Я однажды уже писал про этот город. Впечатления от первого знакомства с Хельсинки можно почитать здесь: (a href=»http://ellome.livejournal.com/127980.html»)1-я часть(/a); (a href=»http://ellome.livejournal.com/128040.html»)2-я часть(/a). Город тогда оставил впечатление недосмотренности, недосказанности… Финская столица предстала перед нами обычным современным мегаполисом — чистым, аккуратным, не лишенным своего очарования, однако и без «изюминки». На возращение сюда сподвигли интересные музеи и крепость Суоменлинна, которую мы в прошлый раз не увидели вообще. Кроме того, Хельсинки по географическим, транспортным и прочим туристическим факторам удобен в качестве цели для первого опыта в самостоятельных путешествиях по Европе. Итак, возвращение в Хельсинки.

Туристы автобусных туров просто не видят Хельсинки. Удивительно, но ни в одном туре ни одного туроператора, предлагающего экскурсионные программы по Скандинавии, я почему-то не нашел действительно полноценной программы по финской столице. Буквально «под копирку» — Сенатская площадь, памятник Александру II, рыночная площадь Кауппатори, статуя Хавис Аманда, Эспланады, церковь в скале, памятник Сибелиусу. Откатали традиционную «обзорку» по «протокольным достопримечательностям» — и все, бегом на паром в Швецию. Что еще более удивительно — так это высказывания на туристических форумах, что «здесь нет ничего интересного, город обходится за пару часов». Завершается монолог тем, что «не тратьте время, лучше на паромчик — и в Стокгольм». И это говорят уже не туристы, посетившие Хельсинки в стоставе автобусного тура. Это говорят питерцы, которые благодаря географическому положению и благосклонности финского консульства имеют возможность кататься сюда по многу раз в год просто «погулять на выходные». Не спорю, «на паромчик — и в Стокгольм» — тоже вполне хороший вариант. Однако не торопитесь. Здесь есть что посмотреть. На теперь уже личном опыте могу с уверенностью сказать — не только «пары часов», но даже и трех дней оказывается катастрофически мало для знакомства с этим городом.

Начнем нашу прогулку на рыночной площади — Кауппатори, располагающейся на набережной. Как и в любом туристическом центре города (о том, что туристический центр здесь совершенно не совпадает с географическим и историческим, я уже писал в прошлый раз), здесь всегда много народу. Палатки с сувенирами, уличные кафешки. Совершенно безумный запах от прилавка с огромной свежей клубникой (и это в первых числах мая!!!) переплетается с запахом свежевыловленной рыбы. Рыночная площадь, став туристическим местом, продолжает выполнять и свою первоначальную функцию. Здесь же пристани небольших пароходиков, приглашающих отправиться на морскую прогулку или на острова. Чуть поодаль швартуются красавцы паромы. В небе кружит огромное количество чаек, оглашающих площадь своим веселым гиканием. Очень много русской речи вокруг (к моему глубочайшему сожалению — и русского мата тоже). Поначалу даже кажется, что никуда из России и не уезжал. А стоящая посреди площади огромная стелла с двуглавым орлом только укрепляет это впечатление. Да, строго говоря, за пределы Российской Империи мы действительно никуда и не выезжали. Финны, в отличие от своих соседей по Балтике, не стремятся уничтожить и вычеркнуть из памяти и истории любые намеки на то, что когда-то их предки были подданными российского государя. Наоборот — памятники, которым уже более 100 лет, бережно сохраняются и продолжают украшать столицу. Налево от гавани начинается бульвар Эспланады со знаменитой статуей-фонтаном «Хавис Аманда», направо — полуостров Катаянокка с возвышающимся на холме православным Успенским собором. Назад — Сенатская площадь с Лютеранским кафедральным собором и памятником Александру II. Вот, собственно, и весь Хельсинки, который видят туристы организованных экскурсионных туров. Из «протокольных достопримечательностей» особняком стоят только Церковь в скале и пямятник Сибелиусу — они несколько отдалены от туристического центра и туда подвозят на автобусе.

Не будем тут особенно долго задерживаться. Разве что прогуляемся по Sofiankatu или же, говоря по-русски, Софийской улице. Эта небольшая улица, ведущая от Кауппатори к Сенатской площади — в какой-то степени «машина времени». Здесь отреставрирован облик среднестатистической городской улицы от начала XIX века, когда в Хельсинки только началось каменное строительство и до 1930-х годов. Самая старая часть — со стороны Кауппатори. Движемся вперед и немного вверх. Меняется мостовая под ногами, меняются таблички на домах и язык, на котором эти таблички написаны, газовые фонари сменяются электрическими. Здесь же находим старинные водопроводные колонки и почтовые ящики. Помимо этого на улице также закреплены информационные щиты, где можно прочитать про историю городского строительства в Хельсинки.

После этого сядем на кораблик и отправимся на Суоменлинну. Всего 15-20 минут небольшой паромчик плывет по гавани мимо небольших островков и красивых белопарусных яхт. И вот мы причаливаем. Суоменлинна — несколько близкорасположенных островов, соединенных между собой мостиками. На самом деле с названиями сего места есть некоторая путаница. Изначально шведы, основав тут в начале XVIII века морскую крепость для обороны от «прорубающей окно в Европу» петровской России, нарекли ее Свеаборгом. Если переводить название со шведского, то получим «Шведская крепость». Сейчас же крепость именуется Суоменлинной, т.е. в переводе с финского — «Финская крепость». К огромному сожалению, во времена русского владычества, сие место звалось не «Русской крепостью» (что было бы забавно на фоне двух других названий), а тоже по-фински, но иначе — Виапори. Как переводится слово Виапори, к сожалению, не знаю. Однако, по аналогии с финским названием выборгского замка Виипури, можно сделать предположение, что название это так или иначе тоже имеет непосредственное отношение к фортификационным сооружениям. Название Виапори как-то ушло в прошлое и сохранилось, пожалуй, только в названии фирменного вина Viapori Classique, подаваемого в местных ресторанах. А вот Суоменлинна и Свеаборг используются в равной степени.

Однако Суоменлинна — не совсем традиционная морская крепость. Глядя на время основания, можно было бы ожидать что-то вроде питерской Петропавловки. Но все на самом деле забавнее. В прошлом рассказе я уже цитировал дивные строчки из путеводителя, что «город напоминает в спешке перетассованную и брошенную широким жестом колоду карт». Суоменлинна не является исключением.

Вот мы прошли от главного причала через арку в стоящем на набережной доме вглубь острова — и попали… на улицу русского провинциального городка. Архитектура старых деревянных домов, где во времена российского владычества жили купцы, очень напоминает особняки, которые еще до сих пор можно встретить в русской глубинке. Слева от нас — главный собор Суоменлинны, а по совместительству… маяк. Архитектор Константин Тон, проектировавший московский Храм Христа Спасителя, в 1854 году возвел на Суоменлинне уменьшенную его копию (причем, оригинал в Москве, как известно, был окончательно построен и освящен лишь спустя 29 лет после обозначенной даты). Православный собор, первоначально освященный в честь Александра Невского, после обретения Финляндией независимости был перестроен и вместо пяти куполов его теперь венчает башня маяка. Сам же собор принял лютеранство и ныне его облик даже и близко не напоминает о его знаменитом прообразе. Пройдем чуть дальше — перед нами вырастают старые здания казарм и пакгаузов из камня и красного кирпича. Направо открывается вид на доки, где и до сих пор изготавливаются и ремонтируются корабли. Переходим через мостик на другой остров — и перед нами вырастают неприступные крепостные стены, вырастающие прямо из скалы. Один из углов стены напоминает нос корабля. Рядом стоит единственная за всю историю финская подводная лодка Vesikko, которой так почти и не удалось повоевать. Сейчас здесь музей, но открыт он к огромному сожалению, только в летнее время.

Идем дальше вокруг. Дорожка взбирается наверх и стены, еще недавно казавшиеся такими неприступными, становятся обычным заборчиком. Впрочем, весьма антуражным. Причем заборчик этот отнюдь не сплошной — там есть проходы. Если зайти — внутри будут хозяйственные постройки. Причем нижний этаж этих построек иногда вообще представляет собой галерею гротов — наполовину из камня и кирпича, наполовину — естественная скальная порода. Если приглядеться — с потолка во многих местах растут небольшие сталактиты. По гротам, подвалам и прочим подземельям можно вволю полазать. Кое-где обнаруживаются ходы вниз — на этаж и даже на 2 этажа вниз. Только очень желательно захватить с собой фонарик — иногда свет из окна еще дает какое-то освещение, а иногда — и вовсе непроглядная тьма. Местами — самая настоящая Мория. К слову сказать, таких вот подземных ходов много не только здесь, но и еще в других местах Суоменлинны — чуть подальше по дороге мы еще не раз встретим входы в антуражные подземелья. Очень радует, что все это открыто для любых желающих. И еще более радует, что внутри чисто. Ну разве что сыро и в некоторых местах есть даже большие глубокие лужи — но это только придает антуражности. В России, увы, такое чудо почти невозможно — у нас эти подземелья в миг превратились бы в бесплатный общественный туалет, место обитания бомжей и «культурного» отдыха молодежи.

Заглядываем за следующий поворот в надежде найти еще какой-нибудь антуражный вид и видим… обычные жилые дома — при входе даже табличка специально для любопытных туристов висит — «жилая территория». Двухэтажный старый домик, велосипед у подъезда, в небольшом дворике — детская площадка, качели и одинокая раскидистая береза. Чем-то напоминает питерскую «Новую Голландию», только здесь живут люди — нет тягостного ощущения заброшенности. Если верить путеводителю, постоянное население Суоменлинны — около 900 человек. Глядя на не очень большое количество жилых домиков с приусадебными участками и каменные дома, где некогда располагались квартиры служивших в крепости офицеров и их семей, не очень понятно, где же тут живут все эти люди. Тем более, что некоторые бывшие жилые дома сейчас преобразованы под нужды туристической инфраструктуры — здесь располагаются музеи, выставочные залы, кафе, рестораны, магазинчики… Жилые дворики Суоменлинны пустынны — туристы сюда не заходят, местных жителей не видно. Однако чувствуется, что они просто куда-то ненадолго отошли и очень скоро вернутся.

Идем дальше, поднимаемся на пригорок — впереди открывается вид на море, а под нами — обычный городской парк. Люди отдыхают — лежат на газонах, загорают, играют в мяч или бадминтон… Неподалеку в домике с небольшой террасой — кафешка… Направляясь дальше к морю, вдруг попадаем… в Хоббитанию. Целая улочка из холмиков, которые при ближайшем рассмотрении оказываются небольшими домиками. Если пройти немного влево — то взору открывается целая поляна таких домиков. На самом деле это, видимо, какие-то технические помещения. Большинство — закрыты, но в пару-тройку можно залезть. Внутри — одна-две комнаты. Иногда — окошко. А вот труба одного из хоббитских жилищ при ближайшем рассмотрении таковой не оказалась — квардартная каменная плита, располагающаяся сверху, почему-то оказалась сплошной — без дырки. Зачем такое сооружение было нужно, остается загадкой.

Отвлекшись от осмотра хоббитских домиков, обнаруживаем, что мы вышли на открытый полуостров. Если подняться на горку и оглядеться — перед нами — открытое море. «Серые Гавани»? Может быть. А вон та яхта, расправившая свой белый парус навстречу ветру — эльфийский корабль. 🙂 Только вот многочисленные пушки XIX века, на которых, кстати, на чистом русском языке читаем «Пермский сталепушечный заводъ», немного не вписываются в общую «средиземскую» картину.

Дальше, выходя на самый мыс полуострова, вновь видим крепостные стены, с которых открывается совершенно очаровательный морской вид. И еще по узкому проливчику между Суоменлинной и рядом расположенным островом проходит фарватер, по которому следуют морские суда из порта Хельсинки. Именно здесь каждый вечер собираются люди, чтобы помахать рукой уходящим в Стокгольм красавцам-паромам: Викингу и Силье. Поначалу даже и не верится, что этот огромный плавучий город сможет пройти по столь небольшому проливу. Однако же вполне помещается.

Поворачиваем назад — недалеко от крепостных стен обнаруживаем ресторан с истинно скандинавским названием «Walhalla», меню которого предлагает нам полакомиться… почему-то пиццей. Причем среди ассортимента пицц можно найти такие забавные для русского человека сорта как «Nikolai», «Katarina» и «Russia». В воображении предстает сюрреалистическая картина. Геройски павшие в бою храбрые викинги во главе богом Одином пируют в чертогах, освещенных светом сияющих клинков. Поднимают чаши с вином или пивом (ну или, если уж до конца следовать эпосу — то с медовым молоком козы Хейдрун), провозглашают тосты. И закусывают… пиццей «Russia». 🙂

Спустимся к воде и пройдемся по огромным валунам вдоль берега… Помимо пейзажей, варьирующихся от просто красивых до совершенно необычных, почти инопланетных (особенно в лучах заходящего солнца), интересно еще и почитать надписи, выцарапанные на прибрежных камнях. Большинство из них, кстати, по-русски. Многие — со старинными вензелями и датируются XIX веком. Например, одна из них гласит: «Высекалъ нещасный оузникъ Иванъ Водопьяновъ 1830-го года мца октеб». Или еще одна — уже на другом острове: «1894 годъ Фельдшер П. Зинаковъ» — и рядом выцарапана лодка. Кстати изображения лодок, парусников и расположенного неподалеку маяка вместе с датой — довольно частое явление. Иногда еще встречаются флаги (среди которых точно угадываются русский военно-морской Андреевский, Британский и Шведский (впрочем, может быть финский или датский). Честно говоря, не знаю, что это за памятные знаки, но что-то мне подсказывает, что вряд ли сие является просто праздным творчеством. Впрочем, надписей из серии «Оля + Ник = любовь» здесь тоже достаточно много. Что характерно — опять таки большинство из них — по-русски. Но даже такие рисунки творчески оформлены. Перекрещенные в сердце шпага и якорь… Романтика!

По Суоменлинне можно гулять целый день, и даже не один. Несмотря на не столь уж большие размеры островов, все равно за следующим поворотом окажется что-нибудь новое и очень-очень интересное. Помимо всего прочего, тут еще есть множество различных музеев — от «тематических» вроде музея истории Суоменлинны до совершенно «нетематического», но весьма очаровательного музея игрушек.

Вернемся обратно в Хельсинки. Как только паром вновь причалит к Кауппатори, повернем налево и по Эспланадам выйдем на Маннерхеймминтие или, говоря по-русски, проспект Маннергейма. После этого пройдем по Маннерхеймминтие до стилизованного под средневековый замок здания Национального музея Финляндии. Наш путь лежит в район Тёёлё — тихий район вдали от туристического центра, район парков и бульваров. В противовес бурлящей жизнью Кауппатори и заполненной туристами Суоменлинне здесь тихо и малолюдно. Именно здесь, к слову сказать, располагается знаменитая «Церковь в скале», но это «точечный» объект, куда туристов подвозят на автобусе и на автобусе же увозят. В остальном же — здесь Вы вряд ли здесь услышите какую-либо речь кроме финской. Свернем с шумной Маннерхеймминтие на бульвар Hesperiankatu и по нему (через некоторое время он плавно перетекает в Pohjoinen) выйдем на набережную Merikannontie.

Мы попали еще в одно очаровательное место Хельсинки. Слева на водах залива покачиваются многочисленные яхты и катера, небольшая дорожка ведет нас в тихий уютный парк. Многоквартирые дома уступают место небольшим виллам. По дороге то и дело проезжают шикарные старинные автомобили-кабриолеты. Это самый респектабельный район Хельсинки. Жить здесь имеют возможность далеко не все, однако каждый может придти сюда отдохнуть, посидеть на берегу залива — полюбоваться шикарным видом. Каждый день в любое время здесь можно встретить людей, занимающихся спортом — кто-то совершает пробежку, кто-то занимается нордической ходьбой (этот крайне популярный в Скандинавии вид фитнеса по сути представляет собой обычную прогулку, но с лыжными палками), много велосипедистов. Совсем рядом — слева через дорогу — еще одна «протокольная достопримечательность» — памятник Сибелиусу. Но когда тебя привозят на автобусе, выпускают на 15 минут погулять и сфотографироваться рядом с монументом, очарования этого места не успеваешь даже почувствовать. Тем более, что основное очарование как раз даже не окрестности памятника, а скорее именно набережная. Огромные валуны, спускающиеся к кромке воды, степенно разгуливающие по берегу большие водоплавающие птички (судя по всему, какая-то разновидность гусей), спокойствие и умиротворенность.

Идем дальше вдоль берега. Незаметно пересекаем границу районов — из района Тёёлё попадаем в Мейлахти. Путеводитель говорит, что дорога, по которой мы сейчас идем — от памятника Сибелиуса к Сеурасаари — одна из самых живописных в городе. И в это очень легко поверить. Однако постоянно идти исключительно по побережью не получится — тут есть две закрытые территории. На них в принципе, не очень даже обращаешь внимания — с виду очередные виллы за небольшим заборчиком. Разве что беседка на искусственном острове, к которой ведет мостик вызывает умиление. Однако из путеводителя с удивлением узнаем, что эти территории имеют самое что ни на есть государственное значение. Первая на нашем пути (которая с беседкой на воде) — Кесяранта (в переводе с финского — «Летний берег») — резиденция премьер-министра, служившая в свое время еще генерал-губернатору великого княжества Финляндского. Огибаем залив и поворачиваем на запад. И слева от нас на небольшом полуострове еще одна вилла за заборчиком. Очень скромная. А между тем — это не что иное, как Мянтюниеми — резиденция президента Финляндии. Это — уже «новострой» 1990-х.

Не будем тревожить первых лиц государства, а пойдем дальше вдоль залива. Попадаем в парк, который очень-очень напоминает выборгский Монрепо, только чуть более «прилизанный». Огромные гранитные валуны, вырастающие из земли. На валунах растет мох, а во мху пытаются укорениться кустарники и деревья. И у них это даже получается. Небольшое искусственное озеро, цветы… И вот, наконец, перед нашим взором появляется длинные белый мостик, ведущий на остров Сеурасаари — еще одно интереснейшее место в Хельсинки.

«Этнографические музеи под открытым небом» очень распространены в Скандинавии. Самый известный из них, конечно, стокгольмский Скансен. Нечто аналогичное есть и в Осло, и в Тронхейме… Есть такой музей и в Хельсинки. Старинные деревянные постройки со всех регионов Финляндии, кроме разве что Аландских островов, были свезены в столицу и собраны на Сеурасаари. Таким образом, получился музей-парк, гуляя по которому можно получить хорошее представление о жизни и быте, который вели населявшие Финляндию народы вплоть до XIX века. В летнее время (начиная с 15 мая и до 15 сентября) домики открыты для посещения — можно зайти внутрь, посмотреть аутентичные интерьеры. В отличие от Скансена, Сеурасаари выглядит не столь «прилизанным». Здесь, пожалуй, нет туристического лоска, как у музея, которым гордится шведская столица. Нет и толп туристов. Сеурасаари — более «домашний», более уединенный, более уютный, более романтичный. Кроме того, еще одно отличие от Скансена — в Сеурасаари все представленные дома деревянные, деревенские. Собственно, это и легко объяснимо — вплоть до XIX века в Финляндии не было крупных городов. Помимо интересных старинных построек, по Сеурасаари просто приятно погулять — красивый парк. Ну а уж местные белки и вовсе ручные. Их кормление — обязательный ритуал. Помимо эстетического наслаждения от созерцания этих очаровательных зверьков, можно сделать довольно хорошие фотографии — белки не только не боятся людей, но даже с радостью позируют в камеру (если, конечно, их предварительно угостить вкусными орешками :-))

Вот, пожалуй, и все. Конечно, за 3 дня удалось посмотреть далеко не всё. Многое осталось «за кадром». Однако почувствовать город, пообщаться с ним один на один, проникнуться его атмосферой — несомненно, удалось. Когда Вам будут говорить, что «в Хельсинки нечего смотреть» не верьте. Это говорят люди, которые не видели настоящего Хельсинки! Они просто заблуждаются!