Когда возвращаешься из очередного путешествия, в голове крутится одна и та же мысль: «В следующем году я обязательно сюда вернусь! Столько еще осталось не увиденного, не познанного и не съеденного». Но после Швейцарии это чувство стало просто-таки навязчивой идеей, прошло уже несколько месяцев, а мысли все еще витают где-то там, в Альпах, у озер, на берегах Рейна…

Спасибо всем, кто делится опытом путешествий, ваши советы очень помогают и при составлении маршрутов, и при решении всевозможных бытовых вопросов – где поесть, как лучше добраться, во что одеться, что купить. Особенная благодарность – сайту www.myzurch.org, откуда скачала и маршруты, и карты, и описания. Путеводитель взяла с собой Rough Guide, очень даже неплохой, плюс, конечно, собственные распечатки – все, что смогла найти в интернете по интересующим меня предметам, ибо давно уже известно, что лучший путеводитель – это тот, который ты пишешь сам. Но я не буду творчески компилировать здесь чужие тексты, а постараюсь поделиться собственными впечатлениями, которые, быть может, тоже кому-то пригодятся.

Да, и еще – когда писала эти заметки, параллельно читала книжку Михаила Шишкина «Русская Швейцария», так вот настоятельно ее рекомендую: много интересных и малоизвестных фактов, удивительные судьбы и очень меткие характеристики. Причем, постоянно обнаруживала прелюбопытнейшее совпадение собственных впечатлений от увиденных швейцарских красот и не очень, с впечатлениями великих соотечественников, поэтому некоторые особенно меткие цитаты буду вкраплять в текст.

Итак, задача передо мной стояла непростая: с одной стороны, местом постоянной дислокации нужно было выбрать термальный курорт, чтобы мамочка могла лечить ножки, да и чтоб самой было приятно расслабить подводным массажем натруженное после беготни тельце. C другой стороны, требовалось удобное местоположение с точки зрения доступности запланированных мест, которых становилось тем больше, чем глубже погружалась я в изучение предмета (вот здесь – список всех курортов Швейцарии).

В конце концов выбор пал на Баден – небольшой старинный городок, расположенный по берегам реки Лиммат, вытекающей из Цюрихского озера, до Цюриха на IR всего 15 минут езды. Баденские воды (а их там аж 19 источников, причем все разные) считаются одними из самых богатых минералами в Европе. Курорт старый, был известен еще римлянам, в чем мы смогли сами убедиться по прибытии, обнаружив рядом с термальным центром раскопки римских терм.

Теперь предстояло выбрать отель, я с увлечением изучила все немногочисленные предложения Бадена и… слегка поперхнулась от цен: трехзвездочные отели требовали за двухместный номер с завтраком от 250 франков. Потом я внезапно наткнулась на вот этот сайт: www.guesthouse-baden.ch. Ага, это не отель, а гастхаус, и цены вполне терпимые: дабл с брекфастом 140 франков на двоих, совсем рядом с термальным центром. Но – увы и ах! – из гастхауза ответили, что на выбранный мной период двуместных номеров нет (и это за полтора месяца!). Пришлось брать два одноместных – обошлось на 20 франков в день дороже. Это потом мы узнали, что двухместных номеров в отелях Бадена в принципе не очень много, потому что люди приезжают лечиться в основном по-одному. Так что бронировать нужно совсем-совсем заранее.

Суббота, 7 августа

Итак, наше путешествие началось именно в тот день, когда до Москвы докатилась «газовая атака» с горящих торфяников. Вон из Москвы! Долетели в принципе нормально, хоть и с опозданием минут на 15, да и самолетик прилично потрясло в дороге. Прилетаем в аэропорт Цюриха, сразу же поражаемся наличию там собственного метро, соединяющего между собой терминалы. Пока на нем ехали, наслаждались мычанием коров, пением птичек и какими-то световыми картинками на стенах тоннеля – типа мужик на зеленом лужку размахивает национальным флагом. Прикольно.

Получаем багаж и… вот она, свобода. По заранее распечатанному плану аэропорта идем к ж/д станции, находим быстро, правда, пришлось минут 20 подождать прямого поезда до Бадена – отходит каждую 4-ю минуту часа. Swiss Pass’ы мы купили заранее в Москве через тот же «Джет Тревел».

Если признаться, я немного трусила перед поездкой – практически это моя первая «самоволка», до этого я ездила в некие комбинированные туры – либо прилетала сама раньше группы, либо улетала позже, но вот так чтоб на 2 недели быть предоставленными только самим себе… Поэтому я запаслась всей инфой, вплоть до того, какая по счету будет остановка в Бадене. Наивная! Швейцарской железной дороге хочется стоя и сняв шляпу пропеть хвалебную песню: остановки объявляются заранее, есть бегущая строка и еще несколько экранов, на которых высвечивается весь маршрут. А когда выходили из вагона, то обнаружили еще один экран возле дверей – на нем были обозначены время и платформы, с которых из Бадена отходят поезда по разным направлениям. И еще – когда открылись двери вагона, снизу выползла металлическая платформочка, которая практически соединила вагон с перроном, так что можно было спокойно вывезти чемодан.

Ехать от аэропорта до Бадена 27 минут на поезде, потом от вокзала до отеля еще минуты 3 на автобусике, хоть мы и пропустили свою остановку и пришлось тем же автобусиком возвращаться, все равно в половине пятого мы были уже на месте.

Наш Guesthouse an der Limmat расположился на площади с гордым названием Kurplatz, но на самом деле «площадь» представляет собой небольшой симпатичный дворик между четырьмя зданиями, посредине которого растет красивое развесистое дерево, так что машинки едва-едва проезжают между деревом и домами. Три здания в стиле бель эпок –«Atrium Hotel Blume» 3*, считается лучшим в Бадене, не менее шикарный отель Limmathof и запустевший отель Verenahof с закрытыми ставнями, а вот наш гастхауз оказался среди этой красоты самым непрезентабельным с виду — ну не люблю я этот аскетичный стиль конца 60-х – прямоугольная коробка из серого бетона и стекла.

Управляет гастхаузом милейшая супружеская пара – Альфред и Анджела, говорят на трех языках, очень любезные и доброжелательные, Альфред к тому же – великолепный повар (хвалебная песнь – отдельно ниже).

Итак, что такое 2-х звездочный гастхаус по-швейцарски. Номер небольшой, примерно как в советских санаториях, только у нас бы его сделали двухместным. Стиль аскетичный, но все удобно и продуманно: на полу ковролин, огромный шкаф в четверть стены и до потолка, который служил и шкафом, и комодом, и местом для хранения чемодана, и в нем же был сейф. Удобная кровать с ортопедическим матрасом и периной, два стола у стен, стул и плазменный телевизор. На столе – приветственные шоколадки. На окнах снаружи – жалюзи. В ванной комнате – стандартный набор: душ-раковина-WC, есть гель для душа. Вода из крана, естессно, – питьевая, чистейшая. Все чистенько, ремонт сделан недавно. В коридоре возле лифта была обнаружена гладильная доска с утюгом. Кстати, лифт рассчитан на перевозку велосипедов.

Окна у нас выходили как раз на отель Verenahof, так что каждое утро меня приветствовала женская фигурка, венчающая фронтон. А под окном росла магнолия, я даже не ожидала такого количества тропической растительности в северной части Швейцарии – многие дома увиты плющом, фуксии имеют вид небольших деревьев с конкретным стволом и кроной из цветов (такие росли у нас на Kurplatz), в Базеле мы встречали пальмы, вьюны и акации.

Быстро разобрав чемоданы, пошли на обследование местности, и сразу же растаяли от тихого восторга. В двух шагах от Kurplatz – чудный пешеходный мостик через реку Лиммат, которая как раз возле нашего гастхауза делает резкий поворот и потому шумит-гремит, зажатая с двух сторон набережной, впрочем, кое-где дома росли прямо из воды, как в Венеции. Вода – чистейшая, с зеленовато-голубоватым отливом, бурлящая и пенящаяся, закручивалась в водовороты и рассыпалась брызгами у берегов.

Надо сказать, что все куротели Бадена расположены как раз в той части города, которую с двух сторон огибает Лиммат, а старый город – минутах в десяти неспешной прогулки. Причем идти можно двумя путями – вдоль Лиммата по прелестной каштаново-платановой аллее, с романтическими скамеечками и фонтанчиками, либо по верху – мимо лечебниц и казино. По дороге растет ежевика, пахнет свежестью, глаз радуется на цветы и пышную зелень. И еще, мы сразу же ощутили прохладу — это после московской-то жары! — всей кожей, всем существом, сначала она даже воспринималась как нечто необычное и до невозможности приятное – холодок от воды, влажный освежающий ветерок, этим воздухом хотелось дышать, дышать и дышать…

Старый город в Бадене небольшой, обойти можно за полчаса, но зато какой! Огромная белая сторожевая башня 15-го века, с четырьмя маленькими угловыми башенками, мы похожую видели только в Люцерне, но наша была намного красивее и, как мне показалось, выше. Огромный католический собор Вознесения Девы Марии (эх, внутрь попасть так и не удалось!) 15-го века, старинная ратуша 14-го века, в которой почти 300 лет заседал совет Швейцарской Конфедерации, почему Баден и считался чуть ли не столицей. А какой крытый деревянный мост через Лиммат! А сколько домиков старинных! А какие руины замка 11-го века возвышаются над городом (туда мы тоже не дошли, зато нашли узкую-узкую улицу-лестницу, ведущую к замку).

Вообще, городок оказался вполне достойным собратом других швейцарских городов, в которых мы успели побывать во время поездки, но осмотр самого Бадена мы каждый день откладывали «на потом», и в результате успели только несколько раз по вечерам погулять по улицам, не зайдя ни в один музей (а их, между прочим, аж семь штук, в том числе собрание французских импрессионистов в музее Villa Langmatt).

Погуляв по Бадену, мы решили прикупить что-нибудь легкое на вечерний перекус, типа фруктов-йогуртов, но не тут-то было: в воскресенье закрыто все, даже дежурные магазины под вокзалом. В результате купили на вынос еду в Макдональдсе, два фиш-филе и две картошки с соусом тартар (19 фр.) – оказалось, очень даже вкусно, и картошка – не сухая соломка-фри, а вполне себе запеченные дольки. Спать легли рано, сказывалась разница во времени с Москвой 2 часа. Заснула под еле слышный шум Лиммата.

Воскресенье, 8 августа. Баден и Базель

Проснулась от тишины… Потом услышала что-то непривычное: голуби гулькают, где-то шумит речка… А воздух-то какой, свежий, чуть влажный, прохладный… Организм, измученный московской жарой и близостью к танкодрому — Проспекту Мира отказывался верить своему счастью. Одним словом, Швейцария!

Завтрак в нашем милом гастхаузе накрывали в стеклянном проходе, который соединял Verenahof с нашим зданием, поэтому каждое утро мы любовались панорамным видом на соседние зеленые холмы с симпатичными домиками. Что же предлагается на завтрак в 2-х звездочном швейцарском гастхаусе (ну, держитесь, люди, будет трудно): чай в пакетиках – шесть сортов, кофе натуральный из кофемашины, какао в пакетиках, молоко, сливки, мюсли – четыре вида, в том числе и жареные, в виде коричневой крупы, хрустящие, с цельной сушеной малиной, джемы в баночках – видов шесть, мед, масло сливочное и облегченное, несколько видов йогурта, домашний творог в маленьких упаковках, помидоры-черри, фруктовый салат (каждый день – с разной основной нотой: свежая клубника, киви, виноград, дыня, персик), вареные яйца, мясная нарезка (каждый день разная) — по два вида колбаски, ветчинки или мяска; сырный поднос – четыре-пять видов сыра, причем каждый день разного; несколько видов хлеба, только что испеченного, еще горячего (опять же каждый день разного).

В первое утро набираем мы себе тарелочки того-сего, и тут подходит к нам хозяйка и спрашивает, будем ли мы рёшти. Я, конечно, читала про рёшти – это что-то типа драников, а для Швейцарии к тому же – основание для разделения страны, ибо граница между франкоговорящими и немецкоговорящими называется Рёштиграбен (Röstigraben). Естессно, мы с готовностью согласились, и вот она приносит из кухни, где орудует Фредди, две немаленькие тарелки, на которых дымится нечто аппетитное и ароматное: снизу, во все дно тарелки – эдакая лепешка из спрессованного жареного картофеля, натертого на терке, с хрустящей корочкой, сверху – яичница-глазок, под ней – расплавленный сыр, по краям тарелки – жареный бекон, и все посыпано меленьким зеленым лучком-шалот (который хозяйка предварительно сорвала с импровизированной грядки, устроенной под окном со стороны улицы). Все это дышало и шкворчало с пылу-с-жару, пахло так, что внутри пробуждалась собака Павлова и начинала исходить слюной. Безумно калорийно, но вкусно до безобразия!

Кстати, в один из обедов в ресторанчике в Шаффхаузене мы заказали рёшти на гарнир, чтобы сравнить с хозяйскими, нам в самом деле принесли что-то типа драников, тоже довольно вкусно, но ни в какое сравнение не идет с творениями Фредди! Однажды утром я не выдержала и спросила у него, как он делает свои рёшти, на что он громко ответил: «не скажу», но буквально через две минуты к нашему столику подошла Анджела и пригласила на кухню, где Фредди будет давать мастер-класс. Ну это было зрелище, я вам скажу! Отточенные движения, все отработано, картофельный блин ловко подбрасывался в воздух на сковородке и переворачивался на другую сторону, все шкворчало и шипело, а главное – все это делалось с явным удовольствием. А по выходным наш милый хозяин пек пироги, да еще какие! Из свежих фруктов, с тончайшим слоем теста, малосладкие, да еще украшал их взбитыми сливками…

После сытного завтрака мы решили освоить термальный центр, благо он практически примыкает в нашему зданию и к нему можно спуститься через нулевой этаж, на котором находится медицинский центр со всевозможными процедурами (подробнее здесь: www.thermalbaden.ch). В этом же здании расположились и кабинеты практикующих врачей, а снаружи – бювет, где течет горячая лечебная вода с ласкающим обоняние запахом тухлых яиц, тут же были и одноразовые стаканчики. Судя по тому, какие бутылки и в каком количестве наливали себе отдыхающие, вода ну очень пользительная. А чуть ближе к бассейнам – еще один фонтанчик, уже с обычной водой, только чуть тепловатой. Пить воду можно из всех баденских фонтанчиков, впрочем, как и практически везде в Швейцарии.

Итак, бассейны в термальном центре занимают площадь 450 кв м, температура – 35 и 36 градусов. Насколько я поняла, раньше Термальный центр принадлежал отелю Verenahof, вход – 16 франков, но можно купить скидочные абонементы: на 10 посещений в любое время – за 144 франка и для пожилых людей (после 65 лет) – на 10 посещений по будням до 16 часов – за 130 франков. В залог оставляется 5 франков, за них выдается ключ от шкафчика, на булавке – очень удобно пришпандорить к купальнику. Для мелких ценных вещей есть отдельные ячейки, кажется, по 2 франка, ключ вешается на руку на специальном ремешке. При покупке абонемента на 10 посещений нам вручили фирменную сумочку и два бесплатных одноразовых билета – это у них акция такая была этим летом.

Сам термальный центр не новый, построен, видимо, в одно время с нашим зданием и в том же бетонно-квадратном стиле, правда, крыша живописно заросла зеленью и вокруг открытого бассейна тоже росли деревья и цветочки. Все чисто-аккуратно, раздеться-одеться можно в раздевалках, где есть зеркала и сидения. В шкафчиках сверху — подсветка, есть плечики для одежды. Возле раздевалок – зеркала и фены, есть комната отдыха с лежаками, а внутри комплекса – небольшая зеленая лужайка с зонтиками и шезлонгами.

Бассейнов два – закрытый и открытый, оба – с гидромассажами, только в закрытом гидромассажи рассчитаны больше на пожилых людей – есть «лежачие» и «сидячие» места, и напор воды, как мне показалось, поменьше. В обоих бассейнах есть зона для плавания, гидромассаж воль стен и джакузи. Любопытно, что в открытом бассейне для упорядочения движения массажирующихся установлен свето-звуковой сигнал, по которому все передвигались на одну струю вперед, никто никого не торопит и не обгоняет. Кстати, вода в открытом бассейне выливается прямо через край, так что всегда чистая.

По наивности, в первый раз мы взяли с собой полотенца, и были приятно удивлены, когда при выходе из бассейна к нам подскочил местный служитель, достал из металлического шкафа нагретые полотенца, накинул их нам на плечи и пожелал Guten Tag’a. Я плакалъ…

Кстати, в Бадене есть еще два обычных, не термальных бассейна — 25 м закрытый и 50 м открытый, на другом берегу Лиммата, но мы туда так и не добрались.

В этот день мы решили поехать в Базель, благо, время позволяло, после такого насыщенного утра на часах было всего-то 10:30, а до Базеля добираться 55 минут на IR. Надо сказать, что путешествие по железной дороге в Швейцарии – само по себе уже развлечение: удобно, приятно, и за окном – красота! Кстати, я так и не поняла, почему местные поезда абсолютно не стучат, как наши, не трясутся и трогаются с места так плавно, что полупустая пластиковая бутылка на столике даже не шелохнется.

Что поразило из пейзажей за окном – небольшие садовые участки, застроенные крошечными домиками-скворешниками, с садиками-огородиками, есть даже теплицы, и практически на каждом участке на высоком шесте – национальный флаг. Не понравились многоэтажки, одиноко торчащие посреди какого-нибудь небольшого городка, видимо, социальное жилье, но так портят пейзаж! Очень много подъемных кранов, причем на строительстве отнюдь не высоких зданий, видимо, швейцарцы так ценят своих строителей, что не позволяют им перетруждаться и используют краны, к примеру, для переноски с места на места тазиков с цементом.

В Базеле мы первым делом направились в Kunstmuseum, главным образом ради работ Ганса Гольбейна Младшего. По Swiss Pass вход бесплатно, на кассе можно взять план музея, чтобы не отвлекаться на временные экспозиции невнятных современных инсталляций. Прочитала где-то, что «музей невелик, но имеет мировую известность благодаря самому большому в мире собранию произведений семьи Гольбейн», так вот, после двух часов осмотра только части коллекций от души хотелось плюнуть в лицо тому сочинителю, который обозвал этот музей «невеликим». Шедевров не так много, но есть и Рембрандт, и Кранах Старший, и Рубенс, и Ян Брейгель Старший, довольно хорошо представлены импрессионисты. Впервые увидела работы швейцарского художника Арнольда Бёклина, уроженца Базеля, — очень даже ничего себе, явно выделяются на фоне других абсолютно не известных швейцарцев. Словом, получили удовольствие, особенно от Гольбейна.

Самое яркое впечатление, безусловно, произвел «Мертвый Христос», и я позволю себе напомнить о том, как отреагировал в свое время на эту картину Ф.М.Достоевский, который посетил Базель в 1867 году. «Картина произвела на Федора Михайловича, — писала Анна Григорьевна Достоевская, — подавляющее впечатление, и он остановился перед нею как бы пораженный. …И он тогда сказал мне, что от такой картины вера может пропасть». Именно эти слова повторит в романе «Идиот» князь Мышкин. Кстати, копию этой картины мы потом встретили в очень неожиданном месте – знаменитой барочной библиотеке монастыря святого Галлуса в Санкт-Галлене.

После музея мы не спеша обошли основные достопримечательности Базеля, и вот что сразу поразило, и не переставало неприятно поражать и в других швейцарских городах – это непочтительное отношение швейцарцев к церквям. Понятно, что так воспитывались целые поколения со времен бесчинств Реформации, но как-то коробит, когда в красивейшей псевдоготической Elisabethenkirche в Базеле, у левого бокового входа рядом с готическим порталом видишь вывеску «Essen» и в самом деле внутри обнаруживается едальня. Или Münster, все-таки Кафедральный собор, а в алтаре — выставка, посвященная книгам о Базеле, представляете, кругом – 11-14 век, и тут же стоят нелепые белые витринки, какие-то диафильмы на стенах крутятся…

Но, несмотря на разгул бездуховности, Münster очень понравился, столько старины и красоты: кафедра, вырезанная из цельного куска камня, витражи, резная купель, в крипте — замечательные, сохранившие цвета фрески, красивейший клуатр. А вот знаменитый северный портал «Galluspforte» 12-го века навеял грустные мысли: стоило этим галлам разрушать гармоничную и светлую греко-римскую культуру, чтобы потом создавать такие полудетские барельефы. Подумала так, и тут же осадила себя: это ж такая старина! А потом нашла у Карамзина в «Письмах русского путешественника» такие строки о базельском Мюнстере: «…Видел я многие старые монументы с разными надписями, показывающими бедность разума человеческого в Средние века», и успокоилась.

Надгробие Эразма Роттердамского мы ни за что бы сами не нашли, помогла дама, продававшая открытки и билеты на башню. Скромное надгробие в виде мраморной доски расположено вертикально на одной из колонн в левой части собора и обращено к окнам, рядом — впечатляющий романский барельеф “Martyrium des hl Vincenz” (Мартиролог св. Винсента, 11-й век).

Здесь же в Мюнстере похоронена жена короля Рудольфа I Габсбурга Анна, которая просила похоронить ее рядом с могилой своего трехлетнего сына, умершего в Базеле. Вообще, у этих самых Габсбургов очень любопытные исторические связи со Швейцарией, о которых я раньше не знала: именно в швейцарском кантоне Ааргау находился их родовой замок Габихтсбург, от имени которого и произошла фамилия династии (по одной версии, название замка идет от немецкого Habichtsburg, что означало «Ястребиный замок», по другой — от старонемецкого «hab» — брод, ибо крепость охраняла переправу через реку Ааре). Кстати, замок находился недалеко от Бадена, который в аккурат лежит в кантоне Ааргау и практически «перетекает» в городок Бругг, в 3 км в юго-западу от которого и находился замок. Первым Габсбургом, избранным на королевский трон в Германии, и был граф Рудольф, муж той самой Анны. Известие об избрании королем он получил, когда осаждал Базель, воюя против базельского епископа, и на радостях тут же даровал городу мир. Еще раз его имя всплывет в Лозанне, когда в 1275 году Рудольф вместе со всеми своими чадами-домочадцами присутствовал при освещении папой Григорием Х Лозаннского Kathedrale Notre-Dame. Папа тогда вынудил Рудольфа отказаться от притязаний на Среднюю Италию и Сицилию, к тому же Рудольф дал слово, что организует очередной крестовый поход, правда, слова своего так и не сдержал.

За 4 фр. с носа мы поднялись на башню Мюнстера, пешком, по довольно крутым ступенькам, то металлическим, то деревянным, то каменным. В путеводителях написано, что именно здесь находится точка, откуда видны три страны – долина Рейна в Швейцарии, французский Эльзас и немецкий Шварцвальд. Если честно, мне было абсолютно все равно, где там что находится, настолько я ошалела от ощущения полноты счастья, высоты, красоты и пространства! С террасы Pfalz, что за собором, тоже открывается красивый вид на Рейн и горы, но с высоты все выглядит совсем иначе, прозрачный воздух расширяет перспективу, голова кружится от ощущения парения.

Спустившись на землю, мы не спеша пошли к мосту Mittlere Bruecke, осматривая по ходу красивые фахверковые домики, потом прошлись до Marktplatz, где находится красная Ратуша, но, увы, она была наполовину закрыта пленкой и лесами. Прошлись до Шпалентор, очень понравился юморной барельеф на внешней стороне ворот – два мужичка так нелепо держат щиты, словно играют на гармошках (15 век, между прочим).

Затем прошлись до Baerfuesserplatz, где и решили перекусить. Выбрали ресторанчик Stoеckli, прямо на углу площади, с видом на Baerfuesserkirche, заказали суп-гуляш и микс-салат мамочке, а мне – белую свиную колбаску с картошкой-фри и 2 темных пива Dunkel Perl (52 фр.). Очень вкусно, сытно, и пиво хорошее.

Домой в Баден мы вернулись в начале восьмого, ужинали поздно в номере – итальянский зеленый виноград (кстати, потрясающе вкусный и сладкий, и такой был не в каждом супермаркете), сыр, вино, свежий хрустящий хлеб… Мы потом так каждый вечер и ужинали – часов в девять, разморенные после бассейна, а продукты покупали по дороге в супермаркетах.

Конечно, одного дня для Базеля – это очень мало, город красивый, по нему можно долго гулять, любоваться домами, фонтанами, Рейном, зайти в церкви и музеи — очень хотелось бы посетить ту часть Исторического музея, которая располагается в Baerfuesserkirche – там сохранились сокровища базельского Мюнстера, и фармацевтическо-исторический музей Университета, который находится в доме, где когда-то работал Парацельс и где можно увидеть средневековую аптеку со всякими баночками-скляночками.

О Базеле хорошо написано здесь.

Понедельник, 9 августа. Рейнский водопад и Шаффхаузен

Музеи по понедельникам не работают, поэтому отправились на Рейнский водопад. Сразу скажу, что это — одно из самых ярких впечатлений от Швейцарии. Города-соборы-музеи – само собой, но Швейцария – все-таки прежде всего природа, и не вкусив ее полной ложкой, вряд ли можно понять национальный дух, породивший те самые города-соборы-музеи.

Доехали до Neuhausen am Rheinfall, оттуда не спеша, вдоль левого берега Рейна прошлись до водопада, идти минут 20-30, дорожка живописнейшая – ручейки, цветочки, Рейн рядышком плещется, а над головой парил белоснежный дирижабль… Купили за 10 фр. на двоих билеты в замок Лауфен и на смотровые площадки (по Swiss Pass скидок нет), сразу помчались смотреть водопад – фотоаппарат щелкал каждую секунду, остановиться просто невозможно. Над водопадом стоит бриллиантовая пыль из капелек воды, почти туман, и в этом облаке сияет радуга! Стихия заворожила и долго не отпускала от себя, хотелось просто стоять и любоваться этой мощной красотой, постоянно меняющейся и грохочущей. Одна из площадок расположена в скале так близко к водопаду, что всю тебя обдает брызгами, кажется – протяни руку и ухватишь стихию за хвост, ан нет, ускользает…

Народу было много, чтобы сфоткаться на красивом фоне, приходилось ждать своей очереди, и вот что меня поразило – было много самих швейцарцев, причем некоторые приехали с детьми и собаками — бедные животные слегка шалели от грохота и явно не разделяли восторги хозяев.

Потом мы отправились в путешествие на кораблике – и тут я смалодушничала, пошла на поводу у маменьки, которая наотрез отказалась подплывать близко к водопаду и грудью встала, чтобы и меня не пущать. К водопаду кораблики ходят по четырем маршрутам: 1) на противоположный берег, 2) на противоположный берег и по кругу без подъема на водопад, 3) до скалы посреди водопада, куда можно подняться и вымокнуть окончательно, и 4) комбинированный – все три вместе (по Swiss Pass скидок нет). Так вот против взбирания на скалу мамочка и возопила, ну, чтобы ее не травмировать, пришлось брать № 2 Kleine Rundfahr (16 фр. на двоих). Все равно впечатление потрясающее, кораблик подплывает совсем близко к водопаду, и его видно во всей красе и можно рассмотреть то, чего не увидеть с берега – фактически это несколько водопадов, разделенных камнями и скалами. К тому же, с воды очень хорошо смотрится замок, да и Рейн с середины своей представляет вид впечатляющий.

Затем мы пошли в замок – чувствуется, что только-только закончилась реставрация и не все еще приведено в подобающий вид, запах старины отсутствует напрочь, зато есть небольшая выставка, посвященная истории Рейнского водопада – интересно посмотреть картины и гравюры прошлых веков с изображением водопада, который за многие годы «стирает» очертания камней и берегов, и к тому же движется, как и все водопады. А в одно из окон вставлено стекло оранжевого цвета – через него пейзаж принимает совершенно чумовой вид – красно-коричневая зелень и темная вода.

А мы направились в Шаффхаузен, от станции Schloss Laufen am Rheinfall (почти под замком) поезд идет полчаса. В турбюро взяли карту с маршрутом и пошли любоваться городком. Очень симпатичные домики с фресками и крайне скромные соборы, с башни крепости Мунот красивый вид, а на самом её верху я не без удивления обнаружила импровизированный кинозал под открытым небом, прям рядом с пушками. Кстати, швейцарцы ухитрялись даже сюда взбираться с детьми и собаками. А вот для мамочки подъем оказался не по силам – к крепости ведет крутая лестница, так что она ждала меня внизу на лавочке.

Перед входом на территорию монастыря Всех святых стоит прикольная статуя – обнаженная девушка с ведром, полным настоящей воды, – уж не знаю, от дождя ли, или сами наливают, на счастье всем входящим… Еще одно замечательное творение местных зодчих – герб города на здании историко-краеведческого музея (Museum zu Allerheiligen), что справа от главного входа в монастырский собор, — огромный баран (по-немецки Schaf, от него-то и название города), стоящий на задних ногах. Мы одного баранчика уже видели на стене городской ратуши, но так он просто скромняга по сравнению с этим – огромным, черным, с золотыми рогами, копытами и яйцами.

Кстати, сам монастырский собор неприятно поразил какими-то странными современными инсталляциями в алтарной части – огромное панно с фигурками в стиле кубизма-примитивизма, я так и не поняла, что там было изображено.

Отобедали мы в ресторанчике Falcon на главной улице: закрученные в спираль жареные колбаски с рёшти (в виде котлеток) и 2 пива Falcon обошлись в 62 фр. Все очень вкусно и пиво мягкое, приятное.

В этот же день по плану было еще посещение Штайн-ам-Райна, но после сытного обеда способность воспринимать прекрасное притупилась и мы решили оставить городок на Рейне на потом, и правильно сделали! Штайн-ам-Райн оказался настолько интересен, что ему нужно выделить побольше времени, и уж не два-три часа, это точно.

Домой в Баден вернулись в половине восьмого. Отправив мамочку в бассейн, я решила прогуляться по парку рядом с термами – очень живописное место, цветочки, бюветы с водой, лавочки, бюст местному врачу Миниху, Лиммат справа шумит, от него такая влажная прохлада… Рядом с парком – закрытая красивая часовня в неоготическом стиле, с остановившимися часами на фронтоне. Романтика… Народ лежал на травке, кто-то целовался, кто-то просто смотрел в небо, отбросив велосипед, я разулась и с удовольствием побродила по густому бархатистому зеленому ковру. Как давно я не ходила босиком!

Вечером мы немного прогулялись и обнаружили на берегу Лиммата, прям рядом с нашим гастхаузом, некое сооружение под названием Limmatquelle – огромную стеклянную колбу с желтоватой водой, со дня колбы понимались пузырьки, а сбоку от нее находился огромный же кран. Я не настолько хорошо знаю немецкий, чтобы понять из висевшего рядом описания и схемы, что это было, – видимо, один из насосов, через который вода из источника поступает в бювет.

Вторник, 10 августа. Цюрих

Бравый Фредди встретил нас утром по-русски: «Доброе утро» и «Карашо», сам тут же расхохотался от восторга и направился на кухню священнодействовать с рёшти. Кстати, по его словам, русские уже освоили гастхауз, так как где-то в Бадене находится фирма АВВ, на которой работают наши инженеры и они, естественно, захаживают в баденские термы.

А мы направились в Цюрих. И тут снова как-то неприятно скребануло по сердцу, когда в первой же посещенной нами церкви – готической Augustiner-Kirche (12 века!) в алтарной части обнаружили экран, а на нем – светящуюся надпись «Есть ли у Бога чувство юмора?». Диспут у них там такой был… Циники.

Замечательные фотографии получились на Линденхофе, где я свесила ножки с парапета, и у ног моих оказался Лиммат и почти весь Цюрих…

Витражи Шагала во Фраумюнстере меня нисколько не впечатлили, мне думается, что это именно тот случай, когда народ валом валит на имя, а не на что-то в самом деле выдающееся. Ну не увидела я там ничего прекрасного — ни чувства, ни гармонии, ни берущего за душу ощущения «особого мира». И в Гроссмюнстере современные витражи мне не понравились, но уже по другой причине: сами витражи, может, и хороши, и мысль угадывается, и настроение, но они абсолютно не к месту в древнем соборе. А вот на башне Гроссмюнстера (вход 4 фр.) меня снова охватило необыкновенное ощущение восторга и радости – голубое озеро, голубоватые в дымке горы, шпили соборов и степенно вытекающий из озера Лиммат…

Очень понравился Kunsthaus (кстати, Swiss Pass не действует, билет обошелся в 14 фр. для меня и в 10 фр. – для мамочки, а вот по средам вход бесплатный), он поменьше базельского Kunstmuseum’a и шедевров не так много, но зато каких – автопортрет Ван Гога с отрезанным ухом, три варианта «Кувшинок» Моне, есть Эль Греко, Рембрандт, Рубенс и т.д., опять же получили удовольствие от Бёклина.

Накупили сувениров и пошли обедать по наводке бывалых в Nordsee на вокзале: судя по тому, что обслуга говорит мала-мала по-русски, наши это местечко облюбовали, и правильно сделали, накормились мы вкусно и недорого (48,8 фр.): 2 свежих овощных салата, 2 рыбки (тушками) с картошкой-фри и отварными овощами, 2 пива.

Кстати, нам очень полюбился продуктовый магазинчик на «нулевом» уровне вокзала: если стать спиной к поездам, то слева будет неоновая зеленая надпись Shop, спускаетесь вниз и идете на запах свежеиспеченного хлеба – магазинчик будет справа, за витринами с фруктами. Кроме горячего обалденно вкусного хлеба, свежайших фруктов и ягод, там очень хороший выбор сыров: мы там купили самый вкусный камамбер и знаменитый Sbrinz двух видов: семи- и трехлетней «выдержки».

Среда, 11 августа. Лозанна-Вевей-Монтрё

Это был один из самых ярких и запомнившихся дней, и одно из самых долгих путешествий. Встали рано, так как путь от Бадена до Лозанны не близкий – почти два с половиной часа, к тому же с пересадкой в Берне, поэтому отъехали поездом в 8:22, а вот домой вернулись в половине десятого.

По дороге в окне промелькнуло стадце оленей — несколько олених и олень с огромными рогами. Причем довольно близко к дороге – и ведь не боятся, нечего им здесь бояться…

Когда за очередным поворотом показалось Женевское озеро, сердце аж ёкнуло от красотищи: вниз к озеру сбегали зеленые виноградники, перламутровые воды отражали белые облака, а на другом берегу синели Савойские Альпы…

Лозанна произвела впечатление какого-то сумбурного города, то ли из-за перепадов высоты, то ли из-за некоторой «разбросанности» старинных построек среди современных. Целостного впечатления от города как-то не сложилось, в памяти отложились отдельные яркие картины-осколки: Собор, дворец Рюмина, ратушная площадь, набережная… Карамзин со мной в принципе солидарен: «…Исходил я весь город и могу сказать, что он очень нехорош; лежит отчасти в яме, отчасти на косогоре, и куда ни поди, везде надобно спускаться с горы или всходить на гору».

Собор впечатлил, уже при входе замираешь перед главным высоким входом с резными скульптурами, замечательные витражи, но особенно хорош знаменитый портал 13-го века, я там обснимала, наверное, каждую фигуру и каждую загогулину, – удивительно тонкая работа, можно различить выражение лиц апостолов у гроба Богоматери. А какие складки «каменной» одежды, какие завитки волос, какие невероятные существа под ногами пророков и апостолов…

Перед поездкой я читала (вот здесь: www.ruswiss.ch/switzerland/country), что в лозаннском соборе похоронены две русские женщины — Екатерина Рюмина и Екатерина Орлова. Саркофаг последней мы нашли, а вот следов Рюминой не обнаружили нигде, даже на плане собора, хотя место захоронения Princesse Orlow на нем обозначено.

Еще нас поразила дверь в соборе св. Франциска, которая открывается перед входящими сама собой. Внутри, кстати, очень красивый потолок c готическими сводами и какими-то легкомысленными узорами-завитушками.

Старый город Лозанны оставил какое-то странное впечатление – вроде он есть, а вроде как и нет его, во всяком случае уловить ощущение старины не пришлось. Часы на Ратушной площади не понравились решительно – фигурки какие-то дурацкие, словно из раскрашенного картона, а вот водостоки на крыше Ратуши очень прикольные – зубастые коронованные волки с не то крыльями, не то щитами по бокам.

А вот дворец Рюмина произвел впечатление, я не представляла, что она такой огромный, на всю площадь, даже в фотоаппарате не поместился. М-дя, строили наши аристократы в зарубежах с размахом…

Потом мы погуляли по набережной, дошли до Олимпийского парка – прикольные там скульптурки, обнаружили в парке у набережной цветочные часы (и почему только ими никто не восхищается так, как восхищаются часами в Женеве – они ничуть не хуже), и в 14 часов отправились на кораблике в Вевей (по SP бесплатно). Целый час сплошного удовольствия: вода за бортом – словно морская, переливается на солнце и расходится пенными волнами от нашего кораблика. Вдоль берега – живописнейшие пейзажи: то маленькие городки с игрушечными домиками, изысканными виллами и колокольнями церквушек, то деревеньки с виноградниками, то высокие мосты, по которым змейками бегут поезда, то причалы с яхтами, то замки опять же с виноградниками… А с другой, французской стороны озера синели высокие Альпы с барашками облаков на вершинах. Одним словом, блаженная улыбка не сходила с лица вплоть до Вевея.

Впрочем, причастность к аристократической праздности, охватившее нас на кораблике, в Вевее еще больше усилилось: мне этот городок сразу как-то очень понравился. И тем более обидно, что его осмотр многие ограничивают прогулкой по набережной, где фоткаются с Чарли Чаплиным и с вилкой в море возле Музея еды. Нет, я, конечно, тоже там отметилась, и мамочке предложила сфоткаться с Чаплиным, она же с возмущением парировала в ответ: «Зачем мне этот старик? Я себе найду кого-нибудь помоложе!».

В Вевее есть еще много интереснейших мест – Старый город мне показался намного интереснее лозаннского, красивые улочки, фонтаны. Сохранился дом, в котором жил Ф.М.Достоевский, написавший о Вевее такие строки: «…Это одна из первых панорам в Европе. В самом роскошном балете такой декорации нету, как этот берег Женевского озера, и во сне не увидите ничего подобного. Горы, вода, блеск – волшебство».

В Вевее есть очень красивая русская церковь – Святой Варвары, освященная в 1878 году (расположена она справа от вокзала, на тихой rue des Communaux, 12). Названа в честь опять же графини Орловой – на сей раз Варвары Петровны, дочери тогдашнего посла России в Лондоне графа П.П.Шувалова. Графиня умерла в Вевее родами в 22 года вместе с новорожденной дочерью, и граф решил построить церковь, при которой впоследствии и перезахоронили мать с дочерью.

Церковь в самом деле хороша — белоснежная, словно слепленная из кусочков рафинада, с золотым куполом и вся в резных арочках, полуколоннах, столбиках, с узорчатыми «поясами» и высоким крыльцом. Церковная территория окружена кованым забором и утопает в зелени, так что когда попадаешь внутрь, то словно оказываешься вне времени и пространства — словно и не Швейцария это, а кусочек России. Внутри – полумрак, тишина, теплятся лампадки у старинных икон (у нас бы такие иконы, как пить дать, оказались бы в запасниках Третьяковки). Дьякон вполне благообразного русского вида оказался коренным швейцарцем, так странно слышать от седобородого мужчины в рясе грассирующую французскую речь.

А потом мы отправились в Монтрё, погуляли по набережной, я предложила мамочке сфоткаться с памятником Фредди Меркьюри (ведь он помоложе Чарли Чаплина). В ответ мне был брошен испепеляющий взгляд: «Так ведь он же голубой!!!» Обошлись кадром у очередного деревца фуксии. Монтрё мне глянулся меньше, чем Вевей – больше пафоса-гламура-макияжа-маникюра, хотя набережная тоже очень живописная.

Перед поездкой я прочитала в одном из отзывов, что до Шильонского замка вдоль набережной идти минут 20 – не верьте!!! Дойдя до Террите за сорок (!) минут и бросив прощальный взгляд на Шильонский замок вдали, мы решили вернуться, чтобы не пасть по дороге от усталости и голода. Вернувшись в Лозанну, пообедали в первом попавшемся ресторанчике прямо в здании вокзала, на втором этаже, ресторанчик оказался вьетнамским, а обед — вполне пристойным – два супчика (один – с курицей и аспарагусом, другой – с равиолями), свинина с овощами, креветки-карри с рисом и ананасом, два пива – обошелся всего в 42 фр.

Четверг, 12 августа. Берн

С утра зарядил дождь, поэтому мы решили ехать в город, специальной приспособленный для дождливой погоды благодаря крытым галереям – Берн. Дорога на IR занимает 1:03 час, без пересадок.

Кстати, Н. Карамзин так охарактеризовал Бернские галереи: «Всего более полюбились мне в Берне аркады под домами, столь удобные для пешеходов, которые в сих покрытых галереях никакого ненастья не боятся».

Город понравился: много фонтанов, башен, домики необычные — немного сужающиеся кверху и навесами от дождя под крышей, и при этом украшены то эркерами, то чугунными балкончиками, то цветочками, то гербами со всякими зверюшками. Чуть ли не на каждом фонтане — «медвежьи» детали: к ногам знаменосца прильнул совершенно чумовой мишка с ружьем наперевес, на постаменте колонны «Пожирателя детей» вкруговую проходит медвежья стража с оскаленными пастями, а у ног медведя фонтана Zähringerbrunnen примостился медвежонок с виноградной кистью в зубах. Прикольную скульптуру обнаружили у трамвайной остановки возле казино – бронзовые ноги, намеревающиеся перейти дорогу.

По крытым галереям мы добрались до Мюнстера, и я сразу же бросилась снимать портал – в самом деле хорош, я вообще не равнодушна к резным фигурам, будь то дерево или камень, а тут еще тема щемящая – Страшный суд, да еще в цвете. По обеим сторонам дверей — совершенно потрясающие скульптуры десяти евангельских дев с золотыми светильниками в руках, золотыми волосами и золотой отделкой на ниспадающих складками платьях: слева — пять мудрых, с горящими светильниками, в венках из разноцветных цветов и с такими умиротворенными лицами, а справа — пять неразумных, рыдающих, с пустыми светильниками, в средневековых головных уборах.

Внутри собора много скульптур, очень красивая беломраморная «пьета», впечатляющий сводчатый потолок с разноцветными медальонами и тонким орнаментом, на одном из медальонов разглядела вездесущего в Берне медведя. Хороши резные деревянные скамьи с просто-таки живыми лицами людей на спинках, и совершенно фантастический витраж (если стоять лицом к алтарю, то в правом приделе) с изображением вечной пляски смерти, причем смерть изображена не просто как обычный скелет, а как изображают скелет в анатомических атласах – с мышцами и сухожилиями. Брр-р-р…

Когда вышли из собора, дождь кончился, и мы решили двинуться к живым мишкам, но по дороге насладились парочкой искусственных – один стоял на плотине, перекинутой через бирюзовые воды Ааре, а второй завис на проводах рядом с Bärengraben. Кстати, мишек в яме больше не держат, теперь в ней сувенирный киоск и телевизоры на стенах, где крутят сентиментальный ролик про российский подарок осиротевшему Берну – медвежат Мишу и Машу. Между прочим, великий русский писатель И.С.Тургенев, будучи ребенком, чуть не свалился в эту самую медвежью яму, и мы не смогли бы наслаждаться «Хорем и Калинычем», если бы папенька не удержал тогда Иванушку за ножку…

А мишки (но не Миша с Машей, а другая пара, финская, и уже с подросшими медвежатами) пасутся на воле, на склоне реки, и отделяет маму с медвежатами от посетителей небольшой ручеек и невысокая стеклянная перегородочка. Если честно, когда я увидела эту хлипкую защиту, а прямо перед собой – гигантское бурое существо с огромными когтями, мне слегка поплохело. Надеюсь, их хорошо кормят….

И вот еще что повеселило: в вольере с мишками установлены какие-то дощечки с тестом (типа тех, что в ботаническом саду перед экзотическими растениями) – интересно, для кого они, посетителям издалека ничего не разобрать, неужто медведи грамотные?!

Поразила Французская церковь – в ней практически нет алтаря, лишь арочные ниши, внутри которых очень красивые фрески 15-го века, а над арками – орган.

Погуляв еще немного, пошли обедать в Migros – очень понравилось, особенно обилие салатов, пирогов с ягодами и еще то, что можно выбрать свежее мясо, которое вам тут же пожарят. Обед из двух порций свинины с картофелем-фри и овощами, греческого салата (взяли одну большую тарелку на двоих) пирога с малиной, чая и яблочного лимонада обошелся в 50 фр.

Пятница, 13 августа. Женева

Тоже был довольно насыщенный день – выехали из Бадена на IR в 8:22, в дороге – почти три часа, с пересадкой в Берне, вернулись вечером в начале одиннадцатого.

Женева не оставила ярких впечатлений, какого-то целостного облика города в памяти не осталось, — так, отдельные фрагменты пестрой мозаики: очень симпатичный собор Нотр-Дам рядом с вокзалом, радуга в брызгах фонтана Jet d»Eau, кусочек старого города вокруг площади Бур-де-Фур.

Категорически не произвели впечатления цветочные часы (столько про них восторгов начиталась, а на самом деле – ничего особенного), а уж Стена реформаторов – вообще ужас в духе соцреализма – тяжеловесно-назидательная идея в камне. По-моему, авторы монумента сыграли с реформаторами злую шутку, как Веласкес в портрете папы Иннокентия X («Слишком правдиво!»): от четырех поперек-себя-шире нечеловечесих фигур «отцов-основателей» так и веет холодной беспощадностью и фанатизмом, такие во имя выдуманной из головы идеи полмира утопят в крови и не поморщатся.

Наверное, одно из самых ярких впечатлений — наблюдать, как Женевское озеро перетекает в реку Рону: такое спокойное и неподвижное у мостика, ведущего к острову Руссо, озеро вдруг начинает двигаться, причем довольно быстро, словно горная речка. Глубина там небольшая, вода чистая, так что можно рассмотреть дно и каждую завихрень потока. Я такого раньше никогда не видела.

Еще привлекла внимание миленькая скульптурка в уголке площади Бур-де-Фур, под деревцем – обнаженная фигурка девушки-анарексички, узкая и длинная, как глиста, я бы использовала ее в качестве наглядного пособия для одержимых манией похудания, в качестве иллюстрации к знаменитому ответу армянского радио на пресловутый вопрос: «Худеть можно и при помощи диеты, и крутя хулахуп, но при этом не надо забывать, что худая корова не есть газель».

Но больше всего понравилась капелла Маккавеев в кафедральном соборе св. Петра, по-восточному пышная, вся расписанная в ярких красно-сине-желтых тонах, гармонирующих с витражами.

Конечно же, я снова вскарабкалась на башню собора, но вид слегка разочаровал: картинку портят современные кварталы, втесавшиеся между черепичными крышами старого города и горами.

Зато очень порадовал туалет, видимо, исторический, обнаруженный в одной из каморок южной башни. В голове тут же стали роиться предположения: неужели строители изначально предусмотрели провести длиннющую трубу на самый верх, или это сделали позже, после каких-то неприятных, но частых эксцессов?

Потом осмотрели археологическую зону под собором и освоили туалет при Музее реформации (вход по Swiss Pass бесплатный), сам музей слева от собора в старинном особнячке – интерьеры симпатичные, да и туалет просторный.

Возмущенный разум еще раз вскипел по поводу надругательств реформаторов над древними зданиями церквей при виде Аудиторского храма, что справа от кафедрального собора. Храм еще называют Аудиторией Кальвина, поскольку он частенько там проповедовал. На мой взгляд, это — апофеоз самодовольного цинизма: абсолютно пустое помещение, голые стены, а в центре – я, Жан Кальвин. На остальное — иконы там всякие, распятия – не отвлекайтесь, главное – то, что Я вам говорю, а кто не хочет слушать – смерть!

Для приведения оскорбленных чувств в норму пошли в Музей изящных искусств, благо, открыт до 18 часов и по Swiss Pass вход бесплатный. При входе выдают чудесную маленькую книжечку на английском с фотографиями экспонатов и кратким их описанием – очень удобно. Поскольку день клонился к закату, а нам до отъезда еще надо было успеть перекусить, то мы решили ограничиться осмотром живописи, хотя в музее много чего есть и другого интересного: этруски, Древний Египет, искусство Судана, греческие и римские монеты и т.д. Коллекция картин небольшая, старых мастеров практически нет, но от импрессионистов просто-таки петь хочется: любимая «Дама в синем» Ренуара, Ван Гог, Коро, Моне…

Ну и под конец, для создания полноценного представления о Женеве, мы пошли в знаменитый Крестовоздвиженский православный собор, он недалеко от Музея, на rue Toepffer, 9, ориентиром служат золотые купола. Строили церковь шесть лет, с 1863 по 1869 годы, деньги собирали «всем миром», в работах принимали участие русские и швейцарские зодчие и художники. Снаружи церковь бело-сахарная, узорчатая, внутри – лепота в византийско-древнерусском стиле, иконы XVI-XVIII веков, а своды над головой – темно-синие небеса с золотыми звездами. Столько поколений русской эмиграции молились в этом соборе, и какие были люди: Достоевские, Лев Толстой, Тютчев и Елена Денисьева, Скрябин. Здесь отпевали дочерей Достоевского и Скрябина, здесь венчались Михаил Врубель с примадонной Мамонтовской оперы Надеждой Забела. Подробнее про собор можно прочитать здесь: pravoslavie.ch/ru/articles/2008/08/09/articles_11.html

Обедали в Manora Restaurant – ввиду позднего времени (шесть часов вечера) почти все было съедено, но мы все равно славно перекусили: взяли по салат-тарелке, по картофельному супчику-пюре с беконными шкварками, нечто в виде блина с копчено-соленой индейкой, сыром и помидорами внутри и два свежеотжатых сока (45 фр.).

На вокзале умилил указатель: с одних путей поезда идут в Suisse, с других – во France.

Суббота, 14 августа. Санкт-Галлен и Рапперсвиль

До Санкт-Галлена от Бадена добираться 1:37, с пересадкой в Цюрихе. Дорога очень живописная – изумрудные поля и холмы, речки с арочными мостиками, небольшие озера, деревянные домики в три-четыре этажа, с цветочками под окнами.

В Санкт-Галлене первым делом направились осматривать знаменитую библиотеку монастыря святого Галлуса (по SP – бесплатно) – вот что действительно впечатлило! Сам зал красоты необыкновенной, причем изобилие резьбы по дереву, пышной росписи и лепнины со всякими розеточками-завитушками не создает впечатления аляповатости или перегруженности, наоборот, все очень гармонично. Ну а уж про книги можно сказать только одно – вот где настоящие сокровища, просто глаз не оторвать, мало того, что старина неимоверная (к примеру, рукописный текст «Нибелунгов» 8-го века), так еще и мастерство какое – одни рисунки лекарственных растений чего стоят! Словом, получили колоссальное удовольствие.

Потом пошли в монастырский собор – и там восторги продолжились – просто праздничный торт какой-то, с кремовыми розочками! Пышность неимоверная, но, опять-таки, без перегруза, глаз радуется, а рука сама тянется к фотоаппарату, чтобы запечатлеть не только целую картину, но и мелкие детали, каждой из которых можно долго любоваться. Очень впечатлили картины-барельефы над боковыми арками – перед нарисованной на стене иконой преклоняются фигуры людей, складки одежд которых перетекают за рамки картины и словно трепещут на ветру. Но самое поразительное скрыто в алтаре, отгороженном решеткой, пройти туда нельзя, но сфотографировать через прутья на большом приближении можно – фантастические резные деревянные скамейки с бело-золотыми барельефами.

Рядом с пышным кафедральным собором — очень красивая готическая церковь Святого Лаврентия, с потрясающей разноцветной мозаичной крышей. Внутри – строгий контраст по сравнению с веселенькой пышностью католического кафедрального собора. Хотя церковь и протестантская, но, видимо, до фанатизма в Санкт-Галлене дело не дошло: в алтарной части – замечательный орган с украшениями в стиле готики, потолок с резными деревянными балками, геометрическая роспись стен над арками, красивая резная деревянная кафедра, на которой даже есть икона Богоматери.

Потом мы погуляли по городу, любуясь фахверковыми зданиями с настоящими деревянными балками, затейливыми эркерами, стенной росписью и буквально утопая в запахах самой разнообразной еды – в городке шел какой-то праздник, на улицах были разбиты палатки с кухней разных стран, от азиатской до немецкой, а на одном из перекрестком была замечена группа местных в национальных костюмах и с огромными коровьими колокольчиками. На одной из площадей какая-то группа в черных ковбойских шляпах распевала что-то из репертуара «Роллинг стоунз», а напротив грустно и безнадежно разводил руками потревоженный памятник в средневековом костюме.

Затем мы решили посетить музей текстиля, предвкушая насладиться знаменитым местным кружевом. Увы, кружев оказалось мало, всего две-три небольших салфетки и пара платочков, хоть и симпатичных. Словом, по сравнению с нашим музеем кружев в Вологде музей текстиля Санкт-Галлена – одна срамота, можно было и не ходить.

А еще в городе придумали интересную феньку – возле музея текстиля часть улицы залили красным пластиком, под которым «утонул» и автомобиль.

В половине третьего мы отправились в Рапперсвиль на панорамном поезде Voralpen-Expres (по Swiss Pass бесплатно, правда, и поезд обычный) – снова очень красивый пейзаж за окном, на сей раз с низкими облаками, которые живописно заволакивали вершины невысоких гор.

Через час мы были в Рапперсвиле и для начала решили пообедать в Manora Restaurant – 2 супчика-пюре, 2 овощных буфет-тарелки, жареные куриные крылышки, 2 свежеотжатых сока (44 фр).

Погода нахмурилась, стал накрапывать дождик, поэтому мы немного погуляли по городу, взяв очень толковую карту в турбюро на набережной. Погуляли по городку, зашли в собор Св. Иоанна Крестителя – там очень миленький сводчатый потолок, расписанный веселенькими цветочками-загогулинками, — на мой взгляд, это как-то не очень гармонирует с суровым деревянным распятием на самом верху.

Осмотрели замок – там как раз закончилась свадьба, кстати, очень оригинально было оформлено место для фуршета: посреди открытого внутреннего двора замка установили прозрачную пластиковую трубу, расширяющуюся вверху как гриб-лисичка. Края «шляпки» закрепили на крыше верхних галерей – получилась и защита от дождя, и очень оригинальное вкрапление в средневековый антураж. Полюбовались видами на Цюрихское озеро, поглазели на оленей, погуляли по набережной и отправились домой.

На обратном пути в поезде наблюдала такую картинку: рядом с нами ехали два солдатика, лет по 18, не больше. Чистенькие, аккуратные, всю дорогу о чем-то трепались и пили пиво – на столике у них стояла целая упаковка. Так вот, выпив очередную баночку, они сплющивали ее руками до состояния монеты и запихивали в мусорный ящичек под столом. На другом маршруте я наблюдала еще более впечатляющую сценку: дама средних лет по ходу дела делала какие-то записи, бумажки валялись на сидении вокруг нее кучками. Когда она стала собираться к выходу, бумажки разлетелись по полу и дама, встав на коленки (!), подобрала их все до единой.

Швейцарские поезда такие удобные и чистые не только потому, что в них заранее все продумано и постоянно убирают мусор, но и благодаря самим пассажирам, которые ведут себя по-человечески. Кстати, сначала мы слегка вздрагивали, если приходилось садиться на места, где напротив уже кто-то сидел и вдруг этот кто-то улыбался нам и здоровался… Можете себе такое представить в наших электричках?!

А в бассейн успели едва-едва– касса по выходным закрывается в семь вечера.

Воскресенье, 15 августа. Лихтенштейн

Апофеозный день поездки. Сегодня – 15 августа, национальный праздник Лихтенштейна, единственный день в году, когда княжеская семья распахивает двери замка, накрывает поляну для народа и предоставляет царственные тела на фотографирование со всеми жаждущими запечатлеться рядом.

Выехали мы поздно, в 10:08, в пути от Бадена до Вадуца почти два часа, с пересадкой сначала в Цюрихе, а потом в Саргансе — на лихтенштейнский автобус. Автобус отходит через 4 минуты после прибытия поезда, он желтый, его сразу же видно от платформы, но лучше не мешкать. Я спросила у водителя, действует ли в Лихтенштейне Swiss Pass, на что он с гордостью ответил, что сегодня – все бесплатно, за счет князя. Кстати, полы в лихтенштейнских автобусах устланы ковролином…

Дорога очень живописная, что от Цюриха до Сарганса, что от Сарганса до Вадуца: на изумрудных холмах, покрытых темно-зеленым лесом, стелились молочно-белые полоски низких облаков, очень понравилось озеро Walsee, на мой взгляд, самое прелестное, из того, что видели за всю поездку, – такое компактное, домашнее, уютное, с бирюзовой водой, в обрамлении очень красивых гор. Встречались по пути и водопады, и речушки, и замки, и деревушки там всякие идиллические…

В Вадуц мы прибыли в самом начале первого и сразу же направились в замок, по указателям, сначала по городу, потом – вверх на горку, где постепенно асфальтированная дорожка сменилась обычной лесной тропинкой с деревянными перильцами. Стал накрапывать дождик, поэтому перильца оказались очень кстати. По пути любовались панорамой городка и окрестных гор – сам Вадуц не очень живописен, а вот горы, да еще в обрамлении кучерявых облачков – зрелище запоминающееся.

У замка кипела жизнь – еще перед воротами стояли палатки со всякой снедью – фруктами, брецелями, бутербродами с сыром (между прочим, и с маслом – ведь кто-то мазал всю ночь вручную!), пивом-соками-водами. Испив пивка и закусив брецелем, я заметила большой темно-бордовый зонтик с надписью Leichtenstein, который держали над очень представительным седовласым мужчиной с благородными четами лица и с пластиковым стаканом пива в руке. Меня осенило – князь! Не допив пива, я стала подбираться поближе, ибо народ плотно толпился вокруг царственной особы. Постояв немного и послушав, как князь беседует, ручкуется и фотографируется с простыми смертными, я, преодолев природную скромность, решилась… Подошла, пролепетала, что-то типа «nice to meet you» и попросила разрешения сфоткаться. Князь достойно поинтересовался, откуда я (O, Russia!), и на секунду замер перед объективом (до этого он с не меньшим достоинством восклицал О, Kanada! O, Australia!). Так что теперь в моем фотоальбоме есть и такой снимок – князь Лихтенштейна Ханс Адам II и я, c несколько подмоченным (дождь, все-таки), но очень довольным видом.

От радости в зобу, етессно, так сперло, что пришлось снова идти за пивом. Придя в себя, мы пошли на территорию замка через гостеприимно распахнутые ворота, рядом с которыми как-то неуместно смотрелась угрожающая надпись на нескольких языках: «частная собственность, вход воспрещен». Кстати, внутрь замка все же никого не пускают, только в сад. Все в сад!

Вернее, на поляну, сад в замке маловат – он справа от ворот, у внутренней крепостной стены под деревянным мостиком, ведущим в замок, — небольшой такой, но милый садик с ручейком и заботливо посаженными кустиками-деревцами. Фактически – это даже не территория замка, а первая линия укреплений. На мостике стояла женщина-полицейская, чтобы ни у кого не возникло желания двинуться дальше.

А главное пиршество шло на поляне, что слева от ворот, отгороженной от замка невысокой каменной изгородью, увитой розами. Здесь тоже стояли палатки с едой-питьем, разгуливали счастливые лихтенштейнцы в национальных костюмах, попивали пивко музыканты… И тут я чуть не поперхнулась брецелем – еще один темно-бордовый зонтик! Ну как же, у князя-то сынок есть, Алоиз… Мама моя, то ж принц!!!! Хоть у него и четверо детей, но это – принц! И тут выглянуло солнце, поляна заиграла сочной зеленью травы и яркими красками средневековых костюмов. Я быстренько сконструировала в уже размякшем мозгу приличествующую случаю фразу и смело подошла к принцу: «Добрый день, дорогой принц, я живу в России и никогда не встречала принцев. Можно с Вами сфотографироваться?» Принц поинтересовался, приехала ли я сюда в отпуск, и улыбнулся в объектив. Он-то на фото хорошо получился, а вот я как раз объясняла, что специально подгадала отпуск так, чтобы попасть в Лихтенштейн именно в этот день, так что смотрю я на него как-то кокетливо-подобострастно.

Главное дело было сделано, можно и спуститься в город. Для начала мы пошли на почту, чтобы поставить в паспорт штампик, заменяющий визу. Заплатив, кажется, по 10 евро с носа, мы получили желаемое, причем, когда со счастливыми лицами отходили от стойки, то заметили, как две девушки, только что проштамповавшие наши паспорта, переглянулись и прыснули от смеха. Ну да нам не жалко!

Хоть и начиталась перед поездкой, что в Лихтенштейне все дорого, все равно решили пройтись по сувенирным лавкам – и оказалось, что все не так страшно. Купили очень хороший кожаный кошелек за 48 евро, кухонный нож Victorinox с зубчиками за 6 евро (матушка теперь утверждает, что и не представляет, как раньше обходилась без такого), а потом накупили самого твердого, самого пахучего козьего сыра, которым торговали на улице местные крестьяне, – и правильно сделали, потому что в магазинах нам такой потом так ни разу и не попался. Вообще, в палатках местные жители предлагали всякие колбаски-ветчинки, шпиг, выпечку, сладости – словом, снедь на любой вкус.

Отобедали тут же, на главной улице, где разместилось полным-полно всяких палаток и столиков. Взяли очень вкусную баранину, на гарнир — холодный картофельный салат, приправленный лимоном, и пиво (46 фр.).

В Баден вернулись к семи, дождик продолжал накрапывать, так что после бассейна слегка перекусили свежекупленным сыром, вином и фруктами и легли спать пораньше, ибо завтра предстояла дальняя дорога – в итальянскую часть Швейцарии.

Понедельник, 16 августа. Лугано

До Лугано добираться 3 часа, с пересадкой в Цюрихе. Всю дорогу любовались сказочными пейзажами, – вроде бы, сколько уже видели гор, речек, мостиков, водопадов, деревушек и монастырей, — а все равно за каждым поворотом ожидаешь новую картинку, так что глаз от окна просто невозможно оторвать. А тут еще и громадина Сент-Готтарда, который удалось разглядеть лишь издали, ибо поезд проходит по тоннелю в аккурат под самым перевалом. Очень хотелось в эту поездку пройтись по суворовским местам, я даже маршрут проложила (сначала осмотреть Andermatt, затем на автобусе № 133 доехать до Gotthard Passhöhe: отходит от вокзала в 11:40, в пути 27 минут, приходит в Gotthard Passhöhe в 12:05 и отходит в 12:25 до Airolo или, если не успеем, в 14:55 на автобусе № 132 вернуться в Andermatt). Увы, в этот раз не удалось.

Кстати, границу между немецкоговорящей и италоговорящей Швейцарией видно невооруженным глазом — и домики стали появляться какие-то неухоженные, и товарные вагоны на путях раздолбанные, да и вообще исчезло ощущение добротности и порядка, но повеяло чем-то южным, средиземноморским, феллиниевским… Так приятно было по возвращении встретить схожее впечатление у Николая Греча, который, проезжая через Ариоло, отметил: «Исчезает немецкая опрятность, и начинается итальянская нечистота».

От вокзала Лугано сразу спустились к католическому Кафедральному собору Сан-Лоренцо, очень строгому снаружи, с фальш-фасадом, зрительно увеличивающим высоту, и очень красивому внутри. Вроде бы украшений даже слишком много, причем самых разных эпох и стилей (9-15 века) – тут и замысловатая роспись потолка, арок и колонн, и фрески, и картины, и пышные барочные капеллы, и витражи, и барельефы, и мраморный алтарь на фоне фантастический апсиды с гризайльной росписью, — но нет ощущения аляповатости или неуместности, как-то все очень гармонично. Может, благодаря невысоким потолкам и мягкому свету, но собор, при всей пышности, кажется очень уютным и по-домашнему теплым.

Затем мы не спеша спустились по узким улочкам к озеру, а потом, вдоль набережной дошли до романской церкви Святой Марии. Наверное, сама церковь и ее знаменитая фреска Бернардино Луини оставили самое сильное впечатление от Лугано. Фреску можно разглядывать долго, благо, есть где присесть, – и все равно не покидает ощущение, словно что-то от взора все-таки ускользает. Такое немыслимое количество фигур – и статичных, и движущихся, и от здешнего мира, и от нездешнего, и людей, и животных, — и при этом как всё выписано! Волосы у Марии Магдалины, коленопреклоненной возле распятого на Голгофском кресте Иисуса, золотыми змейками стекают по спине. У парящих ангелочков можно рассмотреть пёрышки на крыльях, а как яростно римские воины делят ризу, кажется, еще чуть-чуть – и ткань порвется.

Потом мы прогулялись по набережной до парка Чиани, еще раз запечатлелись на фоне древовидных фуксий и прочих ярких цветочков. Не могу сказать, что Лугано произвел какое-то сильное впечатление, очень милый курортный город, но не «ах и паки ах!». Набережная красивая, погулять приятно, вид на озеро прелестный, но в целом городок оставил впечатление чего-то спокойного, располагающего к лени, неспешным прогулкам и созерцанию. Одно слово – Италия!

Отобедали в рыбном ресторанчике на Piazza Reforma: овощной салатик, камбала в ореховой панировке с запеченным в фольге картофелем, паста с морепродуктами и 2 бокала белого вина (67 фр.).

Погуляв еще немного по городу, поднялись на фуникулере до вокзала (по Swiss Pass бесплатно), и вернулись в родной Баден отмокать в бассейне.

Вторник, 17 августа. Замок Грюйер и Фрибур

До Грюйера из Бадена путь неблизкий и неудобный, наверное, самый неудобный из всех. Сначала пересадка в Берне и поездом до Фрибура, а из Фрибура – автобусом № 1013 до станции Bulle, а оттуда – снова на поезде до Грюйера. Выехали мы в 8:22, прибыли на место в 10:34. Кстати, автовокзал во Фрибуре находится в самом здании вокзала, мы сначала кинулись наружу, увидев на улице автобусы, но это были обычные, городские. Автовокзал же находится в крытом помещении, вход в него – в обратную сторону от выхода в город, под электронным табло с автобусным расписанием.

Самая живописная часть дороги – как раз когда ехали на небольшом поезде-«кукушке», что идет от станции Bulle до Грюйера, идет себе поезд меж гор, по полям, а у некоторых станций даже перрона не было – лужок и цветочки… Наблюдали такую сценку: на одной из таких «станций» вышел из поезда паренек, сел на велосипед, который он там раньше оставил, и поехал домой. И ведь не спёр никто велик-то!!

В Грюйере сразу же пошли в музей-фабрику сыра, он рядом со станцией (по Swiss Pass – бесплатно, выдают аудио-гид на английском, повторяющий текст аудио-гида проспект на русском и пробники сыра). Музей небольшой: сначала мы нанюхались запахов трав, которыми питаются коровки, посмотрели всякие там картинки, потом – само производство сыра и длиннющие ряды сырных голов, уходящие куда-то за горизонт.

После музея по тропинке потопали к замку, мимо пасущихся коров с колокольчиками, а вокруг – горы, поля, деревенские домики. Идиллия! Деревушка Грюйер очень понравилась – милая, уютная, красивенькая, словно с открытки, можно каждый домик фотографировать – получаются веселенькие картинки. В музей Гигера не пошли – противно, и уж тем более – в находящееся напротив кафе с антуражем «внутренностей» чужого.

А вот замок – действительно достойное посещения место, причем хорош как снаружи, так и внутри (по Swiss Pass – бесплатно). На кассе выдают небольшой путеводитель на русском с описанием всех залов, можно и аудио-гид взять на английском. Если внешне замок сер, суров и прекрасен, то внутренние помещения производят впечатление мирного жилого дома, заботливо украшенного всеми возможными способами: тут и роспись на стенах, и роскошные резные потолки, и витражи, и мебель, и картины, и гобелены, и камины, – словом, есть чем полюбоваться. Запомнился герб графов де Грюйер, попадающийся на глаза чуть ли не в каждом помещении – чумовой журавль в разных вариантах: то он рычит как дракон, то марширует, забавно вытянув ножку, то мирно парит. А какие виды со смотровой площадки – просто живые открытки! Идиллические поселения средь изумрудных полей, обрамленных горами в синеватой дымке… Мирно пасущиеся коровки (хотя никогда не встречала коров, пасущихся воинственно)…

Потом мы немножко погуляли по самой деревеньке и отправились во Фрибур – кстати, на автовокзале в Bulle мы снова столкнулись с доброжелательностью и небезразличием швейцарцев: когда мы пытались войти в автобус с надписью Fribourg, водитель посоветовал ехать автобусом № 346 Fribourg-direct (отправляется в 14:26), так как он идет быстрее, а его автобус петляет, заходя по дороге в разные деревушки.

Фрибур нам очень понравился, пожалуй, он не похож ни на один виденный прежде швейцарский город. И самое удивительное – при такой-то красоте и практически нет туристов! По некоторым улочкам мы гуляли в одиночестве. Но эта удаленность города от нахоженных туристических троп под конец сыграла с нами злую шутку: в старой части Фрибура мы не нашли ни одной едальни, у которой в это время (около пяти) была бы открыта кухня. Приходите часа через полтора – будет вам и фондю, и чай с какавой. В результате опять спасли китайцы, ресторанчик прямо напротив вокзала: обед с салатом, золотистыми запеченными конвертиками, свининой и курицей в кисло-сладком соусе и двумя бокалами пива обошелся в 47 франков.

Мы еще доедали свой обед, как с улицы донеслись звуки музыки, и нам пришлось поспешить наружу. До отхода нашего поезда оставалось еще минут 20, так что мы решили посмотреть, для чего же перекрыли улицу и по бокам ее выстроились толпы народа. Оказалось, что в городе проходил фестиваль танцев народов мира, и по главной улице было организовано танцевальное шествие участников. Нам удалось увидеть полинезийские, грузинские, индийские, французские, румынские и латиноамериканские группы. Лучше всех отплясывали грузины – лихо, с куражом, не щадя коленок, азартно и весело. Мы стояли в толпе и с грустью гордились: хоть и в прошлом – но все-таки, свои…

Подставив натруженные ножки под гидромассажные струи в бассейне, я вот о чем подумала: все-таки два крупных объекта за один день – это перебор. Фрибур мы посмотрели только «снаружи», заглянув лишь в кафедральный собор Святого Николая, «за бортом» оказалось еще много чего, в том числе интересный для меня Музей истории и искусства… На Фрибур нужно выделить целый день, иначе останется ощущение какой-то неудовлетворенности. Да и тяжело это, и физически, и в плане эмоциональной перегрузки – два объекта за один день.

Среда, 18 августа. «Золотой перевал» и Шильонский замок

Именно в это утро Фредди поразил нас мастер-классом по приготовлению рёшти. После такого начала день явно задался, а планы были грандиозные: проехаться по маршруту «Золотой перевал», а потом взять-таки штурмом Шильонский замок. Сели в Бадене на поезд в 8:38 и ехали практически весь день: Цюрих – Люцерн – Интерлакен-Ост – Шпиц – Цвайзиммен – Монтре (куда прибыли в 16:15). Ну и насмотрелись на знаменитые швейцарские красоты, по самое моё! Некоторые фотки получились просто как пасторальные открытки. Пейзаж за окнами все время менялся: сначала дорога шла среди зеленых гор вдоль озер (в маршруте они обозначены как Лунгерн, Сарнен и Альпнах), то и дело попадались водопады, пастбища с коровками, деревеньки с церквушками. Потом поезд стал карабкаться вверх на перевал Брюниг и показались верхушки заснеженных гор. Затем вниз к Мейрингену, снова водопады, еще одно озеро – Бринц. В Интерлакене мы сделали пересадку, погуляв с полчасика вдоль речки и полюбовавшись на высокие заснеженные вершины, правда, кто из них был кто — Эйгер, Монх или Юнгфрау – я так и не разобрала. Очень понравилось озеро Тун, в Шпице у нас была еще одна пересадка и я успела сделать несколько хороших фотографий местного замка. Кстати, до Шпица мы ехали обычными поездами, а здесь пересели на панорамный – ну так вот он практически ничем не отличается, только окна сверху скошены и застеклены, и некоторые места были уже кем-то забронированы.

Дальше мы углубились в Бернский Оберленд — снова заснеженные вершины, домики поменяли вид, стали шире и приземистей, с более покатыми крышами, начали попадаться стилизованные гостиницы для горнолыжников. В Цвайзиммене народу в поезд набилось по самое горлышко, некоторым даже пришлось стоять. Привлек внимание молодой французский папаша, очень похожий на Винсента Касселя. Его вторая половина, прежде чем исчезнуть где-то в глубине вагона с коляской и старшим ребенком, вручила Касселю грудничка, с которым тот серьезно и основательно возился всю дорогу, только что грудью не кормил. Я не люблю снимать людей в такие моменты, ведь это им может не понравиться, но тут не удержалась и щелкнула заботливого отца с младенцем на руках.

Во французской части очарование «швейцарской деревни» покинуло окончательно – тут все по-деловому, без пасторалей. Да и горы потихоньку отступали. Но вот наконец показалось и Женевское озеро – дух захватывает, когда осознаешь, на какой высоте находишься, ведь Савойские Альпы на другом берегу были практически на одном уровне с нами…. Я читала в одном из отзывов, что поезд будет спускаться с гор по серпантину, поворачиваясь к озеру то одним, то другим боком – зрелище и вправду впечатляющее!

В Монтре мы сели на троллейбус и поехали к Шильонскому замку. Вход по SP бесплатный, на кассе дают листовку на русском с описанием всех помещений, а мы еще и аудиогид на русском взяли (по 6 фр. за каждый) Провели в замке полтора часа, облазили все, что можно – и сверху, и снизу, вскарабкались на башню и спустились в подземелье. Ну, конечно же, сфоткались там «закованными в цепи», призадумались, глядя на байроновский автограф, — а и в самом деле, как он его высекал? Очень впечатлил «пол» и некоторые куски стен в подземелье – природная необработанная скала. Одним словом, замок произвел впечатление — мощный снаружи, красивый и ухоженный внутри, да и аудиогид толковый.

Обратная дорога предстояла долгая, поэтому решили не рассиживаться с едой, а быстренько перекусили горячими панини с пивом в кафешке у вокзала (20 фр.). Домой в Баден вернулись в одиннадцатом часу.

Четверг, 19 августа. Люцерн

До Люцерна из Бадена добираться 1 ч. 17 мин. на IR с пересадкой в Базеле. Город настолько хорош, что абсолютно не хотелось никуда спешить, поэтому мы неторопливо обошли практически все, что рекомендовал путеводитель. Очень хороша Иезуитская церковь Св. Легария, внутри похожая на кремовый торт-мороженое из детства, бело-розовая, вся в виньетках-завитушках. Конечно же, я обснимала оба деревянных моста и снаружи, и внутри, и виды с них – особенно хорошо получилась та же Иезуитская церковь сквозь разноцветную герань на Каппельбрюке. Потом вволю нагулялись среди расписных домиков, особенно понравилась старая аптека на Weinmarkt, с гризайльной росписью над окнами – маленькие человечки в смешных колпаках что-то варят на огне, толкут в ступках, вешают на весах.

Умирающий лев… Сердце щемит от жалости, но почему-то ловлю себя на мысли, что жалко именно этого такого мощного и такого беззащитного льва, а не тех, кого он олицетворяет. На памятнике надпись: «Здесь имена тех, кто, чтобы не нарушить клятву верности, пал с великой храбростью: 26 офицеров и около 760 солдат». Примеров воистину великой храбрости в истории швейцарских гвардейцев было много, хотя бы сражение при Березине, когда швейцарцы в течение дня сдерживали превосходящую по силам русскую армию, благодаря чему Наполеон и смог перебраться на другой берег (кстати, швейцарцы даже песню народную сложили об этом подвиге, так и называется – Beresina-Lied). А вот данный конкретный эпизод в Тюильри, на мой взгляд, к таковым не очень-то относится: да, гвардейцы выполнили приказ короля, сложили оружие и дали себя растерзать толпе. Один из швейцарских офицеров И.Б.Год писал своим родным в сентябре 1792 года: «Тут моя жена возвращается с рынка и сообщает, что по улицам несут разрубленные тела швейцарских гвардейцев, и что это шествие сопровождается криками «Хо-хо! Браво! Браво!». Что уж тут великого…

Кстати, Салтыков-Щедрин так переиначил надпись на памятнике: «Любезно-верным швейцарцам, спасавшим в 1792 году, за поденную плату, французский престол-отечество».

Но лев в самом деле производит удивительное впечатление – его хочется рассматривать в самых мелких подробностях, ибо каждая из них наполнена смыслом и отдается болью в душе – слабеющие лапы с разжимающимися когтями, обломок копья в боку, скорбная складка на лбу…

Но, как известно, от великого до смешного – один шаг. Заходим в сувенирный магазинчик практически напротив монумента и первое, что мы видим – мирно спящего огромного кота, развалившегося почти в такой же позе, что и лев. Причем спало животное… на подстилке в виде льва! Есессно, каждый входящий в магазин тут же умилялся и хватался за фотоаппарат.

В Хофкирхе поразили резные боковые алтари, расписанные и золоченые – можно простоять немалое время, чтобы все рассмотреть и уразуметь: на правом – Оплакивание снятого с креста Иисуса, на левом – Успение Богородицы.

Затем, по наводке одного из бывалых, мы направились к магазину Bucherer, но не для того, чтобы затариться элитной ювелиркой, а чтобы поглазеть на тамошние прозрачные часы, которые разместились сразу на нескольких этажах, так что зараз можно увидеть только треть конструкции. Прикольно…

Потом я, конечно же, походила по крепостной стене, вскарабкалась на две башни и поснимала оттуда виды на город, озеро и горы. Красота!

Отобедали в ресторанчике при отеле Des Alpes на набережной, прямо рядом с Каппельбрюке: фондю и 2 бокала местного белого вина, кстати, очень неплохого, обошлись в 62 евро.

А потом мы осуществили заветную мечту и купили часы с кукушкой, магазин дал очень хорошую скидку и ценное приобретение в виде деревянного домика с традиционным швейцарским антуражем перешло в нашу собственность всего в 141 евро. Теперь это чудо висит на кухне и издает умилительнейшие звуки: кукует кукушка (при этом машет крылышками и вертит головкой), журчит ручеек, поют птички, а потом каждый час звучит своя мелодия – от швейцарского гимна до Бетховена. О как! И еще я не удержалась и купила себе наручные часики с черным циферблатом в виде кристалла за 153 евро.

Мы еще погуляли по городу, зашли во Францисканскую церковь (13 век) — скромную снаружи и очень интересную внутри: огромная фреска Распятия во всю стену над аркой перед алтарем, красивые боковые алтари из бежево-розоватого мрамора, резная кафедра, есть даже греческая икона Божией Матери «Страстная». Совершенно фантастическое впечатление произвел вход в барочную капеллу слева от алтаря – сводчатый потолок с расписными барельефными фигурами ангелочков, а на стенах – красивые и очень необычные барельефы: вот св. Иоаким и Анна (родители Девы Марии) застыли в объятии, впопыхах добежав друг до друга, чтобы сообщить о бывших им обоим видениях о скором рождении долгожданного ребенка; вот св. Заведей и Елизавета со своими маленькими детьми – Иаковом (будущим апостолом) и Иоанном (будущим апостолом и автором Апокалипсиса). Все фигуры – в белых с золотом одеждах, расписанных мелкими цветочками. Очень красиво.

Мы уже направлялись к вокзалу, когда Люцерн подарил нам последний всплеск красоты: у Каппельбрюке на воде играл белый лебедь – он махал крыльями, вытягивал шею и словно кричал нам след: «До свиданья, до свиданья…!»

Ну не знаю, как некоторые путешественники ухитрялись в один день посмотреть и Люцерн, и еще какой-нибудь город – нам дня не хватило только на то, чтобы просто прогуляться по городу. Мы даже и по озеру не покатались, и ни в один музей не сходили, а ведь есть еще и Пилатус…

Пятница, 20 августа. Штайн-ам-Райн

Итак, предпоследний день своего пребывания в Швейцарии мы решили посвятить неспешному осмотру самого красивого средневекового городка. Добираться до Штайн-ам-Райна из Бадена 1 ч. 34 мин. с пересадкой в Винтертуре.

Мы долго гуляли по главной улице, обсматривая роспись на каждом домике, благо, погода была солнечная и спешить нам было некуда. Зашли в местный Museum zum Lindwurm – это типичный дом зажиточных горожан XIX века с сохранившейся мебелью, коврами, картинами, инструментами, хозяйственным двором и пр. На мой взгляд, чтобы понять страну, обязательно нужно увидеть и прочувствовать, как и чем жили и живут ее обитатели, поэтому мы шли в музей скорей для познания, но я даже не предполагала, что будет так любопытно, особенно в подвале с бочками там всякими и на чердаке, где, кстати, на стене висят настоящие шкуры – лисьи, песцовые, енотовые – я примерила на себя… И ведь что самое обидное — опять-таки никто не спёр!!

Но вот что в самом деле произвело колоссальное впечатление, так это Kloster St. Georgen – ныне музей, в прошлом — бенедиктинский монастырь Св. Георгия, покровителя города. Кстати, в Штайне Победоносец изображен даже на канализационных люках.

По SP вход в монастырь бесплатный, в каждом зале есть описания. Монастырь построен в XI веке, конечно же, не раз перестраивался, но все равно средневековый дух в нем сохранился.

Начинается осмотр с винокурни, где стоит гигантский пресс и лежат на боку огромные бочки – я тут же в одной из них запечатлелась во весь рост. А потом был полный восторг – анфилада бесчисленных залов, галерей, трапезных, приемных, красивейший клуатр, и при этом – то резной каменный пол (на камушках – св. Георгий в виде рыцаря в латах и дракон), то гризайльные росписи, то великолепные деревянные потолки с резьбой (на одной из панелей обнаружили фигуру слона с замком на спине, на другой – утку с утятами, на третьей – св. Георгия). А еще там сохранилась старинная мебель – огромные резные шкафы (среди картонок – тот св. Георгий, поражающий змея), расписные сундуки, затейливые люстры, изразцовые печи (изразцы тоже на религиозные сюжеты, можно рассмотреть царя Давида с псалтырью — это такой музыкальный инструмент типа маленькой арфы).

Целый ряд залов монастыря «нависают» над Рейном, в аккурат когда мы заглянули в одно из окон, мимо по волнам с гиканьем пронеслись двое парней на надувных мешках – это такое развлечение у тамошней молодежи.

А вот монастырская церковь (вход в нее отдельный, вне монастыря) не произвела столь же сильного впечатления – более чем скромная, вся белая, без украшений, только фрески кое-где сохранились.

Неплохо отобедали в ресторанчике Zum Felsen: салатик, 2 свиные ножки с палентой, пиво и сидр обошлись в 75 фр.

Домой в Баден вернулись к шести, сходили напоследок в бассейн и стали собирать чемоданы. Вечер посвятили Бадену: погуляли, наконец-то, в парке при казино; по аллее вдоль Лиммата дошли до центра, куда поднялись на лифте (кстати, им очень активно пользуются велосипедисты), еще раз походили по улочкам, прощаясь с родным уже городком и намечая, что именно мы посмотрим здесь в следующий раз, когда обязательно вернемся в Швейцарию.

Пятница, 21 августа. Отъезд

За завтраком я попросила Анджелу вызвать нам такси, но она сказала, что Фредди с удовольствием подбросит нас до вокзала на своей машине. Милый Фредди напоследок вручил мамочке бутылку топленого (!) масла для рёшти, за три минуты домчал нас до станции, где мы сердечно распрощались. Обратная дорога показалась будничной и довольно-таки быстрой: за полчаса добрались до аэропорта, где я наконец-то дорвалась до шоколада: купила несколько видов трюфелей ручной работы и огромный шоко-блок черного шоколада с нугой. Долетели нормально.

В итоге могу сказать, что поездка удалась, хоть мы и не выполнили весь намеченный план, но, может, это и к лучшему, – а вдруг и в самом деле удастся сюда вернуться…