершину горы Фудзи. Тоже весьма живое место для любителей потусоваться. Есть масса ресторанов, ночные клубы, концертные залы и один из крупнейших залов кино IMAX. Экран размером с хороший многоэтажный дом, стереоэффект и шикарного качества звук оставляют сильное впечатление.
Четвёртый центр Берлина – правительственный. Как я уже писал, место где заседал парламент ГДР в районе Александерплац сейчас активно разрушается и через год там наверняка не останется ни одной балки. Только бронзовые Маркс и Энгельс сиротливо стоят на площади перед исчезающим дворцом. А теперешний центр правительства, это восстановленный Рейхстаг и прилегающая к нему куча новейших правительственных зданий понастроенных за последние 10 лет. Тянется этот центр до нового Центрального берлинского вокзала, построенного на берегу Шпрее нредалеко от Рейхстага и сданного в эксплуатацию пару лет назад. Над Рейхстагом доминирует ультрасовременный купол, построенный каким-то молодым гением архитектуры. Не знаю как кому, но мне кажется, что старому классическому кайзеровскому зданию, серому и тяжеловесному, больше подходил оригинальных купол, который можно видеть на довоенных снимках. Ультрасовременная воздушная структура кажется искусственно приделанной к старинному массивному зданию, впрочем так оно и есть. Но о вкусах не спорят. Есть масса людей которым нравится синтез истории и современности и стеклянная пирамида во дворе Лувра раздражает далеко не всех.
В общем тот кто хочет, может подняться на скоростном лифте на крышу Рейхстага и пройтись по спиральной променаде поднимающейся до вершины купола. Правда для этого надо отстоять очередь, немного напоминающую прежние очереди за колбасой. В этот раз охоты стоять на прохладном осеннем ветру у меня не было. А поднимался я на вершину купола несколько лет назад в июле. Тогда явно ощущался эффект парника и дойдя до вершины купола мало кто не страдал от обезвоживания. А внизу у начала спирали стоял лоток где продавали воду по цене чуть дешевле чем хороший коньяк. Так что, идущие на купол, учтите и это. Любопытно приблизившись изучить стены Рейхстага. Горделивые надписи победителей, конечно же давно затёрли, но если приглядеться, становятся видны тысячи заплаток, тонированных под цвет стены и зашлифованных заподлицо. Всё это следы бесчисленных пуль и осколков, выпущенных когда-то по немецкому парламенту.
Таковы основные центры Берлина. Стоит заметить, что у каждого крупного городского района типа Кёпеник, Шарлоттенбург или Шёнеберг есть свой микроцентр с ратушей. В общем есть где потолкаться, на что посмотреть.
Итак, покрутившись пару дней по Берлину, стали мы собираться в путь. На запад.
Дело в том, что в одном из промышленных западногерманских городов, а именно в Дортмунде, проживает мой старинный друг с институтских времён. Мы с ним учились в одной группе. А теперь этот друг работает врачом-терапевтом в небольшой частной больнице под Бонном. У него оставалось ещё три дня отпуска, и он изъявил желание проехаться с нами до Голландии. Просто погулять. К тому же мы несколько лет не виделись. Как же добраться до Дортмунда? Аэропорта своего там нет. Ехать на поезде показалось слишком сложно, учитывая багаж и поиски адреса. Остался вариант со съёмом машины напрокат. Сказано – сделано. Обратились в большой прокатный пункт Europcar на Александерплац и тут же столкнулись со специфически европейской проблемой. Мой израильский коллега водит только машины с автоматической коробкой передач. В Израиле это нормально. Две трети машин автоматы. Но у европейцев свои предпочтения. Вообще-то любопытно: весь мир разделился по признаку предпочтения коробки передач на "автоматчиков" и "ручников". Почти как деление лилипутов по предпочтению разбивания яйца на остроконечников и тупоконечников. Понять, почему именно так невозможно, но в некоторых странах таких как Япония или США, вы почти не найдёте машин с ручным переключением скоростей.
Только молодые горячие парни, гоняющие на спортивных карах пользуются ручником. Все остальные граждане доверяют переключение передач бортовому компьютеру. А вот в Европе, по-прежнему подавляющее большинство автолюбителей ездит, отжимая сцепление ногой и переключая скорости рукой. Объяснить эту разницу только лишь с материальной точки зрения невозможно. Да, автомат на 5-10% дороже "ручника", но езда на нём не в пример удобнее, особенно в городских пробках. А средний немец вряд ли намного беднее среднего американца. Наверно влияет сила традиций, более присущая Европе, а так же скуповатая рачительность жителей Старого Света. Израиль, как я уже писал, занимает в этом делении промежуточное положение. Две трети автолюбителей пользуется "автоматами", а треть "ручниками". Взять в Израиле машину-автомат в прокат, как вы понимаете, проблем нет никаких. А вот в Европе есть. Добрая девушка за конторкой вежливо объяснила нам по-английски (слава Богу, хоть английский выучила), что автоматов класса Опель Астра или Форд Фокус у них очень мало. Все машины на руках и вообще такие машины надо заказывать за 2-3 недели, а не с сегодня на завтра.
"Ну а какой же самый дешёвый автомат есть у вас в наличии?", спросил я.
"Мерседес класса Е", был мне ответ.
Что делать? "Мерс" на сутки стоил 110 евро, но нас всё-таки двое и перспектива рулить одному на обычном ручнике меня не прельщала совершенно. Ударили по рукам и назавтра с утра я заявился в контору, чтобы забрать машину для поездки в Дортмунд. Машина, конечно комфортная, напичкана всякими техническими наворотами типа автоматического включения фар в зависимости от освещённости на дороге. Из того, что действительно необходимо, машины такого класса имеют встроенные системы спутниковой навигации GPS. Надо только не забыть попросить техника в пункте выдачи перенастроить интерфейс с немецкого на английский. Дальше всё просто: вводите точный адрес, и система грамотно доводит вас до подъезда дома. Так что не надо останавливаться, читать указатели, карты и лихорадочно опрашивать аборигенов, тщетно пытаясь разобрать их объяснения. Тех, кто привык пользоваться навигатором GPS, агитировать не надо. Но те, кто ещё не приобщился, должны поверить на слово: если берёте машину в прокат в чужой стране, обязательно заказывайте систему навигации. Не важно, встроенную или приданную. Не пожалеете.
Итак, выбравшись из утренней толчеи берлинских улиц и ведомые бесстрастным голосом навигационного робота, мы вырвались на трансгерманский автобан и помчались на запад. Германия, вероятно единственная страна, на дорогах которой нет ограничения максимальной скорости. Ваша скорость зависит только от того, что вы сможете выжать из двигателя вашей машины. Естественно не любая дорога является скоростным автобаном, но основные федеральные трассы действительно проложены прямо, без поворотов, имеют хорошее покрытие и позволяют развивать большую скорость достаточно безопасно. Мы разгонялись до 200 км\ч. Можно было бы ехать и быстрее, но срабатывал какой-то психологический самоограничитель после многих лет езды по дорогам Израиля, где максимально разрешённая скорость 100 км\ч. Пейзаж в этой части Германии довольно однообразный и сильно напоминает среднерусские равнины. В общем двигались мы достаточно быстро и часов за 6 (с остановками) добрались до Дортмунда. Адрес с помощью нашего робота нашли без проблем. Радостно обнявшись с моим старинным другом и его домочадцами, мы затащили чемоданы и сразу двинули в центр города. Сдать машину и погулять. При заправке Мерса перед возвратом выяснилось, что машина съела горючего аж на 75 евро. Явно не эконом класс, но ничего не поделаешь.
А что же Дортмунд? Это одно из звеньев в целой цепи городов, составляющих становой хребет западногерманской промышленности. Дортмунд, Эссен, Дуйсбург, Дюссельдорф, и далее к югу Кёльн, образуют почти непрерывный конгломерат. Больших жемчужин архитектуры, культуры и природы здесь нет. Не туристские это места. К тому же исторические центры всех вышеупомянутых городов были уничтожены воздушными армиями союзников в 44-45 годах. Отстраивались города функционально, практично, но не красиво. Гигантская промзона на благо всей Германии. Сегодня, правда, акценты меняются. Больше точной, высокотехнологичной промышленности. Меньше тяжёлой индустрии. Дортмунд был оклеен горделивыми плакатами, повествующими о демонтаже гигантского сталелитейного завода и перевозе цехов с оборудованием в Китай. А на месте гиганта тяжёлой индустрии раскинется парк на радость дортмундянам. Тот факт, что через пару десятков лет зависимость западного мира от Китая станет полной, благодушных немцев волнует не слишком.
В центре Дортмунда есть несколько торговых улиц с германскими и международными универмагами и магазинами, но так как в сегодняшнем глобализованном мире везде продаётся примерно одно и то же, то приложить взгляд было совершенно не к чему. Правда на центральной площади и вокруг неё кипела какая-то деревенская ярмарка. Добрые немецкие селяне понавезли в центр города плоды своих трудов. А именно: поросят, кур, яблоки, мед, сало, колбасы и прочие приятные вещи. Этот кусочек жизни выглядел весьма живописно. Потолкались мы на ярмарке, попили кофе в одной из многочисленных кофеен, а назавтра с утра пораньше затащили чемоданы в Тойоту моего друга и двинули дальше на запад в сторону голландской границы.
В современной Европе не так легко понять, пересекли ли вы границу, но косвенные признаки всё же есть. Поменялся преобладающий цвет автомобильных номеров и на дороге появились знаки, ограничивающие максимальную скорость до 120-ти. В телефонах поменялась сотовая сеть. Так мы поняли, что оказались в Голландии. А вскоре поменялся и ландшафт. Местность из ровной стала совершенно плоской. Среди зелёных полей появились каналы, сплетавшиеся во все более густую сеть. А дальше среди полей и каналов стали появляться многоэтажные здания. Так мы поняли, что приближаемся к Амстердаму. И портативный навигатор моего друга эти подозрения подтвердил. Конкретного адреса для поиска в Амстердаме у нас не было. Мы решили заехать в город, снять комнату в первом попавшемся отеле, поближе к центру и отправиться пешком на прогулку. План сам по себе неплохой, но жизнь тут же стала вносить в него суровые коррективы.
Мы явно недооценили популярность Амстердама, как одного из мировых центров искусства, проституции и курения марихуаны. Ни один из множества отелей пройденных нами (а начали мы интересоваться ещё задолго до подъезда к центру) не был готов предоставить нам номер на "сегодня". Мы добрались уже до самого центра и продолжали обход бесчисленных отелей, которые по мере приближения к центру становились всё мельче. Везде с любезной улыбкой нам отвечали, что на сегодня мест нет, отель переполнен. Постфактум, оказалось, что была особая причина для переполнения отелей именно в тот день. В Амстердаме назавтра должна была состояться "Ночь Музеев". Это такое культурно-развлекательное мероприятие, когда вы покупаете один билет и он действует до завтрашнего утра на все музеи Амстердама, которые работают всю ночь напролёт. Общественный транспорт бесплатно развозит по музеям (за тот же билет). Да ещё в каждом музее стараются устроить что-нибудь "эдакое" типа джаз-сейшена или лекции или камерного концерта. Конечно, такое дело привлекло дополнительных туристов, но вообще-то как я понял отель в Амстердаме лучше бронировать заранее, а не брать наскоком. Это я теперь такой умный, а тогда нами начало овладевать чувство близкое к отчаянью. Посудите сами: начало ноября, световой день короткий. В кои-то веки выбрались в Амстердам и вот, пожалуйста. Вместо удовольствия от неформального общения с городом, мы проводим время в беготне по отелям, которая кажется всё более и более бесполезной. Время уже обеденное, до вечера осталось совсем не много. Что же делать?
И вот, проезжая вдоль одного из каналов, радиально охватывающих центр города, мы увидели ещё одну надпись "Отель", не подкреплённую впрочем, никаким другим конкретным названием. Мой коллега из Израиля вылез из машины и зашёл внутрь, узнать насчёт номера. Здание по виду построено лет 150 назад, давно не ремонтировалось, потемнело и даже вроде немного покосилось. Но тут уж не до жиру. Выходит наш приятель и говорит как-то неуверенно: "Вроде есть комната, но вид какой-то странный"… Странный или не очень, а ночевать в машине в любом случае хуже. Так что зашли мы внутрь уже все вместе. Взору предстал холл, заставленный какими-то антикварными столиками с вазами, статуэтками, шкафчики и пыльные пальмы. Всё какое-то потемневшее и захламленное. За небольшим столиком сидела неопрятно одетая пожилая женщина, которая на наш запрос повторно ответила, что да, есть у неё комната. И можно там втроём переночевать за 70 евро. Но она не уверена, понравится ли комната нам. Я лично был готов на любые условия, но для приличия сказал, мол, покажите нам комнату и мы тут же решим. Сказано – сделано, и мы поплелись за тёткой по скрипучей лестнице, кишащей кошками наверх к мансардам на 4 этаже. Комната под чердаком оказалась довольно просторной и не такой уж тёмной, как нижние этажи. Обстановка была нестандартная: двуспальная кровать у стены. Рядом разложенное кресло-кровать. А посреди комнаты ещё какое-то ложе с матрасом. Платяного же шкафа, наоборот, не было вовсе.
"Ну вот", сказала добрая женщина, "Туалет-душ в коридоре. Спите на кровати и на раскладушке. А на это ложе посередине вообще не ложитесь. Всё ясно?"
Куда уж яснее. Я приподнял матрас в центре комнаты. Под ним оказалась прикрытая ванна. Мы вышли из номера. За соседней тонкой стенкой раздавались ритмичные звуки и постанывания, не оставлявшие сомнения в происходящем. Судьба занесла нас в бордель, однако другого варианта ночлега не предвиделось и мы вручили бандерше 70 евро. Единственный плюс – процедура регистрации заняла всего ничего. Старуха просто сунула деньги в карман и сказала: "Порядок. Приходите, когда хотите, я вам открою". Мы начали спускаться вниз по лестнице.
– "Очень жаль, заметил я, что у вас такое количество кошек. Просто пройти невозможно".
"А что, они вам мешают?"
"Да у меня, знаете ли, аллергия. Чихаю я от них"
"Ну, тогда поищите себе другую комнату"
Диалог был риторический. Искать другую комнату не было ни времени, ни сил. Впрочем, старуха решила пуститься в объяснения.
"Видите ли, сударь, посетовала она, мы тут живём на каналах и без кошек нам никак нельзя. Очень много крыс".
Чего тут возразишь? Время показало, что крысы и кошки не были единственными представителями фауны, населяющей этот бордель.
"А дом у вас занятный, антикварный такой", сказал я бабке на прощание.
"Да уж, без какого либо выражения ответила она, Это старый еврейский дом"
Так выяснилось, что мы оказались в одном из еврейских районов Амстердама. Не в самом старом, а относительно новом. Там где проживали еврейские разночинцы 19 века. Выйдя из родного борделя и пройдя пару сотен метров вдоль какого-то канала, мы вдруг обнаружили мемориальную доску с надписью на иврите на стене довольно красивого здания. Это был когда-то голландский театр Hollandsche Schouwburg построенный в конце 19 века. А в 1943-44 годах немцы использовали его для концентрации отловленных голландских евреев, перед отправкой в Дахау и Маутхаузен. Десятки тысяч людей прошли через этот дом, чтобы никогда не вернуться. Вероятно, среди них были и бывшие хозяева нашей нынешней ночлежки. До войны в Амстердаме проживало около 70 тыс. евреев – 10% населения города. Осталось совсем не много. Хотя голландцы, в отличие от соседей-французов не сдавали своих евреев оккупационным властям, а напротив старались спрятать. Просто гестапо работало эффективно. Немцы вообще умеют работать эффективно, когда ставят перед собой какую либо цель.
Но вот соседи их недолюбливают. Видимо за высокомерие и склонность к насилию. Во всяком случае, когда мы с другом заходили в какой-либо отель и спрашивали о наличии мест (я по-английски, а он по-немецки), портье немедленно поворачивался ко мне и продолжал разговор по-английски, игнорируя немецкий язык.
А что же сам Амстердам? Я не собираюсь здесь описывать подробно географию и достопримечательности города. Тем более в большинстве мест указанных в путеводителях, мы просто не успели побывать. Так что только самые общие впечатления. Старый город расходится веером от центрального вокзала. Каналы и оформляющие их улицы описывают причудливые полукружия. На улице была, если так можно выразиться, приятная слякоть. Моросил очень мелкий дождик и было достаточно тепло. Градусов 12.
Основная масса домов в центре построена в 17-19 веках. Архитектурно достаточно скромные, без вычурности, дома обрамляют каналы сплошной стеной. На фронтонах сохранились балки с блоком-лебёдкой для затаскивания товаров на верхние этажи. Индивидуальных дворцов мало. Всё-таки это была первая нация буржуа и торговцев. Окна, выходящие на каналы, как правило большие и широкие ибо света в этой стране постоянно не хватает. Кое-где стоят на причале у стенки канала обитаемые дома-баржи. Стильно, хотя и не так красиво, как скажем в странах средиземноморья. И всё же есть в Амстердаме то, что отличает его от большинства других городов. Придаёт ему неповторимый вкус. Это непередаваемое сочетание европейской стильной, породистой аккуратности и даже чопорности с совершенно отвязным космополитизмом.
Классические институты западной цивилизации – церкви, королевский дворец, музеи, университеты и театры, расположены по периметру. А самый центр отдан на откуп торговцам. Торговцы тоже расположены неравномерно. Ближе к институтам цивилизации можно увидеть дорогие бутики, книжные магазины, солидные рестораны. По мере же приближения к старому центру в переплетении мелких каналов всё гуще попадаются секс-шопы, кофе-шопы, лавки по продаже семян и рассады конопли. Пищевые заведения становятся всё более простыми и азиатскими. И вот в спускающихся на город сумерках появляются первые красные окна. То есть довольно широкие окна-витрины, оформленные красными люминесцентами. А в окнах, как и следовало ожидать, стоят в соблазнительных позах, сидят на высоких стульчиках или медленно крутят разными частями тела, добрые феи. Так вы понимаете, что оказались в знаменитом квартале красных фонарей. Это действительно целый квартал, большинство домов в котором оформлено следующим образом: первый-второй этажи поделены на комнаты, открывающиеся прямо на улицу в виде широкого окна-витрины, подсвеченного уже упомянутым красным светом.
Во многих случаях окно выполняет так же функцию двери. Наряд добрых фей состоит как правило из красивого нижнего белья, купальничков, комбинашек и пеньюарчиков. И уж можете быть уверены, в витринах Амстердама вы увидите весь интернационал жриц древнейшей профессии. Все возможные виды и формы женских тел (о душах судить не берусь) выставлены на продажу. Высокие и низкие. Стройные и пухлые. Беленькие и чёрненькие. Шоколадные, рыжие, раскосые азиатки и полные пожилые негритянки. Блондинки славянского и скандинавского типа. Красавицы-брюнетки из средиземноморского бассейна. Весь этот интернационал активно улыбается, подмигивает, приоткрывает свои окна-двери и ласково зазывает зайти внутрь. Интернационал следует девизам французской революции: Свобода, Равенство, Братство. Цена стандартной услуги, длящейся примерно час, на этом рынке едина – 50 евро. Тот, кто решился и переступил порог витрины, попадает в объятья феи, а окно тут же задёргивается занавеской. Таким образом, проходя вдоль ряда витрин, вы можете знать, какая фея вакантна, а какая занята своим нелёгким трудом. Сказать по правде, без ложного ханжества, через пол часа хождения по этому необычному базару, я наметил несколько объектов и был готов зайти внутрь. Но был остановлен в своём порыве друзьями-товарищами, нудно твердившими об усталости и неискренности любви за деньги. Кто знает? Всё относительно. Может быть, как раз такая любовь и является самой честной и искренней? Ответ на этот вопрос ищут мужчины всего мира вот уже несколько тысяч лет. И продолжают искать, ибо красные витрины периодически открываются, пропуская ищущих клиентов. Мне в тот вечер не обломилось. Не желая оставлять друзей на улице, я предпочёл оставить свои устремления и мы двинулись дальше.
К тому моменту, когда мы оторвались от красных витрин, пищевая доминанта полностью пересилила половую. На соседних с красными фонарями улицах теснятся рядами ресторанчики на все вкусы, полностью отражающие космополитический характер Амстердама. Народы Северной Европы своими кулинарными достижениями не прославились. Не знаю точно почему. Возможно холодный климат требует приготовления простой калорийной пищи для "подтопки" организма, а гурманство – удел мягкого климата. Во всяком случае, понятия "голландская кухня" или там "английская кухня" в природе не существуют. А вот кухня французская, итальянская, греческая – пожалуйста, сколько угодно. Так что искать в Амстердаме голландский ресторан, дело пустое. Мы остановились на улочке, всецело отданной азиатам. Китайские, японские, вьетнамские, таиландские и индонезийские заведения общепита выстроились там в довольно длинную шеренгу. Вот у китайцев мы и покушали очень вкусную утку и поросёнка.
А на обратном пути останавливались то в пивной (чтобы запить острые соусы), то в кофейне, чтобы насладиться крепким ароматным кофе. И пивных и кофеен в старом городе бесчисленное множество. Не стоит только путать кофейню-кондитерскую с заведением, называемым "coffee shop". Вывеска "кофе шоп" – просто код для обозначения лавок, торгующих анашой, марихуаной, гашишем, канабисом или же просто коноплёй во всех её видах. То есть кофе вам там конечно тоже нальют, если попросить. Но вот пить его придётся в густой атмосфере конопляного дыма. А дымят там все, или почти все. Мне не хотелось отравлять легкие в совсем уж прокуренном помещении, но любопытство не дало пройти мимо. Легально купить сигарету с марихуаной можно как вы понимаете далеко не везде. Поэтому я зашёл в кофе шоп и купил одну такую сигаретку, которую мы решили дружно выкурить в родном борделе.
А дальше мы просто брели обратно к месту ночлега по пустым тёмным улицам, вдоль бесчисленных каналов. Как только покидаешь пределы старого города с его весёлой суматохой, Амстердам сразу становится похожим на обычный европейский город, где добрые бюргеры расходятся по домам в 8 вечера. Впрочем по дороге нам ещё повстречался осколок веселья: передвижной пивбар на велосипедной тяге, который колесит вокруг центра по периметру. В баре, представляющем собой огромную телегу, сидят за стойкой весёлые люди, по виду туристы, пьют пиво, орут песни и накручивают педали, приделанные к каждому барному стульчику. Какой-то массовик-заводила этой телегой управляет, не забывая запевать песни. И всё это чудо мигает огнями и катится по мостовой. Непонятно, конечно, как там можно сходить в туалет, если приспичит. Пиво, всё-таки. Впрочем, на улицах Амстердама расставлены горсоветом совершенно восхитительные писсуары. Простые столбики с раковинкой посреди улицы. Если приспичило так, что желание помочиться пересиливает природный стыд, то можно вот так при всех встать и пописать. Немного вульгарно, зато не воняет, ибо вентиляция очень активная. Некоторые раковинки, правда, огорожены стыдливой оградкой, высотой как раз по пояс. Сомнений в том, что делает человек возле таких писсуаров тоже не возникает, но хотя бы сраму не видно.
Обнаружив с некоторым трудом оплаченный ещё днём бордель, мы постучались и были честно пропущены в свою комнату. В вестибюле, заставленном антиквариатом, сидело несколько молодых девушек со скучающим видом. К нам никто не приставал. Видимо наша троица в полночь в таком месте сошла за группу экзотических извращенцев.
Активный день закончился. Осталось только раскурить легальный косячок и лечь спать. Наш германский друг курить анашу отказался категорически. Ну ничего, зато на двоих больше останется. Не хочу показаться на этих страницах завзятым любителем канабиса. Скорее наоборот, я его не курю вообще. Но вольная атмосфера Амстердама, а так же понятное желание сорвать запретный плод, сделали своё дело и я решил попробовать. Мой более опытный израильский товарищ проживал когда-то на Кавказе и технику обращения с косяком знал не понаслышке. Он проинструктировал меня, как вдыхать и удерживать в лёгких конопляный дым и мы начали. Должен сказать, что впечатления от косячка остались скорее положительные. Никакой дури. Просто лёгкое и весёлое настроение. Усталость как рукой сняло. Почему в большинстве стран мира этот вид курения запрещён, понять на самом деле трудно. Табак и алкоголь, продающиеся по всему миру на вполне законных основаниях вредны уж никак не меньше канабиса. И губят они огромное количество людей. По-моему логики в деле запрета канабиса нет никакой. Во всяком случае, голландский опыт легализации этого продукта показал на практике, что…
А ничего. Абсолютно ничего особенного не случилось. Голландия не скатилась в пучину поголовной наркомании и преступность не подскочила до невиданных высот. И гулять вечером в Амстердаме намного безопаснее, чем в какой-нибудь рабочей слободе любого российского города.
После такого гимна конопле осталось только заснуть, но приключения (или злоключения) на этом не закончились. Матрас был явно не предназначен для здорового сна. Он оказался сильно продавлен примерно на том уровне, где у большинства людей располагаются таз и гениталии. Так что пришлось засыпать в довольно-таки согнутом положении. Спина протестовала против такого издевательства и я периодически просыпался, переворачиваясь с боку на бок. Каждый раз просыпаясь, я замечал в темноте силуэт моего израильского коллеги, стоящего у окна мансарды и курящего (обычные сигареты). Наконец я не выдержал и спросил, в чём дело.
- Здесь совершенно невозможно спать, последовал ответ, сопровождаемый активным почёсыванием. Кругом полно блох. Они даже прыгали по моему лицу…
Вначале я испугался. Вообще-то конопля не является галлюциногеном, но кто его знает? Может быть какая-то индивидуальная гиперчувствительность?
- Да брось ты свои глюки.
- Нет, это не глюки, горячо доказывал мой товарищ.
Решив, что спор в таких обстоятельствах не уместен, я просто поменял в очередной раз положение затёкшего тела и заснул.
Но всему приходит конец. Прошла и эта тягостная ночь. В неярком утреннем свете не спавший почти совершенно товарищ имел вид бледный и несчастный. Мы же с германским другом были относительно бодры и готовы к продолжению путешествия. Напоследок, уже собирая вещи, я решил проверить, есть ли основания для подозрений и почёсываний. Памятуя опыт далёкого детства, я осмотрел простыню и увидел маленькую кровяную полоску. Такую оставляет обычно невзначай раздавленный клоп. Я перевернул матрас. Точно! В швах и щелях сидели насекомые, явно принадлежащие к виду Cimex lectularius, он же клоп постельный обыкновенный. Вот уж не думал, что придётся встретить этого зверя в сердце цивилизованной Европы. Хорошо, хотя бы, что клопы постельные, оправдывая своё название, всегда остаются в постели и не переходят на волосы и бельё. Оставив клопов идущим после нас, мы выбрались из негостеприимного борделя и забрались в "Тойоту", которую к нашему удивлению никто не оштрафовал за неоплаченную парковку.
Полистав путеводитель, решили мы ехать в рыбацкую деревушку Волендам, расположенную на берегу близлежащего залива, а оттуда в другую деревню с выставкой голландских ветряных мельниц – Заансе-Сханс. Навигатор тут же поймал направление и мы стали выбираться из утреннего, сонного Амстердама. Конечно же, столь поверхностное знакомство не превратило меня в знатока голландской столицы. Но один очень важный момент я, кажется, уловил. Это совершенно неповторимая атмосфера свободы, граничащей со вседозволенностью, спокойствия и космополитизма. Постоянно действующая и в общем доброжелательная мировая тусовка, вставленная в декорации старого, солидного западноевропейского города. Не много на земле таких мест. Так что посетить Амстердам хотя бы раз стоит, и даже очень.
Моросящий дождь, который шёл накануне прекратился. Нежаркое и неяркое ноябрьское солнышко потихоньку занимало своё место на небосклоне, а машина катилась среди совершенно плоских и очень зелёных лугов и полей. Тут и там виднелись пасущиеся коровы. Вся эта плоская, насквозь пропитанная влагой земля изрезана густой сетью каналов. Есть каналы относительно широкие, как в Амстердаме. По ним можно передвигаться на лодках. А есть и совсем узкие. Просто дренажные канавы. Так, созерцая коров и неправдоподобно сочную зелень, добрались мы до Волендама, о чём с гордостью сообщил нам механический голос навигатора. Наш спутник, жестоко искусанный клопами, мирно почивал на заднем сидении. Пришлось его будить и уже пешком двигать от паркинга к центру деревни, а вернее к её парадному фасаду, выходящему как нетрудно догадаться к морю. Собственно говоря, Волендам выходит не к открытому морю, а к заливу Маркермеер, напоминающему чем-то азовские лиманы. Никакого морского прибоя. Ровная стоячая вода, как в озере. Молы ограничивают вход в бухту, где очевидно швартовались когда-то рыбачьи судёнышки. Да-да, именно когда-то, ибо истинную свою рыбачью сущность Волендам, всецело отданный на откуп туристам, давно растерял. Первая линия домов являет собой сплошную цепь ресторанов и сувенирных лавок. Добрые торговцы сувенирами, безошибочно определив наш русский говор, решили сказать что-то приятное, рассчитывая вероятно на закупку нами сувенирного товара. "Ваш великий царь Питер, гуляя по Европе, останавливался в этой деревне, воон в том доме. И жил тут несколько дней", с гордостью сообщили они.
Домики живописные и бухта настоящая, так что при известном напряжении фантазии, можно представить себе, что находишься в реальной рыбачьей деревне. Тем более, что рыба на причале всё же имеется. Есть две или три лавки, продающие свежекопчёную золотистую рыбу, вроде бы прямо с коптильни. Цены среднеевропейские, но рыба вкусная. Скупая голландская природа не балует рыбаков разнообразием морской фауны. На прилавке лежало всего 2 вида рыбы: скумбрия и угорь. Обе горячего копчения. Мы купили по три рыбины каждого вида, чтобы насладиться беседой за кружкой пива. Что и было сделано вечером того же дня.
А пока мы позавтракали в придорожном кафе и покинули эту, в общем-то симпатичную, хотя и несколько бутафорскую деревню. Путь наш лежал в сторону городишки Заанстад, где расположен ещё один очень туристический объект – Заансе Сханс. Этот объект даже не тщится выказывать себя за аутентичную голландскую деревню. Деревня чисто потёмкинская, зато в одном месте кучно собраны типовые голландские деревенские дома, а главное типовые голландские ветряные мельницы постройки 17-19 веков. Всю эту недвижимость бережно разобрали, свезли в парк Заансе-Сханс и столь же бережно собрали. В общем, парк этот на любителя. Те, кто предпочитает первозданную деревенскую дикость и аборигенов, сидящих на завалинке, в Заансе-Сханс будут разочарованы. Зато менее разборчивый Турист Обыкновенный найдёт здесь на одном пятачке все народные промыслы и пейзажи. Расположена псевдодеревня вдоль настоящего канала, на другом берегу которого стоит деревня настоящая. Дизайн мельниц и домиков разнится в зависимости от года и района постройки. Многие мельницы в рабочем состоянии. За умеренную плату можно забраться внутрь такой мельницы и поглядеть, как с приятным деревянным скрипом вертятся колёса, передающие вращение на жернова. Предприимчивые голландцы использовали энергию ветра не только для помола зерна. Я был, например, в мельнице, которая молола разные минералы для производства красок.
В домиках расположены мастерские, опять-таки для туристов. Промыслы у голландцев нехитрые: в одном домике показывают производство деревянных башмаков. Простых и расписных. В другом – типовая сыроварня с разными видами твёрдого сыра. В третьем голубая расписная керамика. Всё это здесь же и продаётся. А вокруг деревни настоящие поля с уже знакомыми каналами и коровами. На наших глазах к одной такой канаве спланировала большая серая цапля и ловко выхватила из воды довольно крупную крысу. Несчастный грызун дико верещал, но злобная птица несколько раз долбанула его клювом и унесла затихшее тело куда-то к себе, на обед.
Выбравшись из Заансе Сханс, мы обогнули Амстердам с западной стороны и двинулись к югу, в Гаагу. Это третий в Голландии город по величине (после Амстердама и Роттердама) с населением в полмиллиона. В городе заседает голландский парламент, международный трибунал ООН, а так же проживает королева Нидерландов Беатрикс. Всего этого мы разумеется не видели. Было у нас на знакомство с городом всего несколько часов до наступления ночи и мы потратили эти часы на хаотичное броуновское брожение по улицам. Общее впечатление такое: старый центр относительно небольшой (Гаага долгие века была резиденцией графа и поздно получила статус города). Есть несколько средневековых зданий и немного домов 16-18 веков. В отличие от центра Амстердама, который сформировался именно в 16-18 вв, центр Гааги отстроен в основном в 19-20 веках и, пожалуй менее оригинален, хотя и более ярок. Есть несколько дворцов и красивый, типично европейский торговый пассаж.
Старый центр находился километрах в 6-7 от моря, но город рос и в конце концов вышел к Северному Морю, оформив весьма симпатичную променаду вдоль песчаного пляжа Схевенинген. Между центром города и пляжем лежит большая садово-парковая зона с районами вилл и жилыми кварталами среднего класса. Вдоль пляжа идёт ряд гостиниц и увеселительных заведений, а один ресторан отстроен на пирсе, уходящем в море метров на 200. Морской берег высокий, но полоса песчаного пляжа достаточно широка. Прибой невысокий. Всё же не открытый океан. По песку гоняют молодые люди на вездеходах. Запускают змеев. Наверняка в середине лета есть 2-3 месяца, когда можно загорать и даже купаться. В общем курортно-развлекательная часть Гааги нам понравилась. А главное – прямо здесь на променаде, без всякого бронирования мы легко сняли нормальный гостиничный номер в "Ибисе". Вот там-то мы и прикончили волендамских рыб с гаагским пивом. Собственно после пива остатки сил покинули и меня и моих компаньонов, ещё не пришедших в себя после ночёвки в Амстердаме. Сон сморил нас ещё до того, как мы договорились, куда ехать дальше.
На следующий день мы намеревались вернуться в Германию. Отпуск у моего друга из Дортмунда заканчивался и завтра он уже должен был выйти на работу. Исследовав карту, мы решили, что выехать из Голландии удобно по южному направлению. На пути у нас лежал город Дельфт. Город не такой уж и древний (с 13 века), зато очень хорошо сохранившийся, судя по описаниям. Итак, мы свернули со скоростного шоссе и въехали в этот небольшой городок. С новыми пригородами в Дельфте проживает что-то около 90 тыс. человек, но старый центр совсем маленький. Когда-то это был один из главных городов Голландии, резиденция Вильгельма Оранского, лидера борьбы против испанцев. Там же в Дельфте, во дворце Принценхоф, Вильгельм был застрелен каким-то политическим террористом.
Семейный склеп Оранских находился в городе Бреда, который на тот момент находился в руках испанцев, (см. приключения капитана Алатристе Артуро Перес-Реверте). Вот и пришлось похоронить герцога в Дельфте, в т.н. Новой Кирхе. Не такая уж она и новая (15 век), но всё относительно. Старая кирха старше лет на 150-200. Попасть в церкви не получилось. Было воскресенье и празднично одетый народ шёл в церкви на воскресную молитву. На входе висело объявление "Туристы, уважайте часы молитвы и не мешайте молящимся". Вот мы и не мешали. Зато гулять по городку – одно удовольствие. Тихо, чисто, пусто. Все туристические лавки с сувенирами закрыты. Нет шумной толпы. Прохожие, спешащие в церковь одеты опрятно, в парадные одежды. Никакого намёка на амстердамскую космополитическую тусовку с красными фонарями и кофе-шопами. Кругом одни белые люди. В Дельфте очень хорошо чувствуешь, что ты в Западной Европе. Улочки городка очаровательны. Основная масса домов постройки 16-18 веков. Почти все улицы выходят на каналы. Есть каналы пошире. На канале, огибающем центр города плавно скользили лодки для академической гребли, раздвигая водоплавающих уток и чаек. Внутри города каналы узенькие, так что лодка с товаром пройдёт не без труда. Все улицы сходятся в центре на ратушной площади. Сама ратуша 16 века постройки, но к ней примыкает средневековая готическая башня 13 века. Сохранились несколько фрагментов городских стен времён войны с Испанией. В одном месте можно осмотреть Восточные ворота (Ооспорт). На лавочке возле ворот сидела троица дельфтских алкашей бомжеватого вида. В церковь они явно не стремились и несмотря на утренний час находились в изрядном подпитии. При нас подкатил на мотоцикле голландский мент с устало-безразличным лицом и начал проверять у алкашей документы. Мы же двинульсь дальше, покидая этот тихий, стильный и очень красивый город.
Въехав в Германию, мы решили вернуться в Дортмунд по дуге с юго-запада на северо-восток, проехав по пути через Кёльн и Бонн. До Кёльна добрались довольно быстро, но зато потом потеряли кучу времени на парковку в центре города. Мы стремились запарковаться как можно ближе к кафедральному собору, а в это время возле собора проходила демонстрация турок. К тому же собор прилегает к вокзалу. Так что с местами для стоянки там напряжённо. В конце концов Тойоту удалось втереть в какой-то промежуток на тротуаре и мы двинулись через вокзал к собору, решив, что если уж смотреть что-то по быстрому, то это может быть только Кёльнский собор. Огромное готическое здание действительно впечатляет. Несмотря на свои размеры (145 Х 86 метров), постройка не кажется массивной из-за многочисленных линий, устремлённых ввысь. А две башни-колокольни высотой 157 метров как-бы парят над городом. Это самый крупный готический собор в Германии и один из крупнейших в мире – в одном ряду с парижским, севильским и собором в Сантьяго-Де-Компостелла. Беда лишь в том, что во Франции и Испании соборы смотрятся органично, как часть города, а собор Кёльна выглядит как крупный бриллиант, вставленный в диадему из бижутерии. Весь старый город Кёльна исчез бесследно под бомбами союзников, разделив судьбу большинства немецких городов. А кафедралу якобы не бомбили, как памятник культуры по прямому приказу Черчилля.
Но есть однако же ещё предположенье, что собор спасли не только из большого уваженья. Системы GPS в те годы ещё не работали, за неимением спутников, а столь внушительная постройка, являлась безошибочным ориентиром для лётчиков, бомбящих ту или иную часть города. Впрочем, в ночных налётах сориентироваться было ещё труднее, так что собор всё же пережил прямые попадания 14 бомб. Как видно качество работы вольных каменщиков средневековой Европы было таково, что 14 бомб оказались для собора сущим пустяком. Внутри собора устремлённые ввысь готические своды производят ещё большее впечатление, нежели снаружи. Просто внутри исчезает дисгармония с современным безликим городом, окружающим собор. Неподалеку от алтаря, хранится главная святыня собора – ковчежец с останками трёх восточных царей, тех самых волхвов, которые приехали когда-то в Вифлеем, засвидетельствовать своё почтение новорожденному младенцу Иисусу. Средневековый европеец по-видимому был легковерен и готов был принять за чистую монету любую чушь, нимало не задумываясь над вопросом, почему останки волхвов, владычествовших в Иране хранились вместе, пережили столько веков и вдруг всплыли в Германии.
На площади, прилегающей к собору творилось не менее сюрреалистическое действо. Под охраной немецкой полиции стояла плотная толпа турок, размахивающих красными и зелёными флагами с полумесяцем. Они выкрикивали какие-то непонятные мне лозунги и вели себя, в общем по-хозяйски. Политкорректность и мультикультуральность достигли апогея абсурда. Я попробовал вообразить себе крикливую толпу христианских демонстрантов, размахивающих крестами где-нибудь возле главной мечети Стамбула, или Дамаска. У меня естественно ничего не получилось. Такие демонстранты долго бы не прожили. А вот в демократической Германии толпе мусульман орать возле кафедрального собора – пожалуйста. Они же никого не громят. Пока. Их "всего" 10% населения Кёльна. Вот когда станет процентов 60, тогда другое дело. Тогда может быть и колокольни в минареты превратят. Так, обдумывая мрачные прогнозы, я вернулся со своими товарищами к машине и мы двинулись дальше, вверх по Рейну, к бывшей столице ФРГ Бонну.
Бонн расположен к югу от Кёльна, километрах в 25-ти вверх по течению Рейна. Места в районе Бонна приятно порадовали взор после нескончаемых равнин центральной Германии и совсем уж плоских полей Голландии. Правый, восточный берег Рейна образуют невысокие, но всё же очень живописные холмы. Это отроги рейнских сланцевых гор. Местами скалистые, а местами пологие, сплошь поросшие густым лиственным лесом. Дело было в начале ноября, так что золотая осень ещё радовала нас буйством цветов. Солнце как раз клонилось к закату, освещая высокий восточный берег под самым выгодным углом. Мы поднялись на один из холмов к очень живописной гостинице, в которой вроде бы встречались когда-то Горбачёв с Колем, обсуждая объединение Германии. Сверху Рейн выглядел совсем нешироким. На соседнем холме виднелись развалины старинной крепости, заложенной ещё римлянами. Рим владел окрестностями Бонна более 300 лет. Здесь неподалеку проходила северная граница империи. Я, житель Иерусалима, обитаю таким образом недалеко от восточных границ той же некогда великой империи. Интересно ощутить на практике, насколько она была велика. Поразительно, как 2000 лет назад можно было осуществлять эффективное централизованное управление такой огромной территорией, не имея телеграфа, телефона, факса, компьютера. Вся связь осуществлялась верхом на лошади или по морю на вёслах и парусах. И тем не менее римский мир был стабилен несколько сотен лет. Между холмами вдоль берега Рейна тянется до самого Бонна цепочка маленьких живописных городков курортного вида, застроенные 2-3 этажными бюргерскими домиками. Панельные многоквартирные коробки понастроенные для быстрого решения жилищной проблемы на развалинах промышленных центров Германии, не уродуют здесь пасторальный пейзаж. Бонн и его окрестности бомбили очень мало.
Когда мы въехали в сам город, уже смеркалось и я не могу сказать, что хорошо осмотрел бывшую столицу ФРГ. Тем не менее, мои обрывочные впечатления об этом городе вполне положительны. Город тихий, не большой. Центр, в отличие от большинства соседних городов сохранился неплохо. Площадь с ратушей 17 века, остатки городских стен. Кафедральный собор – базилика святого Мартина, один из самых старых, виденных мной в Германии. Фасады здания заложенного в 11-м веке выполнены в романском стиле. Это значит, что окна и дверные проёмы не стрельчатые, а арочно-полукружные, а стены не укреплены снаружи контрфорсами и не украшены огромным количеством скульптур. Построен собор на месте позднеримского мемориала памяти мученикам Кассию и Флорентию. Эти солдаты-христиане Себенского легиона, отказались признать императора богом и отказались участвовать в избиении христиан. Внутренняя часть собора, оконченного в 13м веке, перекрыта уже готическими, стрельчатыми сводами, а оформлена, видимо гораздо позднее, в стиле рококо.
Вообще-то, в Бонне есть ещё немало мест достойных осмотра. Там родился и жил Людвиг Бетховен. В старинном университете учился некоторое время небезызвестный Карл Маркс. В городе около 3 десятков музеев, если верить путеводителям. Но ничего не поделаешь, время нас поджимало и покинув ночной Бонн, мы возвратились в Дортмунд.
На следующее утро мы вернулись в Берлин. На этот раз на скором поезде, который ехал от Дортмунда до столицы чуть больше 3 часов. В принципе и быстрее и дешевле чем на Мерседесе. И утомляет меньше, чем машина. Откинулся себе в комфортабельном широком кресле и читай себе книгу, или спи. А поезд несётся по рельсам, заваренным без стыков, разгоняясь местами до 280 км/ч. Горделивая информация о скорости, а так же название текущей станции высвечиваются на табло в торце вагона. Билет на такое удовольствие стоил около 60 евро. Сошли мы с поезда на новеньком главном вокзале Берлина, Berlin Hauptbahnhof, открытом в мае 2006 года Ангелой Меркель. Здание вокзала, самое крупное в Европе, расположено наискосок от Рейхстага, на другом берегу Шпрее. Поезда приходят на 2 уровня путей. Ажурная конструкция не кажется громоздкой и являет собой удачный, на мой взгляд, пример современной архитектуры.
Выйдя на привокзальную площадь, мы сразу же взяли такси и отправились на родную Грейфсвальд-штрассе, где нам опять сняли ту же самую 2-х комнатную квартиру. Таксист, услышав наш говор, обратился к нам на неплохом русском языке. Видя моё удивление, он пояснил, что приехал в 80-е годы в ГДР из Болгарии, как артист балета. Прошли годы. Танцевать балет он уже не может. Зато Германия объединилась, советский социализм рухнул, уровень жизни резко возрос (чего не скажешь о Болгарии). Вот он и остался, уже в роли таксиста. Впрочем, если только не привирает, копит деньги и мечтает вернуться в Болгарию ближе к пенсии. Что ж, если выработать пенсию в Германии, а потом поселиться где-нибудь у моря в Болгарии, то эту пенсию можно проживать очень даже неплохо. Мы пожелали ему успеха и расстались очень тепло, как славянские братья – болгарин, еврей и армянин. Добрый водила так растрогался, что даже сделал скидку и отказался от чаевых.
Теперь в программе отдыха наступал перерыв. На следующий день была назначена встреча с агентом по недвижимости, для ознакомления с особенностями берлинского рынка. Итак, в назначенный час мы вышли на улицу к подножию нашей многоэтажки. В сквере теснились фургончики. Многочисленные вьетнамцы и китайцы раскладывали на лотках свой нехитрый товар: тряпки, обувь, сувениры, мелкая электроника. Были на этом уличном базарчике и немецкие селяне. Эти торговали плодами своих трудов: сало, солёные огурчики, колбасы и всякие копчёности. Бродя среди этих лотков, мы вскоре встретили агента, вежливого молодого человека, подъехавшего в чёрном БМВ. После первого знакомства, агент Саша (живёт в Германии 12 лет, приехал естественно из России), предложил нам для начала проехать к нему в офис и прослушать там лекцию о рынке недвижимости Берлина. Так мы и поступили. Офис располагался в современном многоэтажном доме в самом центре города, неподалеку от пересечения Фридрихштрассе и Унтер ден Линден.
Из полученной нами информации следовало, что квартиры в Берлине действительно гораздо дешевле, чем в большинстве крупных городов Европы. Особенно это заметно, если сравнивать с такими дорогими столицами, как Париж, Лондон и Москва. Относительно Тель-Авива, квартиры в Берлине так же выглядят дармовыми. В районах новостроек социализма, которые сильно напоминают Чертаново или Купчино, метр жилья в блочном доме стоит 650-700 евро. То есть купить 3-х комнатную квартиру за 40 000 евро дело вполне реальное. В районах среднеудалённых от центра, где проживает обычный средний класс, цена плавает вокруг отметки 1000 евро/метр. Там квартира нормальной площади стоит уже около 60-70 тыс. В районах фешенебельных цена составляет от 1500 и выше, вплоть до 2 тыс. за квадратный метр. Как это ни странно, в некоторых центральных районах Берлина, в довоенных домах, так же можно найти квартиры по ценам 30-40 тыс. евро. Конечно же, чудес на свете не бывает. Речь идёт о районах, заселенных турками и другими иностранцами. Как они оказались в центре Берлина? Да очень просто. То что сейчас центр, было когда-то приграничной полосой между Западным Берлином и столицей ГДР. Почтенные бюргеры в Западном городе не горели желанием жить в опасной близости от восточногерманских пограничников, имевших обыкновение постреливать по сторонам. Многие районы близ Стены стояли полупустыми со времён войны. Туда-то и стали заселяться турецкие рабочие, отстраивавшие Германию. Сейчас в этих районах проживает уже второе-третье поколение турок со всеми соц. правами. Легко понять, что при падении Стены многие из "турецких" районов оказались почти в центре объединённого Берлина. И ничего уже не поделаешь. Либерализм, толерантность, мультикультуральность и политкорректность, не позволяют тревожить покой этих людей и расселять их из облюбованных районов.
Почему всё же, общий уровень цен на жильё в Берлине столь низок? Причины есть, их немало, но главных, пожалуй, три.
Во-первых (и это главная причина), предложение жилья в Берлине до сих пор ощутимо опережает спрос. Город был так сильно разорён во время войны, что его население (как я уже писал) до сих пор на 2 миллиона меньше, чем было в 1939 году. Надежды на быстрый рост населения после объединения Германии и переезда бундестага в Берлин не оправдались. Промышленности, как уже писал мало. А работать в Университетах, музеях и зоопарках хотят не все. Многие специалисты подались за заработками в западные земли. Так что отток населения из Берлина долгое время превышал приток. Только в последние годы этот процесс стабилизировался и население стало медленно расти. Естественный прирост населения низкий – рождаемость в Германии очень мала. Большая часть прироста идёт за счёт гастарбайтеров из Турции, стран восточной Европы и юго-восточной Азии. Так что этническое лицо Берлина тоже бурно меняется на наших глазах. По разным оценкам в Берлине есть 50-100 000 пустующих жилых единиц разного уровня.
Во-вторых, у немцев нет внутренней потребности приватизировать жильё. 85-90% берлинцев преспокойно живут на съёме, платя квартплату, как это делали когда-то 90% жителей СССР. Эту психологию в одночасье не изменишь. Соответственно, количество покупателей на рынке жилья не так уж велико и многие из этих покупателей – оптовики, компании, приобретающие доходные дома целыми сериями.
В-третьих, государство само заботится о поддержании такого порядка. С одной стороны финансируя квартплату для очень широких слоёв экономически слабых граждан (безработные, эмигранты, матери-одиночки, пенсионеры и т.д.), а с другой стороны контролируя в законодательном порядке уровень цен на съём.
Таким образом, краткосрочная спекуляция жильём в Берлине если и возможна, то не очень выгодна и к тому же требует больших усилий для поиска покупателя. Долгосрочное стратегическое вложение денег в берлинское жильё с расчетом на крутой рост в отдалённом будущем, вещь наверное более логичная. Для этого надо только иметь "лишние" деньги, то есть капитал, который не потребуется обналичивать в обозримом будущем.
Выслушав вступительную речь я сказал, что думал вложить в берлинскую квартиру сумму до 50 тыс. евро. К тому же хотелось бы иметь 3 комнаты, желательно поближе к центру и без мусульманского населения. Собеседник сразу как-то поскучнел. Мои параметры явно были несколько завышены. Он объяснил, что вряд ли при таком раскладе можно рассчитывать на квартиру больше 2-х комнат и площадью больше 50 метров. И вообще он больше привык работать с богатыми господами из России и Украины, которые закупают многоквартирные дома целиком. Но маленький покупатель, это тоже покупатель, поэтому он произвёл коррекцию своих ожиданий и договорился совершить через пару часов пробный объезд некоторых районов с осмотром продающихся квартир.
Разыскать несколько мелких квартировладельцев и забить с ними стрелку на 2-3 часа вперёд, дело нереальное. Поэтому наш посредник договорился с представительницей одной фирмы, которая ремонтирует и продаёт квартиры в основном на территории западного Берлина. От одной фирмы можно запросто посмотреть сразу несколько разных квартир. В данном случае речь шла о направлении юг – юго-запад. Районы Штеглиц и Буков. В назначенный час мы уже подруливали к пятиэтажке, которая отличалась от хрущёвской лишь чуть более аккуратным видом, ровно окрашенными стенами и незаписанным подъездом. Впрочем, нас заверили, что есть ещё один плюс: стены вместе с краской были покрыты теплоизолирующим составом. Вроде такой тонкой штукатурки. Говорят, в европейскую зиму действительно помогает сохранить тепло.
На этом различия с хрущёвками кончались и начинались сходства. Я почему-то всегда полагал, что массовое расселение народа в крошечных малогабаритках есть чистое ноу-хау советского строя. Жизнь показала, как я ошибался. В Западном Берлине в 60-70е годы в массовом порядке строились клетушки, по сравнению с которыми хрущёвские малосемейки смотрятся вполне прилично. И совмещённый санузел с максимально усложненным подходом к унитазу тоже не чисто советское достижение. Знаменитые российские посиделки на кухне в такой квартирке невозможны в принципе, по причине отсутствия какого-либо места для сидения в закутке для разогрева пищи. Короче, квартира в 30 метров общей площади по цене 45 тыс. евро никакого энтузиазма у меня не вызвала. Сам в ней жить не будешь никогда. Сдавать можно только за копейки. И сильного роста цены на такое сокровище вряд ли можно ожидать. Я вежливо заметил, что надо бы подумать, а пока неплохо было бы посмотреть что-нибудь ещё. Представитель фирмы, высокая худая женщина, окружённая стаей из 5 мопсов села в джип и отвезла нас в соседний микрорайон, где стояли дома по 10-12 этажей. Процедура осмотра не выявила ничего нового. Видимо в этих районах за такие деньги можно приобрести только такие квартиры. Горько, зато правда.
Покинув юго-запад, мы двинулись на восток, в один из районов новостроек бывшей ГДР, Хеллерсдорф. Это восточная окраина Берлина. Не менее 40-45 минут до центра. Дома похожи на типовые советские жилые микрорайоны. Там таки можно купить за 50 тысяч что-то в районе 70 метров. Но опять же, что потом делать с таким Real Estate? В общем, желание обладать собственностью в Берлине сильно подувяло, но ещё не погасло совсем. Агент Саша сказал, что есть ещё один путь приобрести квартиру, причём зачастую по цене ниже рыночной. Этот путь – участие в судебных аукционах, продающих квартиры за долги. То есть продают такие квартиры как правило банки, которые забрали жилплощадь у должника и теперь мечтают от неё избавиться побыстрее. Для банка плюс-минус несколько тысяч не разница и если они хотят быстро обратить квартиру в деньги, её продажная цена в суде может быть заметно меньше цен, которые заявляют в объявлениях маклеры и частники.
Вот, например, Саша показал нам объявление суда об аукционе в ратуше района Лихтенберг, которое должно состояться утром следующего дня. Среди квартир, выставленных к распродаже, одна показалась нам подходящей. Довоенный дом, постройки 1909 года. Простой, без претензий. Видимо для тогдашних рабочих. Впрочем, те древние рабочие жили явно лучше шестидесятников. Площадь была где-то в районе 55 метров: две большие комнаты и лоджия. Правда этаж последний, зато район приличный. Посовещавшись, решили мы попытать счастья. Для участия в аукционе надо заплатить 10% от заявленной цены в виде залога. Залог возвращается в случае, если покупка сорвалась. А если не сорвалась, залог является частью конечного платежа. В нашем случае залог составлял 6 000 евро, но мы естественно рассчитывали купить квартиру намного дешевле 60 000.
Утром назавтра мы встали пораньше и вышли к подъезду, где нас уже поджидал Саша. Моросил холодный ноябрьский дождь. Как раз хорошо для аукциона и плохо для прогулок. Движение не было слишком оживлённым и мы быстро добрались до ратуши Лихтенберга. Народу в зале заседаний было немного, человек 15. Председательствовала строгая женщина, очевидно судья. Сбоку и чуть ниже вальяжно развалился прилично одетый мужчина с раскрытым дипломатом. Представитель банка, объяснили мне. Ну и потенциальные покупатели – чуть больше дюжины.
Стартовая цена была где-то в районе 20 000. Я для себя решил торговаться до 45 000. Если вдруг ты выигрываешь квартиру за такую цену, предстоит ещё оплатить налоги на покупку, оформление и гонорар посреднику. Всё вместе примерно 10% от стоимости квартиры. Так и получается, что выиграв цену в 45, ты реально платишь 50, а платить больше я не хотел. Бюджет времени на торги чуть меньше часа. В начале все тихо сидели и шушукались, а в последние 10 минут начали активно торговаться. Счастье мне в тот день изменило (а может наоборот, привалило). Короче, цену мою перебили, хотя и не намного и в итоге довоенная квартира ушла за 49 000. В общем-то, конечно не дорого, но у меня явно не было обсессии на покупку дешёвого жилья в Берлине. Выгода такой сделки оказалась гораздо меньше того, на что я рассчитывал и в итоге я окончательно отказался от этой затеи.
Так что на оставшиеся несколько дней в Берлине мы вновь перешли в категорию отдыхающих. Осталось лишь поделиться обрывочными впечатлениями.
Рестораны Берлина. Я вам не скажу за весь Берлин, который, как известно город не маленький. Естественно за 10 дней можно обойти не более 10 ресторанов. Тем не менее, некоторый элемент удивления остался. Поясню: Израиль в гастрономическом отношении – страна очень развитая. Мы в этом смысле избалованны. Ресторанов море, причём большинство вполне приличны. Кухня преобладает средиземноморская. Вкусная и полезная. Плюс весь спектр мировых кухонь, представленный евреями со всего мира. Это Израиль. А что же Германия? Немецкая кухня не блистает на мировых подмостках. Еда простая, жирная и калорийная. Свинина, картошка, капуста – вот её основы. Так что немецкий народный ресторан не место для гурмана. В лучшем случае это пивная, где подадут неплохое пиво, колбаску, свиное колено и что-нибудь вроде дранника из картошки. Один раз попробовал и хватит. Ну ничего, на немцах свет клином не сошёлся. Берлин сегодня, конечно, город интернациональный, однако интернационал этот расположен неравномерно. По непонятной мне причине, основная масса иностранных ресторанов в Берлине носит название "индийский". Индийская кухня, веешь очень даже на любителя, каковым я не являюсь. Классические индусы вообще в основном вегетарианцы. Жрут рыбу, овощи с неимоверными пряностями и приправами. А курочка тика или карри – еда североиндийских мусульман. Мы зашли в переполненный индийский ресторан (вроде бы это один из самых верных признаков хорошего вкуса) и заказали баранину в горшочке. Про остроту этого блюда даже вспоминать не хочется. Но главное, отсутствовал характерный привкус баранины. Мы подозвали официанта.
"Сорри", сказал мой приятель, поднаторевший в этих вопросах на Кавказе, "Это же не баранина, это телятина".
"Что вы", искренне возмутился официант "Это самая настоящая баранина"
"Вкус баранины ни с чем не спутаешь. А это – телятина", продолжали настаивать мы.
Официант закатил глаза к небу и выдвинул самый неопровержимый аргумент. "Как вы можете так говорить", укоризненно заявил он. "Корова для нас – бог. Разве можно есть Бога?" Что можно высказать в качестве возражения демагогу? Практически ничего. Даже не хотелось говорить доброму индуисту, что имя "Халед", которое красовалось на его жилетке, само по себе исключает обожествление коровы. В общем, половина еды осталась на столе. А для меня это очень не характерно. Японские рестораны, которых тоже не мало, чуть лучше. И всё же порции суши и супчика мисо крошечные, без фантазии, а стоят весьма недёшево.
В последний вечер в Берлине мы попросили наших берлинских друзей заказать столик в каком-нибудь ХОРОШЕМ ресторане для прощального вечера, который мы же собирались оплатить в благодарность за гостеприимство. Места были заказаны в ресторане "Пастернак" – стильном и вкусном, как нас уверяли. Ну, насчёт стильности я ещё готов согласиться. Стиль 30-50-х годов. По стенам висят фотографии Бориса Пастернака (хотя сама ресторация вовсе не русская). Меню выглядело приемлемо. Вещи типа "оленина в таком-то соусе" или "мясо кабана в горшочке с овощами" или "суп из осетра". Мы, понятное дело накинулись, предвкушая праздник души… Можете обвинять меня в необъективности, но эта дорогая стряпня ВКУСНОЙ не была. В общем, рестораны Берлина скорее разочаровали, нежели воодушевили. Хотя, конечно, я не могу претендовать на всеохватность. И к тому же, о вкусах не спорят.
Берлинские барахолки. Их в Берлине немало. Стиль несколько отличен от крупных блошиных рынков других европейских столиц. Если на метро Клинанкур в Париже или Портобело в Лондоне вы можете найти в одном квартале смесь уличных торговцев и магазины, то Берлинские рынки чисто уличные. Самый крупный и самый туристический, несомненно ранок в Тиргартене. Бесконечные ряды лотков тянутся в выходной день от одноименного метро вдоль проспекта 17 июня по направлению от центра города в сторону Технического Университета. Купить можно всё, о чём может мечтать коллекционер всяких безделушек и не слишком ценных раритетов прошедших времён. На прилавках выставлены открытки, картины, марки, монеты, купюры, медали, статуэтки, пивные кружки, пластинки, рога оленей и косуль. Перечислить всё практически невозможно. Рядом мирно соседствуют реликвии конца кайзеровской Германии, времён Первой Мировой, времени правления национал-социалистов и ГДР-овских коммунистов. Свастики на гитлеровских значках стыдливо залеплены клейкими бумажками, этакими микроскопическими фиговыми листиками. Красные звёзды, серпы и молотки бумажками не заклеивают. Запомнилась серия значков, выпущенных при Гитлере к праздникам 1-го Мая. Оказывается, национал-социалисты этот праздник уважали, считали нерабочим и выпускали агитационные значки, до боли напоминающие совковые плакаты. Пухлощёкие дети улыбаются на руках крепкогрудых матерей. Кругом колосья, солнце и ещё что-то доброе и хорошее. Есть в продаже и наградные медали от фашистов и коммунистов. Продаются удостоверения иностранных рабочих, принудительно работавших в Германии во время войны. Всё это можно разглядывать, вертеть в руках, прицениваться. Торг уместен и даже очень. Я приобрёл у пожилого берлинца, явного ГДР-овца (сносно говорил по-русски) очаровательную хрустальную пивную кружку с металлической крышкой и красивым узором, заплатив после длительных торгов что-то в районе 15 евро.
В каждом из центральных районов Берлина есть свой блошиный рынок, как правило в центре микрорайона, где-нибудь возле ратуши. Я побывал ещё на двух таких. Они ничем не лучше тиргартенского. Просто значительно меньше. Пожалуй побольше одежды и украшений и поменьше антиквариата. Если вы находитесь в Берлине и наступило утро выходного дня без снега и проливного дождя, то прогуляться по барахолке – чистое удовольствие.
Музеи Берлина. Опять-таки не буду претендовать на всеохватность. Да это и невозможно. В Берлине насчитывается что-то в районе 170 музеев. Каждый может выбрать, чего ему интересно. Лично я увлекаюсь историей древних цивилизаций от Месопотамии и Египта до античности. Соответственно этому интересу я и смотрел экспозиции Старого музея (Альтесмузеум) и Пергамского музея. Оба находятся на знаменитом острове музеев, близ берлинского кафедрального собора. Шпрее расходится на два узеньких рукава, омывая некий кусок земли, который можно назвать островом. На острове находится один из крупнейших в Европе музейных комплексов. Кроме двух упомянутых, есть ещё Старая Национальная галерея, Новый Музей и музей имени Боде. Весь комплекс был создан после наполеоновских войн архитектором Шинкелем.
В египетской коллекции много артефактов из раскопок Тель Амарны – бывшей столицы фараона-реформатора Эхнатона. Именно немецкие археологи раскопали Тель Амарну в начале прошлого века. Из найденных вещей есть по крайней мере одна, о которой знают все: бюст супруги Эхнатона, царицы Нефертити. Сейчас вся эта коллекция выставлена в Альтес Музее. А в Пергамском музее собраны плоды раскопок в Малой Азии и на Ближнем Востоке. Самые известные экспонаты – собранные почти в натуральную величину главный алтарь Пергама, эллинистического государства в Малой Азии. Царь Пергама Аттал, когда-то завещал свою страну в наследство Римской Республике и это было первое римское владение в Азии. Ну и конечно ворота богини Иштар, или Астарты, восстановленные так же близко к оригинальному размеру. Синий изразцовый кирпич с барельефами, изображающими диковинных животных. На эти барельефы смотрел когда-то царь Навуходоносор, возвращаясь в Вавилон, тогдашнюю столицу мира из своих победоносных походов. В музеях бросается в глаза скрытая месть немцев своим врагам-победителям. Аудиогиды рассказывающие об интересных экспонатах есть на всех языках Европы, кроме, как вы правильно догадались, русского. Обидно и несправедливо, но дома в прилегающих кварталах до сих пор хранят следы пуль и осколков, оставленных наступающей советской армией.
Ещё один любопытный музей, который мы посетили – берлинский Технический. Огромная экспозиция. Целое паровозное депо с локомотивами разных времён, начиная с 19 века. Фотоаппараты знаменитых немецких фирм: Лейка, Практика. Параллельно выставлены советские и японские копии с немецких прототипов, в частности незабвенный ФЭД. Целый зал авиации. Под потолком висит в частности целёхонький Мессершмитт 110, один из самых удачных истребителей Второй Мировой. Обломки летающей крепости Ланкастер, сбитой над Берлином. Зал с выставкой Мерседесов, Фольксвагенов и Хорьхов был, к сожалению, закрыт. Тех, кому интересно развитие технической мысли, это место не разочарует.
Фридрихштадтпалас. Немецкий вариант Варьете. Некий театр-кабаре, построенный в советское время на месте более старого заведения, основанного в 20-е годы Максом Рейнхардтом. На сцене прежнего Кабаре пела Марлен Дитрих, а среди гостей выступал Луи Армстронг. Современный дворец выполнен из бетона и лишен романтики Мулен Ружа или лондонских Мюзик Холлов. Находится на Фридрихштрассе в двух кварталах к северу от Унтер ден Линден. Зал огромный и вполне театральный. Нет муленружевского уюта в виде столиков и шампанского. Впрочем, шоу вполне приемлемое. Красивый кордебалет, как положено, машет ногами. Правда, в отличие от французских коллег, выступающих с открытой грудью, немки ведут себя скромнее и надевают лифчики. Всё остальное очень похоже. Сцена периодически превращается в бассейн с водными номерами. Поются песни, крутятся акробаты. В общем, любителям кабареподобного шоу, занять себя на один вечер созерцанием представления во Фридрихштадтпаласе вполне можно.
Эротика. В один прекрасный вечер, когда город окутал холодный предснежный туман, мы почувствовали себя как-то особенно одиноко и решили воспользоваться услугами добрых платных фей. Для сугреву и повышения тонуса. Сразу оговорюсь: любители нравственности могут вздохнуть спокойно – ничего у нас не получилось. Вы спросите: почему? Нет, нас не поразил грозный призрак импотенции. Причина весьма прозаична и забавна. НИКТО из диспетчеров на доступных нам номерах не говорил по-английски. Впрочем нет, один говорил, но тот сказал, что на частные квартиры девушек не отправляет, а работает только и исключительно с отелями. Все остальные на вопрос "Do you speak English?", бурчали что-то вроде "Найн" или "Нихт" и клали трубку. Одна женщина вроде бы искренне хотела нам помочь, но языка катастрофически не хватало. На вопрос, сколько стоят ваши услуги, она долго размышляла, а потом начала вслух считать: one, two, three…seven, eight, остановилась и торжествующе произнесла – Эйти! Дальше этого переговоры не продвинулись. Я понимаю, наверное мы не знали правильные номера, но я обзвонил не меньше дюжины агентств и такая упёртость в незнание английского языка, вещь всё же показательная.
Зоопарк. Для любителей всякого зверья, старый берлинский зоопарк место классное. Есть ещё новый, ГДР-овский, но я там не был. Старый зоопарк примыкает к площади с развалинами Вильгельмскирхе. Туда же упирается Курфюрстендам. В принципе можно совместить осмотр животных с шопингом. Если, конечно сил хватит. Зоопарк большой и ходить надо много. Мне не повезло, я пришёл в холодный по-зимнему день. Шёл мелкий моросящий дождь, порой переходящий в снег и несчастный мокнущий слон вызывал живые ассоциации со слонами Ганнибала, помёрзшими в Альпах. Редкие звери вроде Панды, Коала или Окапи, заявленные в брошюре, на экспозиции отсутствовали. Видимо грелись на закрытых зимних квартирах. Зато сильное впечатление произвёл закрытый павильон с бегемотами. Половина павильона – это такой огромный бассейн с тёплой водой. Передняя стенка бассейна прозрачная и можно долго наблюдать, как из мутной взвеси вдруг возникает силуэт гиппопотама, который идёт по дну, под водой изящно приплясывая. Хорош тёмный павильон с ночными тварями, а так же огромный аквариум-террариум, вмещающий так же массу членистоногих. Как я уже писал, вроде бы его основал сам Брем. Ну а на улице благоденствовали пингвины, волки и белые медведи. Мерзкая погода явно доставляла им радость.
Телебашня. Наследие ГДР общей высотой 365 метров. Расположена в самом центре города, примыкая к Александерплац и бывшему правительственному центру ГДР. Центр трансляций и радиошпионажа против Западного Берлина. Сейчас шпионить не за кем, но башня продолжает функционировать. Нечто вроде Эйфелевой башни в Париже или Oriental Pearl в Шанхае. Как и положено в таких местах, наверху в застекленном шаре имеется обзорная круговая площадка и ресторан. В ресторане не ел, не знаю, а обзорка хорошая. Очередь намного меньше, чем на Эйфелеву башню, а вид круче, потому что выше. Главное условие, чтобы не было дождя, снега, тумана и смога. Такое бывает, конечно не каждый день, но если вы оказались недалеко от Башни и воздух достаточно прозрачен, то стоит разок поглядеть на Берлин с высоты 203 метра.
Потсдам. Это самостоятельный город. Даже столица соседней федеральной земли Бранденбург. Тем не менее, Потсдам является ближним пригородом Берлина и фактически входит в Большой Берлин, слившись с ним через северо-восточный квартал Бабельсберг. Кстати, по преданию гениальный разведчик Штрилиц имел свой дом именно в Бабельсберге. Сообщение с центром Берлина очень хорошее. Постоянно ходят поезда так называемого S-банна. Некая смесь метро с пригородной электричкой. Ехать минут 40-50. Потсдам для Берлина, то же самое, что Петергоф для Петербурга или Версаль для Парижа. Город облюбовала в качестве летней резиденции семья прусских королей, а потом и императоров. Строился комплекс несколько позже своих французско-российских собратьев, но тон задавали те же французы. Первый дворец в комплексе называется Сан-Сусси, построенный для Фридриха Великого в 1745 в стиле французского рококо. Он гораздо меньше версальского барочного дворца, но выглядит очень уютно и приятно, доминируя над классическим французским парком с симметричными аллеями и аккуратно подстриженными растениями.
Интерьеры дворца не сохранились, сгинув в череде революций и войн, потрясших Германию в ХХ веке. По мере усиления Пруссии и превращения её в империю, объединяющую немцев, возникла необходимость в более крупном дворце. И таковой был построен в конце правления Фридриха Великого в 1770 в стиле барокко с элементами классицизма. Дворец большой, имеет более 200 комнат и называется Новый Дворец. Формирование интерьеров продолжалось вплоть до 1-й мировой войны, т.к. дворец был излюбленным местом проживания кайзера Вильгельма Второго и его супруги Виктории. Несколько комнат и залов открыты для посещения, но ходить можно только группами и в бахилах, так что не каждому понравится. Между Сан-Сусси и Новым дворцом расположен красивый парк с разными павильонами. Когда я гулял в парке, уже заканчивалась золотая осень. Цветники перекопали, а скульптуры консервировали на зиму, укрывая огромными сбитыми ящиками. По прудам и каналам плавали утки. Простые европейские и красивые китайские утки-мандаринки. Чтобы спокойно погулять в парке и осмотреть дворцы надо минимум пол-дня, а на весь Потсдам не меньше целого дня. В городе Потсдаме есть свой старый центр с кварталами бывших эмигрантов-гугенотов, бежавших из Франции, а так же русская слобода, кажется Александровка, где селились какие-то отставные гвардейцы. Классические резные русские избы и православная церквушка помогут ностальгирующим по России.
Несколько в стороне, на севере Потсдама на берегу озера Юнгфернзее (вообще весь Потсдам окружён невероятным количеством озёр), находится небольшой уютный дворец Цецилиенхоф. Это последний дворец, построенный царствующим семейством Гогенцоллернов для кронпринца-наследника Вильгельма и его семьи. Строился дворец в английском стиле в 1914-17 годах, когда Германия вовсю воевала с Англией. Не успели сдать дворец кронпринцу, как разразилась революция 1918 года и наследник бежал в Голландию вместе с отцом. Впрочем, при Веймарской республики принцу Вильгельму разрешили вернуться, при условии, что он будет вести себя как частное лицо и останется вне политики. Так он и сделал, прожив во дворце до 1945, когда опасаясь наступающих советских войск, бежал с семьёй в Баварию. Дворец стоял практически нетронутый. Только мебель разворовали. И в историю Цецилиенхоф вошёл, как место проведения Потсдамской конференции. В последний раз в этом дворце собрались вместе недавние союзники и будущие противники в Холодной войне. От США приехал Трумэн. Рузвельт уже скончался. Черчилль приехал к началу конференции и узнал, что его прокатили на выборах. Заканчивал конференцию уже Эттли. Только Сталин был неизменен. Ему оставалось царствовать ещё 8 лет. На осмотр дворца хватит час-полтора. Место любопытное.
Вот собственно всё, чем я хотел поделиться из впечатлений по Германии и Голландии. Может быть, какие-то кусочки моих впечатлений помогут кому-то планировать своё путешествие. Если так – я буду очень рад.
Мотивы путешествия у каждого свои. Чаще всего, конечно, это желание отдохнуть, вырвать себя из рутины и набраться новых впечатлений в непривычной обстановке. В данном случае всё началось с того, что мой приятель, работающий врачом в клинике под Берлином рассказал по телефону о невероятно низких ценах на недвижимость в германской столице. Так к обычным стандартным мотивам прибавилось желание изучить берлинский рынок жилья и, кто знает? – прикупить маленькую квартирку в сердце объединённой Европы. Супруга, занятая проблемами своего бизнеса, ехать не могла, зато один коллега по работе и совместный приятель берлинского доктора выразил желание присоединиться к экспедиции.
В общем, взяли мы билеты и прилетели в берлинский аэропорт Шенефельд, бывшие воздушные ворота ныне несуществующего государства ГДР. Вообще в Берлине есть три аэропорта, что по-моему совсем не мало для города с населением 3.5 млн. человек. Самый крупный и самый старый – Темпльхоф. Сейчас используется меньше всего, поскольку расположен очень близко от центра города. Это огромное поле помнит ещё причаливание огромных воздушных судов графа Цеппелина. Гитлер построил там помпезный аэровокзал в форме гигантской подковы и именно этот аэропорт помог когда-то выжить Западному Берлину в годы сталинской блокады. Большой город почти целиком снабжался по воздуху и Темпльхоф принимал иногда по 1 самолёту в минуту. Сейчас идут споры в федеральном суде по поводу окончательного закрытия Темпльхофа. Такой шаг даст конечно огромный кусок земли для застройки близ центра, однако же целая страница истории Берлина будет утрачена навсегда. На северо-западе города принимает самолёты бывший главный аэропорт Западного Берлина Тегель, а на юго-востоке, как я уже писал ГДРовский Шенефельд. Особым великолепием эти аэропорты не блещут. Просто функциональные вокзалы для приёма пассажиров. Зато с такси проблем нет, хотя никто и не навязывается с вопросами «Куда подвезти?»
До дома нашего приятеля езды по городу было около часа и заплатили мы за это удовольствие 35 евро. Трудновато объясняться с водилами, которые кроме как по-немецки не понимают абсолютно ничего. Лучше всего показать адрес в письменном виде. Это специфическая проблема Германии. В малых странах Северной Европы английский понимают практически все.
Итак мы встретили своего бывшего коллегу и после первых же приветствий занялись проблемой заселения в квартиру, которую он нам любезно снял в том же доме, где и сам проживает на съёме. В Германии психология населения чем-то напоминает нашу прежнюю, советскую. В Берлине, например 90% населения живёт на съёмных квартирах и платит помесячную квартплату. Минус в том, что нет ощущения собственника и деньги за квартиру уходят чужому дяде. А плюс в ощущении лёгкости. Возникла необходимость сменить место жительства – пожалуйста. Встал и поехал. Не надо морочить голову с продажей-покупкой жилья. Собственниками жилья являются как фирмы (государственные и частные) так и частные лица. Некоторые фирмы сдают квартиры посуточно. Вот такую квартиру и снял нам на время пребывания в Берлине наш приятель. Причём в том же доме на Грейфсвальд штрассе, где проживает он сам. На самом деле вариант удобный. По-моему удобнее чем гостиница. Мы сняли большую двухкомнатную квартиру с полной меблировкой, электроаппаратурой и оборудованной кухней за 50 евро в сутки. Гораздо просторнее, чем в гостинице. Дешевле и к тому же даёт ощущение дома.
В общем расположились мы на кухне с пивом и германскими мясопродуктами и очень неплохо посидели. Германия не очень подходящее место для вегетарианцев. Самые удачные пищевые продукты немецкого народа это колбасы, сосиски,сардельки и упаковочки сырого иногда чуть подкопчёного фарша со специями и чесноком. Пива тоже много и хорошего, хотя не больше и не лучше чем в соседней Чехии.
Назавтра проспавшись, умывшись и наскоро собравшись мы двинулись бродить по германской столице.
Вообще-то я в Берлине уже бывал так что это не было для меня открытием нового города. Здесь пожалуй стоит сделать маленькое отступление и поделиться общими впечатлениями касательно особенностей немецкой столицы. Кто не бывал пусть поверит на слово, а кто бывал, может сравнить впечатления. Берлин не похож на другие крупные европейские столицы по ряду причин. Но главные причины две: во-первых ни одна другая европейская столица не была разрушена на 70-80%, а Берлин был. За бомбёжки английских и российских городов немцы заплатили страшную цену. От исторического центра Берлина сохранились разрозненные лоскутки, которые уже ни в коем случае не могу претендовать на целостность архитектурного ансамбля. Основные улицы в центре города оформлены 5-6 этажными домами, которые заполняют кварталы сплошной стеной. Довоенные дома густо перемежаются послевоенными, а во многих местах в сплошной стене домов до сих пор зияют незаполненные бреши, напоминающие выбитый зуб во рту старого драчуна. На некоторых сохранившихся домах до сих пор хорошо заметны следы осколков и пуль, оставшиеся со времени битвы за Берлин. А некоторые кварталы, как например в районе Александерплац, были стёрты целиком и восстановлены уже как простые скопища современных коробок.
Во-вторых, ни одна из крупных европейских столиц не была столь брутально поделена между конкурирующими мирами Востока и Запада. Ни одна, за исключением Берлина. Такое разделение несомненно очень сильно повлияло на общий стиль города и сказалось на приоритетах при восстановлении разрушенного. Из-за близости границы-стены, рассекавшей город на две половины, ни та ни другая сторона не строили серьёзных промышленных объектов. Зато старались превратить свою часть города в витрину, прославляющую свой строй и стиль жизни. Так в Берлине образовалась целая куча Университетов, Дворцов спорта, театров, музеев и прочих объектов культуры. Создать на руинах какой-либо единый стиль архитектуры не удалось ни западникам, ни ГДРовцам. Зато обе стороны привлекали к работе интересных современных архитекторов, создавших любопытные комплексы гнёздно разбросанные в разных частях города. Эта тенденция привлекать оригинальных архитекторов для создания уникальных ансамблей зданий, площадей и целых кварталов сохранилась по сей день, уже после объединения Берлина.
Итак, что же получилось в итоге? Огромный город бедный промышленностью и богатый культурой. А в архитектурном плане гнёздно-лоскутный с перемежающимися очагами кайзеровских классических зданий, модерна и эклектики рубежа 19-20 вв, безликих кварталов панельных коробок 60-80 годов прошлого века и неких экспериментально- авангардистских футуристических творений натыканных то здесь то там. Всё вместе смотрится странно, но достаточно интересно. Повторю: ни в одной другой европейской столице подобного ранга ничего похожего нет. Образы Парижа, Лондона, Рима складывалиь веками и устоялись в миллионах картин и открыток. А неповторимый облик Берлина складывается здесь и сейчас, на наших глазах. Кстати, насчёт огромности Берлина. Она больше территориальная чем людская. То есть территория Берлина действительно очень большая, но в городе очень много парков и пустырей. А по населению нынешний Берлин до сих пор не приблизился к довоенному. На 1939 год в городе проживало около 5,5 миллионов жителей, а сегодня всего 3,5 миллиона.
Итак, путь наш лежал по Грейфсвальд штрассе, соединяющей восточные окраины с центром города и брели мы, понятное дело по направлению к Александерплац, в которую эта улица упирается. В основном улица состоит из небогатых довоенных домов 4-6 этажей, где жил по-видимому народ от среднего класса и ниже. Много послевоенных домов, заполняющих пробелы в сплошной стене кварталов. Видимо при ГДР большая часть домов находилась в весьма запущенном состоянии, но теперь видны признаки активного обновления. Многие здания находятся на капремонте и перестраиваются. Есть вдоль Грейфсвальд штрассе и пустыри, застроенные советского стиля зданиями. В одном месте к ним прилегал здоровенный памятник Эрнсту Тельману густо украшенный граффити. Немцы поснимали памятники чужакам типа Ленина-Сталина, но своих родных немецких деятелей не тронули. Так что Роза Люксембург,Карл Либкнехт, Фридрих Энгельс и Карл Маркс мирно стоят на своих местах и даже улицы продолждают носить их неоднозначное имя. В общем шли мы по довольно типичной берлинской улице и дошли до площади им. Царя Александра I, она же Александерплац. Царь Александр когда-то здорово помог Пруссии в борьбе против Наполеона и к тому же нанёс личный официальный визит в Берлин. Неудивительно, что его имя присвоили одной из центровых площадей, к которой примыкает берлинский кафедральный собор, остров музеев и зимний дворец кайзера (последний, впрочем уже не примыкает ни к чему по причине полного разрушения).
Вообще, от той, довоенной площади не осталось практически ничего. Пространство было полностью перепланировано. ГДРовцы понастроили на площади много чего. В частности знаменитую берлинскую телебашню с шарообразной обзорной площадкой. Дворец правительства и Парламент ГДР так же выходили на площадь своими фасадами. Парламент сейчас активно разрушается, под предлогом того, что в перекрытиях здания использовано слишком много вредного асбеста. Площадь вступает таким образом в новую фазу переделов и реконструкции. С другой стороны на той же необъятной площади построены торговые заведения: универмаг Кауфхоф и шоппинговый центр «Алекса». Из старых зданий сохранилась ратуша 19 века, изрядно восстановленная, а так же средневековая Мариенкирхе 13-14вв, которую бомбы по-видимому просто не брали. И не сказать, что весь этот винегрет так уж красив архитектурно, но некие шарм и живость в нём безусловно присутствуют. За ратушей, ближе к реке Шпрее примыкает к Александерплацу самый старый квартал Берлина, группирующийся вокруг Николаенкирхе, ещё одного собора 13 века, уцелевшего под бомбами. Квартал опять-таки изрядно восстановлен, но очень уютен. Несколько узеньких улочек с туристическими магазинами, рестораними и пивными. За Шпрее комплекс Александерплац заканчивается, но центр Берлина продолжается. На другой стороне реки высится берлинский кафедрал, немного напоминающий Исаакиевский собор или собор св. Павла в Лондоне. Стены собора испещрены бесчисленными шрамами от пуль и осколков. Тут же на соборной площади начинается комплекс музеев, один из крупнейших в Европе. Но о музеях потом.
Далее начинается парадная ось, соединяющая Александерплац с Бранденбургскими воротами и прилегающему к ним Рейхстагом – знаменитый проспект под липами или же Унтер ден Линден. На проспект выходят фасады одной из берлинских опер, самого старого берлинского университета Гумбольдта, а так же многочисленные бутики, магазины и представительства. Словом центр есть центр. Примерно посередине Унтер ден Линден пересекает под прямым углом ещё одна центровая торгово-парадная улица Фридрихштрассе. Всё вместе – от Александерплац до Бранденбургских ворот включая Унтер ден Линден и Фридрихштрассе является восточным центром Берлина или же центром восточного Берлина.
У западного Берлина был свой центр, сформировавшийся вокруг ещё одного торгово-парадного проспекта: Курфюрстендамм. Этот широкий торговый проспект был когда-то спланирован Бисмарком как «наш ответ Елисейским Полям». От бисмарковского проспекта сохранились единичные дома, но после войны улица восстановилась как центр торговой активности и в целом выглядит неплохо. Упирается Кудамм в развалины псевдоготического собора Вильгельмскирхе. Надстройка колокольни была сбита бомбой как-бы наискось и получилась довольно красивая руина. Её и законсервировали как памятник войне. На площади есть масса магазинов и общепитовских заведений. К ней примыкает старейший берлинский зоопарк с интересным аквариумом, который создавал ещё сам Брэм. Кроме собственно рыб, там содержится куча всяких ползучих гадов: амфибии, рептилии и насекомые. И совсем недалеко крупнейший универмаг Берлина, знаменитый КаДеВе. Немецкий аналог парижского Лафайета или лондонского Херродса. Покупать там рекомендуется только людям имеющим много лишних денег (таковых на удивление немало). В принципе разложенными на прилавках красивыми шмотками сегодня мало кого удивишь. Прошли те времена, когда на Западе было всё, а на Востоке – ничего. Так что ходить в универмаг как в музей смысла нет. Единственное, что мне показалось действительно оригинальным, это 6-й последний этаж главного корпуса, доверху забитый деликатесами со всех концов света. Для любителей вкусно поесть, а так же поэкспериментировать с незнакомыми экзотическими вкусами, это самое правильное место. Таков западный центр Берлина.
А в последние 10 лет из огромного пустыря на бывшей границе стал вырисовываться новый, третий центр Берлина, группирующийся вокруг Потсдамской площади или же Потсдамерплац. От когда-то бывшей там довоенной площади не осталось и следа. Руины разобрали после войны, а гигантский пустырь начали застраивать после объединения Германии, используя проекты современных известных архитекторов. Группируются разноцветные и разномастные высотки вокруг Сони-Центра, построенного японцами в виде торгово-культурного комплекса крытого неким сооружением, напоминающим заснеженную вершину горы Фудзи. Тоже весьма живое место для любителей потусоваться. Есть масса ресторанов, ночные клубы, концертные залы и один из крупнейших залов кино IMAX. Экран размером с хороший многоэтажный дом, стереоэффект и шикарного качества звук оставляют сильное впечатление.
Четвёртый центр Берлина – правительственный. Как я уже писал, место где заседал парламент ГДР в районе Александерплац сейчас активно разрушается и через год там наверняка не останется ни одной балки. Только бронзовые Маркс и Энгельс сиротливо стоят на площади перед исчезающим дворцом. А теперешний центр правительства, это восстановленный Рейхстаг и прилегающая к нему куча новейших правительственных зданий понастроенных за последние 10 лет. Тянется этот центр до нового Центрального берлинского вокзала, построенного на берегу Шпрее нредалеко от Рейхстага и сданного в эксплуатацию пару лет назад. Над Рейхстагом доминирует ультрасовременный купол, построенный каким-то молодым гением архитектуры. Не знаю как кому, но мне кажется, что старому классическому кайзеровскому зданию, серому и тяжеловесному, больше подходил оригинальных купол, который можно видеть на довоенных снимках. Ультрасовременная воздушная структура кажется искусственно приделанной к старинному массивному зданию, впрочем так оно и есть. Но о вкусах не спорят. Есть масса людей которым нравится синтез истории и современности и стеклянная пирамида во дворе Лувра раздражает далеко не всех.
В общем тот кто хочет, может подняться на скоростном лифте на крышу Рейхстага и пройтись по спиральной променаде поднимающейся до вершины купола. Правда для этого надо отстоять очередь, немного напоминающую прежние очереди за колбасой. В этот раз охоты стоять на прохладном осеннем ветру у меня не было. А поднимался я на вершину купола несколько лет назад в июле. Тогда явно ощущался эффект парника и дойдя до вершины купола мало кто не страдал от обезвоживания. А внизу у начала спирали стоял лоток где продавали воду по цене чуть дешевле чем хороший коньяк. Так что, идущие на купол, учтите и это. Любопытно приблизившись изучить стены Рейхстага. Горделивые надписи победителей, конечно же давно затёрли, но если приглядеться, становятся видны тысячи заплаток, тонированных под цвет стены и зашлифованных заподлицо. Всё это следы бесчисленных пуль и осколков, выпущенных когда-то по немецкому парламенту.
Таковы основные центры Берлина. Стоит заметить, что у каждого крупного городского района типа Кёпеник, Шарлоттенбург или Шёнеберг есть свой микроцентр с ратушей. В общем есть где потолкаться, на что посмотреть.
Итак, покрутившись пару дней по Берлину, стали мы собираться в путь. На запад.
Дело в том, что в одном из промышленных западногерманских городов, а именно в Дортмунде, проживает мой старинный друг с институтских времён. Мы с ним учились в одной группе. А теперь этот друг работает врачом-терапевтом в небольшой частной больнице под Бонном. У него оставалось ещё три дня отпуска, и он изъявил желание проехаться с нами до Голландии. Просто погулять. К тому же мы несколько лет не виделись. Как же добраться до Дортмунда? Аэропорта своего там нет. Ехать на поезде показалось слишком сложно, учитывая багаж и поиски адреса. Остался вариант со съёмом машины напрокат. Сказано – сделано. Обратились в большой прокатный пункт Europcar на Александерплац и тут же столкнулись со специфически европейской проблемой. Мой израильский коллега водит только машины с автоматической коробкой передач. В Израиле это нормально. Две трети машин автоматы. Но у европейцев свои предпочтения. Вообще-то любопытно: весь мир разделился по признаку предпочтения коробки передач на "автоматчиков" и "ручников". Почти как деление лилипутов по предпочтению разбивания яйца на остроконечников и тупоконечников. Понять, почему именно так невозможно, но в некоторых странах таких как Япония или США, вы почти не найдёте машин с ручным переключением скоростей.
Только молодые горячие парни, гоняющие на спортивных карах пользуются ручником. Все остальные граждане доверяют переключение передач бортовому компьютеру. А вот в Европе, по-прежнему подавляющее большинство автолюбителей ездит, отжимая сцепление ногой и переключая скорости рукой. Объяснить эту разницу только лишь с материальной точки зрения невозможно. Да, автомат на 5-10% дороже "ручника", но езда на нём не в пример удобнее, особенно в городских пробках. А средний немец вряд ли намного беднее среднего американца. Наверно влияет сила традиций, более присущая Европе, а так же скуповатая рачительность жителей Старого Света. Израиль, как я уже писал, занимает в этом делении промежуточное положение. Две трети автолюбителей пользуется "автоматами", а треть "ручниками". Взять в Израиле машину-автомат в прокат, как вы понимаете, проблем нет никаких. А вот в Европе есть. Добрая девушка за конторкой вежливо объяснила нам по-английски (слава Богу, хоть английский выучила), что автоматов класса Опель Астра или Форд Фокус у них очень мало. Все машины на руках и вообще такие машины надо заказывать за 2-3 недели, а не с сегодня на завтра.
"Ну а какой же самый дешёвый автомат есть у вас в наличии?", спросил я.
"Мерседес класса Е", был мне ответ.
Что делать? "Мерс" на сутки стоил 110 евро, но нас всё-таки двое и перспектива рулить одному на обычном ручнике меня не прельщала совершенно. Ударили по рукам и назавтра с утра я заявился в контору, чтобы забрать машину для поездки в Дортмунд. Машина, конечно комфортная, напичкана всякими техническими наворотами типа автоматического включения фар в зависимости от освещённости на дороге. Из того, что действительно необходимо, машины такого класса имеют встроенные системы спутниковой навигации GPS. Надо только не забыть попросить техника в пункте выдачи перенастроить интерфейс с немецкого на английский. Дальше всё просто: вводите точный адрес, и система грамотно доводит вас до подъезда дома. Так что не надо останавливаться, читать указатели, карты и лихорадочно опрашивать аборигенов, тщетно пытаясь разобрать их объяснения. Тех, кто привык пользоваться навигатором GPS, агитировать не надо. Но те, кто ещё не приобщился, должны поверить на слово: если берёте машину в прокат в чужой стране, обязательно заказывайте систему навигации. Не важно, встроенную или приданную. Не пожалеете.
Итак, выбравшись из утренней толчеи берлинских улиц и ведомые бесстрастным голосом навигационного робота, мы вырвались на трансгерманский автобан и помчались на запад. Германия, вероятно единственная страна, на дорогах которой нет ограничения максимальной скорости. Ваша скорость зависит только от того, что вы сможете выжать из двигателя вашей машины. Естественно не любая дорога является скоростным автобаном, но основные федеральные трассы действительно проложены прямо, без поворотов, имеют хорошее покрытие и позволяют развивать большую скорость достаточно безопасно. Мы разгонялись до 200 км\ч. Можно было бы ехать и быстрее, но срабатывал какой-то психологический самоограничитель после многих лет езды по дорогам Израиля, где максимально разрешённая скорость 100 км\ч. Пейзаж в этой части Германии довольно однообразный и сильно напоминает среднерусские равнины. В общем двигались мы достаточно быстро и часов за 6 (с остановками) добрались до Дортмунда. Адрес с помощью нашего робота нашли без проблем. Радостно обнявшись с моим старинным другом и его домочадцами, мы затащили чемоданы и сразу двинули в центр города. Сдать машину и погулять. При заправке Мерса перед возвратом выяснилось, что машина съела горючего аж на 75 евро. Явно не эконом класс, но ничего не поделаешь.
А что же Дортмунд? Это одно из звеньев в целой цепи городов, составляющих становой хребет западногерманской промышленности. Дортмунд, Эссен, Дуйсбург, Дюссельдорф, и далее к югу Кёльн, образуют почти непрерывный конгломерат. Больших жемчужин архитектуры, культуры и природы здесь нет. Не туристские это места. К тому же исторические центры всех вышеупомянутых городов были уничтожены воздушными армиями союзников в 44-45 годах. Отстраивались города функционально, практично, но не красиво. Гигантская промзона на благо всей Германии. Сегодня, правда, акценты меняются. Больше точной, высокотехнологичной промышленности. Меньше тяжёлой индустрии. Дортмунд был оклеен горделивыми плакатами, повествующими о демонтаже гигантского сталелитейного завода и перевозе цехов с оборудованием в Китай. А на месте гиганта тяжёлой индустрии раскинется парк на радость дортмундянам. Тот факт, что через пару десятков лет зависимость западного мира от Китая станет полной, благодушных немцев волнует не слишком.
В центре Дортмунда есть несколько торговых улиц с германскими и международными универмагами и магазинами, но так как в сегодняшнем глобализованном мире везде продаётся примерно одно и то же, то приложить взгляд было совершенно не к чему. Правда на центральной площади и вокруг неё кипела какая-то деревенская ярмарка. Добрые немецкие селяне понавезли в центр города плоды своих трудов. А именно: поросят, кур, яблоки, мед, сало, колбасы и прочие приятные вещи. Этот кусочек жизни выглядел весьма живописно. Потолкались мы на ярмарке, попили кофе в одной из многочисленных кофеен, а назавтра с утра пораньше затащили чемоданы в Тойоту моего друга и двинули дальше на запад в сторону голландской границы.
В современной Европе не так легко понять, пересекли ли вы границу, но косвенные признаки всё же есть. Поменялся преобладающий цвет автомобильных номеров и на дороге появились знаки, ограничивающие максимальную скорость до 120-ти. В телефонах поменялась сотовая сеть. Так мы поняли, что оказались в Голландии. А вскоре поменялся и ландшафт. Местность из ровной стала совершенно плоской. Среди зелёных полей появились каналы, сплетавшиеся во все более густую сеть. А дальше среди полей и каналов стали появляться многоэтажные здания. Так мы поняли, что приближаемся к Амстердаму. И портативный навигатор моего друга эти подозрения подтвердил. Конкретного адреса для поиска в Амстердаме у нас не было. Мы решили заехать в город, снять комнату в первом попавшемся отеле, поближе к центру и отправиться пешком на прогулку. План сам по себе неплохой, но жизнь тут же стала вносить в него суровые коррективы.
Мы явно недооценили популярность Амстердама, как одного из мировых центров искусства, проституции и курения марихуаны. Ни один из множества отелей пройденных нами (а начали мы интересоваться ещё задолго до подъезда к центру) не был готов предоставить нам номер на "сегодня". Мы добрались уже до самого центра и продолжали обход бесчисленных отелей, которые по мере приближения к центру становились всё мельче. Везде с любезной улыбкой нам отвечали, что на сегодня мест нет, отель переполнен. Постфактум, оказалось, что была особая причина для переполнения отелей именно в тот день. В Амстердаме назавтра должна была состояться "Ночь Музеев". Это такое культурно-развлекательное мероприятие, когда вы покупаете один билет и он действует до завтрашнего утра на все музеи Амстердама, которые работают всю ночь напролёт. Общественный транспорт бесплатно развозит по музеям (за тот же билет). Да ещё в каждом музее стараются устроить что-нибудь "эдакое" типа джаз-сейшена или лекции или камерного концерта. Конечно, такое дело привлекло дополнительных туристов, но вообще-то как я понял отель в Амстердаме лучше бронировать заранее, а не брать наскоком. Это я теперь такой умный, а тогда нами начало овладевать чувство близкое к отчаянью. Посудите сами: начало ноября, световой день короткий. В кои-то веки выбрались в Амстердам и вот, пожалуйста. Вместо удовольствия от неформального общения с городом, мы проводим время в беготне по отелям, которая кажется всё более и более бесполезной. Время уже обеденное, до вечера осталось совсем не много. Что же делать?
И вот, проезжая вдоль одного из каналов, радиально охватывающих центр города, мы увидели ещё одну надпись "Отель", не подкреплённую впрочем, никаким другим конкретным названием. Мой коллега из Израиля вылез из машины и зашёл внутрь, узнать насчёт номера. Здание по виду построено лет 150 назад, давно не ремонтировалось, потемнело и даже вроде немного покосилось. Но тут уж не до жиру. Выходит наш приятель и говорит как-то неуверенно: "Вроде есть комната, но вид какой-то странный"… Странный или не очень, а ночевать в машине в любом случае хуже. Так что зашли мы внутрь уже все вместе. Взору предстал холл, заставленный какими-то антикварными столиками с вазами, статуэтками, шкафчики и пыльные пальмы. Всё какое-то потемневшее и захламленное. За небольшим столиком сидела неопрятно одетая пожилая женщина, которая на наш запрос повторно ответила, что да, есть у неё комната. И можно там втроём переночевать за 70 евро. Но она не уверена, понравится ли комната нам. Я лично был готов на любые условия, но для приличия сказал, мол, покажите нам комнату и мы тут же решим. Сказано – сделано, и мы поплелись за тёткой по скрипучей лестнице, кишащей кошками наверх к мансардам на 4 этаже. Комната под чердаком оказалась довольно просторной и не такой уж тёмной, как нижние этажи. Обстановка была нестандартная: двуспальная кровать у стены. Рядом разложенное кресло-кровать. А посреди комнаты ещё какое-то ложе с матрасом. Платяного же шкафа, наоборот, не было вовсе.
"Ну вот", сказала добрая женщина, "Туалет-душ в коридоре. Спите на кровати и на раскладушке. А на это ложе посередине вообще не ложитесь. Всё ясно?"
Куда уж яснее. Я приподнял матрас в центре комнаты. Под ним оказалась прикрытая ванна. Мы вышли из номера. За соседней тонкой стенкой раздавались ритмичные звуки и постанывания, не оставлявшие сомнения в происходящем. Судьба занесла нас в бордель, однако другого варианта ночлега не предвиделось и мы вручили бандерше 70 евро. Единственный плюс – процедура регистрации заняла всего ничего. Старуха просто сунула деньги в карман и сказала: "Порядок. Приходите, когда хотите, я вам открою". Мы начали спускаться вниз по лестнице.
– "Очень жаль, заметил я, что у вас такое количество кошек. Просто пройти невозможно".
"А что, они вам мешают?"
"Да у меня, знаете ли, аллергия. Чихаю я от них"
"Ну, тогда поищите себе другую комнату"
Диалог был риторический. Искать другую комнату не было ни времени, ни сил. Впрочем, старуха решила пуститься в объяснения.
"Видите ли, сударь, посетовала она, мы тут живём на каналах и без кошек нам никак нельзя. Очень много крыс".
Чего тут возразишь? Время показало, что крысы и кошки не были единственными представителями фауны, населяющей этот бордель.
"А дом у вас занятный, антикварный такой", сказал я бабке на прощание.
"Да уж, без какого либо выражения ответила она, Это старый еврейский дом"
Так выяснилось, что мы оказались в одном из еврейских районов Амстердама. Не в самом старом, а относительно новом. Там где проживали еврейские разночинцы 19 века. Выйдя из родного борделя и пройдя пару сотен метров вдоль какого-то канала, мы вдруг обнаружили мемориальную доску с надписью на иврите на стене довольно красивого здания. Это был когда-то голландский театр Hollandsche Schouwburg построенный в конце 19 века. А в 1943-44 годах немцы использовали его для концентрации отловленных голландских евреев, перед отправкой в Дахау и Маутхаузен. Десятки тысяч людей прошли через этот дом, чтобы никогда не вернуться. Вероятно, среди них были и бывшие хозяева нашей нынешней ночлежки. До войны в Амстердаме проживало около 70 тыс. евреев – 10% населения города. Осталось совсем не много. Хотя голландцы, в отличие от соседей-французов не сдавали своих евреев оккупационным властям, а напротив старались спрятать. Просто гестапо работало эффективно. Немцы вообще умеют работать эффективно, когда ставят перед собой какую либо цель.
Но вот соседи их недолюбливают. Видимо за высокомерие и склонность к насилию. Во всяком случае, когда мы с другом заходили в какой-либо отель и спрашивали о наличии мест (я по-английски, а он по-немецки), портье немедленно поворачивался ко мне и продолжал разговор по-английски, игнорируя немецкий язык.
А что же сам Амстердам? Я не собираюсь здесь описывать подробно географию и достопримечательности города. Тем более в большинстве мест указанных в путеводителях, мы просто не успели побывать. Так что только самые общие впечатления. Старый город расходится веером от центрального вокзала. Каналы и оформляющие их улицы описывают причудливые полукружия. На улице была, если так можно выразиться, приятная слякоть. Моросил очень мелкий дождик и было достаточно тепло. Градусов 12.
Основная масса домов в центре построена в 17-19 веках. Архитектурно достаточно скромные, без вычурности, дома обрамляют каналы сплошной стеной. На фронтонах сохранились балки с блоком-лебёдкой для затаскивания товаров на верхние этажи. Индивидуальных дворцов мало. Всё-таки это была первая нация буржуа и торговцев. Окна, выходящие на каналы, как правило большие и широкие ибо света в этой стране постоянно не хватает. Кое-где стоят на причале у стенки канала обитаемые дома-баржи. Стильно, хотя и не так красиво, как скажем в странах средиземноморья. И всё же есть в Амстердаме то, что отличает его от большинства других городов. Придаёт ему неповторимый вкус. Это непередаваемое сочетание европейской стильной, породистой аккуратности и даже чопорности с совершенно отвязным космополитизмом.
Классические институты западной цивилизации – церкви, королевский дворец, музеи, университеты и театры, расположены по периметру. А самый центр отдан на откуп торговцам. Торговцы тоже расположены неравномерно. Ближе к институтам цивилизации можно увидеть дорогие бутики, книжные магазины, солидные рестораны. По мере же приближения к старому центру в переплетении мелких каналов всё гуще попадаются секс-шопы, кофе-шопы, лавки по продаже семян и рассады конопли. Пищевые заведения становятся всё более простыми и азиатскими. И вот в спускающихся на город сумерках появляются первые красные окна. То есть довольно широкие окна-витрины, оформленные красными люминесцентами. А в окнах, как и следовало ожидать, стоят в соблазнительных позах, сидят на высоких стульчиках или медленно крутят разными частями тела, добрые феи. Так вы понимаете, что оказались в знаменитом квартале красных фонарей. Это действительно целый квартал, большинство домов в котором оформлено следующим образом: первый-второй этажи поделены на комнаты, открывающиеся прямо на улицу в виде широкого окна-витрины, подсвеченного уже упомянутым красным светом.
Во многих случаях окно выполняет так же функцию двери. Наряд добрых фей состоит как правило из красивого нижнего белья, купальничков, комбинашек и пеньюарчиков. И уж можете быть уверены, в витринах Амстердама вы увидите весь интернационал жриц древнейшей профессии. Все возможные виды и формы женских тел (о душах судить не берусь) выставлены на продажу. Высокие и низкие. Стройные и пухлые. Беленькие и чёрненькие. Шоколадные, рыжие, раскосые азиатки и полные пожилые негритянки. Блондинки славянского и скандинавского типа. Красавицы-брюнетки из средиземноморского бассейна. Весь этот интернационал активно улыбается, подмигивает, приоткрывает свои окна-двери и ласково зазывает зайти внутрь. Интернационал следует девизам французской революции: Свобода, Равенство, Братство. Цена стандартной услуги, длящейся примерно час, на этом рынке едина – 50 евро. Тот, кто решился и переступил порог витрины, попадает в объятья феи, а окно тут же задёргивается занавеской. Таким образом, проходя вдоль ряда витрин, вы можете знать, какая фея вакантна, а какая занята своим нелёгким трудом. Сказать по правде, без ложного ханжества, через пол часа хождения по этому необычному базару, я наметил несколько объектов и был готов зайти внутрь. Но был остановлен в своём порыве друзьями-товарищами, нудно твердившими об усталости и неискренности любви за деньги. Кто знает? Всё относительно. Может быть, как раз такая любовь и является самой честной и искренней? Ответ на этот вопрос ищут мужчины всего мира вот уже несколько тысяч лет. И продолжают искать, ибо красные витрины периодически открываются, пропуская ищущих клиентов. Мне в тот вечер не обломилось. Не желая оставлять друзей на улице, я предпочёл оставить свои устремления и мы двинулись дальше.
К тому моменту, когда мы оторвались от красных витрин, пищевая доминанта полностью пересилила половую. На соседних с красными фонарями улицах теснятся рядами ресторанчики на все вкусы, полностью отражающие космополитический характер Амстердама. Народы Северной Европы своими кулинарными достижениями не прославились. Не знаю точно почему. Возможно холодный климат требует приготовления простой калорийной пищи для "подтопки" организма, а гурманство – удел мягкого климата. Во всяком случае, понятия "голландская кухня" или там "английская кухня" в природе не существуют. А вот кухня французская, итальянская, греческая – пожалуйста, сколько угодно. Так что искать в Амстердаме голландский ресторан, дело пустое. Мы остановились на улочке, всецело отданной азиатам. Китайские, японские, вьетнамские, таиландские и индонезийские заведения общепита выстроились там в довольно длинную шеренгу. Вот у китайцев мы и покушали очень вкусную утку и поросёнка.
А на обратном пути останавливались то в пивной (чтобы запить острые соусы), то в кофейне, чтобы насладиться крепким ароматным кофе. И пивных и кофеен в старом городе бесчисленное множество. Не стоит только путать кофейню-кондитерскую с заведением, называемым "coffee shop". Вывеска "кофе шоп" – просто код для обозначения лавок, торгующих анашой, марихуаной, гашишем, канабисом или же просто коноплёй во всех её видах. То есть кофе вам там конечно тоже нальют, если попросить. Но вот пить его придётся в густой атмосфере конопляного дыма. А дымят там все, или почти все. Мне не хотелось отравлять легкие в совсем уж прокуренном помещении, но любопытство не дало пройти мимо. Легально купить сигарету с марихуаной можно как вы понимаете далеко не везде. Поэтому я зашёл в кофе шоп и купил одну такую сигаретку, которую мы решили дружно выкурить в родном борделе.
А дальше мы просто брели обратно к месту ночлега по пустым тёмным улицам, вдоль бесчисленных каналов. Как только покидаешь пределы старого города с его весёлой суматохой, Амстердам сразу становится похожим на обычный европейский город, где добрые бюргеры расходятся по домам в 8 вечера. Впрочем по дороге нам ещё повстречался осколок веселья: передвижной пивбар на велосипедной тяге, который колесит вокруг центра по периметру. В баре, представляющем собой огромную телегу, сидят за стойкой весёлые люди, по виду туристы, пьют пиво, орут песни и накручивают педали, приделанные к каждому барному стульчику. Какой-то массовик-заводила этой телегой управляет, не забывая запевать песни. И всё это чудо мигает огнями и катится по мостовой. Непонятно, конечно, как там можно сходить в туалет, если приспичит. Пиво, всё-таки. Впрочем, на улицах Амстердама расставлены горсоветом совершенно восхитительные писсуары. Простые столбики с раковинкой посреди улицы. Если приспичило так, что желание помочиться пересиливает природный стыд, то можно вот так при всех встать и пописать. Немного вульгарно, зато не воняет, ибо вентиляция очень активная. Некоторые раковинки, правда, огорожены стыдливой оградкой, высотой как раз по пояс. Сомнений в том, что делает человек возле таких писсуаров тоже не возникает, но хотя бы сраму не видно.
Обнаружив с некоторым трудом оплаченный ещё днём бордель, мы постучались и были честно пропущены в свою комнату. В вестибюле, заставленном антиквариатом, сидело несколько молодых девушек со скучающим видом. К нам никто не приставал. Видимо наша троица в полночь в таком месте сошла за группу экзотических извращенцев.
Активный день закончился. Осталось только раскурить легальный косячок и лечь спать. Наш германский друг курить анашу отказался категорически. Ну ничего, зато на двоих больше останется. Не хочу показаться на этих страницах завзятым любителем канабиса. Скорее наоборот, я его не курю вообще. Но вольная атмосфера Амстердама, а так же понятное желание сорвать запретный плод, сделали своё дело и я решил попробовать. Мой более опытный израильский товарищ проживал когда-то на Кавказе и технику обращения с косяком знал не понаслышке. Он проинструктировал меня, как вдыхать и удерживать в лёгких конопляный дым и мы начали. Должен сказать, что впечатления от косячка остались скорее положительные. Никакой дури. Просто лёгкое и весёлое настроение. Усталость как рукой сняло. Почему в большинстве стран мира этот вид курения запрещён, понять на самом деле трудно. Табак и алкоголь, продающиеся по всему миру на вполне законных основаниях вредны уж никак не меньше канабиса. И губят они огромное количество людей. По-моему логики в деле запрета канабиса нет никакой. Во всяком случае, голландский опыт легализации этого продукта показал на практике, что…
А ничего. Абсолютно ничего особенного не случилось. Голландия не скатилась в пучину поголовной наркомании и преступность не подскочила до невиданных высот. И гулять вечером в Амстердаме намного безопаснее, чем в какой-нибудь рабочей слободе любого российского города.
После такого гимна конопле осталось только заснуть, но приключения (или злоключения) на этом не закончились. Матрас был явно не предназначен для здорового сна. Он оказался сильно продавлен примерно на том уровне, где у большинства людей располагаются таз и гениталии. Так что пришлось засыпать в довольно-таки согнутом положении. Спина протестовала против такого издевательства и я периодически просыпался, переворачиваясь с боку на бок. Каждый раз просыпаясь, я замечал в темноте силуэт моего израильского коллеги, стоящего у окна мансарды и курящего (обычные сигареты). Наконец я не выдержал и спросил, в чём дело.
- Здесь совершенно невозможно спать, последовал ответ, сопровождаемый активным почёсыванием. Кругом полно блох. Они даже прыгали по моему лицу…
Вначале я испугался. Вообще-то конопля не является галлюциногеном, но кто его знает? Может быть какая-то индивидуальная гиперчувствительность?
- Да брось ты свои глюки.
- Нет, это не глюки, горячо доказывал мой товарищ.
Решив, что спор в таких обстоятельствах не уместен, я просто поменял в очередной раз положение затёкшего тела и заснул.
Но всему приходит конец. Прошла и эта тягостная ночь. В неярком утреннем свете не спавший почти совершенно товарищ имел вид бледный и несчастный. Мы же с германским другом были относительно бодры и готовы к продолжению путешествия. Напоследок, уже собирая вещи, я решил проверить, есть ли основания для подозрений и почёсываний. Памятуя опыт далёкого детства, я осмотрел простыню и увидел маленькую кровяную полоску. Такую оставляет обычно невзначай раздавленный клоп. Я перевернул матрас. Точно! В швах и щелях сидели насекомые, явно принадлежащие к виду Cimex lectularius, он же клоп постельный обыкновенный. Вот уж не думал, что придётся встретить этого зверя в сердце цивилизованной Европы. Хорошо, хотя бы, что клопы постельные, оправдывая своё название, всегда остаются в постели и не переходят на волосы и бельё. Оставив клопов идущим после нас, мы выбрались из негостеприимного борделя и забрались в "Тойоту", которую к нашему удивлению никто не оштрафовал за неоплаченную парковку.
Полистав путеводитель, решили мы ехать в рыбацкую деревушку Волендам, расположенную на берегу близлежащего залива, а оттуда в другую деревню с выставкой голландских ветряных мельниц – Заансе-Сханс. Навигатор тут же поймал направление и мы стали выбираться из утреннего, сонного Амстердама. Конечно же, столь поверхностное знакомство не превратило меня в знатока голландской столицы. Но один очень важный момент я, кажется, уловил. Это совершенно неповторимая атмосфера свободы, граничащей со вседозволенностью, спокойствия и космополитизма. Постоянно действующая и в общем доброжелательная мировая тусовка, вставленная в декорации старого, солидного западноевропейского города. Не много на земле таких мест. Так что посетить Амстердам хотя бы раз стоит, и даже очень.
Моросящий дождь, который шёл накануне прекратился. Нежаркое и неяркое ноябрьское солнышко потихоньку занимало своё место на небосклоне, а машина катилась среди совершенно плоских и очень зелёных лугов и полей. Тут и там виднелись пасущиеся коровы. Вся эта плоская, насквозь пропитанная влагой земля изрезана густой сетью каналов. Есть каналы относительно широкие, как в Амстердаме. По ним можно передвигаться на лодках. А есть и совсем узкие. Просто дренажные канавы. Так, созерцая коров и неправдоподобно сочную зелень, добрались мы до Волендама, о чём с гордостью сообщил нам механический голос навигатора. Наш спутник, жестоко искусанный клопами, мирно почивал на заднем сидении. Пришлось его будить и уже пешком двигать от паркинга к центру деревни, а вернее к её парадному фасаду, выходящему как нетрудно догадаться к морю. Собственно говоря, Волендам выходит не к открытому морю, а к заливу Маркермеер, напоминающему чем-то азовские лиманы. Никакого морского прибоя. Ровная стоячая вода, как в озере. Молы ограничивают вход в бухту, где очевидно швартовались когда-то рыбачьи судёнышки. Да-да, именно когда-то, ибо истинную свою рыбачью сущность Волендам, всецело отданный на откуп туристам, давно растерял. Первая линия домов являет собой сплошную цепь ресторанов и сувенирных лавок. Добрые торговцы сувенирами, безошибочно определив наш русский говор, решили сказать что-то приятное, рассчитывая вероятно на закупку нами сувенирного товара. "Ваш великий царь Питер, гуляя по Европе, останавливался в этой деревне, воон в том доме. И жил тут несколько дней", с гордостью сообщили они.
Домики живописные и бухта настоящая, так что при известном напряжении фантазии, можно представить себе, что находишься в реальной рыбачьей деревне. Тем более, что рыба на причале всё же имеется. Есть две или три лавки, продающие свежекопчёную золотистую рыбу, вроде бы прямо с коптильни. Цены среднеевропейские, но рыба вкусная. Скупая голландская природа не балует рыбаков разнообразием морской фауны. На прилавке лежало всего 2 вида рыбы: скумбрия и угорь. Обе горячего копчения. Мы купили по три рыбины каждого вида, чтобы насладиться беседой за кружкой пива. Что и было сделано вечером того же дня.
А пока мы позавтракали в придорожном кафе и покинули эту, в общем-то симпатичную, хотя и несколько бутафорскую деревню. Путь наш лежал в сторону городишки Заанстад, где расположен ещё один очень туристический объект – Заансе Сханс. Этот объект даже не тщится выказывать себя за аутентичную голландскую деревню. Деревня чисто потёмкинская, зато в одном месте кучно собраны типовые голландские деревенские дома, а главное типовые голландские ветряные мельницы постройки 17-19 веков. Всю эту недвижимость бережно разобрали, свезли в парк Заансе-Сханс и столь же бережно собрали. В общем, парк этот на любителя. Те, кто предпочитает первозданную деревенскую дикость и аборигенов, сидящих на завалинке, в Заансе-Сханс будут разочарованы. Зато менее разборчивый Турист Обыкновенный найдёт здесь на одном пятачке все народные промыслы и пейзажи. Расположена псевдодеревня вдоль настоящего канала, на другом берегу которого стоит деревня настоящая. Дизайн мельниц и домиков разнится в зависимости от года и района постройки. Многие мельницы в рабочем состоянии. За умеренную плату можно забраться внутрь такой мельницы и поглядеть, как с приятным деревянным скрипом вертятся колёса, передающие вращение на жернова. Предприимчивые голландцы использовали энергию ветра не только для помола зерна. Я был, например, в мельнице, которая молола разные минералы для производства красок.
В домиках расположены мастерские, опять-таки для туристов. Промыслы у голландцев нехитрые: в одном домике показывают производство деревянных башмаков. Простых и расписных. В другом – типовая сыроварня с разными видами твёрдого сыра. В третьем голубая расписная керамика. Всё это здесь же и продаётся. А вокруг деревни настоящие поля с уже знакомыми каналами и коровами. На наших глазах к одной такой канаве спланировала большая серая цапля и ловко выхватила из воды довольно крупную крысу. Несчастный грызун дико верещал, но злобная птица несколько раз долбанула его клювом и унесла затихшее тело куда-то к себе, на обед.
Выбравшись из Заансе Сханс, мы обогнули Амстердам с западной стороны и двинулись к югу, в Гаагу. Это третий в Голландии город по величине (после Амстердама и Роттердама) с населением в полмиллиона. В городе заседает голландский парламент, международный трибунал ООН, а так же проживает королева Нидерландов Беатрикс. Всего этого мы разумеется не видели. Было у нас на знакомство с городом всего несколько часов до наступления ночи и мы потратили эти часы на хаотичное броуновское брожение по улицам. Общее впечатление такое: старый центр относительно небольшой (Гаага долгие века была резиденцией графа и поздно получила статус города). Есть несколько средневековых зданий и немного домов 16-18 веков. В отличие от центра Амстердама, который сформировался именно в 16-18 вв, центр Гааги отстроен в основном в 19-20 веках и, пожалуй менее оригинален, хотя и более ярок. Есть несколько дворцов и красивый, типично европейский торговый пассаж.
Старый центр находился километрах в 6-7 от моря, но город рос и в конце концов вышел к Северному Морю, оформив весьма симпатичную променаду вдоль песчаного пляжа Схевенинген. Между центром города и пляжем лежит большая садово-парковая зона с районами вилл и жилыми кварталами среднего класса. Вдоль пляжа идёт ряд гостиниц и увеселительных заведений, а один ресторан отстроен на пирсе, уходящем в море метров на 200. Морской берег высокий, но полоса песчаного пляжа достаточно широка. Прибой невысокий. Всё же не открытый океан. По песку гоняют молодые люди на вездеходах. Запускают змеев. Наверняка в середине лета есть 2-3 месяца, когда можно загорать и даже купаться. В общем курортно-развлекательная часть Гааги нам понравилась. А главное – прямо здесь на променаде, без всякого бронирования мы легко сняли нормальный гостиничный номер в "Ибисе". Вот там-то мы и прикончили волендамских рыб с гаагским пивом. Собственно после пива остатки сил покинули и меня и моих компаньонов, ещё не пришедших в себя после ночёвки в Амстердаме. Сон сморил нас ещё до того, как мы договорились, куда ехать дальше.
На следующий день мы намеревались вернуться в Германию. Отпуск у моего друга из Дортмунда заканчивался и завтра он уже должен был выйти на работу. Исследовав карту, мы решили, что выехать из Голландии удобно по южному направлению. На пути у нас лежал город Дельфт. Город не такой уж и древний (с 13 века), зато очень хорошо сохранившийся, судя по описаниям. Итак, мы свернули со скоростного шоссе и въехали в этот небольшой городок. С новыми пригородами в Дельфте проживает что-то около 90 тыс. человек, но старый центр совсем маленький. Когда-то это был один из главных городов Голландии, резиденция Вильгельма Оранского, лидера борьбы против испанцев. Там же в Дельфте, во дворце Принценхоф, Вильгельм был застрелен каким-то политическим террористом.
Семейный склеп Оранских находился в городе Бреда, который на тот момент находился в руках испанцев, (см. приключения капитана Алатристе Артуро Перес-Реверте). Вот и пришлось похоронить герцога в Дельфте, в т.н. Новой Кирхе. Не такая уж она и новая (15 век), но всё относительно. Старая кирха старше лет на 150-200. Попасть в церкви не получилось. Было воскресенье и празднично одетый народ шёл в церкви на воскресную молитву. На входе висело объявление "Туристы, уважайте часы молитвы и не мешайте молящимся". Вот мы и не мешали. Зато гулять по городку – одно удовольствие. Тихо, чисто, пусто. Все туристические лавки с сувенирами закрыты. Нет шумной толпы. Прохожие, спешащие в церковь одеты опрятно, в парадные одежды. Никакого намёка на амстердамскую космополитическую тусовку с красными фонарями и кофе-шопами. Кругом одни белые люди. В Дельфте очень хорошо чувствуешь, что ты в Западной Европе. Улочки городка очаровательны. Основная масса домов постройки 16-18 веков. Почти все улицы выходят на каналы. Есть каналы пошире. На канале, огибающем центр города плавно скользили лодки для академической гребли, раздвигая водоплавающих уток и чаек. Внутри города каналы узенькие, так что лодка с товаром пройдёт не без труда. Все улицы сходятся в центре на ратушной площади. Сама ратуша 16 века постройки, но к ней примыкает средневековая готическая башня 13 века. Сохранились несколько фрагментов городских стен времён войны с Испанией. В одном месте можно осмотреть Восточные ворота (Ооспорт). На лавочке возле ворот сидела троица дельфтских алкашей бомжеватого вида. В церковь они явно не стремились и несмотря на утренний час находились в изрядном подпитии. При нас подкатил на мотоцикле голландский мент с устало-безразличным лицом и начал проверять у алкашей документы. Мы же двинульсь дальше, покидая этот тихий, стильный и очень красивый город.
Въехав в Германию, мы решили вернуться в Дортмунд по дуге с юго-запада на северо-восток, проехав по пути через Кёльн и Бонн. До Кёльна добрались довольно быстро, но зато потом потеряли кучу времени на парковку в центре города. Мы стремились запарковаться как можно ближе к кафедральному собору, а в это время возле собора проходила демонстрация турок. К тому же собор прилегает к вокзалу. Так что с местами для стоянки там напряжённо. В конце концов Тойоту удалось втереть в какой-то промежуток на тротуаре и мы двинулись через вокзал к собору, решив, что если уж смотреть что-то по быстрому, то это может быть только Кёльнский собор. Огромное готическое здание действительно впечатляет. Несмотря на свои размеры (145 Х 86 метров), постройка не кажется массивной из-за многочисленных линий, устремлённых ввысь. А две башни-колокольни высотой 157 метров как-бы парят над городом. Это самый крупный готический собор в Германии и один из крупнейших в мире – в одном ряду с парижским, севильским и собором в Сантьяго-Де-Компостелла. Беда лишь в том, что во Франции и Испании соборы смотрятся органично, как часть города, а собор Кёльна выглядит как крупный бриллиант, вставленный в диадему из бижутерии. Весь старый город Кёльна исчез бесследно под бомбами союзников, разделив судьбу большинства немецких городов. А кафедралу якобы не бомбили, как памятник культуры по прямому приказу Черчилля.
Но есть однако же ещё предположенье, что собор спасли не только из большого уваженья. Системы GPS в те годы ещё не работали, за неимением спутников, а столь внушительная постройка, являлась безошибочным ориентиром для лётчиков, бомбящих ту или иную часть города. Впрочем, в ночных налётах сориентироваться было ещё труднее, так что собор всё же пережил прямые попадания 14 бомб. Как видно качество работы вольных каменщиков средневековой Европы было таково, что 14 бомб оказались для собора сущим пустяком. Внутри собора устремлённые ввысь готические своды производят ещё большее впечатление, нежели снаружи. Просто внутри исчезает дисгармония с современным безликим городом, окружающим собор. Неподалеку от алтаря, хранится главная святыня собора – ковчежец с останками трёх восточных царей, тех самых волхвов, которые приехали когда-то в Вифлеем, засвидетельствовать своё почтение новорожденному младенцу Иисусу. Средневековый европеец по-видимому был легковерен и готов был принять за чистую монету любую чушь, нимало не задумываясь над вопросом, почему останки волхвов, владычествовших в Иране хранились вместе, пережили столько веков и вдруг всплыли в Германии.
На площади, прилегающей к собору творилось не менее сюрреалистическое действо. Под охраной немецкой полиции стояла плотная толпа турок, размахивающих красными и зелёными флагами с полумесяцем. Они выкрикивали какие-то непонятные мне лозунги и вели себя, в общем по-хозяйски. Политкорректность и мультикультуральность достигли апогея абсурда. Я попробовал вообразить себе крикливую толпу христианских демонстрантов, размахивающих крестами где-нибудь возле главной мечети Стамбула, или Дамаска. У меня естественно ничего не получилось. Такие демонстранты долго бы не прожили. А вот в демократической Германии толпе мусульман орать возле кафедрального собора – пожалуйста. Они же никого не громят. Пока. Их "всего" 10% населения Кёльна. Вот когда станет процентов 60, тогда другое дело. Тогда может быть и колокольни в минареты превратят. Так, обдумывая мрачные прогнозы, я вернулся со своими товарищами к машине и мы двинулись дальше, вверх по Рейну, к бывшей столице ФРГ Бонну.
Бонн расположен к югу от Кёльна, километрах в 25-ти вверх по течению Рейна. Места в районе Бонна приятно порадовали взор после нескончаемых равнин центральной Германии и совсем уж плоских полей Голландии. Правый, восточный берег Рейна образуют невысокие, но всё же очень живописные холмы. Это отроги рейнских сланцевых гор. Местами скалистые, а местами пологие, сплошь поросшие густым лиственным лесом. Дело было в начале ноября, так что золотая осень ещё радовала нас буйством цветов. Солнце как раз клонилось к закату, освещая высокий восточный берег под самым выгодным углом. Мы поднялись на один из холмов к очень живописной гостинице, в которой вроде бы встречались когда-то Горбачёв с Колем, обсуждая объединение Германии. Сверху Рейн выглядел совсем нешироким. На соседнем холме виднелись развалины старинной крепости, заложенной ещё римлянами. Рим владел окрестностями Бонна более 300 лет. Здесь неподалеку проходила северная граница империи. Я, житель Иерусалима, обитаю таким образом недалеко от восточных границ той же некогда великой империи. Интересно ощутить на практике, насколько она была велика. Поразительно, как 2000 лет назад можно было осуществлять эффективное централизованное управление такой огромной территорией, не имея телеграфа, телефона, факса, компьютера. Вся связь осуществлялась верхом на лошади или по морю на вёслах и парусах. И тем не менее римский мир был стабилен несколько сотен лет. Между холмами вдоль берега Рейна тянется до самого Бонна цепочка маленьких живописных городков курортного вида, застроенные 2-3 этажными бюргерскими домиками. Панельные многоквартирные коробки понастроенные для быстрого решения жилищной проблемы на развалинах промышленных центров Германии, не уродуют здесь пасторальный пейзаж. Бонн и его окрестности бомбили очень мало.
Когда мы въехали в сам город, уже смеркалось и я не могу сказать, что хорошо осмотрел бывшую столицу ФРГ. Тем не менее, мои обрывочные впечатления об этом городе вполне положительны. Город тихий, не большой. Центр, в отличие от большинства соседних городов сохранился неплохо. Площадь с ратушей 17 века, остатки городских стен. Кафедральный собор – базилика святого Мартина, один из самых старых, виденных мной в Германии. Фасады здания заложенного в 11-м веке выполнены в романском стиле. Это значит, что окна и дверные проёмы не стрельчатые, а арочно-полукружные, а стены не укреплены снаружи контрфорсами и не украшены огромным количеством скульптур. Построен собор на месте позднеримского мемориала памяти мученикам Кассию и Флорентию. Эти солдаты-христиане Себенского легиона, отказались признать императора богом и отказались участвовать в избиении христиан. Внутренняя часть собора, оконченного в 13м веке, перекрыта уже готическими, стрельчатыми сводами, а оформлена, видимо гораздо позднее, в стиле рококо.
Вообще-то, в Бонне есть ещё немало мест достойных осмотра. Там родился и жил Людвиг Бетховен. В старинном университете учился некоторое время небезызвестный Карл Маркс. В городе около 3 десятков музеев, если верить путеводителям. Но ничего не поделаешь, время нас поджимало и покинув ночной Бонн, мы возвратились в Дортмунд.
На следующее утро мы вернулись в Берлин. На этот раз на скором поезде, который ехал от Дортмунда до столицы чуть больше 3 часов. В принципе и быстрее и дешевле чем на Мерседесе. И утомляет меньше, чем машина. Откинулся себе в комфортабельном широком кресле и читай себе книгу, или спи. А поезд несётся по рельсам, заваренным без стыков, разгоняясь местами до 280 км/ч. Горделивая информация о скорости, а так же название текущей станции высвечиваются на табло в торце вагона. Билет на такое удовольствие стоил около 60 евро. Сошли мы с поезда на новеньком главном вокзале Берлина, Berlin Hauptbahnhof, открытом в мае 2006 года Ангелой Меркель. Здание вокзала, самое крупное в Европе, расположено наискосок от Рейхстага, на другом берегу Шпрее. Поезда приходят на 2 уровня путей. Ажурная конструкция не кажется громоздкой и являет собой удачный, на мой взгляд, пример современной архитектуры.
Выйдя на привокзальную площадь, мы сразу же взяли такси и отправились на родную Грейфсвальд-штрассе, где нам опять сняли ту же самую 2-х комнатную квартиру. Таксист, услышав наш говор, обратился к нам на неплохом русском языке. Видя моё удивление, он пояснил, что приехал в 80-е годы в ГДР из Болгарии, как артист балета. Прошли годы. Танцевать балет он уже не может. Зато Германия объединилась, советский социализм рухнул, уровень жизни резко возрос (чего не скажешь о Болгарии). Вот он и остался, уже в роли таксиста. Впрочем, если только не привирает, копит деньги и мечтает вернуться в Болгарию ближе к пенсии. Что ж, если выработать пенсию в Германии, а потом поселиться где-нибудь у моря в Болгарии, то эту пенсию можно проживать очень даже неплохо. Мы пожелали ему успеха и расстались очень тепло, как славянские братья – болгарин, еврей и армянин. Добрый водила так растрогался, что даже сделал скидку и отказался от чаевых.
Теперь в программе отдыха наступал перерыв. На следующий день была назначена встреча с агентом по недвижимости, для ознакомления с особенностями берлинского рынка. Итак, в назначенный час мы вышли на улицу к подножию нашей многоэтажки. В сквере теснились фургончики. Многочисленные вьетнамцы и китайцы раскладывали на лотках свой нехитрый товар: тряпки, обувь, сувениры, мелкая электроника. Были на этом уличном базарчике и немецкие селяне. Эти торговали плодами своих трудов: сало, солёные огурчики, колбасы и всякие копчёности. Бродя среди этих лотков, мы вскоре встретили агента, вежливого молодого человека, подъехавшего в чёрном БМВ. После первого знакомства, агент Саша (живёт в Германии 12 лет, приехал естественно из России), предложил нам для начала проехать к нему в офис и прослушать там лекцию о рынке недвижимости Берлина. Так мы и поступили. Офис располагался в современном многоэтажном доме в самом центре города, неподалеку от пересечения Фридрихштрассе и Унтер ден Линден.
Из полученной нами информации следовало, что квартиры в Берлине действительно гораздо дешевле, чем в большинстве крупных городов Европы. Особенно это заметно, если сравнивать с такими дорогими столицами, как Париж, Лондон и Москва. Относительно Тель-Авива, квартиры в Берлине так же выглядят дармовыми. В районах новостроек социализма, которые сильно напоминают Чертаново или Купчино, метр жилья в блочном доме стоит 650-700 евро. То есть купить 3-х комнатную квартиру за 40 000 евро дело вполне реальное. В районах среднеудалённых от центра, где проживает обычный средний класс, цена плавает вокруг отметки 1000 евро/метр. Там квартира нормальной площади стоит уже около 60-70 тыс. В районах фешенебельных цена составляет от 1500 и выше, вплоть до 2 тыс. за квадратный метр. Как это ни странно, в некоторых центральных районах Берлина, в довоенных домах, так же можно найти квартиры по ценам 30-40 тыс. евро. Конечно же, чудес на свете не бывает. Речь идёт о районах, заселенных турками и другими иностранцами. Как они оказались в центре Берлина? Да очень просто. То что сейчас центр, было когда-то приграничной полосой между Западным Берлином и столицей ГДР. Почтенные бюргеры в Западном городе не горели желанием жить в опасной близости от восточногерманских пограничников, имевших обыкновение постреливать по сторонам. Многие районы близ Стены стояли полупустыми со времён войны. Туда-то и стали заселяться турецкие рабочие, отстраивавшие Германию. Сейчас в этих районах проживает уже второе-третье поколение турок со всеми соц. правами. Легко понять, что при падении Стены многие из "турецких" районов оказались почти в центре объединённого Берлина. И ничего уже не поделаешь. Либерализм, толерантность, мультикультуральность и политкорректность, не позволяют тревожить покой этих людей и расселять их из облюбованных районов.
Почему всё же, общий уровень цен на жильё в Берлине столь низок? Причины есть, их немало, но главных, пожалуй, три.
Во-первых (и это главная причина), предложение жилья в Берлине до сих пор ощутимо опережает спрос. Город был так сильно разорён во время войны, что его население (как я уже писал) до сих пор на 2 миллиона меньше, чем было в 1939 году. Надежды на быстрый рост населения после объединения Германии и переезда бундестага в Берлин не оправдались. Промышленности, как уже писал мало. А работать в Университетах, музеях и зоопарках хотят не все. Многие специалисты подались за заработками в западные земли. Так что отток населения из Берлина долгое время превышал приток. Только в последние годы этот процесс стабилизировался и население стало медленно расти. Естественный прирост населения низкий – рождаемость в Германии очень мала. Большая часть прироста идёт за счёт гастарбайтеров из Турции, стран восточной Европы и юго-восточной Азии. Так что этническое лицо Берлина тоже бурно меняется на наших глазах. По разным оценкам в Берлине есть 50-100 000 пустующих жилых единиц разного уровня.
Во-вторых, у немцев нет внутренней потребности приватизировать жильё. 85-90% берлинцев преспокойно живут на съёме, платя квартплату, как это делали когда-то 90% жителей СССР. Эту психологию в одночасье не изменишь. Соответственно, количество покупателей на рынке жилья не так уж велико и многие из этих покупателей – оптовики, компании, приобретающие доходные дома целыми сериями.
В-третьих, государство само заботится о поддержании такого порядка. С одной стороны финансируя квартплату для очень широких слоёв экономически слабых граждан (безработные, эмигранты, матери-одиночки, пенсионеры и т.д.), а с другой стороны контролируя в законодательном порядке уровень цен на съём.
Таким образом, краткосрочная спекуляция жильём в Берлине если и возможна, то не очень выгодна и к тому же требует больших усилий для поиска покупателя. Долгосрочное стратегическое вложение денег в берлинское жильё с расчетом на крутой рост в отдалённом будущем, вещь наверное более логичная. Для этого надо только иметь "лишние" деньги, то есть капитал, который не потребуется обналичивать в обозримом будущем.
Выслушав вступительную речь я сказал, что думал вложить в берлинскую квартиру сумму до 50 тыс. евро. К тому же хотелось бы иметь 3 комнаты, желательно поближе к центру и без мусульманского населения. Собеседник сразу как-то поскучнел. Мои параметры явно были несколько завышены. Он объяснил, что вряд ли при таком раскладе можно рассчитывать на квартиру больше 2-х комнат и площадью больше 50 метров. И вообще он больше привык работать с богатыми господами из России и Украины, которые закупают многоквартирные дома целиком. Но маленький покупатель, это тоже покупатель, поэтому он произвёл коррекцию своих ожиданий и договорился совершить через пару часов пробный объезд некоторых районов с осмотром продающихся квартир.
Разыскать несколько мелких квартировладельцев и забить с ними стрелку на 2-3 часа вперёд, дело нереальное. Поэтому наш посредник договорился с представительницей одной фирмы, которая ремонтирует и продаёт квартиры в основном на территории западного Берлина. От одной фирмы можно запросто посмотреть сразу несколько разных квартир. В данном случае речь шла о направлении юг – юго-запад. Районы Штеглиц и Буков. В назначенный час мы уже подруливали к пятиэтажке, которая отличалась от хрущёвской лишь чуть более аккуратным видом, ровно окрашенными стенами и незаписанным подъездом. Впрочем, нас заверили, что есть ещё один плюс: стены вместе с краской были покрыты теплоизолирующим составом. Вроде такой тонкой штукатурки. Говорят, в европейскую зиму действительно помогает сохранить тепло.
На этом различия с хрущёвками кончались и начинались сходства. Я почему-то всегда полагал, что массовое расселение народа в крошечных малогабаритках есть чистое ноу-хау советского строя. Жизнь показала, как я ошибался. В Западном Берлине в 60-70е годы в массовом порядке строились клетушки, по сравнению с которыми хрущёвские малосемейки смотрятся вполне прилично. И совмещённый санузел с максимально усложненным подходом к унитазу тоже не чисто советское достижение. Знаменитые российские посиделки на кухне в такой квартирке невозможны в принципе, по причине отсутствия какого-либо места для сидения в закутке для разогрева пищи. Короче, квартира в 30 метров общей площади по цене 45 тыс. евро никакого энтузиазма у меня не вызвала. Сам в ней жить не будешь никогда. Сдавать можно только за копейки. И сильного роста цены на такое сокровище вряд ли можно ожидать. Я вежливо заметил, что надо бы подумать, а пока неплохо было бы посмотреть что-нибудь ещё. Представитель фирмы, высокая худая женщина, окружённая стаей из 5 мопсов села в джип и отвезла нас в соседний микрорайон, где стояли дома по 10-12 этажей. Процедура осмотра не выявила ничего нового. Видимо в этих районах за такие деньги можно приобрести только такие квартиры. Горько, зато правда.
Покинув юго-запад, мы двинулись на восток, в один из районов новостроек бывшей ГДР, Хеллерсдорф. Это восточная окраина Берлина. Не менее 40-45 минут до центра. Дома похожи на типовые советские жилые микрорайоны. Там таки можно купить за 50 тысяч что-то в районе 70 метров. Но опять же, что потом делать с таким Real Estate? В общем, желание обладать собственностью в Берлине сильно подувяло, но ещё не погасло совсем. Агент Саша сказал, что есть ещё один путь приобрести квартиру, причём зачастую по цене ниже рыночной. Этот путь – участие в судебных аукционах, продающих квартиры за долги. То есть продают такие квартиры как правило банки, которые забрали жилплощадь у должника и теперь мечтают от неё избавиться побыстрее. Для банка плюс-минус несколько тысяч не разница и если они хотят быстро обратить квартиру в деньги, её продажная цена в суде может быть заметно меньше цен, которые заявляют в объявлениях маклеры и частники.
Вот, например, Саша показал нам объявление суда об аукционе в ратуше района Лихтенберг, которое должно состояться утром следующего дня. Среди квартир, выставленных к распродаже, одна показалась нам подходящей. Довоенный дом, постройки 1909 года. Простой, без претензий. Видимо для тогдашних рабочих. Впрочем, те древние рабочие жили явно лучше шестидесятников. Площадь была где-то в районе 55 метров: две большие комнаты и лоджия. Правда этаж последний, зато район приличный. Посовещавшись, решили мы попытать счастья. Для участия в аукционе надо заплатить 10% от заявленной цены в виде залога. Залог возвращается в случае, если покупка сорвалась. А если не сорвалась, залог является частью конечного платежа. В нашем случае залог составлял 6 000 евро, но мы естественно рассчитывали купить квартиру намного дешевле 60 000.
Утром назавтра мы встали пораньше и вышли к подъезду, где нас уже поджидал Саша. Моросил холодный ноябрьский дождь. Как раз хорошо для аукциона и плохо для прогулок. Движение не было слишком оживлённым и мы быстро добрались до ратуши Лихтенберга. Народу в зале заседаний было немного, человек 15. Председательствовала строгая женщина, очевидно судья. Сбоку и чуть ниже вальяжно развалился прилично одетый мужчина с раскрытым дипломатом. Представитель банка, объяснили мне. Ну и потенциальные покупатели – чуть больше дюжины.
Стартовая цена была где-то в районе 20 000. Я для себя решил торговаться до 45 000. Если вдруг ты выигрываешь квартиру за такую цену, предстоит ещё оплатить налоги на покупку, оформление и гонорар посреднику. Всё вместе примерно 10% от стоимости квартиры. Так и получается, что выиграв цену в 45, ты реально платишь 50, а платить больше я не хотел. Бюджет времени на торги чуть меньше часа. В начале все тихо сидели и шушукались, а в последние 10 минут начали активно торговаться. Счастье мне в тот день изменило (а может наоборот, привалило). Короче, цену мою перебили, хотя и не намного и в итоге довоенная квартира ушла за 49 000. В общем-то, конечно не дорого, но у меня явно не было обсессии на покупку дешёвого жилья в Берлине. Выгода такой сделки оказалась гораздо меньше того, на что я рассчитывал и в итоге я окончательно отказался от этой затеи.
Так что на оставшиеся несколько дней в Берлине мы вновь перешли в категорию отдыхающих. Осталось лишь поделиться обрывочными впечатлениями.
Рестораны Берлина. Я вам не скажу за весь Берлин, который, как известно город не маленький. Естественно за 10 дней можно обойти не более 10 ресторанов. Тем не менее, некоторый элемент удивления остался. Поясню: Израиль в гастрономическом отношении – страна очень развитая. Мы в этом смысле избалованны. Ресторанов море, причём большинство вполне приличны. Кухня преобладает средиземноморская. Вкусная и полезная. Плюс весь спектр мировых кухонь, представленный евреями со всего мира. Это Израиль. А что же Германия? Немецкая кухня не блистает на мировых подмостках. Еда простая, жирная и калорийная. Свинина, картошка, капуста – вот её основы. Так что немецкий народный ресторан не место для гурмана. В лучшем случае это пивная, где подадут неплохое пиво, колбаску, свиное колено и что-нибудь вроде дранника из картошки. Один раз попробовал и хватит. Ну ничего, на немцах свет клином не сошёлся. Берлин сегодня, конечно, город интернациональный, однако интернационал этот расположен неравномерно. По непонятной мне причине, основная масса иностранных ресторанов в Берлине носит название "индийский". Индийская кухня, веешь очень даже на любителя, каковым я не являюсь. Классические индусы вообще в основном вегетарианцы. Жрут рыбу, овощи с неимоверными пряностями и приправами. А курочка тика или карри – еда североиндийских мусульман. Мы зашли в переполненный индийский ресторан (вроде бы это один из самых верных признаков хорошего вкуса) и заказали баранину в горшочке. Про остроту этого блюда даже вспоминать не хочется. Но главное, отсутствовал характерный привкус баранины. Мы подозвали официанта.
"Сорри", сказал мой приятель, поднаторевший в этих вопросах на Кавказе, "Это же не баранина, это телятина".
"Что вы", искренне возмутился официант "Это самая настоящая баранина"
"Вкус баранины ни с чем не спутаешь. А это – телятина", продолжали настаивать мы.
Официант закатил глаза к небу и выдвинул самый неопровержимый аргумент. "Как вы можете так говорить", укоризненно заявил он. "Корова для нас – бог. Разве можно есть Бога?" Что можно высказать в качестве возражения демагогу? Практически ничего. Даже не хотелось говорить доброму индуисту, что имя "Халед", которое красовалось на его жилетке, само по себе исключает обожествление коровы. В общем, половина еды осталась на столе. А для меня это очень не характерно. Японские рестораны, которых тоже не мало, чуть лучше. И всё же порции суши и супчика мисо крошечные, без фантазии, а стоят весьма недёшево.
В последний вечер в Берлине мы попросили наших берлинских друзей заказать столик в каком-нибудь ХОРОШЕМ ресторане для прощального вечера, который мы же собирались оплатить в благодарность за гостеприимство. Места были заказаны в ресторане "Пастернак" – стильном и вкусном, как нас уверяли. Ну, насчёт стильности я ещё готов согласиться. Стиль 30-50-х годов. По стенам висят фотографии Бориса Пастернака (хотя сама ресторация вовсе не русская). Меню выглядело приемлемо. Вещи типа "оленина в таком-то соусе" или "мясо кабана в горшочке с овощами" или "суп из осетра". Мы, понятное дело накинулись, предвкушая праздник души… Можете обвинять меня в необъективности, но эта дорогая стряпня ВКУСНОЙ не была. В общем, рестораны Берлина скорее разочаровали, нежели воодушевили. Хотя, конечно, я не могу претендовать на всеохватность. И к тому же, о вкусах не спорят.
Берлинские барахолки. Их в Берлине немало. Стиль несколько отличен от крупных блошиных рынков других европейских столиц. Если на метро Клинанкур в Париже или Портобело в Лондоне вы можете найти в одном квартале смесь уличных торговцев и магазины, то Берлинские рынки чисто уличные. Самый крупный и самый туристический, несомненно ранок в Тиргартене. Бесконечные ряды лотков тянутся в выходной день от одноименного метро вдоль проспекта 17 июня по направлению от центра города в сторону Технического Университета. Купить можно всё, о чём может мечтать коллекционер всяких безделушек и не слишком ценных раритетов прошедших времён. На прилавках выставлены открытки, картины, марки, монеты, купюры, медали, статуэтки, пивные кружки, пластинки, рога оленей и косуль. Перечислить всё практически невозможно. Рядом мирно соседствуют реликвии конца кайзеровской Германии, времён Первой Мировой, времени правления национал-социалистов и ГДР-овских коммунистов. Свастики на гитлеровских значках стыдливо залеплены клейкими бумажками, этакими микроскопическими фиговыми листиками. Красные звёзды, серпы и молотки бумажками не заклеивают. Запомнилась серия значков, выпущенных при Гитлере к праздникам 1-го Мая. Оказывается, национал-социалисты этот праздник уважали, считали нерабочим и выпускали агитационные значки, до боли напоминающие совковые плакаты. Пухлощёкие дети улыбаются на руках крепкогрудых матерей. Кругом колосья, солнце и ещё что-то доброе и хорошее. Есть в продаже и наградные медали от фашистов и коммунистов. Продаются удостоверения иностранных рабочих, принудительно работавших в Германии во время войны. Всё это можно разглядывать, вертеть в руках, прицениваться. Торг уместен и даже очень. Я приобрёл у пожилого берлинца, явного ГДР-овца (сносно говорил по-русски) очаровательную хрустальную пивную кружку с металлической крышкой и красивым узором, заплатив после длительных торгов что-то в районе 15 евро.
В каждом из центральных районов Берлина есть свой блошиный рынок, как правило в центре микрорайона, где-нибудь возле ратуши. Я побывал ещё на двух таких. Они ничем не лучше тиргартенского. Просто значительно меньше. Пожалуй побольше одежды и украшений и поменьше антиквариата. Если вы находитесь в Берлине и наступило утро выходного дня без снега и проливного дождя, то прогуляться по барахолке – чистое удовольствие.
Музеи Берлина. Опять-таки не буду претендовать на всеохватность. Да это и невозможно. В Берлине насчитывается что-то в районе 170 музеев. Каждый может выбрать, чего ему интересно. Лично я увлекаюсь историей древних цивилизаций от Месопотамии и Египта до античности. Соответственно этому интересу я и смотрел экспозиции Старого музея (Альтесмузеум) и Пергамского музея. Оба находятся на знаменитом острове музеев, близ берлинского кафедрального собора. Шпрее расходится на два узеньких рукава, омывая некий кусок земли, который можно назвать островом. На острове находится один из крупнейших в Европе музейных комплексов. Кроме двух упомянутых, есть ещё Старая Национальная галерея, Новый Музей и музей имени Боде. Весь комплекс был создан после наполеоновских войн архитектором Шинкелем.
В египетской коллекции много артефактов из раскопок Тель Амарны – бывшей столицы фараона-реформатора Эхнатона. Именно немецкие археологи раскопали Тель Амарну в начале прошлого века. Из найденных вещей есть по крайней мере одна, о которой знают все: бюст супруги Эхнатона, царицы Нефертити. Сейчас вся эта коллекция выставлена в Альтес Музее. А в Пергамском музее собраны плоды раскопок в Малой Азии и на Ближнем Востоке. Самые известные экспонаты – собранные почти в натуральную величину главный алтарь Пергама, эллинистического государства в Малой Азии. Царь Пергама Аттал, когда-то завещал свою страну в наследство Римской Республике и это было первое римское владение в Азии. Ну и конечно ворота богини Иштар, или Астарты, восстановленные так же близко к оригинальному размеру. Синий изразцовый кирпич с барельефами, изображающими диковинных животных. На эти барельефы смотрел когда-то царь Навуходоносор, возвращаясь в Вавилон, тогдашнюю столицу мира из своих победоносных походов. В музеях бросается в глаза скрытая месть немцев своим врагам-победителям. Аудиогиды рассказывающие об интересных экспонатах есть на всех языках Европы, кроме, как вы правильно догадались, русского. Обидно и несправедливо, но дома в прилегающих кварталах до сих пор хранят следы пуль и осколков, оставленных наступающей советской армией.
Ещё один любопытный музей, который мы посетили – берлинский Технический. Огромная экспозиция. Целое паровозное депо с локомотивами разных времён, начиная с 19 века. Фотоаппараты знаменитых немецких фирм: Лейка, Практика. Параллельно выставлены советские и японские копии с немецких прототипов, в частности незабвенный ФЭД. Целый зал авиации. Под потолком висит в частности целёхонький Мессершмитт 110, один из самых удачных истребителей Второй Мировой. Обломки летающей крепости Ланкастер, сбитой над Берлином. Зал с выставкой Мерседесов, Фольксвагенов и Хорьхов был, к сожалению, закрыт. Тех, кому интересно развитие технической мысли, это место не разочарует.
Фридрихштадтпалас. Немецкий вариант Варьете. Некий театр-кабаре, построенный в советское время на месте более старого заведения, основанного в 20-е годы Максом Рейнхардтом. На сцене прежнего Кабаре пела Марлен Дитрих, а среди гостей выступал Луи Армстронг. Современный дворец выполнен из бетона и лишен романтики Мулен Ружа или лондонских Мюзик Холлов. Находится на Фридрихштрассе в двух кварталах к северу от Унтер ден Линден. Зал огромный и вполне театральный. Нет муленружевского уюта в виде столиков и шампанского. Впрочем, шоу вполне приемлемое. Красивый кордебалет, как положено, машет ногами. Правда, в отличие от французских коллег, выступающих с открытой грудью, немки ведут себя скромнее и надевают лифчики. Всё остальное очень похоже. Сцена периодически превращается в бассейн с водными номерами. Поются песни, крутятся акробаты. В общем, любителям кабареподобного шоу, занять себя на один вечер созерцанием представления во Фридрихштадтпаласе вполне можно.
Эротика. В один прекрасный вечер, когда город окутал холодный предснежный туман, мы почувствовали себя как-то особенно одиноко и решили воспользоваться услугами добрых платных фей. Для сугреву и повышения тонуса. Сразу оговорюсь: любители нравственности могут вздохнуть спокойно – ничего у нас не получилось. Вы спросите: почему? Нет, нас не поразил грозный призрак импотенции. Причина весьма прозаична и забавна. НИКТО из диспетчеров на доступных нам номерах не говорил по-английски. Впрочем нет, один говорил, но тот сказал, что на частные квартиры девушек не отправляет, а работает только и исключительно с отелями. Все остальные на вопрос "Do you speak English?", бурчали что-то вроде "Найн" или "Нихт" и клали трубку. Одна женщина вроде бы искренне хотела нам помочь, но языка катастрофически не хватало. На вопрос, сколько стоят ваши услуги, она долго размышляла, а потом начала вслух считать: one, two, three…seven, eight, остановилась и торжествующе произнесла – Эйти! Дальше этого переговоры не продвинулись. Я понимаю, наверное мы не знали правильные номера, но я обзвонил не меньше дюжины агентств и такая упёртость в незнание английского языка, вещь всё же показательная.
Зоопарк. Для любителей всякого зверья, старый берлинский зоопарк место классное. Есть ещё новый, ГДР-овский, но я там не был. Старый зоопарк примыкает к площади с развалинами Вильгельмскирхе. Туда же упирается Курфюрстендам. В принципе можно совместить осмотр животных с шопингом. Если, конечно сил хватит. Зоопарк большой и ходить надо много. Мне не повезло, я пришёл в холодный по-зимнему день. Шёл мелкий моросящий дождь, порой переходящий в снег и несчастный мокнущий слон вызывал живые ассоциации со слонами Ганнибала, помёрзшими в Альпах. Редкие звери вроде Панды, Коала или Окапи, заявленные в брошюре, на экспозиции отсутствовали. Видимо грелись на закрытых зимних квартирах. Зато сильное впечатление произвёл закрытый павильон с бегемотами. Половина павильона – это такой огромный бассейн с тёплой водой. Передняя стенка бассейна прозрачная и можно долго наблюдать, как из мутной взвеси вдруг возникает силуэт гиппопотама, который идёт по дну, под водой изящно приплясывая. Хорош тёмный павильон с ночными тварями, а так же огромный аквариум-террариум, вмещающий так же массу членистоногих. Как я уже писал, вроде бы его основал сам Брем. Ну а на улице благоденствовали пингвины, волки и белые медведи. Мерзкая погода явно доставляла им радость.
Телебашня. Наследие ГДР общей высотой 365 метров. Расположена в самом центре города, примыкая к Александерплац и бывшему правительственному центру ГДР. Центр трансляций и радиошпионажа против Западного Берлина. Сейчас шпионить не за кем, но башня продолжает функционировать. Нечто вроде Эйфелевой башни в Париже или Oriental Pearl в Шанхае. Как и положено в таких местах, наверху в застекленном шаре имеется обзорная круговая площадка и ресторан. В ресторане не ел, не знаю, а обзорка хорошая. Очередь намного меньше, чем на Эйфелеву башню, а вид круче, потому что выше. Главное условие, чтобы не было дождя, снега, тумана и смога. Такое бывает, конечно не каждый день, но если вы оказались недалеко от Башни и воздух достаточно прозрачен, то стоит разок поглядеть на Берлин с высоты 203 метра.
Потсдам. Это самостоятельный город. Даже столица соседней федеральной земли Бранденбург. Тем не менее, Потсдам является ближним пригородом Берлина и фактически входит в Большой Берлин, слившись с ним через северо-восточный квартал Бабельсберг. Кстати, по преданию гениальный разведчик Штрилиц имел свой дом именно в Бабельсберге. Сообщение с центром Берлина очень хорошее. Постоянно ходят поезда так называемого S-банна. Некая смесь метро с пригородной электричкой. Ехать минут 40-50. Потсдам для Берлина, то же самое, что Петергоф для Петербурга или Версаль для Парижа. Город облюбовала в качестве летней резиденции семья прусских королей, а потом и императоров. Строился комплекс несколько позже своих французско-российских собратьев, но тон задавали те же французы. Первый дворец в комплексе называется Сан-Сусси, построенный для Фридриха Великого в 1745 в стиле французского рококо. Он гораздо меньше версальского барочного дворца, но выглядит очень уютно и приятно, доминируя над классическим французским парком с симметричными аллеями и аккуратно подстриженными растениями.
Интерьеры дворца не сохранились, сгинув в череде революций и войн, потрясших Германию в ХХ веке. По мере усиления Пруссии и превращения её в империю, объединяющую немцев, возникла необходимость в более крупном дворце. И таковой был построен в конце правления Фридриха Великого в 1770 в стиле барокко с элементами классицизма. Дворец большой, имеет более 200 комнат и называется Новый Дворец. Формирование интерьеров продолжалось вплоть до 1-й мировой войны, т.к. дворец был излюбленным местом проживания кайзера Вильгельма Второго и его супруги Виктории. Несколько комнат и залов открыты для посещения, но ходить можно только группами и в бахилах, так что не каждому понравится. Между Сан-Сусси и Новым дворцом расположен красивый парк с разными павильонами. Когда я гулял в парке, уже заканчивалась золотая осень. Цветники перекопали, а скульптуры консервировали на зиму, укрывая огромными сбитыми ящиками. По прудам и каналам плавали утки. Простые европейские и красивые китайские утки-мандаринки. Чтобы спокойно погулять в парке и осмотреть дворцы надо минимум пол-дня, а на весь Потсдам не меньше целого дня. В городе Потсдаме есть свой старый центр с кварталами бывших эмигрантов-гугенотов, бежавших из Франции, а так же русская слобода, кажется Александровка, где селились какие-то отставные гвардейцы. Классические резные русские избы и православная церквушка помогут ностальгирующим по России.
Несколько в стороне, на севере Потсдама на берегу озера Юнгфернзее (вообще весь Потсдам окружён невероятным количеством озёр), находится небольшой уютный дворец Цецилиенхоф. Это последний дворец, построенный царствующим семейством Гогенцоллернов для кронпринца-наследника Вильгельма и его семьи. Строился дворец в английском стиле в 1914-17 годах, когда Германия вовсю воевала с Англией. Не успели сдать дворец кронпринцу, как разразилась революция 1918 года и наследник бежал в Голландию вместе с отцом. Впрочем, при Веймарской республики принцу Вильгельму разрешили вернуться, при условии, что он будет вести себя как частное лицо и останется вне политики. Так он и сделал, прожив во дворце до 1945, когда опасаясь наступающих советских войск, бежал с семьёй в Баварию. Дворец стоял практически нетронутый. Только мебель разворовали. И в историю Цецилиенхоф вошёл, как место проведения Потсдамской конференции. В последний раз в этом дворце собрались вместе недавние союзники и будущие противники в Холодной войне. От США приехал Трумэн. Рузвельт уже скончался. Черчилль приехал к началу конференции и узнал, что его прокатили на выборах. Заканчивал конференцию уже Эттли. Только Сталин был неизменен. Ему оставалось царствовать ещё 8 лет. На осмотр дворца хватит час-полтора. Место любопытное.
Вот собственно всё, чем я хотел поделиться из впечатлений по Германии и Голландии. Может быть, какие-то кусочки моих впечатлений помогут кому-то планировать своё путешествие. Если так – я буду очень рад.
Комментарий автора:
Итак, что же получилось в итоге? Огромный город бедный промышленностью и богатый культурой. А в архитектурном плане гнёздно-лоскутный с перемежающимися очагами кайзеровских классических зданий, модерна и эклектики рубежа 19-20 вв, безликих кварталов панельных коробок 60-80 годов прошлого века и неких экспериментально- авангардистских футуристических творений натыканных то здесь то там.
Страницы1
Об авторе /5 (3)
Да уж...
Интересно, а что скажет ваша жена про ваши попытки сблизиться с проститутками. Вы так открыто обо всём пишите, это даже как-то коробит.
Без названия
to Алла: Почему именно этот мелкий эпизод у вас отпечатался в памяти? Видите ли Алла, все люди разные. Для одного "попытка сблизиться с проституткой" есть нечто жуткое, а для другого ничего не значащий эпизод. В откровенности как таковой ничего плохого нет. Мою жену она не задевает.
Это супер!Так приятно читать умного,образованного человека...Тоже хотела вложить нн-ю сумму в домикквартирку в Германии...))) теперь подумаю.Замечательно написано и описано.Вам надо писать рассказы или повести.Спасибо.И всего доброго.
к списку