Погода этой осенью практически по всей России была совсем грустной – дождь и холод. Даже Черноморское побережье не стало исключением — в конце сентября там было чуть ли не плюс 10. Поэтому, собираясь ехать вдвоем с подругой Полиной в Абхазию в середине октября, мы были морально готовы к тому, что придется ходить в куртках и, возможно, только смотреть на море, не залезая в него. Но чтобы в горах уже лежал снег… нет, такого мы предположить никак не могли! Тем не менее, первое, что мы увидели, выйдя из поезда — это заснеженные вершины, поблескивающие на солнце. Красиво, черт возьми! Особенно сочетание белых верхушек с синими волнами моря.

Красота красотой, но у нас был запланирован трехдневный поход в горы, и наличие там снега никак не входило в наши планы. Тем более, чтобы мы собирались жить в палатках. Я позвонила Астану – проводнику, с которым мы должны были идти в поход.

– Думаю, что тот маршрут, который мы запланировали – не вариант, — услышала я приятный голос. – Там снега очень много. Хочу предложить вам другой поход, на меньшей высоте.
– Да-да, конечно! – быстро согласилась я, несказанно обрадовавшись все-таки представившейся возможности побродить по горам.
– Правда, придется нести рюкзаки, — продолжал голос.

Стоп. Вот к такому повороту событий я была не готова. Рюкзак был для меня одним из определяющих факторов, потому как с рюкзаком я уже достаточно находилась в свое время. Я готова жить в палатке, без воды и света, немного померзнуть, протопать какое угодно расстояние, но только не тащить на своем горбу 20 кг! Задолго до поездки я перерыла весь интернет в поисках походов по горам Абхазии налегке, и найти их было делом совсем не простым. Многодневных пешек – сколько угодно, а вот так, чтобы жить в одном месте и каждый день совершать радиальные вылазки – с этим глухо. Совершенно случайно я наткнулась на сайт турбазы (кстати, единственной в горах Абхазии), где предлагалось именно то, что мне было нужно. Три похода – к озеру Малая Рица, в Долину Семи озер и к Аджарским водопадам – как раз предполагали ночевку в одном месте и три активных дня. И тут все может пойти прахом…

По моему неопределенному мычанию в трубку Астан, видимо, понял, что я таким образом пытаюсь выразить некоторое разочарование, поэтому спросил:
– У вас есть резиновые сапоги?
– Да! – уверенно воскликнула я, почуяв зарождающуюся надежду на лучшее.
– Хорошо, я еще подумаю и поговорю с другими туристами, которые с нами пойдут, и позвоню вам завтра, — сказал Астан, превратив зачатки моей надежды в уже почти уверенность.

Следующий день принес отличные новости – очень бодро наш проводник сообщил, что мы все-таки идем в Долину Семи озер, несмотря на снег. Ведь у нас есть резиновые сапоги!

Договорившись о встрече в определенном месте Пицунды, мы с Полиной спокойно пошли к морю принимать воздушные ванны, так как для водных процедур, а точнее – моржевания, мы были недостаточно подготовлены.

***

Утром я проснулась не от звонка будильника, а от мысли. Редкий случай. Но мысль была настолько остра и неожиданна, что не проснуться от нее было невозможно. Меня вдруг осенило, что перед отъездом мы выложили из рюкзака вторую пару резиновых сапог, о наличии которых я с такой гордостью сообщила накануне Астану. Вместо нее мы взяли резиновые кеды, чтобы ноша была полегче. И это естественно — никто же не предполагал треккинг по снегу, такая обувь была захвачена с собой исключительно на случай дождя. Но поздно пить «Боржоми» — кеды, так кеды.

Астан приехал за нами на УАЗе. О поразительных способностях этого чуда техники, по проходимости ничем не уступающем навороченным заморским джипам, мы узнали позже; пока же мы ехали с небольшой скорость по шоссе. Оказалось, что компанию нам составят только два человека; еще трое, собиравшиеся в поход, отсеялись. Испугались, видимо.

Дорога к турбазе проходит через озеро Рица – место паломничества туристов. Однако большинство из них, приезжающих сюда на автобусах на пару-тройку часов, не видят и десятой доли того, что на самом деле представляет собой озеро. Неудивительно, что почти все после такой экскурсии удивленно пожимают плечами: «Ну, озеро как озеро». И они, в общем-то, правы. Однако стоит проехать на несколько километров дальше – туда, где уже не пройдет ни один автобус – и перед вами откроется настоящея озеро Рица — то, ради которого стоит сюда приезжать. Бирюзовое, обрамленное лесистыми горами, как будто застывшее…

Дальше дорога становилась все менее проходимой, и по пути все реже попадались легковые автомобили. Впрочем, машин здесь вообще очень мало. Мы остановились у начала тропы к озеру Малая Рица, взяли с собой термос с чаем, сыр, колбасу и хлеб и налегке отправились в путь по лесу. У озера мы провели часа два, любуясь отражением желтых листьев в прозрачной воде и подъедая запасы. Компания каких-то мужичков неподалеку устроила заплыв; хотя заплывом это вряд ли можно было назвать – только занырнув, они буквально через пару секунд выскакивали с воплями из воды. Холодно, однако.

Вернулись мы к машине бодрые – так, чуть подустали ноги. Такая прогулка в несколько километров, тем более с длинным привалом, не слишком утомительна, Астан назвал ее «разминкой перед завтрашним днем». Тогда мы не придали этому значения, и поняли, что он имел в виду, только на следующий день. Пока же нас ждал ужин в теплой компании абхазцев, приготовленный на печке в котле. На улице было уже темно и холодно – все-таки горы, и даже если солнце шпарит днем, вечером температура может опускаться ниже нуля, — а в хорошенько протопленном домике – даже жарко. Все сидели за одним столом – мы, Астан и его сотрудники, а еще охотники, живущие на турбазе. Такого душевного ужина у меня не было давно.

***

Вот что мне еще понравилось в таком активном отдыхе, так это то, что не нужно было подниматься очень рано. Для меня, как для совы, подъем в 9 был просто настоящим подарком. Плотно позавтракав, мы уселись уже в родной в УАЗ и покатили.

Поднялись чуть повыше, увидели нашу турбазу, как на ладони. Еще повыше – и вот он, снег собственной персоной. На нем четко видны следы куницы и медведя.

Машину оставили возле деревянной палатки, где летом работают гиды, организующие конные прогулки. В такую погоду тут, конечно, уже никого нет. Все надели резиновые сапоги, и только я – резиновые кеды. Но это все-таки лучше, чем ничего.

Практически первые же шаги нашего похода мы сделали уже по снегу. Он лежал везде, и на протяжении всего пути очень редко попадались проталины, на которых можно было почувствовать твердую почву под ногами (никогда не думала, что это может быть таким невероятно приятным ощущением!). Но если сначала мы шли по чуть припорошенной снегом земле, совсем скоро начались настоящие сугробы. И вот тут пошло веселье. Впереди шел Астан, прокладывая нам путь по целине – задача крайне тяжелая. Мы ступали за ним след в след, и идти вот так, как цапля, при каждом шаге высоко задирая ногу, – тоже нелегко, мышцы довольно быстро устают. К тому же, иногда проваливаешься гораздо глубже, чем по колено, и еще ведь надо успевать смотреть на красоту по сторонам и даже фотографировать. Впрочем, темп Астан держал низкий и привалы делал очень часто, за что ему огромная благодарность!

Со всех сторон нас окружали величественные горы небывалой красоты, синеву неба не омрачало ни одно облачко, а над сугробами возвышались зеленые кусты рододендрона (говорят, он очень красиво цветет весной), создавая несколько парадоксальную картинку. Солнце так припекало, что идти в куртке было невозможно, пришлось остаться в одном термобелье, так как под курткой, кроме него, ничего не было. Невозможно было и снять солнечные очки – белизна снега так сверкала, что слезы сразу же выступали на глаза. Через пару часов я устала так, что не понимала, как пройду еще столько же. Но, как оказалось, это я еще не устала. Впереди был участок пути, преодолеть который без помощи посоха Астана и кустов рододендрона было нереально. Это был кусок горы почти без снега и с очень сильным уклоном, поэтому ноги скользили и отказывались переставляться – все-таки обувь без протекторов. Все каким-то образом преодолели шаг за шагом этот участок, у меня же получалось только ползти, крепко хватаясь за кусты, причем почему-то только вверх! Как на скалодроме, в общем. Который я терпеть не могу. Подбадриваемая улыбающимся Астаном, как человек-паук я доползла-таки до ровного места, и вот тогда-то и поняла, что до этого я вовсе не уставала. Оборачиваюсь назад, вижу горы, горы, горы, целые гряды гор, синих, зеленых, белых, тут и там длинные цепочки наших следов и в панике задаю себе вопрос: «Это как же весь путь еще и обратно-то проделать?!»

Последний крутой подъем – и мы на одной из вершин, где на редкость ветрено. До нашей цели – Долины Семи озер – буквально рукой подать, но Астан объявляет, что мы туда не пойдем, потому что дальше – снег по пояс. К тому же, из-за сугробов мы довольно долго преодолевали расстояние, которые обычно проходится в два раза быстрее, и скоро будет темнеть, а по темноте идти по горам крайне опасно. Честно говоря, я ничуть не расстроилась. Вижу вдалеке одно маленькое озерцо, синее-синее – мне его вполне достаточно. А все семь озер мы лучше посмотрим как-нибудь летом. Потом.

Вдоволь налюбовавшись горными пейзажами, надышавшись горного воздуха и даже повалявшись на траве, мы с новыми силами начинаем спускаться. Скоро закат, и краски в горах уже совсем другие. На многих хребтах и долинах уже лежит тень, делая их контуры более четкими, а леса – совсем синими.

Путь обратно проходит гораздо быстрее, даже несмотря на то, что кеды мои, кажется, весят по килограмму каждый. Они порвались и промокли насквозь, и при каждом шаге издают чавкающие звуки, как будто я иду по болоту. После такого путешествия деревянная палатка гидов кажется райским уголком, а сухие ботинки – лучшим, что может быть на Земле. Впрочем, не только они…
— Эх, вам бы сейчас чачи, — вздыхает Астан, видя мои кеды, и оглядывается по сторонам. – О, а вот, кажется, и она!
Действительно – какой-то хороший человек оставил на полке бутылку, в которой грамм 200 чачи.
— И закусить бы ее… хорошо бы чесночком… — продолжает Астан и тут же находит на другой полке чеснок. Волшебство.

Вообще, надо сказать, что в горных балаганах в Абхазии (так называют места стоянок пастухов, охотников или даже просто туристов) принято что-то оставлять из продуктов, чтобы люди, которые окажутся там после вас, всегда могли поесть. Там можно найти картошку, чай, и даже копченое мясо! Эта палатка была, конечно, не была балаганом; тем не менее, в ней тоже оказались полезные для нас штуки.

После 50 грамм чачи и без того отличное настроение стало еще лучше. Смеркается, мы отправляемся на турбазу.
— Астан, и как часто вы ходите с туристами по таким вот заснеженным горам? — спрашиваю я, прикидывая, насколько может быть утомительным такое путешествие в принципе, если меня оно практически вымотало, но оставило крайне довольной, и уже планируя свой следующий вопрос о волевых качествах других туристов – вдруг кому-то было гораздо тяжелее, чем мне, и тогда я буду считать себя героем. Ну, или хотя бы просто не таким уж слабаком.
— Это в первый раз, — спокойно отвечает Астан.
И тут меня переполняет чувство гордости.

***

Наши двое спутников покинули нас, и на следующий день мы отправляемся в путешествие к Аджарским водопадам втроем.
— Сейчас вы увидите, на что способен УАЗик, — сказал Астан, уверенно выправляя одной рукой руль на крутых ухабах.
— А что, до этого мы не видели его способностей? — удивились мы, вспоминая все те огромные валуны, непроходимую грязь и снег, которые преодолевал наш автомобиль. Астан только улыбнулся.
И вот перед нами – как будто обрыв, а сразу за ним – бурлящая горная река.
— Мост разрушили, — сообщил Астан, не снижая при этом скорости.
УАЗ практически перпендикулярно земле съезжает с крутейшего склона и врывается на полном ходу в реку, чуть повизгивает, но пересекает бурный поток по скользким камням, и снова становится перпендикулярно земле, на этот раз, поднимаясь вверх. Дух захватило, да.

Мы доехали до места, где раньше останавливался Астан с группами во время походов с ночлегами. Тут был разбит целый лагерь, огороженный колючей проволокой. Мы думали, что от медведей, оказалось – от коров.

После силовой тренировки в виде похода по сугробам прогулка по осенним горным долинам — истинное наслаждение. Какое-то особое умиротворение наступает, когда видишь уже чуть тронутые рыжими красками леса и еще совсем зеленые холмы, слышишь плеск горной речки и шуршание листвы под ногами. Кажется, там можно бродить бесконечно долго…

По дороге встречаются крокусы – то один экземпляр, выглядывающий из-под пожухшего листа, то целые поляны этих нежно-лиловых цветов. Астан прихватил с собой бинокль – вдруг удастся увидеть серну или тура. Но сколько мы их не высматривали – так и не увидели: видимо, в тот день они предпочли не показываться.

У водопада мы долго сидели на камнях, греясь на солнышке, как ящерицы. Никуда не спешить и ни о чем не думать – это ли не блаженство?

***

Всегда трудно покидать места, где тебе хорошо. В горах Абхазии было необычайно спокойно и, если можно сказать так по величественные горы, — уютно. Благодаря отличной погоде днем и теплой печке вечером, но главное – благодаря Астану и его друзьям: щедрым и смелым абхазцам, с которым ты чувствуешь себя уверенно и защищено, которые влюблены в места, где они живут, и которые, поднимая за столом бокал вина, всегда искренне желают тебе удачи и здоровья.