Глава 5. Старый добрый Берген.

Берген, несмотря на его более чем скромные размеры, нельзя ни в коем случае уличить в провинциальности. Этот красивейший город легкой походкой уездной девушки из приличной семьи, уверенно чувствует себя в стране достойного и когда-то чопорного Лондона, влюбленного и романтичного Парижа, простецкого и милого Дублина, шумного и величественного Рима. Два года прошло с тех пор, как мы подружились с этим очаровательным городом, как мы влюбились в него. Или это он влюбил нас в себя? Не быть покоренным нельзя, несмотря на всю хмурость и мокрость местной погоды. Вчера светило солнце, видимо. Ибо теплая ночная прохлада и звездное чистое небо говорило именно об этом. Видимо от того, что прилетели мы в Берген уже достаточно поздно, когда местные жители давно разбрелись по своим уютным домам, а редкие туристы благочинно прохаживались по набережной Брюгге. Сегодня накатила страшная черная туча. Чернота наступала медленно и неспешно, покрывая частями все небо над городом. Ближе к вечеру все же пасмурность прорвалась сильнейшим дождем, который не прекращался всю ночь и весь последующий день. Самый мокрый город в мире и на сей раз подтвердил свой мокрый статус.

Но почему-то именно в Норвегии абсолютно все равно, какая погода на дворе. Конечно, если сместить акценты, то какая погода за бортом становится очень важной информацией.

Между тем чернота в виде огромной тучи наступала, зонта с собой не было, дождевики тоже были оставлены в отеле, как в прочем и фотокамера. С утра и весь день было очень ясно, и солнечное светило озаряло все вокруг своими теплыми лучами. Неспешно с долей лености и зевоты мы прогуливались по городу, и нашли массу новых и интересных мест, которые так и просились в объектив камеры. Туча над головой, фотокамеры нет, мы на другом конце города от отеля. Бог есть, ибо скромные размеры Бергена позволили нам преодолеть расстояние обратно в отель за каких-то очень быстрых 15 минут. Вооружившись зонтами, дождевиками и, конечно, фотокамерой, мы отправились восвояси за постановкой кадра и экспозиции открытых нами мест.

Чернота сгущалась, резко похолодало, а дождя все не было. Настроение было шикарное, ибо вовремя задержавшееся мокрота небесная не помешала нам сделать хорошие кадры в квартале артистов и галеристов.

Рано утром следующего дня, мы сделали удивительные выводы в отношении отношения между нами и Бергеном. В этом городе есть целый квартал, в районе озера в особенности, музеев, по которым очень удобно ходить с Bergen Card, дающей право бесплатного входа в любой из них и массу других привилегий, не обременяющих кошелек. Небольшой город по российским меркам и большой город по Скандинавским меркам является уникальным собранием множества музеев и экспозиций, перечислять которые не имеет смысла. Лучше увидеть все своими глазами хотя бы на www.visitBergen.com. Однако, обладая, большим временем, чем в прошлый раз, мы опять не посетили ни одно культурное заведение. Ибо город настолько хорош и уютен, что жалко тратить время в стенах музеев. Хотя мы дали себе слово, что уж в третий раз мы оставим именно для музейного Бергена и его не менее интересных окрестностей.

Перед тем, как попрощаться с негласной столицей норвежского края, хотелось бы поделиться вот каким наблюдением. В отличие от первого посещения, где Берген предстал очень многолюдным, с постоянно курсирующими туристическими суденышками по окрестным островам (например, птичий остров), с забитыми под завязку ресторанчиками на набережных, во второй раз он нам показался очень тихим, спокойным, немноголюдным, многие рестораны были пусты или закрыты и лишь на рыбном рынке в послеполуденное время собирался народ. Пристань с круизами на один час или на два с половиной вдоль небольших островов в архипелаге тоже пустовала. В прошлый же раз, и очередей было много и зазывалы на эти туры подлавливали новичков-туристов, высматривающих, куда бы еще поехать и чтобы еще посмотреть. В этот раз ничего такого не было.

Глава 6. Марш бросок на длинную дистанцию с чемоданами.

Если Берген в Норвегии, как Нью-Йорк — в США. То об Осло можно сказать то же самое, что о Вашингтоне – официальная столица, в которую можно попасть из неофициальной столицы двумя путями. Хотя, если немного углубиться в историю, то вспомним, что до 1299 года именно Берген был столицей Норвежского Королевства. И Осло приобрело статус столицы лишь в 1299 году, несмотря на то, что появился на свет аж в 1050 году.

Один путь очень простой. Это купить билет на поезд Берген – Осло. И преспокойно, в комфортной обстановке доехать, не о чем не думая. Второй путь изощренный, долгий, с многочисленными препятствиями в виде таскания на себе тяжелых чемоданов, но и намного интереснее. Ибо позволяет познакомиться, особенно тем, кто не был в Норвегии никогда, с краем троллей и фьордов в ускоренном темпе ровно за один день. Носит сие перемещение из Бергена в Осло простое название – «Норвегия в миниатюре». Мы не любим легкие пути, и поэтому выбрали второй. Как и разношерстная братия иностранцев туристов в лице испанцев и японцев.

Итак…Внимание! На старт! Поехали!!

Отель, вытащили багаж, загрузили в автобус, доехали пять минут до вокзала, выгрузили багаж, загрузили багаж на верхние полки с помощью первой попавшийся грубой мужской силы. Едем спокойно и расслаблено час с лишним до городка Vossa. Вскочили, стащили багаж с той же грубой мужской силой, которая сидела рядом, шумною толпой ринулись в автобусы, не забыв при этом затолкать чемоданы в багажный отсек и успев занять лучшие места для обозрения. Мы как в давние ученические времена оказались на Камчатке в компании очень болтливой норвежки-учительницы, вот совпадение, и двух японцев из группы, естественно, и о чудо! путешествующего одного, что неслыханно, японца, скромно подтвердивший сей факт, но не объяснивший, как же он умудрился пойти против коллективизма, присущего японскому народу. Всем нам предстояло проделать путь по самому живописному серпантину в Норвегии с непроизносимым названием для русского уха Stalheimskleiva.

Позволю оспорить сей факт, и высказать сугубо личное мнение о том, что Дорога Троллей все же более завораживает. Возможно, сказались метеоусловия, которые нас сопровождали по Дороге Троллей. Мы с высоты спускались из тумана и на серпантинной дороге, это действительно с одной стороны страшно, а с другой завораживает. Но, тем не менее, Stalheimskleiva очень крутая дорога и красивая. Оказавшись в низине, весь автобус долго аплодировал водителю. Это водительский профессионализм и искусство поместить и вписать махину автобуса в крутые углы дороги, по которой можно комфортно проехать только на автомобиле и только тем, кто обладает хорошими навыками вождения.

Затихли возгласы и разговоры, затворы фотокамер и блеск фотовспышек, которые в диком темпе сопровождали весь спуск по серпантину. В автобусе стало тихо. И в скором времени мы подкатили, к знакомому нам с прошлой поездки, маленькому городку Gudvangen. С той лишь разницей, что тогда, он стал конечным пунктом прибытия после круиза по Sognefjord. А в этот раз послужил отправной точкой по маршруту NÆrøfjord –FlÅM. В быстром и спортивном темпе выгрузив багаж и себя, прежде всего, из автобуса, мы сразу же без какой-либо передышки вошли на борт небольшого круизного парома. Оставили чемодан при входе на судне. Камеры хранения не предполагалось и поэтому на нижней палубе скопилось приличное количество разношерстного багажа. И все побежали занимать лучшие места. Так как были в числе первых, мы оккупировали удобное пространство на палубе для обзора. Впереди нас ждало два часа наслаждения красотами водной глади и гор. Проплыв безмятежно около часа, внезапно без предупреждения обрушился сильнейший ливень. Самые стойкие и знающие…видать не в первой на земле норвежской…достали еще по одному свитеру, по плащу — дождевику, закутали камеры в целлофановые пакеты и остались на открытой палубе. К стойким и знающим относились и мы. Именно на пароме, в таких дождливых условиях и произошла первая встреча с крепкими коренастыми тихими ребятами в килтах, мирно согревающихся от непогоды красным винцом. Как-то незаметно, из вежливости уточнив are you from Scotland, мы присоединились к семье – клану шотландцев. За разговорами так и не удосужившись спросить, а куда они при полном параде едут-то? Но, не забыв при этом похвастаться тем, что, мол, точно такая же клетка юбки имеется у нас в женском варианте. Было дело — в Эдинбурге искали именно эту клановую расцветку клетки женской юбки. Чуть позже, а именно на следующий день мы повстречали эту семью в Осло.

Однако ж вернемся на палубу до дождя. С нами рядом восседала чета японцев. Удивительно интересный народ со своими традициями и манерами, которые порой вызывают удивление. Муж японец попросил меня запечатлеть их на фоне фьорда. Не успела я взять предложенную мне цифровую мыльницу Sony, как тут же моя рука была перехвачена его рукой, и он мне очень осторожно надел на запястье ремешок от камеры. Он так всегда делает, жена его так всегда делает. Это для того, чтобы была уверенность, что камера не выскользнет случайно из руки. Как говорится, мало ли что. Применив японский метод осторожности, я быстро сделала снимок и вернула бесценный предмет владельцу. Удивительный народ. Я тоже люблю во всем порядок. Но как его жена с благоговением доставала из сумки правильно сложенные свитера и дождевики – это уже, я хочу сказать искусство высшего пилотажа педантичности. Как она надевала все это на мужа – это тоже сложное искусство неподдающиеся трактовки европейца. Спокойно, аккуратно она разглаживала каждую складочку на его свитере, вытаскивала воротничок рубашки на свитер, натягивала ветровку, вытягивала воротничок-стойку свитера. Боже…с какой любовью все это было проделано в течение 20 минут. А потом он вдруг вскочил и пошел за кофе. Сразу дождевик съехал чуть в бок и складочки на нем потеряли тот час свой порядок. Ordnung muss seine, тем не менее, как говорят немцы. Между тем остальные иностранцы не столь щепетильны в вопросе правильного расположения вещей в сумке или рюкзаке. Пошел дождь и все дружно выковорили из рюкзаков скомканные куртки и свитера. Будь проще и к тебе потянутся люди, часто говорила одна моя сокурсница в студенческие времена.

За такими наблюдениями человеческого поведения, которые сами кидались в поле зрения, незаметно прошла наша 2-х часовая поездка по фьорду. Будучи много раз в таких круизах, честно скажу, что этот круиз не впечатлил уже. Красиво? Да. Свежо в плане воздуха? Да. Романтично? Возможно. Но чего-то не хватало. Масштабности, размаха, более разнообразного пейзажа (чем богат, например и Согнефьорд, и Нордфьорд), какой-то живости — вот этого не хватало. А вот пернатая живность как раз была в избытке. Почти весь путь нас сопровождали две чайки, которые выделывали забавные кульбиты прямо на палубе над нашими головами. При приближении к Флому, чайки куда-то испарились. Видимо исполнили свой птичий долг.

Вот мы и во Фломе. Выгружаем багаж с корабля и сразу же на пристани оставляем багаж в домике – камере-хранения, естественно, за денежку. Впереди 3 часа свободного времени. А идти некуда. Причал. Железная дорога. Кафе-рестораны. Сувенирные магазины. Идти было некуда и незачем. Все сувениры были прикуплены еще в предыдущие поездки. Во Фломе мы были тоже не в первый раз. Посему мы направили стопы туда, где вкусно и относительно недорого кормят. Очень проголодались, ибо завтрак был очень рано, где-то в районе 7 утра. А на часах был уже далеко не полдень. Я не люблю шведские столы, потому что даже если уже наелась, продолжаю дальше кружить около столов с разносолами. А стол был действительно богатый и стоил 200 норвежских крон или 25 евро на человека. И стол с аперитивами. И стол с горячими блюдами, которые делились на супные, рыбные, мясные, гарнирные столы. И стол с овощами и салатами. И фруктовый стол. И напоследок, чтобы совсем плохо стало, стол с домашней выпечкой, с тортами, с мороженным. Вошли мы в заведение питейное аки лани легкие. Через 2,5 часа вышли утяжеленными слониками, у которых на уме было одно…сейчас бы подушку и одеяло и вздремнуть на несколько часиков. А забег-то продолжался…

Время за застольем пробежало и вот мы уже обнаружили себя сидящими в поезде. Предстояла полуторачасовая поездка по фломской железной дороге, которая является старейшей в Норвегии. Так как этот путь мы уже проезжали, то до главной достопримечательности мы пытались вздремнуть под громогласный щебет испанских тетушек, одна из которых, по ошибке или нет, вылила на себя весь флакон своих любимых духов. А вот с достопримечательностью нам именно в этот раз повезло.

Наш вагон под номером 6 остановился точно напротив водопада Kjosfossen. Все повываливали под его бушующие воды, а мы преспокойно остались внутри поезда. Выставив длиннофокусный объектив меж оконных рам, я с каким-то необыкновенным вдохновением разразилась непрерывной съемкой. Танец Хюльдры был заснят полностью, от и до. Эта красавица — тролль с копытцами вместо изящных ступней и с длинным хвостом заманивает своим пением неженатых представителей сильного пола и часто превращает их в камень. Можно сказать, что это норвежский аналог гомеровских сирен. Да и сам водопад попал в кадр в полной своей красе. Правда водопад этот не природный, а человеческих дел рукотворный и включают его на период туристического сезона. Но все равно – хорош и красив. Так что мой совет для будущих туристов, занимайте места в вагоне под номером 6, даже те, кто суеверен в отношении этого числа. Все остальные вагоны останавливаются в туннеле, что было с нами в прошлый раз. И из-за огромного количества народа нельзя увидеть весь водопад и Хюльдру. Как в первый раз не увидели мы ее и могли лишь лицезреть на фото других, так в этот раз не узрели ее многие и пришлось показывать отснятые кадры удивленным людям. Получилось из серии…а был ли мальчик? «Мальчик» был, да еще в лице трех танцующих Хюльдр.

Конечной точкой фломской дороги для многих стал поселок Myrdal. Выйдя на несколько минут из поезда и засняв себя на фоне старых вагонов, туристы вернулись обратно и поехали обратно в сторону Флома. Мы же вытащили багаж и перезагрузились в поезд до Осло, на котором нам предстояло проехать 4,5 часа. Если Флом над уровнем моря всего 2 метра, то Myrdal 866 метра. Видны были снежные шапки в горах. Дул северный холодный ветер. Пришлось даже обмотаться шарфом, чтобы уши не отморозить. В вагоне на всю катушку работала печка, ибо мы продолжали подниматься ввысь. Пейзаж стремительно менялся, как и время года. На смену зеленым просторам с горными водопадами и лету, приходил тундрический, каменистый ландшафт со снежным покровом и ледниками. Зима среди календарного лета вступила в свои права. Когда высота достигла 1222 метра и стали готовиться к высадке люди в парках и анораках с лыжными палками в руках и со снаряжением альпинистов, мы поняли, что где-то здесь самый большой ледник Норвегии. Низкие тучи цвета мокрого асфальта ползли по абсолютно серому небу. Задувал страшно-сильный ветер, который ощущался сквозь окно вагона. Бр-рр! Как хорошо и уютно было в теплом поезде. Преодолев самую высокую точку над уровнем моря по дороге на Осло, мы постепенно и стремительно возвращались в привычное зеленое лето. Отопление в поезде вскоре отключили. Небо стало голубым, кое-где вырисовывались белые облачка, светило солнце. На душе было радостно и тепло. До Осло оставалось каких-то 2,5 часа.

Глава 7. Лес богов или божественный лес.

Самый солнечный город в Скандинавии нас встретил лужами от недавно прошедшего дождя и вечерней прохладой. Страшно хотелось забраться в постель и мгновенно уснуть. Вокзал был рядом с гостиницей или это гостиница была рядом, поэтому, не прибегая к услугам таксотранспорта, мы пешком дошли до места ночевки. Рано утром мы покидали не только гостиницу, но и в 5 вечера прощались с Осло. Кто-то скажет, что на Осло хватит и полдня. Кто-то, что там вообще делать нечего. Кто-то посоветует, и с таким меньшинством согласимся мы, что все же «лесу богов», а именно так переводится с древненорвежского Осло-фьорд, требуется посвятить хотя бы два дня.

Пожалуй, о норвежской столице можно сказать, что с первого быстрого взгляда, она производит очень странное впечатление. Смешение архитектурных стилей. Эклектика наблюдается во всем. Это суперсовременное здание оперы, носящее название «белой жемчужины» раскинувшееся на побережье. Опера словно айсберг надвигается на город. Открыто сие культурное заведение было совсем недавно, в 2008 году, и как говорят местные жители, попасть на спектакли туда очень трудно. Билеты выкуплены уже за полгода вперед. Огромная площадь перед зданием, особенно в теплые летние деньки, превращается в одно из любимых мест отдыха как ословитян так и ословитянок (именно так правильно звучит название жителей Осло). Захаживают туда, конечно, и любопытные туристы. По началу, здание выглядит непонятным, чуть позже, присмотревшись, начинаешь привыкать к нему потихоньку. Как начинаешь привыкать и ко всему остальному, что видишь в городе.

Вот так и весь Осло, сначала в нем непонятно ничего. Даже карта в руках не давала ни малейшей подсказки в правильном ориентировании. Тем более что в 5 вечера мы должны уже были быть на борту парома до Копенгагена. Мы стояли возле Городской Ратуши, которая появилась в 1950 году, на площади, которую отчасти перекопали. Мимолетное впечатление от непохожести Осло на все города, что мы видели раньше, было выражено потоком отрывистых мыслей, которые словно рой несносных мошек в лесу, болтались в голове…Что? Куда? Да нет, не сюда…Сама читай карту! В первые минуты нахождения в городе случилась полная потеря ориентации. Непонятно было решительно все. В сердцах запихнув карту в сумку, мы пошли, что называется, куда кривая выведет. Кривых в городе нет, а есть четкие линии – дороги, на которых мы стали легко ориентироваться уже через 10 минут. И вот тогда, Осло стал меняться. Он стал раскрываться нам в своей неповторимой атмосфере.

Старая историческая часть представлена, конечно, главной центральной улицей Karl Johan Avenue, которая является великолепным ориентиром для вновь прибывших в Осло. Она начинается от Центрального Вокзала и упирается в Королевский Дворец и парковую зону. По левую и по правую сторону от Karl Johan Avenue располагаются как основные достопримечательности, которые легко найдутся хотя бы на карте города, так и менее известные.

Я мечтала попасть в Осло, лишь за тем, чтобы посмотреть живьем картины основателя экспрессионизма. Национальная Галерея, основанная в 1836 году, вход в которую абсолютно бесплатный и именно здесь можно познакомиться с творчеством Эдварда Мунка. Для таких как нас это более чем актуально, ибо времени в загашнике было минимум. И мы были несказанно рады, что в зале № 24 представлены как и самые известные его творения, такие как «Крик», «Древо Жизни», «Дети фьорда», «Весна», «Мадонна» и «Автопортрет», так и менее известные среди обывателей. Считается, что его работы скорее несут в себе окрас пессимизма и даже страха перед жизнью. Свой знаменитый «Крик» Мунк нарисовал после того, когда испытал на мосту тяжелый приступ мимолетной меланхолии, которая на медицинском языке носит название панической атаки. В такие моменты действительно ощущаешь буквально физически, что жизнь испаряется и самое ужасное, что можно сделать в этот момент, это кричать бессловесно. Кричит сама душа. Его душа кричала и в моменты переживания за смертельно больной сестрой Софией, которая умерла совсем молодой, в возрасте 15 лет от пневмонии. Ей он посвятил свою картину «Болеющее дитя». Кричала и в момент потери матери в 5-ем возрасте. Кричала и в момент известий о смерти отца, о смерти которого художник узнал, будучи в Париже. Однако те краски, которые он использовал в написание картин очень яркие и живые и, несмотря на весь трагизм, кажутся жизнеутверждающими. Сам Мунк говорил о своем творчестве: «Без страха и болезней, моя жизнь была бы как корабль без штурвала». Даже чудовищный «Крик», который вызывал какой-то бессознательный страх при рассмотрении его в книгах, при живом контакте в Галереи предстал совсем другим. Страх ушел полностью, уступив место тому, что мы называем надеждой на выздоровление. Простая истина заключается в том, что несмотря не на что, надежда умирает все же последней. Полное же знакомство и с творчеством, и с биографией и обладая при этом несколькими днями в запасе, можно было бы продолжить уже в Музее Мунка, который был открыт в 1963 году. Добраться до него очень просто, несмотря на то, что он находится далеко от центральной улицы. Можно воспользоваться автобусом №20, либо заодно изучить метро и доехать до станции Toyen.

Примерно 40 тысяч студентов Норвегии и других стран выбрали для постижения науки Университет Осло, который был основан в 1811 году, и который является т главным учебным заведением Норвегии. Внутреннее пространство, украшенное работами Мунка, носит название Aula Magna и именно здесь с 1990 года происходит знаменательное событие – вручение Нобелевской Премии Мира. Буквально рядом со зданиями Университета раскинулись два парка, которые выводят к зданию Парламента, возведенного между 1861 и 1866 гг. в романтическом норвежском стиле. В норвежском Парламенте две палаты и 165 мест, из которых…Да здравствует равные права!!!…большинство занимают женщины.

Национальный театр, где ежегодно проходит Ибсеновский Фестиваль. Перед главным входом стоят скульптуры Генри Ибсена и первого норвежского нобелевского лауреата по литературе Б.Бьернсона. А если чуть отклониться влево от театра, то можно попасть в музей Ибсена, где проводятся организованные экскурсии под руководством местных литературоведов. Не стоит забывать, что норвежцы считают себя самой читающей нацией. Впрочем, небольших театров в радиусе главной улицы, о которой мы ведем речь, я насчитала без малого восемь. Одним словом, выбор есть куда идти за культурным шоком, если не удастся попасть в Оперу.

И, конечно же, сам Королевский Дворец, недалеко от которого, кстати, находится Нобелевский Институт. 17 мая в национальный день Норвегии площадь перед Дворцом превращается в море людей. Сюда приходят целыми семьями, чтобы принять участие в празднестве. Во Дворце проводится и ежегодные балы, которые примечательны тем, что все дамы без исключения, одеты в шикарные вечерние платья, а на ногах у них …О ужас!…кроссовки. Подтверждается еще одна истина, что все норвежцы ценят прежде всего комфорт в одежде, главное, чтобы было удобно.

В самом начале Karl Johan Avenue, если топать от Центрального Вокзала, возвышается Лютеранская Domkirke, хотя вера норвежцев состоит лишь в том, что три раза в жизни они посещают Храм Божий: Таинство Конфирмации, Таинство Венчания и, прости Господи, Таинство Отпевания. Правда, на воскресную мессу собираются все же прихожане любого возраста. Магазины, ресторанчики, кафешки — они тоже спрятались в исторических кварталах Karl Johan Avenue под сенью огромного количества зелени.

Осло действительно неимоверно зеленый, очень зеленый, фантастически зеленый город. И он по праву носит имя «божественного леса». Лесной массив с жилыми коттеджами и трамплинами наверху в горах, создает впечатление того, что это уже далеко не столица, а какой-то райский уголок. Но это все еще город. В этот район, где живут в основном скромные миллионеры в скромных деревянных домиках небольших размеров, ходит не только общественный транспорт в лице так сказать автобуса, но и метро. В летние месяцы это район очень тих и сложно встретить хоть одну живую душу. А вот с наступлением снежного сезона, район оживает, и тот, кто здесь не имеет возможности жить, добирается с лыжами на метро, чтобы, не уезжая на горнолыжные курорты, заняться любимым видом спорта всякого норвежца – горными лыжами.

Стоп – кадр…

Из разговора двух жителей Осло, оба являются преподавателями в Университете. Сия беседа была скорее каким-то спором, который проходил в спокойных тонах, но нужно было доказать свою правоту. В итоге, русская филолог, давно ставшая норвежкой, удачно еще в студенческие годы вышедшая замуж за преподавателя норвежца заявила, что «норвежцы рождаются в лыжах, а русские с мозгами». На что невозмутимый норвежец очень спокойно парировал: «Мозгами надо еще научиться пользоваться. А на лыжи встал и поехал».

Стоя около возводимого очередного трамплина, я взглянула вниз. Сразу же засосало под ложечкой, скрутило желудок и в глазах потемнело. Встать на лыжи и поехать можно, но если это только беговые лыжи. С горными лучше не шутить без предварительной подготовки. Сколько моих знакомых, профессионально катающихся на горных лыжах, переломалось. Поэтому с норвежцем можно только отчасти все же согласиться. Нужно учиться пользоваться и мозгами и лыжами. И тогда именно мозги помогут избежать черных зон для спуска и как следствие тяжелых переломов.

Низина Осло такая же зеленая. Буквально весь исторический центр утопает в деревьях и небольших парках, которые раскинулись по всему маршруту Karl Johan Avenue. А уж Королевский парк порадует любителей дворцового ландшафта. Вот эта зеленость и сохранность этого зеленого массива и выделяет Осло среди всех городов мира. Уже за это его нельзя не полюбить. Однако, при всей зелености, каждый житель Осло имеет дачи, которые располагаются совсем недалеко от города. Буквально пару минут на моторной лодке от Осло и вы на крохотном островке, где кучкуются два десятка домиков. Это и есть дача. Вечером приятно порыбачить или помедитировать в полной тишине и спокойствие. А где-то там вдалеке горят огоньки ночного Осло и набережной Aker Brygge.

Набережная Aker Brygge является самой крупной пешеходной зоной в Осло. Здесь же располагаются лучшие рыбные рестораны, большие стекляшки-универмаги и заведения, которые работают почти всю ночь. В тоже время – это самый молодой, современный и быстроразвивающийся квартал на сегодняшний день. Будучи в нем, вы попадаете сразу в XXI век. Здесь нет ни одного деревца, сплошной бетон, который укутан в стекло. Квартиры в этих домах стоят немалые деньги и по карману лишь очень богатым. Это место можно назвать Торгово-Деловым-Развлекательным-Жилым Кварталом, здания которого продолжают возводиться вдоль побережья. И местные поговаривают, что стройка растянется на несколько лет и в скором времени будет сложно узнать привычные очертания Осло. Поэтому весьма любопытно приехать в город лет так через 5, и посмотреть, как он измениться.

Неспешно прогуливаясь по Aker Brygge, это притом, что мы были ограничены во времени, мы позволили себе осесть в плавучем ресторанчике, где отведали моего любимого норвежского супчика. В Бергене – это Бергенский рыбный суп, пальчики оближешь. На Севере Норвегии – это арктический рыбный суп, очень жирный, но очень вкусный. В Осло – это просто вкуснейший, нежнейший рыбный суп. Под рыбным норвежским супом имеется в виду либо креп-суп с разным видом рыбы (треска, лосось, креветки) и спаржа, в основе которого молоко используется, либо арктический с тем же набором рыбы, исключая спаржу, заменяя ее на морковь и валенные помидорки, которые придают остроту супу. Многие говорят, что арктический суп чем-то напоминает русскую уху. Личный опыт говорит о том, что крем-суп можно есть и при 30 градусной жаре. А вот арктический — идет хорошо при температуре ниже 10 градусов. На то он и арктический суп.

Для тех, кто не хочет терять время за трапезой и тяжелеть желудком, рекомендую заглянуть в забегаловку прямо напротив Национальной Галереи. Она там одна и не заметить ее нельзя. Очередь на улице даже. В основном в очереди толкаются студенты и преподы, а также местные жители. А там где местные, значит очень вкусно и не дорого кормят. Кормят огромными холодными и горячими по вашему желанию бутербродами с любой начинкой. Сдабривается все это дело ароматнейшим кофе в больших пластиковых стаканчиках на вынос, естественно. Для тех, у кого и времени и денег в обрез самое выгодное дело.

Но вернемся на Aker Brygge, ибо оттуда открывается отличный вид на Крепость Akershus, которая была построена в самом конце фьорда в тот период, когда было принято решение перенести столицу из Бергена в Осло. Сегодня на ее территории располагаются государственные учреждения, и она интересна лишь тем, что находясь в ее парковой зоне, оттуда открывается чудесный вид на фьорд. Здесь же находится Музей Норвежского Сопротивления, рассказывающий о том, что происходило в стране во время Второй Мировой Войны. Район, который прилегает к крепости, называется Old district of Christiania – это самые старые постройки в городе. Не стоит забывать, что до 1924 года, столица носила название Христиания. Здесь еще встречаются останки старинных особняков и булыжные мостовые, которые возводились по приказу Христиана IV после пожара 1624 г. Будучи на этих улицах, возможно, будет интересно заглянуть в Музей Современного искусства.

Путешествие в музейный мир можно продолжить, если сесть на паром возле Городской Ратуши до острова Bygdøy. Всего в 5-ти километрах от материкового Осло и вы окунаетесь в атмосферу полного уединения. Именно здесь предпочитают силиться политики, артисты, послы и сотрудники посольств. Вы погружаетесь в лесные просторы, в густой листве которых распахнули свои врата музей под открытым небом Норвежский Фольклорный Музей, Музей Кораблей Викингов, Музей Мореплавания, Музей Фрама, рассказывающий историю научных экспедиций по изучению Арктики и Антарктики Нансена и Амунсена, Кон-Тики Музей, экспозиция которого посвящена известному путешественнику и археологу Туру Хеердалу.

И, конечно же, знакомство с Осло не было бы полным, если бы за скобками остался Вигаланд Парк или Парк Фрогнер. Кто-то приходит сюда, чтобы не просто полюбоваться великолепными скульптурами Густава Вигаланда, но и проследить вместе с его шедеврами весь долгий путь рождения, взросления и увядания человека. Более наглядного примера жизни человека, посредством искусства, я не встречала, хотя не могу сказать, что люблю скульптуру вообще. Но эти работы восхитили своей точной передачей человеческого времени, человеческих отношений, человеческих эмоций. Было такое чувство, что все скульптуры живые, и мы вместе с ними проживаем свою жизнь. Среди множества человеческих изваяний притаился символ Осло – совсем еще ребенок, очень недовольный малыш. А кто-то приходит в парк с детьми погулять, кто-то позаниматься спортом. Это очередное зеленое пространство в Осло является еще одним любимым местом препровождения горожан.

Перед тем, как отправиться усталой походкой на пристань, чтобы забрать из камеры хранения багаж и загрузиться на «Жемчужину Скандинавии» и бросить последний грустный взгляд на Осло …как же мало времени у нас было на этот чудесный город…, хочу рассказать еще об одной достопримечательности, которую, возможно, встретишь один раз в жизни именно в столице Норвегии.

Позволю себе сделать историческую загогулину в повествовании и вернуться чуть назад на палубу парома, который не спеша нес нас сквозь фьорды из Бергена. Там мы познакомились с семьей шотландцев и не задали сокровенный вопрос…зачем официоз такой, имея ввиду килты и все остальное, что сопутствует их национальному наряду. Ответ на незаданный вопрос, мы получили в тысячекратном ответе уже в Осло, который был ровно на один день, на день нашего пребывания полностью запружен крепкими мужчинами всех возрастов в килтах. Буквально из всех щелей слышалась английская с шотландскими вкраплениями речь. Можно даже было сказать, что шотландский преобладал в изречении, ибо это были не какие-то там англичане, а жители шотландского высокогорья. Улицы, площади, парки, и, естественно, бары, кафе, рестораны были заполнены шотландцами. Пиво лилось рекой. Нам посчастливилось сидеть на набережной рядом с большой компанией, внутри которой мы и обнаружили наших знакомых. Именно тогда и был задан сакраментальный вопрос, зачем вас так здесь много? Я такого количества в национальных костюмах не видела в самой Шотландии. В тот день был футбольный матч Шотландия – Норвегия. Какой счет нам не удалось узнать, потому как в Копенгагене никто особенно не интересовался футболом.

Стоя на палубе 11 палубного круизного парома «Жемчужина Скандинавии», мы провожали Осло, медленно проплывая мимо скромных дач на небольших островах. А громогласные чайки провожали нас, буквально фланируя над нашими головами в течение почти, что одного часа. Одну удалось прикормить с руки. Она пролетала так близко, что я могла дотронуться до ее брюшка. Но вместо этого просто подбросила хлебные крошки. В пикирующем полете кусок хлеба был четко пойман острым клювом.

До свидания Осло!! Голубое и ясное небо постепенно затягивалось облачками, впереди был грозовой фронт, который отчетливо просматривался и мрачные черные тучи. В скором времени полил дождь, и похолодало, что ничуть не пугало тех, кто плескался в джакузи и в бассейне на 10-ой нашей палубе. Мы же отправились на 7-ую палубу, где было больше всего народа, ибо там располагался огромный магазин. Большинство шведов, норвежцев, датчан предпочитают делать покупки именно на корабле. Вещи и продукты здесь не облагаются высоким налогом (25% и выше) и к тому же все дешевле, чем в Копенгагене на 60%. Особенно это касается датских ювелирных изделий. И цены ниже, чем в Duty Free. Мы тоже не отстали от скандинавов и прикупили некоторое полезное барахлишко за смешные суммы, в том числе и ювелирку. После чего отправились на палубу под номером 8, чтобы что-то перекусить на сон грядущий и послушать музыку. Когда уже было глубоко за полночь, мы отправились спать, чтобы завтра сказать…

…Здравствуй Копенгаген!