Начинаем, понятное дело, с вопроса «А почему Румыния?»

Ответ делится на несколько составляющих:

1. Я не люблю «Турцию». Причем под «Турцией» в данном случае имеется в виду не сама страна, а некий собирательный образ или, если угодно, термин, обозначающий (для меня лично) неприемлемый тип отдыха.

2. Возможность вновь увидеть страну, в которой был 16 лет назад проездом и не успел толком ни посмотреть её, ни ощутить её дух.

3. Исторический интерес. Благо история у страны богатейшая, но у нас известная лишь фрагментарно, по образам графа Дракулы и, в последнее время, полковника Лукана из «Турецкого гамбита».

4. Само собой, профессиональный интерес. Есть страна, есть курорты, есть отели, экскурсии, музеи, кулинария, в конце концов – это же всё можно и должно продавать! А поскольку продавать кота в мешке не хочется – надо смотреть!

Должен предупредить: последующее описание путешествия не будет содержать описания отелей. Эта часть поездки будет выведена в отдельную тему.

4 сентября. День первый.

Перелет. Рейс «Трансаэро» из Домодедово, вылет (согласно билету) в 12:05. Приезжаю на экспрессе с Павелецкого вокзала (ходят каждый час, в пути 40 минут) за три часа до вылета, нахожу на табло рейс, выясняется, что вылет в 12:35. Ну, это для нас мелочи. Хотя, конечно, могли бы и предупредить, поспал бы лишний час…

Кстати о экспрессе: разрекламирован, как «Мэри Квин», а по сути – обычная заплеванная электричка, которую очень хочется если не помыть, то хотя бы подмести. И еще камень в тот же огород: у нас как-то принято считать самым ужасным вокзалом Казанский, но по сравнению с туалетом в не менее разрекламированном зале этого экспресса туалеты Казанского вокзала – квинтэссенция чистоты и райского благоухания. Неудовольствие лицезреть сей редкостный гадюшник, кстати, обойдется вам в 13 рублей.

Ну, это так, к слову.

Аэропорт: очень удобная регистрация. Не смотря на обилие рейсов и огромную очемоданенную толпу, стояние в оной заняло не более 4-5 минут, место в посадочном талоне указали по желанию (возле иллюминатора), чемодан замотали синей пленкой, всё быстро и цивилизованно.

Несколько удивили на паспортном контроле: девушка в форме долго допрашивала меня на предмет москвич ли, зачем лечу, куда лечу, впервые ли за рубеж, хотя паспорт был у неё перед глазами…

Зато порадовала скоростью процедура спецконтроля – кинул в тазик туфли и мелочь из карманов, запустил вместе с сумкой в «телевизор», дал пропальпировать свои подмышки молодому человеку с добрыми усталыми глазами чекиста – и всё! Осталась последняя задача: на что потратить оставшиеся до вылета 2 часа? Потратил на осмотр богатств DUTY FREE и курилку, в которой было не протолкнуться в связи с её малым объемом и большим количеством курящих.

«Дьютик» ничем особым не порадовал: сигареты-пойло-парфюм. Не дешево, но и не дорого. В общем – не Дубаи, но и не Хургада образца 97-го года.

В самолет запустили, когда, если верить часам, до взлета осталась пара минут. Послушные сограждане еще за час до этого выстроились в монолитный хвост, звеня полным стеклом в красных пакетах и обмениваясь вымученными шутками на счет шестнадцатой республики СССР (забыл сказать: летим в Варну, как наиболее близкий к Румынскому черноморскому побережью международный аэропорт).

На Боингах авиакомпании «Трансаэро» в последние годы как-то полетать не доводилось, но в Инете на различных сайтах регулярно наблюдал термины «убитые», «отстой», e.t.c. Не знаю, не знаю… Моё впечатление: не убитые, не отстой, не колхоз – просто достаточно пожилой 767-й, равнодушные стюардессы (а никто анимации на борту и не обещал), скудное питание с засильем хлеба и кофе комнатной температуры. И еще было бы неплохо пол попылесосить. Но если мы вспомним товарища Бендера и его бессмертное «Автомобиль не роскошь, а средство передвижения», мы сможем оценить главное: хорошо взлетели, без тряски долетели, прямо-таки суперски приземлились, народ на борту не успел особо перепить, – ну и чего еще надо, а? В общем, всё оказалось лучше, чем ожидал.

Аэропорт Варны – не смотря на недавно открытый новый терминал, больше напоминает уютное семейное заведение, возле которого по странной прихоти Творца кучкуются самолеты. Все формальности оказались именно формальностями, только тётенька перед выходом в зал прилёта поинтересовалась количеством наличности. Сказал, сколько именно (немного, кстати) – подняла руки, словно в плен сдавалась: «ОК! Добре дошли!»

Добро пожаловать, стало быть. Ну и славненько!

В зале прилета встречают трансфермены принимающей компании – выглядят мило, улыбаются, в руках таблички, на пиджаках бэджи с именем, все вежливо и культурно. Узнав, что мы следуем дальше, в Румынию, говорят номер автобуса и перепоручают нас водителю – цыганистому симпатичному парню, который по-русски знает только одно слово «Идут!», но говорит он его, вкладывая в два слога всю гамму чувств, так что сразу становится понятно, куда именно идти и как быстро.

Автобус “Neoplan”, огромный и полутораэтажный с, как и положено, хилым кондиционером (замечу – на улице +29 по Цельсию). Но на кондиционер мы обращаем мало внимания – все прилипли к стёклам… Болгария себе не изменяет: красные черепичные крыши, узкие дороги с вездесущими грустными осликами, пасущимися на обочинах, желто-зелено-серые склоны холмов, облупившаяся штукатурка на торцах жилых панельных многоэтажек – и ощущение полного релакса!!! Мы не в Москве, господа! Не в этом оштукатуренном и прилизанном монстре, где каждый евроремонт пахнет невыплаченными хозяевами купюрами и потом узбекско-таджикских друзей по соцлагерю…

Время 15:40. Наш «Неоплан» натужно ползет в гору. Обочь дороги – заросли низкорослых сосен и – в промежутках – сожженные жарким балканским солнцем поля. Чуть позже пейзаж меняется: дорога идет по приподнятой над морем равнине, промежутками становятся сосны, а поля и кранные прогнувшиеся крыши, напротив, доминируют. Справа периодически мелькает море, навевая мысли сладостные (что естественно) и печальные. Печальные оттого, что наш вояж есть, по сути, командировка и с отдыхом в общепринятом смысле имеет мало общего.

Погранпост Дуранкулак. От аэропорта Варны добрались сюда за час сорок. Абсолютно несерьезный, доложу я вам, погранпост! Нечто вроде КПП пионерлагеря середины 70-х. Болгарские пограничники одеты по форме, но настолько лениво перемещаются в пространстве и вообще спят на ходу, что наш легендарный товарищ Карацупа* при виде их непременно застрелился бы из табельной трехлинейки. А его верный Ингус* тоже сотворил бы с собой что-нибудь ужасающее после осмотра румынской «полиция фронтьера» — некоторые из этих бравых вояк щеголяют в фривольных футболочках с игривыми надписями, но с непременным огромадным пистолетом на боку. В общем, почти ковбои. Особенно радуют несколько небольших магазинчиков класса «палатка на трассе» с гордой надписью “Duty Free”.

На этом КПП мы теряем еще полчаса. А дальше дело пошло веселее: шоссе расширилось, часть крыш вместо традиционной черепицы украсилась шифером и жестью (зря, так меньше колорита), вскоре на пути образовался изрядных размеров грузовой порт (как оказалось – Мангалия) с местным музеем боевой славы (выставленная на открытой площадке корабельная артиллерия разных калибров), причем главным экспонатом выступало 88-мм зенитное орудие Вермахта Gun Flak. Жаль, пронеслись мимо. Хотелось бы этот раритет вживую пощупать…

По пути заезжаем на курорт Эфорие Норд, где в автобус подсаживаются встречающие гиды Люда и Наташа, а несколько туристов покидают нас – для них отдых уже начался. Счастливчики… Заодно понемногу вырисовывается состав группы – мы же пока друг с другом незнакомы, а народу в автобусе 15 человек.

В 18:52 въехали в Констанцу (второй по величине город Румынии с населением около 400.000 человек и один из крупнейших грузовых портов Европы и мира). Первое, что бросается в глаза – почти полное отсутствие наружной рекламы. Москвичам это, конечно, дико и странно, но зато видны перспективы улиц и не рассеивается внимание на наглядное вмешательство глобализации в нашу унылую жизнь.

Заезжаем в обменник, поскольку румыны – люди законопослушные и к оплате принимают исключительно леи. Кстати о леях: имеют хождение банкноты достоинством 1, 5, 10, 20, 50, 100 лей и монеты 10 и 50 бани (0,1 и 0,5 леи соответственно). Возможно, есть и другие дензнаки, но мне они как-то не попались. И еще о банкнотах: первый раз я видел такую странную гладкую на ощупь и словно вощеную бумагу с прозрачными «целлофановыми» окошками там, где на наших фантиках расположены водяные знаки. Кстати о воде: Люда с Наташей уверяют, что с такими деньгами можно купаться, и ничего с ними не случится – не размокают. Верчу бумажку в пальцах и верю.

Объезжаем Констанцу по окраинам, чтобы не попасть в пробки. На трех основных въездах в город стоят ярко раскрашенные боевые катера с гордой надписью “Constanta” на борту. Минуем один из таких катеров на северном выезде из города и попадаем на территорию курорта Мамая. Усталость берет свое, поэтому по сторонам уже особо не смотрится. Что, думаю, по сторонам в сумерки пялиться, если еще неделя впереди? Да еще шумят две недовольные туристки, что им, дескать, мало внимания уделили и ничего не рассказали о тех местах, которые мы проезжали. Отчасти они правы, но только отчасти, да и надоело изрядно это мушиное зудение, хочется поскорее принять душ и выйти на берег моря…

Заселяют нас в отель «Riu Fantasy Beach», 4*. Усталость сражу же куда-то исчезает, душа рвется на поиски приключений (именно душа, не путать с иными частями тела!). Купаться, понятное дело, уже поздновато, поэтому после достаточно неплохого ужина (шведский стол) в ресторане с видом на вечереющее море, вся наша группа в составе 6 человек радостно разбегается в разные стороны, сообразно душевным устремлениям: кто на дискотеку, кто просто погулять, кто (в частности – я) на поиски супермаркета и кафешек-ресторанов, поскольку главное моё правило – всегда и всюду по возможности досконально изучить местность, где живешь. Даже если живешь там недолго.

После непродолжительных блужданий нахожу недалеко от отеля (метров 300 на север) очаг цивилизации, состоящий из нескольких ресторанчиков (причем часть из них работает по принципу самообслуживания), магазинов пляжных товаров, сувениров, двух супермаркетов и развала, на котором местные народные умельцы продают зевакам всевозможные изделия народного промысла. Естественное желание – сразу накупить каких-нибудь сувениров, поскольку все такое яркое, пестренькое, привлекательное (да, недалеко мы еще в сознании своем от папуасов ушли, ох недалеко…), однако, наученный опытом поездок во многие другие страны, останавливаю сии мародерские инстинкты до лучших времен и ограничиваюсь разграблением супермаркета.

Плоды осмотра: литровая бутылка белого вина стоит 11 лей, пиво 0,5 – от 1,9 до 4 лей, пиво 2 литра в пластике (ну и гадость!) 5 лей, чипсы (большой пакет) от 2,5 до 3,2, нарезки и всякое такое прочее – полностью соответствует московским ценам в маркетах типа «Перекрестка». Две отличительные особенности: хлеб в румынских супермаркетах не продается (ищите по соседству), а сигареты стоят гораздо дороже, чем у нас. Например, пачка “Pall Mall” обойдется вам в 4,4 леи.

Вечер плавно переходит в ночь. Сижу на балконе, много курю и обалдеваю от ничегонеделания.

5 сентября. День второй.

Он начинается с натужных попыток проснуться. Переизбыток свежего воздуха сделал своё черное дело, и урбанизированному организму для приведения в рабочее состояние настоятельно требуется глоток дряни из выхлопной трубы…

Кое-как завтракаю, не обращая особого внимания на долгожданный шведский стол, хотя он весьма и весьма неплох, разнообразен и обилен.

Рабочий день наш начинается в 8:45. Гид Наташа помогает нашим полусонным тушкам разместиться в микроавтобусе. Как здорово, что нас всего 6 человек! С Наташей – семь. С водителем – восемь. Водителя зовут Иоанн и его, естественно, автоматически переименовывают в Грозного. Водит он неплохо, но периодически в силу каких-то необъяснимых причин пытается задавить лежачих полицейских, отчего автобус радостно подпрыгивает, аки молодой бычок на пастбище, а вещи с кресел валятся в проход и начинают там валяться.

Сегодня по программе осмотр отелей на нескольких курортах южнее Констанцы.

По странной прихоти товарища Чаушеску, курорты эти, идущие от Мангалии на север и плавно переходящие один в другой, поименованы в честь богов Древнеримского Пантеона и начинаем мы с их, так сказать, резиденции – Олимпа (от Констанцы на автобусе 40 минут, билет стоит 5 лей, на электричке с кучей остановок около полутора часов, билет стоит 3,5 леи). По пути проезжаем высокий подвесной мост, перекинутый через судоходный канал, соединяющий Дунай с Черным морем. По очередной странной прихоти бывшего румынского лидера мост сей, в честь его, лидера, супруги именуется «Ноги Елены». Начинаю понимать, насколько неординарным человеком был тов. Чаушеску… Хотя, если вспомнить, к примеру, Пикассо, понимаешь, что не у него одного женщины рождали странные ассоциации…

Справа тянется достаточно большое солёное озеро Текиргёл. Название турецкое и происхождение его, по словам гида Наташи, связывают с тем, что у одного средневекового турка (напомню, что некогда эти земли принадлежали Османской Империи) тяжело заболел любимый ослик. Турок, очевидно, был странным человеком или же предтечей Бриджит Бардо, уж не знаю, но суть в том, что сдавать любимого зверька на живодерню, как поступил бы любой нормальный средневековый турок, он не стал, а выбрал для него кончину более экзотическую – отвёз на середину озера и на манер тургеневского Герасима метнул ослика в солёные воды, после чего горько зарыдал и уплыл домой спать. Каково же было его удивление, когда на следующее утро он вместе с семьей был разбужен радостным «Иа!» своего длинноухого друга, который мало того, что не пожелал мирно булькнуть, но еще и чудесным образом выздоровел! Таким вот эмпирическим путём были открыты оживляющие свойства озёрной воды, а само озеро с тех пор называют Текиргёл, что в вольном переводе означает не то «Больной ослик», не то «Здоровый ослик», не то просто «Озеро ослика», но, главное, в любом случае – не мертвый ослик. К слову, в озере с удовольствием купаются и есть на его брегах даже нудистский пляж.

Галина, которая совсем недавно в течение двух недель прошла на курорте Эфорие Норд полный курс бальнеологических процедур, с увлечением рассказывает о целебных свойствах местных грязей, а так же о самом спектре процедур. Спектр получается зело основательным, а если принять во внимание цены, которые раза в три ниже европейско-тунисских, становится понятным переполненность местных SPA-центров лицами самых разных национальностей и самых разных возрастных категорий.

Кстати, купальный сезон в Румынии достаточно короткий, поэтому большинство прибрежных отелей работают с мая по сентябрь, а некоторые вообще открываются только на июль-август.

Два нюанса, касающиеся курортов в целом. Первое: пляжи муниципальные, за пользование шезлонгами и зонтами с загорающих тел взимают мзду, в связи с чем многие загорающие тела просто раскатывают на песочке купленные неподалеку циновочки или банальные полотенца, благо пляж общественный и сие не возбраняется. Второе: то, что в румынских отелях именуется апартаментами, в остальных странах зовут люксами, сьютами, фэмили-румами и так далее. Как правило, апарты здесь – двухкомнатные номера (гостиная + спальня), нередко с кухней, нередко с двумя туалетами.

Курорт Нептун – бывшее любимое место отдыха румынского диктатора. Здесь находится его резиденция и, недалеко от побережья, небольшой аэропорт (аэропортом Констанцы товарищ Чаушеску пренебрегал). Этот курорт считается самым «тусовочным»: здесь расположено несколько лучших дискотек на побережье, масса ресторанов, от совсем недорогих до вполне респектабельных, есть торговый центр, магазины, магазинчики, обменники, rent-a-car. От ближайших курортов можно без проблем добраться либо на такси, либо на упомянутом уже «тракторе». То есть, дискотеки есть на любом курорте и почти в любом отеле, но именно в Нептуне они самые-самые.

Всего на этих двух курортах расположено около 15 отелей и несколько SPA-центров, но многие из них похожи, так что осматривать все нам совершенно не резон. Мы прогуливаемся по шести отелям, неровным почерком фиксируя на разномастных бумажках информацию разной степени полезности, фотографируем унитазы в номерах и, обмениваясь впечатлениями, едем дальше на юг, по пути в очередной раз едва не потеряв подвеску на очередном валяющемся полицейском.

Курорт Юпитер. Всё очень зелено, красиво и достойно. В отеле “Majestic Jupiter” на ресепшн обнаруживается вполне неплохо говорящая по-русски сотрудница Маша. Вообще, многие румыны по-русски худо-бедно если не говорят, то понимают, поскольку в былые советские времена изучали великий и могучий в школе. Просто говорить на нём нынче многие просто не хотят… Маша же не только говорит, но говорит почти без акцента, поскольку происходит родом из липован – очередного осколка пострадавших и смывшихся из России при никонианстве старообрядцев.

В процессе общения выясняется, что основной контингент отдыхающих в Румынии составляют итальянцы, белорусы, скандинавы (с преобладанием норвежцев) и, само собой, немцы. О последних, впрочем, можно было и не упоминать! Вообще, удивительное дело: если посмотреть фактически на любой курорт в любой точке планеты, окажется, что немцы там если не первые, то как минимум вторые в количественном соотношении от общего числа отдыхающих. Складывается впечатление, что все население Германии постоянно где-то путешествует и остается только поражаться, как в самой метрополии еще хоть какие-то арийцы остались?… Или это просто их блондинистые клоны?.. А белорусы сюда добираются автобусами, поэтому отдых в Румынии для них получается супердешевым.

Пока общее впечатление – похоже на наш юг. Отели 2*-3* вполне сопоставимы со многими домами отдыха, частные виллы в 2-3 этажа, открытые террасы пиццерий и ресторанов, волноломы, русская речь (местами) и море зелени. Только почище, и цены на всё пониже. Короче говоря, здесь мне нравится существенно больше.

Смотрим несколько отелей на курортах Венус и Сатурн. Есть отельчики простенькие, есть реконструированные, но все объединены главным: близостью к морю. Причем близость эта, выраженная в метрах, колеблется от 10 до 150 метров. Конечно, многим нашим туристам и 100 метров уже до фига, но тут уж что делать?! Ради пары дядек с пивными пузами никто корпус на песок не передвинет! Забыл народ Ялту 70-х, когда с предгорий на троллейбусе полчаса до пляжа трястись нормальным считалось. Ха! Я уж молчу про раскладушки в чуланах!..

От Сатурна до Мангалии время перемещения на машине составило всего 4 минуты. Это уже не совсем курорт, скорее – курортная зона достаточно крупного портового города. Смотрим здесь только один отель бизнес-класса, примечательный тем, что, во-первых, работает круглый год, а во-вторых, при его строительстве были обнаружены остатки древнеримского поселения, которые теперь достаточно органично вписаны в общий интерьер отеля.

Большая часть второй половины дня, часов с четырех, получается свободной. И опять каждый тратит это время соответственно личным взглядам – Лена с Юлей бегут плескаться в ленивом прибое, Наташа с Аней отправляются в пляжную пиццерию, а я топаю прямиком в разведанный вчера очаг цивилизации, где предаюсь прогулкам по магазинам с более внимательным изучением ассортимента и цен, а заканчиваю сей вояж в очередном ресторанчике и с удовольствием чревоугодничаю. На первое – суп «чорба» (собственно, здесь, в отличие от Болгарии, все супы именуются «чорба»), на второе – пюре с весьма внушительным ломтем жареного мяса, на второе второе (ха!) – картофель фри с жареными куриными крылышками, на третье – кружка пива, на десерт – еще одна кружка пива. Всё вместе потянуло на 22 леи, что опять заставило со злорадной усмешкой вспомнить наши черноморские курорты…

6 сентября. День третий.

Воистину, шведский стол – третье по счету величайшее изобретение человечества после колеса и «Декларации прав человека и гражданина» (ИМХО). Посидел вдумчиво минут сорок – и уже перемещаюсь с трудом…

Сегодня мы изучаем отельную базу курортов Эфория Норд и Мамая.

Эфория Норд – ближайший к Констанце (с юга) курорт. Представляет собой очень зеленую зону из нескольких улиц и достаточно большого количества отелей. Основная часть – пешеходный променад, протянувшийся на 3 км от отеля «Европа» 4* на юге до отеля «Британия» 4* на севере. С «Европы» мы и начинаем. Но, поскольку описания отелей я здесь не даю, ограничусь расположенным на территории SPA-центром “ANA ASLAN”, хотя правильнее, видимо, называть его клиникой. Поскольку я в бальнеологии не силен, просто приведу без редактирования и адаптации текст на якобы русском языке, который выдается нашим туристам в качестве печатной рекламы:

«Ana Aslan Health SPA” из Эфорие Норд, находиться в отеле «Европа». Гостиниц Европа встречает гостей с удивительным дисаиным и с известными медицинскими кабинетами из современной аппаратурой.

Программы с натуралчными факторыми воздуха и моря специфика Эфорий Норд (сапропельвской грязи, ванны из растения для здоровя, лечения, воздух ионизаций) из различными процедурыми.

В комплексе находються много ванн со грязию, хидротерапия, кабинеты для массажа, для красоты и кожы, электро и магнитотерапия, залы для индивидуалной кинотерапии (гимнастика с врачом).

Ana Aslan предлогает вам на:

— Внутренний плавотельный бассейн из солёоной водой из озера Текиргёола

— Кабинеты с грязивой ванны и подводные хидромассажа

— Ванны из лечебными растениями

— Кабинеты для красоты кожы и лица где используется гамма Геровитал и Аславитал, кремы и уколы, известные в мире

— Джакуззи

— Кабинеты для массажа где укрепляется больное место

— Кабинеты электротерапий и магнетотерапий

В любое время года современный центр в Румынии, один из самых модернизированных в Европе со специализированым лечебным персоналым для здоровья человека. Специалисты центра Ana Aslan Health SPA продолжают работу профессора др. Ana Aslan и предлогают на оптимизм и доверие и жизни: «ни обещаем вам безмертность но эксперименты лечения доказали что можна сохранить молодость и здоровья».

Курорт Эфорие Норд расположиться на юге Румынии, 14 км от порта Констанца и 40 км от аэропорта Mihail Kogalniceanu, зона с морским климатым с теплыми летами – средняя температура в месяце июля 22 С и умеренный зимний климат. Пляж с мелкым песком в близи морской воды, со солёоной водой озера Текиргёола и сапропельвой грязи, воздух с морскими аерозолями для здоровья человека.

Медицинский центр с высокым техничскым прогрессом:

Медики специалисты Ana Aslan изледывают настоящий диагностик и анализ пациента медицинскыва развития отходя от болезни каждыва человека. После анализа и исследования медики рекомендуют специфические лечения всякого человека. В этой работе участают и другие специалисты: физиотерапеуты и гириартры, физио-кинето-терапеуты, естетики, массеоры и лечебный персонал. Медицинский высоко квалифицированной персонал и отношения к пациенту дружски. Наш медицинский центр хотя новый он извесен и за границой.

Сапропельвыя грязь: имеет свойство терапий извесно ищо во время римлян. Текиргёол расселение и озер находился между империнской дорогой до крепости Томис (Констанца), Каллатис (Мангалиа). Грязь озера образовалыси благодаря биологическими процессами на продолжение многих лет. Композиция комплексныя минеральная и органическия этой грязю присуждает свойство уникальный грязю в Европе. Употребление терапеутики грязю делается как ванны (в смесь из солёоной водой озера Текиргёола), обертывание и массаж. Главныий индикаций грязи в комбинации со солёоной водой из озера: для лечения болезней двигательного аппарата, артрозы, ревматизма, периферической нервской системы, хранических гинекологических болезней, дерматологических заболеваний кожи, псориаза и т.д.

Хидротерапия: хидротерапия лечебный традиционный методупотребляется во время римскй империи и античнова Китаяа, Японии и Греции. Хидротерапия употребляется в ванне тёоплый и холодный водой из жетом, солёоной водой из озера Текиргёола. Хидротерапия это падводной душ из настоев трав, ванны с настоем трав в солёоной водой или проста водой, шатланский душ, душ массаж Vichy, джакуззи. Всё это укрепляют здоровья и предают силу и енергию.

Электротерапия имеют главную роль, улучшает страданное боли в ревматизме, раны посли операции, центральные раны неурологические и периферические, кровобращение артеры и вены. С помощию электротерапии улучшается мускулатура. Современная аппаратура: галванические процедуры, ултразвук, терапия ласер, терапия biofeedback, магнетотерапия.

Аерозолии. Терапия из морской водой, Геровитал НЗ, можно лечить и многие болезни как: ринрта, синузит, болезни дыхательных путей, астм, и т.д.

Суана. Медицинский центр Ana Aslan Health SPA имеет две системы сауны: сухая сауна (тип Финландия) и мокрая сауна (Hammam) с кромотерапии. Сауна для харашю кровообращения, уменшяет стресс органов и систему организма.

Кинетотерапия. Лечит различные боли ревматизма, достигает физическыва, социальныва, психическыва потенциала. Терапия плавания в бассейне со солёоной водой с температуры 32-34 С. Кинетотерапия в центре праводется под руководством кинетотерапевта индивидуально или с групы. Это терапия для ослабления органисма. Желающим из гостиница, здесь находется зал со современной аппаратурой для физического спорта.

Маасаж можно патриблят различными формами: сухой массаж или с маслом из различных разтений и трав, ручной массаж, грязивой массаж. Он укрепляет мускулатуру.

Терапии высокыва результата.

Терапия медикаментов Геровитала и Аславитала в центре Ana Aslan следуют для профилактики раннива старения и для здаровья. Посли анализов в клиники и в лаборатории пациентов, упатребляется терапия медикаментов Геровитал или Аславитал из комбинации минералов, витамины и диеты.

Туристы которые принимают Геровитал и Аславитал в этом центре посли отезда могут содержать связь со специалистыми центра для продолжении лечения дома. Связь можно держат электронической системы с нашыми специалистыми. В центре находится список всех туристов которыие пасищают этот центр – это примиера в нашой стране – это пазваляет следить результат лечения.

Уход за красотой. Центр Ana Aslan который носит имя исвесныго врачя Ana Aslan, заботится внешней и внутренний жызни организма и лица. В центре упатребляют комплексные процедуры 3 или 6 раз. Упатребляют кремы, маски для лица из екстрактов цветов, натуральных разтениев, глины, витамины, растительные масла как эластина, коладжен, которые сакрашают стрысть, идеальные для ухода красоты лица.

Программы заботы организма адресовыны для тех у каторых есть чилулита, периферического кровообращению и болезни ног. Проходит процедуры лечения 6 или 10 раз с: peeling, хидратныие, нутритивныие маски. Аслабительные процедуры ведут улучшению аспекта пациента. Гамма медикаментов которые упатребляются в центре румынское произвотство и иностранное, оригинальныие растителные вещества, или содержут свесь из состава клеток как коладжен, эластина и т.д.

Программа центра заботится внешностию и продолжению физической, психической и энергической жизни человека. Тот который посетил центр Ana Aslan возвращяется в центр с друзьями которые жылают здаровья и красоту».

Уфф… Управился… На самом деле, это еще далеко не все, но дальше идут повторения и здоровенный прайс-лист. А это уже из другой оперы… Хотя, чтобы понять уровень цен, кратенько скажу: 12 дней, 48 процедур (4 в день) стоит 260 евро.

Повторюсь – я не пытался похихикать над корявым русским языком. Просто многое из озвученного при моей дилетантской адаптации могло потеряться или, еще хуже, трансформироваться. А так – практически все понятно и доступно! Добавлю лишь, что здесь работают две русскоговорящие девушки, которые помогают нашим соотечественникам при общении с врачами и персоналом.

О! Еще один немаловажный аспект отеля «Европа» — по словам Галины, в 15 минутах неспешного хода направо от корпуса по берегу расположился нудистский пляж, куда некоторые отдыхающие с удовольствием бегают перед завтраком с сугубо положительной целью сделать зарядку и окунуться в бодрящие волны.

Мы идем в сторону закрытого на реконструкцию отеля «Британия», заходя по пути в несколько отелей и наслаждаясь окружающим спокойствием. Действительно, отдыхающих немного, большинство уже разъехалось, а те, кто остался, либо коптятся на пляже, либо накачиваются пивом в пиццериях (пиццерий, кстати, огромадное количество! Невольно ощущаешь себя где-то в Италии). Наша Галя, которой уже впору подрабатывать гидом на полставки, говорит, что с месяц назад здесь было не протолкнуться, причем и на пляже, и на обоих променадах одновременно (один идет внизу, вдоль пляжа, второй – сверху, вдоль линии вилл и отелей). Ну, сие нам очень хорошо знакомо по (опять же) нашим югам… Рядом с участком пляжа «Европы» находится одноименный яхт-клуб. К сожалению, расценки на аренду яхты выяснить не удалось – гиды пока с этим не сталкивались, поскольку наши туристы здесь по преимуществу «бюджетные». Пока, по крайней мере.

Море дышит с правой стороны, пляжи почти пустынны, на их фоне как раз хорошо фотографироваться, чем наши девчата и спешат заняться. Ура цифровым технологиям! А то мы бы все тут на пленках разорились… Кстати о пляжах – их чистят каждый день, но все равно пор укоренившейся социалистической привычке значительная часть гостей не без активной помощи местного населения на манер младенцев с совочками усердно закапывает в пляжный песок одноразовые стаканчики, мятые бумажки самого разного происхождения, сигаретные бычки и прочие радости истинного папуаса. Как белочки на зиму, ей-богу! Хотя урн на пляже вполне хватает (в отличие от собственно городов, где иногда окурок приходится вместе с собой по экскурсии водить, ибо выкинуть некуда…)

На северной оконечности курорта, недалеко от отеля «Мираж», расположилась еще одна клиника (поликлиника) с абсолютно той же направленностью, но поплоше дизайном и, соответственно, с гораздо более низкими ценами. Эти цены приведу вкратце:

Первая консультация врача: 31 евро, консультация специалиста: 23 евро.

3 процедуры в день, недельный курс лечения – 150 евро, двухнедельный курс – 255 евро, трехнедельный – 359 евро.

4 процедуры в день: 179, 298 и 419 евро соответственно. Переводчик тоже имеется.

Вот так вот! Ну и где еще есть такие даже не цены, а, скажем прямо, – ценки, за такое великолепие, а? Прямо хоть сам езжай, хотя вроде и не скрючило еще, а красоту на морду наводить – не та, пардон, половая направленность! )))

Удивительное дело: не взирая на хорошую погоду, расслабленных отдыхающих и околообеденное время, нас всех скоропостижно настиг какой-то жуткий рабочий настрой, и вместо того, чтобы сесть, пообедать, взбодриться кружкой-другой пива (по-румынски – бере) или бутылочкой-другой красного вина (рошу жин), мы, как стадо северных оленей, несемся трудиться дальше – осматривать отели на курорте Мамая, и Родина смотрит на нас широко открытыми от ужаса глазами…

Мамая – искусственно созданный гениальным мозгом тов. Чаушеску (гениальность коего, кстати, изрядно возросла после визита в США) курорт севернее Констанцы, фактически пригород, хотя там нет жилых домов, только отели и достаточно развитая инфраструктура. Во времена тотального движения к светлому будущему Мамая для простого люда оставалась как раз совершенно темным местом, поскольку человеку будущего не фиг было делать в этом оазисе капиталистической роскоши с румынским уклоном. Проще говоря, сюда пускали только иностранщину и чуток своих из партийной и прочей элиты. Так, видимо, ковалось валютное могущество отдельно взятой за горло страны… Такая своеобразная резервация для белых.

Курорт действительно интересен: песчаная полоса почти 8 км длиной и шириной от 150 до 200 метров, сплошь застроенная отелями, ресторанами и прочими необходимыми для вольготного отдыха заведениями. К слову, при таком расположении отелей (максимум – метров 100 до пляжа) как-то даже неудобно говорить про «вторую линию»… С востока желто-белый песок Мамаи омывают укрощенные искусственными рифами волны Черного моря, а с запада – солоноватая вода озера Сютгёл (Siutghiol), аккурат посередине которого расположен остров Овидия. Впрочем, к великому ссыльному поэту мы вернемся чуть позже.

Любопытна топонимика слова «Мамая». Гид Наташа рассказала выжимающую слезу историю о том, как злые янычары спёрли некую местную принцессу, а её маленькая дочка плакала, звала маму: «Мама мя!» («Мама моя!»), и нарыдала в итоге целое вышеозначенное озеро (напомню – 8 километров почти минеральной воды!). В общем, Иссык-Куль какой-то… История, безусловно, печальна, но мне лично больше по душе иное толкование: товарищ Чаушеску в ходе своего вояжа по североамериканским штатам посетил, среди прочего, и небезызвестный курорт Майами… Майами – Мамая, Мамая – Майами… Правда, похоже? )))

Неподалеку от границы Константы расположен достаточно большой и вполне современный аквапарк (с бесплатными сейфами). Входной билет взрослому обойдется в 50 лей в сезон (июль-август) и 40 лей в другие месяцы. Открыт он, разумеется, не весь год, а числа с 10 июня до, ориентировочно, конца сентября.

Перед аквапарком берет начало идущая к центру курорта канатная дорога протяженностью около двух километров. Удовольствие прокатиться в застекленной кабинке веселого желто-канареечного цвета обойдется в 8 лей в одну сторону и 15 лей туда-обратно. Но это действительно удовольствие! Сверху открывается изумительной красоты перспектива на всю Мамаю, стоящие далеко на рейде торговые суда, часть Констанцы, город Овидий на берегу озера и тянущиеся за ним до горизонта равнины. И пока мы вертимся в задумчиво покачивающейся гондоле, внизу проплывает суетный аквапарк, зелень парковой зоны и серые плоские крыши отелей.

Центр Мамаи – оставшаяся на память от османов мечеть, дискотеки (самая известная из которых в этом сезоне – «Кристалл») и, само собой, масса всевозможных ресторанов. Осматриваем еще несколько отелей, но в это время легкий голод, как в одной известной рекламе, начинает напоминать о себе, достаточно быстро из легкого превращаясь во всепоглощающий, в связи с чем мы решаем прерваться и с помощью вовремя возникшей на пути пиццерии победить этого сморщенного нахала (вот как живучи некоторые рекламные образы, ха!)

Мы берем по пицце на двоих, ибо в одиночку одолеть это колесо (19 лей) достаточно проблематично, ставший уже традиционным в нашей понемногу сплачивающейся компании болгарский салат (полный аналог греческого) и разномастное питье.

Должен сделать два лирических отступления. Отступление первое: есть некий забавный казус в том, что здесь один и тот же салат (в нашем случае – болгарский) в разных заведениях именуется по-разному, а то, что во всех меню имеет одинаковое название, на деле оказывается едва ли не полным антиподом своего тёзки из любого другого кафе, причем может не только по-разному выглядеть, но и включать различные ингредиенты. Отступление второе: хочется выразить отдельный респект коллеге Наталье (не путать с гидом Наташей!) за её любовь к пиву. Можно сказать – родственная душа!!!

Кстати о Наташе, которая гид: молодец! В том смысле, что периодически она говорит, что, мол, соберите остатки своих слабых сил, нам осталось оценить всего два отеля, а потом вас ожидает свободное время. Напоминание о скором пришествии свободного времени вдыхает в нас силы, мы радостно и довольно бойко осматриваем означенные два отеля, после чего Наташа говорит, что вот, дескать, как раз всё равно мимо проходим, давайте уж и его посмотрим… В итоге мы таким образом наверняка заценили на десяток отелей больше, чем надо было. Но это даже хорошо!!! В конце концов, мы же работаем!

Доработались мы до начала шестого. Язык на плечо, верхние лапы тянутся по земле – возвращаемся в ставший уже родным «Фэнтези Бич». Плюхаюсь на кровать и понимаю вдруг, что именно этот отель, в котором прожито уже почти три таких наполненных смыслом дня, мы и не осматривали! Что остается делать? Правильно. Остается хватать фотоаппарат, диктофон и бежать фотографировать и диктофонить.

Вечер продолжается (и заканчивается) уже традиционно – ресторан отеля (вернее – терраса с видом на море), несколько заходов по мясу, разглядывание полной луны и мягкая радость от осознания того, что позади – меньшая часть путешествия…

07 сентября. День четвертый.

Который начинается с экскурсии по Констанце. В своих метаниях между Мамаей и Мангалией мы его уже несколько раз проехали туда-сюда, но, как оказалось, нашим славным Иоанном Грозным и Людой-Наташей сделано это было столь искусно, что ничего-то мы и не видели еще. Город открылся с самых неожиданных сторон. Причем со всех одновременно.

Выгружаемся из автобуса в историческом центре, возле историко-археологического музея. Красивое здание. На площади перед фасадом на постаменте пребывает исполненный в черном металле задумчивый Овидий (1887 год, скульптор Этторе Феррари).

О, кстати! Я давеча обещал о нём подробнее рассказать. Извольте, рассказываю: Публий Овидий Назон (43 г. до н.э. – 17 г. н.э.) – римский поэт, сосланный имератором Рима Октавианом Августом в черноморскую колонию Томис за любовную связь с Юлией – дочерью императора. В ссылке поэт написал свои самые известные произведения: любовные элегии, послания; проникнутые юмором и иронией дидактические поэмы «Наука любви», «Средства от любви». Мифологический эпос «Метаморфозы» (о «превращениях» людей и богов в животных, созвездия и пр.) и «Фасты» (о римских религиозных праздниках). В конце жизни, находясь в изгнании, написал «Скорбные элегии» и «Письма с Понта». В «Скорбных элегиях» («Tristia») поэт напрямую обращался к Августу с мольбой о возвращении в метрополию, но император не отозвался на просьбы Овидия. Поэт так и умер в изгнании… У Рудольфа Ольшевского есть цикл стихотворений «Письма Овидия из ссылки». В числе прочего читаем:

Еще не начат век других людей,

Лишь я в тиши чужого поселенья

Не слышу гула римских площадей,

Где все мое осталось поколенье.

Где длится без меня моя судьба –

У городских ворот сменяют стражу,

Бегут мальчишки, и скрипит арба,

И женщины под вечер тянут пряжу.

И голос называет имена

Моих друзей, и слышен дальний топот.

Осталось все таким же без меня.

Мое лишь имя превратилось в шепот.

Те, что гордились дружбою со мной,

Когда и я был баловнем державы,

Сейчас обходят дом мой стороной,

Закрытый на засов опальной славы.

Брань сделалась почетным ремеслом,

Завистники, молчавшие до срока,

Воздушный замок мой — кайлом на слом,

На взлом. Пороку легче без пророка.

Еще я есть. Еще я на земле

Не стал водой, не превратился в камень.

Погас костер, но в стынущей золе,

Невидимый, еще хранится пламень.

Как глубоко смог один поэт понять другого! Лично я только после этого цикла смог абстрактные для современного человека слова «Овидий» и «ссылка», как мне кажется, осознать…

Впрочем, история с поэтом обошлась куда благосклоннее современников: здесь, на побережье, имя Овидия встречается буквально повсюду: есть улицы и рестораны его имени, город на берегу озера Сютгёл, остров на этом озере, памятники и бюсты. Я уж не говорю о влиянии его поэзии на европейскую и мировую культуру!

Второе повсеместно встречающееся имя – название уже упомянутой мной колонии Томис (Томы). Город Томис (изначально – крепость) был основан древними греками в VI веке до н.э. По крайней мере, именно к этому времени относится первое упоминание о Томисе. В 29-м году до н.э. крепость завоевали римляне, а в начале IV века нашей эры, при императоре Константине Великом, город был переименован в Константиниану (позднее – Констанца). С 1413 по 1878 год Констанца (Кюстендже) входила в состав Османской империи, а с 1878 года, по итогам окончания очередной русско-турецкой войны (Сан-Стефанский мирный договор), вместе со всей Северной Добруджей стала принадлежать королевству Румыния.

Томис – так называется главная улица города, многочисленные отели, рестораны, кафе и просто магазины носят это громкое имя.

В наши дни Констанца – второй по величине город Румынии (после Бухареста) с населением около 400 тыс. человек, и крупнейший торговый порт на Черном море. Главные достопримечательности: расположенное на набережной Казино, архитектура которого полностью повторяет казино в Монте-Карло (можно зайти посмотреть, вход – 3 леи); парк с памятником Михаю Эминеску (1850 – 1889, поэт-романтик, классик румынской литературы. Если для нас Пушкин – это «наше всё», то для румын «их всё» — именно Эминеску); здание Адмиралтейства и Генуэзский маяк на той же набережной; построенный в 1898 году православный Кафедральный Собор Петра и Павла, в который наши дамы тут же побежали замаливать грехи; Католический костёл (1908 г.); Мечеть (1910 г.). Мечеть действующая, но за 4 леи можно её осмотреть, а также подняться на минарет, с которого открывается замечательный вид на старую часть города (крутая винтовая лестница, людям тучным и страдающим одышкой подниматься на смотровую площадку не рекомендовал бы). Кроме этого, сохранились остатки древнегреческих и древнеримских построек, в том числе торговые здания II – III веков н.э. с мозаичными полами, византийские базилики и укрепления V – VI веков, несколько турецких мечетей поменьше упомянутой.

Красивый город. Очень зеленый, дома в старой части города не повторяют один другой, хотя многие здания совершенно очевидно нуждаются в ремонте. И не только косметическом…

После исторической части экскурсии естественным образом наступает своеобычная «торговая» часть. Наши леди расходятся в поисках знаменитых кремов (мазей, грязей – не знаю, как правильно) «Аславитал» и «Геровитал», а я, удрученный отсутствием мобильной связи с Большим Братом, бреду искать соответствующие точки продаж. По нашим тарифным планам деньги со счета улетают со скоростью пикирующего Юнкерса-87, в просторечии именуемого «Штукой»… Поскольку я в душе серый, как штаны пожарника, принимаю за салон связи магазин, над входом в который красуется слово «Mobila», но на поверку это оказался банальный мебельный. Мебель красивая, но тащить из Румынии в Москву плетеный диван в мои планы как-то не входило… Наконец нахожу искомое: оформленный в красной гамме салон «VodaFone». Покупаю СИМку (17 лей, на счету 5 долларов), входящие из России бесплатно, исходящие – центов по 30 за СМС. В общем, мама-не-горюй! А разобраться досконально с темой крайне проблематично, поскольку вся сопроводительная информация идет сугубо на румынской мове, без дублирования на аглицкий.

Обеспечив себя связью, продолжаю неспешную прогулку. Пешеходная улица напоминает наш Арбат, только более узкая и без фонарей. По непонятным причинам магазины преимущественно обувные, изредка разбавленные сувенирными лавками. Обувь мне неинтересна, а в сувенирных такие цены, что улица становится еще больше похожей на Арбат. Кстати, заметил любопытную вещь: продается достаточно много картин маслом, множество подобных картин висит во всех отелях, но при этом ни на одной нет рам – просто холст на подрамнике. То ли это из экономии, то ли это мода такая странная в среде местной богемы?

Через час блужданий собираемся в точке рандеву. Девушки наши унылы и понуры, поскольку обещанных грязевых даров в окрестных магазинах не обнаружили. Соответственно, впечатления от Констанцы у всех различны. Я косметику не искал, поэтому город мне понравился. Он не безлик и, будучи во многом похожим на множество городов Средиземноморья, имеет в то же самое время свой шарм и колорит. Видимо, сказывается намешанность цивилизаций, да и относительная бедность самой страны накладывает отпечаток – не хватает средств на то, чтобы из старых красивых зданий сделать безликие конфетки кислотных оттенков или, как справедливо заметила Людмила, «хайтэковские стекляшки».

Вернулись в Мамаю – забрать вещички и пообедать. Сбегал в ставший уже родным маркет с пугающим название «Алиментария» (а означает сие всего лишь «Продукты»!), еще раз прошелся по ценам. В ресторанчике на пляже: картофель-фри – 3 леи, салат – 3,5, пицца (полколеса) – 8, спагетти – 9, чорба – 3,5, гордон-блю – 15, кофе-эспрессо – 3,5, каппучино – 4, разливное пиво «Silva» — 4, «Heineken» — 5, бутылка вина – 22.

Единственное, что достаточно дорого кроме сигарет – стоимость Интернета в некоторых отелях. Стою сейчас, печально взираю на Инет-терминал в отеле (10 лей за 15 минут) и соображаю: переживет паутина еще несколько дней без меня или нет? Наверное, переживет с легкостью. А я без неё? Тем более. К тому же терпеть не могу набирать русские тексты латиницей… В качестве моральной издержки тырю на стойке каталоги отелей системы “”RIU” и забрасываю изрядно отяжелевший от рекламной макулатуры чемодан в наш микроавтобус. Едем в горы!!!

Мамаю покидаем около пяти часов пополудни. В пути делаем пару технических остановок: сначала на заправке Иоанн заливает в баки автобуса бензин, а мы, естественно, в себя пиво. Впервые обращаю внимание на стоимость бензина – дороговато. 1 литр стоит практически 1 евро. Потом, уже на подъезде к Бухаресту, при съезде с «Дороги Солнца», остановились чего-нибудь укусить из съестного в ресторанчике на обочине. «Дорогой Солнца» называется прямая и скучная в смысле пейзажей магистраль А2, идущая от побережья (Чернавода) практически до самого Бухареста.

Бухарест объезжаем справа по окружной дороге уже практически в темноте: местное время 21:40, до г. Брашов – 146 километров. Сегодня нам, правда, надо несколько ближе: нашей целью является горнолыжный курорт Синая, расположенный от аэропорта Бухареста на расстоянии чуть более 100 километров.

В Синаю въезжаем в 23:30. С учетом всех остановок чистое время движения от Констанцы составило почти ровно 5 часов. Заселяемся в отель «Интернационал» 4*. Мое отшельничество заканчивается – ко мне в номер в целях экономии подселяют водителя Иоанна. Впрочем, поскольку я человек в целом компанейский, я не возражаю, напротив, мне даже интересно поговорить с представителем старшего поколения румын «за жисть», тем более мы с ним оба по чуть-чуть говорим на трех языках – русском, английском и болгарском (ну, в том смысле, что по-русски он тоже помнит несколько слов из далекого школьного курса), так что коммуникативных проблем у нас не возникает. Добрый Иоанн Грозный широким жестом раскладывает на столе нехитрую снедь (хлеб, мясо, колбаски, паштет, пиво), я алаверды выставляю бутылку местного бренди «Cava D`oro» (30 градусов, стоимость от 11 до 14 лей за 0,5), но одним нам трапезничать скучно, поэтому мы приглашаем на наш холостяцкий достархан Галю и Наташу (они проживают в соседних номерах, по левую и правую руку соответственно, а в Галину наш рулевой форменным образом влюбился!) и до них легко достучаться в дверь и докричаться через балкон )))

Как говорил мафиози Принц в фильме «Гений» — сидим-едим-выпиваем. Леди наши не идут (что понятно, поскольку Иоанн уже достаточно не молод, а я почти женат) ))) Тем не менее хочется не квасить банально, а с приятностию проводить время, поэтому идем искать наших попутчиц-соратниц и находим их в номере, где обитают Галя и Люда. Причем находим их уже не одних, а обществе горячих румынско-молдавских мачо, которые не сказать чтобы шибко сильно обрадовались нашему появлению, но тут уж фиг вам, ребята. Готовь билеты, компостер прибыл! Иоанн грустно ложится спать, а я из врожденной вредности и для поддержания паритета (3-3) упорно продолжаю составлять вышеозначенным господам компанию.

В процессе межнационального общения решаем переместиться в какой-нибудь ночной клуб, благо на курорте их несколько и идти до любого из них недалеко. Сходили, посидели, поплясали (даже я, старый перун, неритмично подрыгался под неплохую, в общем-то, но зело громкую музыку!), причем Наталья наша так зажигала, что совсем растопила сердце храброго гайдука по имени Сорин и в дальнейшем мне стоило не малых усилий пытаться отлепить его от нашей симпатичной блондинки. Собственно говоря, удалось сие мероприятие только после того, как Наталья объявила меня своим троюродным внезапно найденным братом (что-то из серии «в детстве нас разлучили: меня спёр аист, а его ветром от их крыльев закатило в капусту») и моё назойливое присутствие наконец-то обрело некий законный статус. Для полноты картины «Кузен на страже» не хватало только папахи, агромадного кинжала и скрежета зубов. Так что закончилось всё вполне мирно (бедный Сорин!). Мы еще немного посидели, о делах наших скорбных покалякали, да и разошлись по норкам – день был длинным и насыщенным впечатлениями, в кровать я падал уже в спящем виде.

08 сентября. День пятый.

Отличительная особенность удавшегося рекламного тура – глобальный недосып…

Всю глубину этой не восточной мудрости понимаю в 8 утра, когда слегка проснувшийся мозг посылает некие импульсы остальному организму, но импульсы эти по пути гаснут в храпящей биомассе и никуда не доходят… Предусмотрительно отложенный подальше мобильник, выступающий в роли будильника, громко забацывает лихой мотивчик. Музычку такую я терпеть не могу, да еще и поганое чувство долга приплюсовывается – приходится вставать…

Что характерно – спать хочется зело, но при этом ничего не болит: горы-с, господа!

После завтрака (шведский стол средней степени обильности) отправляемся гулять по курорту. Синая была так названа князем Михаилом Мантакузино после его паломнической поездки в Святую Землю – говорят, горы Трансильвании именно в этом месте чем-то напомнили владетелю пейзажи Синайского полуострова.

Отель «Нью-Монтана». Находится в самом что ни на есть центре курорта, а прямо за ним расположена нижняя станция единственного в Синае подъемника (телегондола). В этом отеле нам сегодня предстоит ночевать, но поскольку еще слишком рано для заселения в номера, мы сдаем чемоданы в багажную комнату и, спотыкаясь от общей расслабленности недоспавших конечностей, бредем дальше.

Городок растянут вдоль единственной улицы (по сути, участка трассы Бухарест – Брашов), общая длина курорта – около одного километра. С одной стороны жилые дома и отели ограничены горами, с другой – железной дорогой, идущей вдоль трассы (ж/д станция, кстати, находится практически напротив отеля и, соответственно, подъемника).

Выходим к зданию казино. В наши дни оно не работает, но интерьеры можно осмотреть. Под предводительством Людмилы, которая здесь знает все входы и выходы, через какую-то случайно открытую дверцу попадаем на идущую вдоль крыши балюстраду, с которой открывается чудесный вид на город и окружающие его горы. Вообще, количество красоты явно зашкаливает, голова настолько переполнена впечатлениями, что великий русский язык становится неспособным предоставлять превосходные степени прилагательных…

По брусчатой дорожке понимаемся лесистым склоном к Синайскому монастырю, построенному уже упомянутым князем Мантакузино в период с 1690-го по 1695-й годы. Дааа….. Впечатляет!!! Принципиальное отличие от православных монастырей матушки-России – обилие зелени. На любом свободном от построек участке зелень и розовые кусты, даже деревянные галереи второго этажа жилых зданий монастыря заставлены ящиками с живыми цветами, дополнительно подчеркивающими красоту архитектуры. Не знаю, как правильно называется этот стиль, я бы назвал его «Карпатским» )))

От монастыря по петляющей между деревьев, но достаточно широкой выложенной булыжником дороге поднимаемся еще выше. По обе стороны дороги – сувенирные развалы. Цены на сувенирную продукцию здесь – самые низкие (по сравнению с местами, где нам довелось побывать до се). И можно слегка поторговаться. Наконец покупаю то, что хотел: льняную круглую скатерть с ручной вышивкой (60 лей), для ребенка – блузку в национальном стиле, опять же с ручной вышивкой (30 лей), вместительный деревянный бочонок для вина (25 лей). Прикупить такую ёмкость для меня было делом принципа: когда-то давным-давно, в еще советском 1990-м году на некоем румынском полустанке мы вышли из вагона покурить, ноги размять – подбежал местный мужичок и стал предлагать на продажу изделия местного народного промысла, в том числе и резной черешневый бочонок литров на 10. В бочонок я сразу влюбился (вообще люблю такие штуки), и просил-то дядька за него всего блок сигарет, но поскольку мы ехали не из Союза, а в него, денег ни у кого уже не было, не говоря уж о сигаретах (кто помнит 1990-й год, тот поймёт). В общем, много лет я этот бочонок вспоминал и вот, наконец, купил! Кстати, в два раза дешевле стоимости блока сигарет! )))

Ну и, само собой, все накупили настенных тарелок с видами дворца Пелеш (крашенный гипс; в коробке 11 лей, без коробки 9 лей). Там было еще много всякого разного, но всех сувениров не скупишь, да и, как показывает опыт, не нужно это.

Поднялись вверх, миновав образованный горной речкой красивейший водопадик, деревья расступились – и перед нами во всей красе предстала резиденция румынских королей – Пелеш. Далее цитирую по открытым источникам:

«Замок Пелеш был заложен в 1873 году королем Румынии Каролем I. Он сам выбрал Синаю для своей летней резиденции — дикое, но живописное место. Имя замку дала красивая горная речушка, протекающая здесь. Замок Пелеш построен из дерева, мрамора, камня и кирпича в немецком неоренессанском стиле с элементами итальянского и английского ренессанса, немецкого барокко, рококо и других стилей. Замок имеет центральную башню высотой 66 метров и включает 160 комнат. Его величественность подчеркивают сады в стиле итальянского ренессанса со статуями и весенними фонтанами. Официальное открытие замка Пелеш состоялось 7 октября 1883 года. Но после этого его вид еще не раз изменялся, пока он не стал таким, каким мы видим его сегодня. Первыми архитекторами были Вильгельм Додерер из Вены и Иоганн Шульц из Львова, которые придали замку черты стиля немецкого ренессанса: вертикальные и острые башни, асимметрия построения, обилие резного дерева и полное соответствие окружающему пейзажу. Первые изменения в первоначальном облике замка были сделаны чешским архитектором Карелом Лиманом, который руководил строительством до смерти короля в 1914 году. Согласно пожеланиям короля Кароля и королевы Елизаветы (настоящее имя которой было Кармен Сильва), архитекторы использовали смешение стилей, что также просматривается во внутренней отделке дворца. Здесь преобладают элементы германского неоренессанса, объединенные с другими стилями: итальянским ренессансом, немецким барокко, рококо, испанским и турецким стилями. В этом отношении можно отметить богато убранные и элегантные комнаты, а также ценные коллекции, принадлежавшие королевской семье. В первую очередь, это коллекции оружия и уникальные коллекции драгоценных камней. Художественное оформление замка можно разделить на несколько категорий: декор из резного дерева, мебель, витражи, коллекции оружия и искусства (декоративного и искусства пластики). Коллекции декоративного искусства представлены работами из стекла, фаянса, драгоценных металлов, различными медалями и монетами большой мемориальной и документальной ценности. Коллекция оружия насчитывает более 4000 европейских и восточных образцов 15-19 в.в., которые имеют художественную, историческую и документальную ценность. Кроме этого, в замке Пелеш находится чрезвычайно ценная коллекция немецкого снаряжения 17 века, а также единственная в Румынии коллекция Максимилианского снаряжения для лошадей и рыцарей. Мебель представлена оригинальными предметами 16-20 в.в., которые характеризуются различными стилями европейского и восточного декоративного искусства, многие из них были сделаны вручную по заказу королевской семьи в известных европейских мастерских 19 века. Камин в Большой комнате — единственная декорация замка, т.к. с 1883 года в нем действует центральное отопление. Но это еще не все — ведь замок Пелеш стал первым зданием в Европе и вторым в мире, где был установлен лифт. Впечатляют также оконные витражи, которые являют собой единый ансамбль с декоративными элементами той эпохи. Система раздвижных потолочных витражей верхнего этажа, посредством которых осуществлялась вентиляция замка, действует до сих пор. Специфику замка подчеркивают оригинальные потолочные росписи, полностью повторяющие в зеркальном отображении рисунок ковра на полу. Ковры, в свою очередь, были сотканы вручную лучшими мастерами Румынии. Каждая из 160 комнат замка Пелеш уникальна по-своему. Отделка Флорентийской комнаты выполнена из эбонитового дерева; Турецкой комнаты — из шелка; Французская комната выдержана в стиле Людовика IV. Также весьма интересны Театральная, Концертная и Учебная комнаты, Королевские апартаменты, Библиотека и Гостиная».

Изложение суховатое, но верное. А переполняющие ум и душу впечатления на бумаге не передашь…

Оп-па! Попытался отправить СМС на родину – да не тут-то было! Не шлётся СМС на родину. И оттуда не шлётся… Зато пришло сообщение от “VodaFone” – понятное дело, на румынском, но общий смысл ясен: надо еще денег на счет положить. А там еще, между прочим, осталось 2 доллара 30 центов… Такая вот неприятность…

Вторая половина дня выдалась свободной. У Люды возникла было идея съездить в Бран, осмотреть тамошний замок (туристам его выдают за место обитания всемирной знаменитости – графа Влада Цепеша, более известного под именем Дракулы), но оказалось, что Иоанн успел попить пивка и за руль, соответственно, сесть не может. Так что после плотненького обеда в баре «Tuborg Beer» мы оказались предоставлены сами себе. Спать или бездарно тратить время каким-то иным способом не хотелось совершенно (то есть, спать-то хотелось, но времени было жалко), поэтому я отправился просто прошвырнуться по Синае. Прошел её из конца в конец, поднялся к подъемнику, закрытому по случаю «не сезона», посидел в кафе «Snow Sinaia» (пиво “Ursus” – 2 леи за кружку), совмещенному с пунктом проката горнолыжного снаряжения, побродил по магазинам, а затем встретил Иоанна, которому явно не хватило пива, и пошли мы с ним по магазинам уже более целенаправленно, закупили всякой еды и пошли в номер вкушать и беседовать о историческом значении Румынии для развития мировой цивилизации. Короче говоря, не смотря на все старания, время всё же было потрачено почти без пользы для ума. Правда, если не с пользой, то уж точно с приятностью для тела (имею в виду местный коньячок))).

Кстати о коньяке: я все сорта не пробовал, иначе меня самого пришлось бы таскать в качестве чемодана, но некоторое представление всё же получил. Самым-самым считается коньяк «Александрион». Он, оказывается, имеет всемирную известность (?), разное количество звезд и такую же звездную (по местным меркам) стоимость, так что аборигены в массе своей его не потребляют. А потре6ляют они самопальный напиток «Пелинка» (чуть не назвал «Палёнкой») крепостью до 70 градусов, продаваемый в пластиковой таре на сувенирных развалах местными умельцами, и коньяк «Зараза», примечательный в первую очередь именно названием. Иоанн говорит, что это слово турецкого происхождения и обозначает то ли имя красивой девушки, то ли саму девушку – и остается только удивляться, как глубоко турки проникли в женскую суть! ))) Когда я ему растолковываю, что означает слово зараза в русском языке, он страдальчески морщится, делает вид, что отодвигается от бутылки, но пить при этом не перестает… Судя по всему, относительно турецкого происхождения слова (в данном контексте) наш многомудрый водитель действительно прав: производит его известная винная компания «Мурфатлар», владельцы которой имеют турецкие корни. Кстати, вина именно этой компании в этом году считаются самыми почитаемыми, они красуются на немногочисленных рекламных щитах на улицах городов, их принято покупать в качестве алкогольного сувенира перед возвращением домой, и в любой мало-мальски приличной забегаловке в карте вин половина предложенного ассортимента будет именно «мурфатларовской». Но вина и впрямь неплохие!

Ужинать нам Людмила предложила в некоем подвальном кабачке с живой музыкой, причем музыка была настолько живая, что мы автоматически подергивали конечностями, как лягушки товарища Гальвани, и почти друг друга не слышали. Но это не портило впечатления от кулинарных изысков Трансильвании, даже наоборот – наконец-то мы слышали не варианты местной попсы, а действительно хорошую музыку, не фольклор, но очень неплохие его обработки. Естественно, поставил себе на заметку купить диск с национальными напевами (одна из привычек в поездках – вместо безликих полотенец и прочих сувенирных ненужностей обязательно запасаться музыкальными впечатлениями).

Несколько блюд, несколько ставших уже традиционными бутылок красного «Мерло» на всех (или «Каберне»? не разбираюсь в винах, я как-то больше по пиву и бренди) – в общем, вечер удался на славу!

09 сентября. День шестой.

Сегодня нас ожидает большой день. Мы должны посмотреть отели на двух горнолыжных курортах и при этом не помереть от усердия.

После завтрака выезжаем на север, в сторону города Брашов. Читать следует с ударением на последнем слоге, что вообще-то для румынского языка не характерно, поскольку он относится к романской группе и ударения в словах, соответственно, падают преимущественно на предпоследний слог.

Через несколько километров проезжаем городок Буштени – такой же небольшой горнолыжный курортик, как и покинутая Синая. Несколько отелей плюс один подъемник. Кстати, говорят, что, поднявшись из Буштени в зону катания, можно докататься до Синаи, там спуститься и на поезде приехать обратно. Точно также и наоборот – из Синаи в Буштени. Такой вот своеобразный ski-train. А что? При глобальном отсутствии ski-bus-ов и малом количестве подъемников это весьма даже неплохой вариант!

Первый из посещенных нами запланированных курортов – городок Предял (ударение также падает на последний слог). Можно уже говорить о некоем стандарте: здания, выстроенные в две линии вдоль единственной дороги (трассы Е-60), несколько отелей и непременный подъемник (естественно, в единственном числе).

В Предяле смотрим только один отель, построенный в классическом «альпийском» стиле – в очередной раз удивляюсь несвойственным горнолыжным курортам просторным номерам, радуюсь нестандартному дизайну ресторана (второй этаж оного представляет собой круговой балкон) и бассейну с рыбками. Второй «наш» отель еще закрыт на реконструкцию, поэтому мы просто остановились, проезжая мимо, пофотографировали его и расположенную рядом церковь – ультрасовременное здание, стекло-бетон-кубизм-сплошной-хайтэк, – но зело красиво!

Вообще, удивляет неровное отношение к развитию курортов: горнолыжные открыты круглый год и всегда полны народа, а черноморские, как я уже говорил, открыты только в сезон (подавляющее большинство), причем некоторые даже не на пять, а всего на 2-2,5 месяца, хотя при нормальной организации тоже могли бы приносить прибыль весь год. Одни SPA-клиники чего стоят!!!

В 11 утра приезжаем в Бран – воздвигнутую на вершине скалы (кажется – вырастающую из скалы) крепость. Некогда это была первоклассная пограничная крепость, расположенная на границе равнинной Румынии и горной Трансильвании, фактически – ключ к расстилающейся под стенами долине, идущей от крепости к Бухаресту и дальше, к морю.

Начало строительства относят к началу XV века. Живое балканское средневековье: небольшие комнатки, узкие галереи-переходы, секретные лестницы, спрятанные в толще стен, массивная деревянная мебель, изразцовые печи, тяжелые прокопченные потолочные балки, расписное и резное дерево… Но при всей своей средневековой массивности замок выглядит достаточно светлым и никаких кровожадных мыслей a-la Брэм Стокер здесь не возникает. Что не странно, поскольку с именем грозного Дракулы крепость связана только по причине его двухдневного пребывания в её стенах, а настоящая его резиденция расположена далеко отсюда, в Тырговиште.

Вход в замок обойдется вам в 12 лей, но на территории нельзя фотографировать и снимать на видеокамеру. Вернее, всё можно, но за дополнительную стоимость: 10 лей за пользование фотоаппаратом, 18 лей за видео (сказать по правде, платить мы не стали, но всё равно вполне успешно давили кнопки своих цифровиков… Теперь вот как-то вроде неудобно, опять российский менталитет наружу вылез, но ведь не поскачешь же обратно!)

Здесь же, у подножия крепостной скалы, под открытым небом расположен и этнографический музей, в котором представлены типичные строения разных провинций Румынии времен королевства.

При выходе с территории замка непосредственно в городок Бран находится очередная сувенирная толкучка. Чего здесь только нет! Кроме уже многократно осмотренных и частично прикупленных забавных вещиц в огромном количестве встречаются кружки и тарелки с глумливой физиономией господаря Влада III… Представил: кушаю я, стало быть, салат или холодец, вылавливаю вилкой очередной кусочек повкуснее, и тут на меня со дна ёмкости пялятся выпученные глаза над тараканьими усами… Бррр… Не стал покупать.

Огромное количество «Пелинки», не презентабельно выглядящей из-за посконной тары, в которую сей бла`ародный напиток разлит… Брынза, упакованная в специальные долблёные дубовые туесочки – в них брынза выдерживается 3 недели, после чего, говорят, не портится. Правда, при этом она обладает настолько специфическим запахом, что особого отличия её от испорченной я не уловил… Блузки, шапочки, плетеные бутыли, рушники, скатерти, деревянные шкатулки, резные картины, глаза разбегаются и на место возвращаться не желают…

Но, как обычно, имеется на эту бочку мёда мелкая, но противная ложка дёгтя. Даже две: во-первых, цены на сувениры существенно выше, чем в Синае (возле дворца Пелеш), а во-вторых, в ближайших окрестностях нам не удалось обнаружить обменник. Просто-таки ни одного! Так что если у вас перед посещением Брана леи будут подходить к финалу, постарайтесь поменять свои евро-доллары где-то по дороге.

Впрочем, этим замечанием можно будет вскоре пренебречь, поскольку, как уже отмечалось, Румыния скоро вольет свою звонкую песню в нестройный, но офигенно дружный хор прочих европейских квази-государств…

Думаю, необходимо сделать небольшое лирическое отступление и рассказать подробнее о товарище Дракуле:

Господарь Валахии Влад III родился в 1431 году в небольшом трансильванском городке Сигишоаре. Был сыном валашского воеводы Влада II по прозвищу Дракул (Дракон). В возрасте 13 лет был взят турками в заложники и пребывал у османов до 17 лет. Собственно господарем был дважды – в период с 1456 по 1462 годы и в 1476 году. В истории более известен под именем Влад Цепеш: от румынского Vlad Ţepeş, то есть Влад Колосажатель. Другое его имя – Влад Дракула, от румынского Vlad Drăculea, что переводится как «сын дракона» или «сын дьявола».

Сажание на кол было одним из любимых развлечений храброго графа, причем казни этой подвергались как враги, так и подданные. Это «прославило» Влада III как одного из самых жестоких тиранов в европейской истории – в период его правлений было до смерти замучено более 20 тысяч человек, что для достаточно слабо населенной Европы тех лет было поистине астрономическим числом. Вероятно, на психике господаря сказалось турецкое заложничество… Влад Дракула мог приказать подвергнуть человека страшным пыткам по малейшему поводу, а то и без повода. Не гнушался он даже убийством младенцев. Многие подданные в страхе бежали из Валахии во время правления Дракулы. Бежавшие многократно обращались к правителям соседних стран с просьбой вступить в войну и свергнуть тирана. Но Дракула был важным союзником в борьбе с Турцией, поэтому его несчастные подданные были вынуждены продолжать терпеть зверства «Сына Дракона».

При всей своей жестокости, в истории играл и положительную роль: вёл борьбу с боярами-сепаратистами за централизацию государственной власти, вооружил свободных крестьян и горожан для борьбы с внутренней и внешней опасностью. Был ветераном войн против Османской империи: в 1461 году отказался платить дань турецкому султану, в 1462-м заставил отступить вторгшуюся в Валахию турецкую армию во главе с султаном Мехмедом II.

Однако перманентная борьба с боярами дважды закончилась не в его пользу: в том же 1462-м году Влад III вследствие предательства бояр вынужден был бежать в Венгрию, а в 1476 году, едва в очередной раз став господарем, был боярами убит.

Именно воспоминания о кровожадности Влада Цепеша и создали тот мрачный образ вампира-кровососа, который с таким удовольствием уже более сотни тиражирует литература и кинематограф, начиная с выхода в 1490-м году «Сказания о мунтянском воеводе Дракуле» (издано на старославянском языке на Руси) и заканчивая немецким «Носферату» и классическим Брэмом Стокером. Кстати, «Сказание…» весьма советую почитать, зело язык хорош (в Яндексе легко находится по прямой ссылке)!!!

Но, пожалуй, из темных вампирских подвалов пора уже вернуться на свет божий – тем более за окном автобуса ярко светит перевалившее за полдень солнце, справа по курсу надетой на голову короной проплыла увенчанная кольцом крепостной стены зеленая гора с безлесной вершиной (крепость Рышнов) – подъезжаем к Брашову.

Справка из словаря: «Брашов (Braşov) – город в центральной части Румынии. Административный центр уезда Брашов. 172,3 тыс. жителей (1968; с пригородами свыше 200 тыс. жителей). Возник как транспортный узел дорог через горные перевалы (Предял и др.) в Карпатах. Второй после Бухареста промышленный центр страны. Ведущая отрасль хозяйства – машиностроение (авто-, тракторо- и станкостроение, производство подшипников, нефтеоборудования и др.). Общенациональное значение имеют шерстяная и трикотажная промышленность. Крупные предприятия пищевой, химической и нефтеперерабатывающей промышленности, промышленность стройматериалов. Брашов – центр важного промышленного района, включающий свыше 10 городов-спутников: Сэчеле, Рышнов, Зэрнешти и др. В письменных источниках упоминается с 1251. В Брашове – готические церкви св. Варфоломея (около 1260, перестроена в 15 в.) и Чёрная (14 — 15 вв., интерьер обновлен в 1689), ратуша (16 в.; ныне Художественный музей). В 40 — 60-е гг. 20 в. построены театр, филармония, отель, вокзал, новые жилые районы».

Город расположен в небольшой долине в окружении поросших лесом гор и благодаря черепичным крышам напоминает 200 грамм красной икры на дне глубокой миски. Недалеко от центральной площади с расположенными на ней Черной церковью и православным собором Св. Николая на смотровую площадку, находящуюся на гребне одной из окружающих Брашов гор (гора Тымпа), ведет фуникулер, а рядом с самой площадкой на склоне горы огромными буквами а-ля Голливуд гордо написано «Braşov». Главная улица, как и положено, именуется «Улица 23-го августа». Дата эта напоминает о действительно эпохальном событии: 23 августа 1944 года Румыния вышла из Второй Мировой войны (напомню: в войне страна участвовала на стороне Германии).

Здесь нашей Гале не повезло с обменником: завидев хороший курс, мы все дружно побежали туда с распахнутыми бумажниками, дабы пополнить изрядно отощавшие после закупки сувениров закрома, но результат первого же обмена оказался плачевным – вместо 3,5 к евро леи выдали по курсу 3,0, а на недоуменные междометия ответили, что курс 3,5 действителен для трэвел-чеков. Примечательно, что никакой визуально заметной информации об этом мы так и не обнаружили. При обмене 50 евро 7 из них составили невосполнимую потерю. Обидно… Но (к вопросу об отношении румын к русским) тут же возникла сердобольная пожилая леди в черном, которая, быстро что-то говоря по-румынски и еще быстрее размахивая руками, указала нам, заблудшим, верный путь. Нормальный exchange располагался совсем рядом, но был не так заметен…

Прогулялись по пешеходной улице (в голову приходит естественное очередное сравнение с Арбатом), желудок настоятельно просит чего-нибудь покусать, ресторанчиков кругом полным-полно, но дойти до любого из них никак не удается, потому как часть наших дам просто физически не в состоянии пройти мимо пестрых манящих витрин. Наиболее стойким к бижутерийному шопингу товарищам даже пришлось несколько раз возвращаться и буквально за руки выдергивать соратниц из лавочек.

Дошли, расселись, заказали – и началось… Нет, не банальная трапеза с возлияниями. Началось повальное паломничество к нашему столу местной не золотой молодежи в возрасте от 2 до 5 лет. Впрочем, я не прав, молодежь была не местной, поскольку принадлежала к извечному кочевому народу, от которого сами румыны себя очень строго дистанцируют.

К сожалению, кто-то из девчат дал первому чумазому отроку какую-то мелочь, после чего цыганское радио моментально разнесло благую весть по околотку, и к столику нашему выстроилась едва ли не очередь. Дали мелочь, дали хлеб, потом стали шепотом говорить «Кыш!». В общем, картина английского художника-прерафаэлита «Белые сагибы в окружении мелких сипаев»…

Около четырех часов пополудни наконец-то поехали дальше. В нашей программе начинают звучать финальные аккорды, остался не осмотренным и не облазанным последний горнолыжный курорт – Пояна Брашов, расположенный у подножия горы Постэварул (1804 метра) на уровне 1030 метров над уровнем моря в 12 километрах от города Брашов.

Курорт этот считается самым известным и самым красивым из горнолыжных. Основан он был еще в 1895 году как локальный курорт с чистым горным воздухом, и ездили сюда преимущественно жители Брашова, однако всего через несколько лет, в 1906 году Пояна Брашов стал лыжным курортом, а в 1909-м здесь состоялись первые в Румынии лыжные состязания.

Отели работают круглогодично и всегда заполнены отдыхающими (в некоторых отелях по этой причине мы не смогли посмотреть номера), очень часто различные бизнес-монстры проводят здесь всевозможные корпоративные пьянки. В частности, возле одного из отелей толпилось целое стадо красненьких машинок с намозолившими глаза логотипами «Соса-Солы», а в лучшей «четверке» курорта, отеле «Пятра Маре», вовсю шла подготовка к сабантую «ЛукОйла», который, как оказалось, еще 15 лет назад окопался в Румынии и именно в день нашего приезда в Пояну решил это светлое событие отметить (эти гады нам полночи спать не давали, но об этом позже). К тому же, поскольку день был субботний, в ресторанах почти всех отелей отмечали многочисленные свадьбы.

Курорт выгодно отличается от прочих тем, что смело нарушает сложившиеся традиции, а именно: подъемников здесь штук семь, причем самых разных, от «телегондол» до «швабр»; на склонах есть снежные пушки, кататься можно чуть ли не с конца октября; отели не стоят вдоль одной-единственной улицы, а расположены вокруг условного центра – едательно-развлекательного комплекса «… Неагра», представляющего собой скопище из нескольких ресторанов, дискотеки, ночного клуба и магазинов (признаться, забыл полное название, но другого там нет))). Еще несколько магазинов разбросаны по территории курорта, что существенно упрощает отдыхающим задачу найти «чего-нибудь», не прибегая к услугам достаточно дорогого мини-бара.

Остаток дня посвятили осмотру отелей – хорошего уровня жилища, вполне соответствуют своим официальным звёздам. Примечательно, однако, то, что в половине гостиниц нет проката, лыжехранилищ и сушилок для одежды. И очень мало отелей с бассейном.

Там где есть прокат снаряжения, приблизительная цена на него – 100 лей в сутки. Занятия с инструктором – 40 лей в час. На подъемники можно купить карту с определенным количеством пунктов (нечто вроде ski-pass). За каждый подъем снимается 10 пунктов, можно их прокатать за 1 день, можно растянуть на неделю – кому как нравится.

Поселили нас в отель «Royal» 4*. Минусы – очень маленькая парковка, узкая лестница и отсутствие лифта, что отнюдь не способствовало поднятию боевого духа при затаскивании чемоданов на 4-й этаж. Плюсы – 5 минут пешком до центральной тусовки, огромные двухкомнатные номера, панорамные балконы и ванные с гидромассажем. Само собой, в некоторых номерах балконы выходили на 3 стороны здания отеля, в некоторых были поменьше; где-то ванная была как ванная, где-то – душевая кабина, но тоже с гидромассажем. Номера же действительно выше всяческих похвал – большая площадь, новая не поцарапанная мебель, хороший ремонт и обалденный вид с балкона. То есть, для горнопляжников почти идеально, а к минусам для горнолыжников можно еще отнести 300 метров до ближайшего подъемника при уже упомянутом отсутствии ски-басов.

Вечером, порядком обессилившие рванули на полусогнутых в этот самый «Неагра чего-то-там», дабы устроить пиршество на остатние копейки (в смысле – леи). Ну и устроили… Собственно, посидели неплохо, но русские ж души ж просто так же ж закончить вечер не могут – естественно, обратный путь пролёг через магазин, после чего, звеня и булькая пакетами, засели в номере у Люды, накурили, напробовались разных местных спиртосодержащих прибамбасов и долго беседовали за жизнь. В разгар веселья явились давешние румыно-молдавские парубки, изрядно накачавшиеся шнапсом на бушующей в «Пятра Маре» лукойловской вечеринке. И не придумали ничего лучше, чем долбиться в номер к Наталье и Юле, которые к тому моменту уже крепко спали – ну бывает, ну приключилась у ребят пятиминутка любвеобильности… В общем, такие товарищи нам, товарищи, вовсе, товарищи, не товарищи, товарищи!

А потом мирное и спокойное течение пьянки было прервано громовым «бух-бух-бабах!!!» — над «Пятрой» засверкали яркие задорные сполохи салюта, «ЛукОйл» отрывался по полной, и длилось всё это гораздо дольше залпов над Москвой в День Победы. Все, оставшиеся на тот момент в живых – Галя, Лена, Юля и скромный автор этих строк – сбежались на балкон в Галином номере и любовались феерическим зрелищем, запивая впечатления «Заразой».

В общем, веселая выдалась ночка )))

10 сентября. День седьмой.

Сказать, что не выспался – значит, ничего не сказать. Глаза не открываются – да и слава богу, в общем-то, ибо то, что в славном отеле выдают за «завтрак шведский стол» лучше вообще не видеть. Особенно порадовал юноша, наливавший кофе: из хитрого агрегата вытекает порционная струйка грамм на 20, после чего означенный вьюнош пытливо смотрит на постояльца – может, тот больше не захочет, а? Такое впечатление, что он не казенный кофей разливает, а собственную кровь по капле сдает…

Отели, слава богу, осматривать больше не будем, но зато нас ждет длительный переезд на побережье (что утомительно) и пара экскурсий (что замечательно).

Впрочем, поторопился насчет отелей – втроем с Людой и Галей смотались с утра взглянуть на еще одно архитектурное чудо формата 4*, построенное и управляемое одним молдавским семейством (отельчик на 26 номеров оказался выше всяческих похвал, кстати!). Но это так, собственная инициатива была.

Первый экскурсионный объект – крепость Рышнов. Это оказалась та самая расположенная на вершине горы цитадель, которую мы проезжали по пути из Брана в Брашов.

Крепость была построена еще в XIV веке (!), как говорят, местными крестьянами и горожанами для обороны от злобных феодалов. Не знаю, что-то слабо верится в такие таланты средневековых крестьян… Обычно дальше поставленных в круг телег их фантазия не распространялась, а здесь мы увидели первоклассный фортификационный изыск. Примечателен Рышнов тем, что на его территории расположен самый глубокий в Европе крепостной колодец глубиной 147 метров.

Со стен открывается потрясающий вид на окружающую выжженную солнцем равнину, на серо-желтой скатерти которой яркими пятнами выделяются крыши домов немногочисленных деревень. Входной билет внутрь крепости стоит 10 лей.

Отдохнули, перекурили, едем дальше, к промежуточному финишу нашей программы – румынской столице городу Бухаресту, иначе – Букурешти, поскольку был город, согласно легенде, основан неким пастухом по имени Букур. Однако исторические источники уверяют нас в другом: город (изначально крепость) был основан в 1459-м году по повелению уже упоминавшегося валашского господаря Влада Цепеша и являлся серьезным препятствием для турок в их нашествиях. И вправду, если задуматься – зачем какому-то пастуху основывать город? Для каких таких надобностей? И на какие средства?

Очень скоро начинает сказываться выгодное географическое расположение города (между предгорий Карпат и Дунаем), так что уже во второй половине XV века Бухарест становится важным экономическим и политическим центром, а с середины XVI века, с 1569-го года и столицей Валахии.

С 1862 года, после объединения Валахии и Молдовы в единое государство, Бухарест становится столицей нового государства, а с 1881 года и Румынского королевства.

Далее даю информацию, выуженную из Инета:

«Центром старого Бухареста был комплекс Княжеского дворца — «Куртя домняска». Современники с восхищением писали о великолепии самого дворца и его прекрасном итальянском саде. Во дворце были величественный тронный зал, залы аудиенций и церемоний, покои князя, покои княгини и другие помещения. В комплекс Княжеского дворца входит и церковь Домняска (Княжеская церковь), бывшая часовня дворца – это самое старое здание Бухареста, поскольку построена церковь была в середине XVI века. Другое примечательное сооружение — постоялый двор Манука (богатого купца Манук-бей Мирзама). Здание это восстановлено. Квадратное в плане, оно окружено галереей, на которую выходит около восьмидесяти комнат. Кроме жилых помещений, здесь было много лавок и складов, а в просторном дворе могли останавливаться целые караваны. Постоялый двор Манука пользовался популярностью у купцов, привозивших в Бухарест товары как с Востока, так и с Запада. Это строение дает яркое представление о торговом районе старого Бухареста. К числу интереснейших памятников Бухареста относятся монастырь и церковь Михай Водэ, возведенные в XVI в. на холме на правом берегу реки Дымбовица. Церковь много раз реставрировалась. Уже в XVI в. она считалась одним из красивейших зданий Бухареста. В числе средневековых памятников следует назвать церковь Доамней, построенную в XVII в. На улице Ставрополеос находится церковь того же названия. Это подлинная жемчужина румынской архитектуры XVIII в. Особенно красив портик церкви с витыми стройными колоннами. Многие улицы, расположенные в непосредственной близости к тому месту, где раньше стоял старый Княжеский дворец, сохранили свои прежние названия — страда Ковач (улица Кузнецов), страда Шеларь (улица Шорников). Улица Липскань сохранила свое название с XVIII в., которое происходит от Липска — румынского произношения названия немецкого города Лейпциг. На этой улице были сосредоточены лавки купцов, получавших товары из Лейпцига. Здесь и сегодня много маленьких лавочек, перемежающихся современными магазинами. Улица 30 Декабря в прошлом называлась Большая улица. Свое теперешнее название она получила в ознаменование величайшего в истории Румынии события: 30 декабря 1947 г. была свергнута монархия и провозглашена Народная Республика. Площадь Объединения, или Пьяца Унирий, — самая большая площадь Румынии, названа в честь объединения Румынии. На улицах и площадях города возведены статуи и монументы в память о различных исторических событиях. Самый выразительный памятник — конная статуя воеводы Михая Храброго — первого господаря, объединившего румынские княжества. На цоколе гербы всех княжеств: орел Валахии, зубр Молдавии и гербы Трансильвании. Среди других многочисленных памятников и статуй, украшающих Бухарест, наиболее известен фонтан Миорица. Фонтан очень больших размеров — 50 м в длину и 20 м в ширину и украшен мозаичными фризами, выполненными из черного и белого камня, на которых изображены эпизоды трогательной народной легенды об овечке Миорице, предупредившей своего хозяина о нападении волков, но не сумевшей его уберечь, так как пастух не захотел уйти и погиб. Бухарест славится своими садами и парками. Один из лучших в столице парков раскинулся на склонах холма Филарет. Впоследствии он стал называться парк Свободы. В центре парка воздвигнут монумент-пантеон «Героям борьбы за свободу народа и родины». Высота памятника 48 м. Черный и красный гранит, из которого сооружен пантеон, придает ему величавость и торжественность. Пантеон — место захоронения выдающихся людей Румынии. На верхней террасе парка в гранитной амфоре горит Вечный огонь. В самом центре Бухареста расположен сад Чишмиджиу. В саду, украшенном фонтанами, розами оформлен так называемый римский круг, где стоят бюсты выдающихся румынских поэтов и писателей — Николае Бэлческу, Михаила Эминеску и других. Парк Херэстрэу разбит на берегу одноименного озера. Живописный, огромный (его площадь 187 га), он является любимым местом прогулок жителей Бухареста. На середине озера расположены живописные острова; один из них, остров Роз, связан с парком изящными, легкими мостиками. Одна из самых старых улиц Бухареста — улица Победы (Каля Викторией), названная в память триумфального шествия румынских войск в 1878 г., после победы над турками в русско-турецкой войне. На улице Победы располагаются Дворец республики, Академия наук, румынский Атенеум, музеи истории Румынии и народного искусства, Университетская библиотека, один из самых роскошных отелей Бухареста «Атене-Палас». Заканчивается улица Победы у площади Победы (Пьяца Викторией). В 1945 г. на площади был воздвигнут памятник советскому солдату как дань уважения и признательности советским воинам за героизм, проявленный в борьбе против фашистов. Параллельно улице Победы тянется цепь бульваров — это самая оживленная часть города с магазинами, кинотеатрами, отелями, кафе и ресторанами. В районе больших бульваров находится Театр оперы и балета. Триумфальная арка установлена в память о боях румынской армии периода 1916—1918 гг. На бульваре Авиаторов установлен эффектный памятник летчикам – огромная фигура бронзового Икара с широко раскинутыми крыльями. В этом памятнике воплощена мечта человека о покорении воздуха. В самом центре Бухареста находится университет. Он вырос из школ XVII—XVIII вв. — так называемых греческих академий, в которых преподавание велось не на румынском, а на греческом языке. Организован университет в 1864 г. На площади Героев расположено здание Военной академии. Его украшают фонтаны, лестница и скульптурная группа, стоящая перед входом в академию. Памятник создан в память румынских воинов, павших в боях против фашизма за свободу и независимость Родины. На постаменте — фигуры моряка, летчика и пехотинца, держащего в высоко поднятой руке символ победы — дубовую ветвь. В центре столицы расположено здание Атенеума. В нем находится филармония. В сквере перед Атенеумом всегда много людей, отдыхающих на скамейках, это зеленый оазис в центре столицы. В сквере стоит статуя знаменитого поэта Михая Эминеску. Очень интересны музеи Бухареста. Музей искусств Румынии содержит национальную галерею, галерею мирового искусства, куда входят разделы западного, восточного, русского искусства, гравюрный кабинет. В собрании музея более 1200 живописных произведений и около 300 скульптур, а гравюрный кабинет насчитывает свыше 40 тыс. гравюр и рисунков румынских и иностранных художников. Экспозиция румынского искусства начинается с X в. В ее фонде великолепное собрание икон, рукописи, украшенные миниатюрами, скульптура, произведения декоративно-прикладного искусства (мебель, золотые и серебряные изделия, ткани, вышивки). В галерее мирового искусства представлено искусство стран Востока и Европы: итальянская школа, испанская, нидерландская, фламандская, голландская и французская. Здесь находятся работы таких мастеров, как Ван Эйк, Эль Греко, Рембрандт, Моне, Роден, Бурдель, и многих других художников. В отделе восточного и дальневосточного искусства представлены образцы китайского и японского искусства: живопись в свитках, скульптура, изделия из нефрита, слоновой кости, керамика, лаки, ткани и так далее. Особую ценность коллекции Музея искусств Академии составляет книжное собрание, насчитывающее несколько тысяч томов, в том числе иллюстрированные гравюрами издания XVI, XVII и XVIII вв. и инкунабулы, очень много книг по искусству. Музеи народного искусства поражают богатством предметов декоративно-прикладного творчества, созданных народными умельцами на протяжении столетий.

Музей села основан в 1906 г. и является одним из крупнейших в мире. Он расположен у озера Херэстрэу, в парке. Музей представляет собой огромную деревню: свыше 300 зданий и более 22 тыс. предметов крестьянского обихода. Организаторы музея полностью восстановили интерьеры крестьянских жилищ. Ковры, вышивки, резьба по дереву, иконы, костюмы, керамика представлены в крестьянских домах.

Музей народного искусства Румынии находится в бывшем дворце одного из господарей Румынии, в нем насчитывается свыше 40 тыс. экспонатов. Здесь представлена лучшая в стране коллекция национальных костюмов, украшенные разнообразными узорами резные сундуки для приданого, прялки, керамика, замечателен раздел народной живописи на дереве и стекле в основном из Трансильвании, есть богатая коллекция икон. Музей истории Румынии открыт в 1972 г. Экспозиция музея размещена в отделах древнейшей и древней истории, истории средних веков, новой истории, отделениях нумизматики, истории культуры. В числе экспонатов знаменитый Пьетро-асский клад: золотой шлем V— IVвв. до н.э., древнейшие глиняные сосуды и статуэтки, например так называемый Мыслитель 3200 г. до н. э. В Бухаресте находится ряд театров, наиболее известные из них: Национальный театр, Театр оперы и балета, Театр комедии. Бухарест — крупнейший научный центр страны. Наряду с Академией наук и университетом работают консерватория, Институт изобразительных искусств, политехнический и другие институты. Богатыми фондами располагают Национальная библиотека, библиотеки Академии, университет».

Продолжаю от себя: всего вышеперечисленного нам увидеть не довелось, из чего можно сделать вывод: в Бухарест надо ехать дня на 2-3 минимум. А то получится как у нас: полтора часа, их которых час через окно автобуса и два выхода из оного автобуса: на площади возле здания Национальной библиотеки и возле поражающего своей массивностью так называемого Дома Народа – здания румынского парламента. Этот дом – настоящий монстр. Начали его строить в 1984-м году, с падением режима Чаушеску заморозили было, но затем-таки доделали – не иначе, исключительно для того, чтобы с законной гордостью заявлять о том, что это строение – втрое в мире по величине после Пентагона. Масштабы и бессмысленность проекта действительно впечатляют: 330 тысяч кв. метров, более 6000 комнат с 15-метровыми потолками, причем кроме обычных этажей имеется еще и девять этажей подземных. В общем, тихий ужас и расплющенная психика… )))

Город широкий, но невысокий. Вообще, это в целом характерно для Румынии: здания выше 10-11 этажей практически нигде не встречаются. Вызывает большой интерес подход к архитектурным решениям восстановления некоторых старых зданий в центре города – их не сносят, но и не восстанавливают до первозданного облика по старым чертежам. Их плавно вписывают в хай-тэк, или, что вернее, – хай-тэк в них. Выглядит это немного сюрно, но завораживающе: вырастающие из барочных стен кубы зеркального стекла…

На «Дороге Солнца» останавливаемся в том же ресторанчике, что и несколько дней назад. Боже, несколько дней – а кажется, что прошло как минимум недели две, столько событий, встреч и впечатлений вместили эти быстролетящие несколько суток!

Обратно на побережье возвращаемся уже в темноте. Нашу последнюю ночь мы проведем в отеле «Европа» 4* на курорте Эфорие Норд (это тот самый отель, при котором, если вы еще что-то помните, находится клиника «Ana Aslan»). Размещаемся в номерах. Я опять живу один (наш утомленный солнцем, горами, дорогой и пивом Иоанн Грозный поехал домой), в связи с чем моментально устраиваю в номере кавардак из разбросанных повсюду вещей и сувениров, выхожу на балкон и в последний раз наслаждаюсь умопомрачительным видом висящей высоко над морем белой-белой Луны. Балкон мой – на 9-м этаже, и если слегка, не до конца, прикрыть веки, кажется, что паришь в зависшей над Черным морем черной пустоте один на один с этим ослепительным ночным светилом…

Однако благостные мысли самым варварским образом прерывает бурчание желудка, напоминающего таким вот немудрящим образом о том, что неплохо было бы в него чего-нибудь закинуть. Требование признается вполне справедливым. Мы перезваниваемся, и очень скоро собираемся в лобби, дабы прогуляться напоследок и отдать должное местным ресторациям. Холл отеля забит весело галдящей толпой старичков и старушек откуда-то из Западной Европы – наречия, как ни прислушивался, не понял. Видать, скандинавы, которых на румынских курортах видимо-невидимо.

После всеобщего сбора выясняется одна неприятная деталь: местной валюты у всех – кот наплакал. Жалкие остатки у всех, а не валюта. А обменники закрыты не только в отеле, но и на всем курорте… Но где наша не пропадала! После недолгих блужданий находим вполне приличную пиццерию, где у нас готовы подпольным (правильнее будет сказать «подстольным») образом принять еврики. По не самому выгодному курсу, конечно же, но это уже не столь важно, да и сумма не так уж велика. В общем, кушаем, пьем привычные, заказанные на всех, насколько бутылок красного вина, неспешно прогуливаемся обратно, прикупив по пути пива и сигарет, которые при тутошнем переизбытке кислорода и просто свежего воздуха имеют тенденцию заканчиваться очень быстро и, что самое печальное, внезапно.

Потом втроем (с Юлей и Натальей) сидим в моем номере, попивая пиво и обсуждая поездку, погоду, море, страну – всё подряд. Путешествие наше завершилось, осталась малость – возвращение домой.

11 сентября. День восьмой.

М-да… Относительно малости я поторопился… Но обо всем по порядку:

Утром хотел встретить рассвет над морем, но поскольку никто мне толком не смог сказать, во сколько именно Ярило вылезает из воды, поставил будильник сначала на 4:30 (подскочил, ринулся на балкон – нет, рано еще…), потом на 5:30 (результат тот же), а потом на 6:30. Но в 6:30 не нашел в себе сил подняться и дрых до тех пор, пока уже вовсю распалившееся Солнце не ослепило меня сквозь окно, предусмотрительно не задернутое шторами. Рассвет пропустил, но зато завтрак не проспал.

Шведский стол в «Европе» порадовал. Не сказать, чтоб был совсем уж огромный выбор, но зато всего было вдоволь, так что процесс занял у меня больше часа – несколько подходов, кофе, сигареты, приятная беседа с Галей, неторопливость в движениях… Красота!

Приехал наш до боли знакомый микроавтобус. Водитель новый – молодой чернявый парень, не говорящий ни на каком языке кроме родного. Кроме нас шестерых едет еще несколько человек: двоих туристов перевозят в отель на болгарских Золотых Песках, остальные вместе с нами должны сегодня вылететь в Москву.

Когда до румыно-болгарской границы осталось совсем немного, я получил из Москвы «радостное» известие: наш самолет опаздывает как минимум на 3 часа. Новость была, мягко говоря, неприятной, особенно для не москвичей. У Гали, к примеру, из-за таких задержек могли пропасть билеты на поезд в Питер. Да и москвичам, кстати, среди ночи добираться из Домодедово в город не слишком улыбается, если никто не встречает на машине…

На границе потеряли несколько больше времени, но в основном потому, что посетили так развеселившие нас семь дней назад магазинчики «Duty Free». Зря мы так потешались: в нелепых с виду лавчонках оказался вполне приличный выбор сигарет и напитков, причем цены на всё это дело были существенно ниже, чем в аэропортовых дьютиках: сигареты от 2,5 евро за блок, виски от 2,7 евро за 0,5 бутылку. В общем, помародёрствовали на последние копейки )))

Незадолго до приезда в летище Варны (еропорт по-былгарски) информация о задержке рейса подтвердилась звонком Людмилы, но в уныние пока решили не впадать, поскольку прилет получался около 22:30 по Москве, что, при некоторой везучести, всех еще могло устроить. Да и вообще, зачем впадать в грех уныния, если есть возможность впасть в другие, более приятные грехи?! )))

Долго расписывать наши блуждания по аэропорту не хочется. Думаю, многие знают, как нудны и утомительны ожидания опаздывающего рейса… Несомненный плюс аэропорта Варны – наличие открытой террасы на 2-м этаже. Сидишь за столиком, кушаешь сэндвичи, любуешься взлётами и посадками не своих самолётов, материшься потихоньку…

Когда солнце уже закатывалось за окружающие летное поле холмы, пришло известие, что в Москве мы будем не ранее половины первого ночи. Наталья совсем разнервничалась, Галя окончательно похоронила надежду попасть на питерский поезд, Лена с Юлей напряженно представляли, как они будут слоняться по залу прилета до первой электрички, я тоже спокойствие сохранял только снаружи – меня, правда, встречала моя любимая будущая супруга, но когда я еще любовался закатом в Болгарии, она уже была в Домодедово. Такой вот, блин, недостаток своевременной информации, которая может испортить даже самые лучшие воспоминания о поездке…

«Трансаэро» на возврате оставили два ярких воспоминания. Первое: на посадочную полосу борт плюхнулся, как соскучившаяся задница на унитаз. Второе: прощальное слово командира экипажа, в котором тот извинился за задержку рейса, но выразил уверенность, что эта досадная мелочь не причинит дорогим клиентам авиакомпании особых неудобств. Да уж… Ему стоило выглянуть в салон в этот момент… Упившиеся за время ожидания вылета мужики, остервенелые женщины, орущие младенцы. Я уж не говорю о пропавших билетах жителей других городов и уже упомянутом слонянии по залу прилета до первой электрички… Понятно, это была стандартная форма обращения к пассажирам, но надо же и думать иногда! Очень в итоге негативное впечатление о «Трансаэро» осталось. Очень.

Но, как бы то ни было, в целом от путешествия эмоции переполняют до сих пор! Положительные, светлые, радостные эмоции! Красивая страна, хорошее море, классная экскурсионка, вкусная еда – что еще надо для позитива, а? ))) В общем, будет возможность – еще съездил бы. Только, наверное, было бы неплохо совместить с Болгарией. И больше времени на это выделить.

Ребята! Всё было классно!!!!!!!!

THE END

P.S.

Да, чуть не забыл! Будучи неплохо осведомленным об общем уровне эрудированности большинства соотечественников, и особливо подрастающей смены, должен дать пояснение: я там в начале упоминал товарищей Карацупу и Ингуса, так вот это фамилия знаменитейшего в 30-х годах пограничника и кличка его верного пса. )))

P.P.S.

И таки съездил еще раз, меньше чем через год! Но это – совсем другая история )))