Соло походы — это особый опыт, до которого нужно ещё дорасти. До Исландии я ещё ни разу не ходил в одиночные походы. У меня было маловато опыта, присутствовал страх критически блукануть в горах, сгинуть в каком-то каньоне, замёрзнуть насмерть, заболеть в глуши или быть укушенным экзотическим жучком. Пару раз приходилось идти несколько дней одному, но в итоге я или заканчивал поход с группой или начинал с ней. Грубо говоря, один от начала до конца я не ходил. Исландия должна была стать поворотным моментом в моей жизни, и вот я оказался один против мира, а лучше сказать один в мире с миром.

ГЛАВА 1. ПРОЩАЙ ЖАРЕНОЕ СОЛНЦЕ, ПРИВЕТ ЛЕДЯНОЙ СНЕГ!

Добраться до Исландии из Украины довольно таки не просто, вам по любому придётся делать пересадку. В случае со мной, я её делал в Варшаве. Не буду прямо таки советовать, что нужно лететь именно через Варшаву, просто в моём случае этот вариант был самый оптимальный. В Варшаве мне нужно было провести 5 часов, и я уж думал сгонять в Stare miasto, но погода мне показала убедительный «фиг тебе» в виде проливного дождя. В этот момент проснулся мой внутренний лентяй, который логическими доводами начал отговаривать меня ехать в город, тратить деньги и таскать 25 килограммовый рюкзак на своём горбу. Ну что ж, этот бой я проиграл и поддался уговорам.

Благодаря быстрому интернету в аэропорту, время пролетело незаметно и я снова погрузился в самолёт и направился в холодные объятья Айсленда. Аэропорт Кефлавик мне показался аэропортом какой-то провинции третьесортного значения. Я ни в коем случае не хочу сказать, что аэропорт старый и забитый, наоборот, всё сделано по последнему слову техники, чистенько, ухожено, кафешечки присутствуют, огромные дьютики, но нет людей. Один из самых главных аэропортов страны похож на опустевший супермаркет после закрытия, такая же самая картина и на парковке. Почему-то данная картина мне напомнила фильм Лангольеры (загуглите о чём он и вы поймёте как выглядел Аэропорт в Кефлавике).

Аэропорт Кефлавик

На дворе было 21:35, когда ваш ленивый писака вышел из аэропорта и направился к автобусу, чтобы первый раз офигеть от исландских цен. Чтобы добраться до Рейкявика на городском транспорте (аэропорт находится в 40км от города), нужно поменять 2 автобуса и заплатить… внимание… 812 руб. 40км — это примерно 30 мин езды, за 30 минут езды на автобусе… ёпта. И это ещё самый дешёвый вариант, есть автобусные шатлы, которые гоняют из города и там ценник подлетает до 2200 крон. В этот момент у меня прозвенел первый звоночек «нужно передвигаться автостопом», ведь без него я банально не доживу до конца отпуска Только я об этом подумал, так сразу заметил прожженных хичхайкеров, которые сходу намутили картонку, нашрябали на ней слово Reikjavik и двинули к трассе. Пока я ждал автобус, они уже словили машинку и на халяву добрались до города. «Я же тоже так могу! Почему я так не делаю?» — риторическим вопросом прозвучало в моей голове.

Вместе со мной на автобусе ещё ехало 5 человек, а автобус вмещает в себя человек так под 50. Это ещё один прикол Исландии — людей мало, а автобусы огромные и их много. Для кого? Я так подозреваю для туристов. Выгрузился возле центрального автовокзала и поплёлся покупать себе тикет на утренний автобус до… фух…. Ландманалаугара (это первый пункт на живописном треккинговом маршруте Ландвегур, который входит в ТОП10 лучших пеших маршрутов планеты). И тут стоит упомянуть про первую хитрость, которая вас будет поджидать на автовокзале. Дело в том, что там продают билеты только от частного и дорого перевозчика Reikjavik Excursions, у которого ну просто заоблачные цены, на других перевозчиков вы фиг там купите билеты. После моего вопроса «Сколько стоит билет на 3х часовой переезд в центр острова?» мне выдали астрономическую цифру — 9500 крон!!! Я частично понимаю, почему такая цена, ведь автобусы в центр острова ездят не простые, а с высокой подвеской и огромными колёсами из-за многочисленных рек, которые нужно пересечь и неровных поверхностей, которые нужно проехать. Самый дешёвый билет на автобус стоит около 7000 крон, я собственно и рассчитывал на эту цену, но идти искать офис компании, которая возит за 4134 руб. у меня уже не было времени, на дворе было 23:30. Пришлось смириться с жестокой судьбой, угомонить жабу и купить золотой билет. Цена на билет беспощадно съела бюджет на комфортный сон в кемпинге Рейкявика, и мне пришлось бомжевать на автовокзале. Слава Богу, там можно поспать сидя (видел наклейки, где перечёркнут спящий в спальнике турист, видно автовокзал ютит у себя немало однодневных бомжей таких как я), есть чистая вода из крана и даже имеется скоростной интернет. Ну что ж, спокойной ночи!

Главный вокзал Рейкявика. Да, это главный зал и это все сиденья. В Исландии очень мало людей.

ГЛАВА 2. УНЕСЁННЫЙ ВЕТРОМ

Начало нового дня ознаменовала неожиданная встреча. После очередного часа неудобного сна, я вышел на улицу и с удивлением заметил, что стало светать, хотя на часах было только 3 ночи. Высматривая встающее солнце, я почувствовал, что меня кто-то интенсивно прожигает взглядом. Если бы из глаз можно было бы пускать лучи, я бы уже, наверное, сгорел, так сильно на меня пялились. Оказывается, это был всего лишь гусь…. Откуда? Как? Почему? В Исландии много странного и необъяснимого и этот неожиданный гусь был только началом. Пообщавшись по душам, мы пошли своими дорогами.

Кое-как дождавшись своей золотой телеги, я запрыгнул внутрь и погнал навстречу приключениям, которые начались с ливня. Всю дорогу Один поливал нас литрами дождя ни на минуту не успокаиваясь. На обочинах я начал встречать отчаянных автостопщиков, которые махая мокрыми руками и продуваемые холодными ветрами, пытались скрыться в салонах проезжающих автомобилей, но попытки их были тщетны. Вот одна из негативных сторон автостопа — ты никогда не знаешь, когда ты сможешь уехать.

Доехав до лагеря Ландманалаугар (приготовьтесь, похожие слова будут часто мелькать в этом рассказе) я впервые для себя открыл понятие «исландский кемпинг».

Кемпинг Ландаманлаугар

Так что же такое исландский кемпинг?

1) Это питьевая холодная и горячая вода из крана

2) Это горячий душ (за отдельную плату)

3) Это чистые туалеты с работающей сантехникой

4) Это обустроенные кухни иногда с электрическими плитками и беседками

5) Это чистые умывальники и раздельные контейнеры для мусора

6) Иногда работающий интернет и домики, если вам не хочется спать в палатке

Как вы поняли кемпинги очень даже хорошие, но цена за одну ночь очень не демократичная. За палатку вам придётся заплатить 2000 крон, а за домик в 2 раза выше. К примеру, в Альпах возле горнолыжного курорта я платил 565 руб. за место под палатку. Исландия — очень дорогая страна.

Я прибыл в кемпинг где-то в 13:00 и никак не хотел там ночевать, ведь ещё весь день впереди. В каждом кемпинге есть свой смотритель, который обладает важной информацией по прогнозу погоды и состоянию дорог. Смотритель в Ландманалаугаре настойчиво меня отговаривал не идти к следующему кемпингу, так как погода там сильно испортилась, а видимость ухудшилась. С исландской погодой я ещё не был в полной мере знаком, поэтому решил провести первое знакомство в качестве восхождения на ближайший вулкан Блаухуккюр (высота 938м.). Одновременно решил проверить знаменитое утверждение, что в Исландии отсутствует преступность, а именно кражи. Я много раз слышал, что можно оставить свой телефон в парке на столе, прийти на следующий день, и он будет лежать на месте. Телефон я пока не хотел оставлять, но рюкзак оставил.

Взойти на Блаухуккюр не сложно, если на вас не действуют какие-то дополнительные факторы. У меня таким фактором был ветер. Такого сильного ветра среди бела дня я никогда в жизни не встречал, такое чувство, что ты стоишь возле работающей турбины самолёта. Я удивился, почему так мало людей идут на вершину вулкана, но когда перемахнул 700 метров я понял, в чём прикол. Сильный, нет, катастрофически сильный ветер пытался скинуть меня с вулкана. Я делал 3 шага вверх и 2 вниз, только моё упрямство и легкий рюкзачок помогли мне взойти на вершину. Из-за сильнейшего ветра долго на вершине постоять не пришлось, поэтому мелкими перебежками начал свой скорейший спуск. В лагере меня ждал ожидаемый результат эксперимента — рюкзак стоял в том же месте, где я его оставил. Пару минут потратил, чтобы восстановить свой калорийный баланс и тут же пустился в 12 км переход до следующего кемпинга под названием Храфтинускер.

Вид с вершины вулкана Блаухуккюр. В верхнем левом углу виднеется кемпинг Ландамналаугар, с которого я стартанул

Путь пролегал через лавовые поля, которые местами обросли мхом. Дойдя до точки обзора, я увидел масштаб этих полей, они огромные и только сверху можно было пронаблюдать, как разливалась лава в долине. Местами мне встречались разломы в земле, из которых поднимался едкий дым серы. В этих местах все скалы были покрыты серой в виде жёлтого налёта. Не сфоткаться в этих местах было нельзя, поэтому после битого часа фотосессионной беготни по серным скалам я наконец выбился из сил и присел пообедать вдали от едкого дыма.

Серные островки

Лавовые поля

В начале и в конце трека всегда наибольшее количество людей и трек Ландвегур не стал исключением. Мне уж даже поднадоело со всеми здороваться, пока я сидел и обедал, поток туристов впечатлял. После получаса отдыха я рванул снова в путь и буквально за холмом началась жесть. Резко изменился ландшафт и вместо лавовых полей появились разноцветные горы укрытые снегом.

Разноцветные горы

Высота увеличивалась, как и моя усталость. Перемахнув уровень снега начал дуть очень сильный ветер, который буквально выдувал из меня кости. Хорошо, что я набрал теплой и непромокаемой одежды, ведь без неё в Исландии вам делать нечего. Через 2 часа непрерывной ходьбы по холмам пейзаж снова поменялся и я вышел в снежную пустошь. Чтобы придать текущей ситуации драматизма мне на голову опустился туман. И вот я как ёжик в тумане бреду по единственно протоптанной снежной тропинке обдуваемый ледяным ветром в полном одиночестве. Куда же делись все эти люди, которые были вначале? Где идущие мне на встречу группы? Никого нет. Только снежное ничто. Меня это даже не расстраивало, ведь часть меня хотела отдохнуть от людей. Исландия прям идеальное место для этого.

Прошло уже 4 часа с того момента как я начал месить снег и только сейчас я увидел размытый и нечёткий силуэт человека спускающегося с холма мне на встречу. На часах было около 20:00, когда я первый раз за 6 часов сказал хоть какое-то слово «Hi» и снова 2 часа молчания. Только в 22:00 я встретил двух путешественников из США, которые долго удивлялись, что я иду без перчаток, хотя на дворе довольно таки холодновато и дует сильный ветер. Буквально за 30 минут до того, как у меня начали бы сдавать силы, я дотянул своё тело до кемпинга Храфтинускер, который находится возле вершины базальтового вулкана с одноименным названием. Этот кемпинг я бы назвал одним из самых плохих, суровых и с минимум комфорта, которые я встречал на треке.

Моя скромная хатынка слева в кемпинге Храфтинускер

Негласно советуется пропускать этот кемпинг и идти дальше до следующего, который находится возле озера Альфтаватн, но усталость и позднее время меня бы не пустили дальше. Пришлось искать место для палатки и забивать фиксирующие колья в базальтовую почву и пепел. И при всём при этом вам необходимо заплатить за место в этом кемпинге. Единственное, за что здесь можно заплатить, если уже на то пошло, так это чистая вода из крана (только холодная) и вонючий туалет без сантехники. В этом кемпинге исландцы обнаглели и берут деньги почти не за что. Пока я буду паинькой и заплачу за кемпинг, деваться некуда и спрятаться тоже. С трудом приготовив себе мивинки с сосисочками и бахнув чая, я закутался в спальник и отключился до восхода солнца. День был очень долгим и сложным — я прошёл около 15 км по горам с 2мя рюкзаками (один 23 кг, а второй 3 кг) и спал около 2х часов в предыдущий день. Я довольно таки прилично подустал, но следующий день дал понять, что моя сегодняшняя усталость — это цветочки.

ГЛАВА 3. ИДУЩИЙ В ПУСТОТУ

Начало нового дня вселило в меня надежду на шикарную погоду, которая должна была сопровождать меня на протяжении дня, очень долгого и сложного дня. Ведь по плану мне сегодня нужно было пройти 30км и если в пути меня будет поливать дождём и обдувать ветром, то эти 30 км превратятся в «зелёную милю» (зелёная миля — это что-то типа последнего пути, который проходит смертник перед казнью). Что-то я совсем сгустил краски Пора собираться и в путь!

Может быть я как-то прогневил богов Асгарда или это всё моё удачное везение, но как только я собрался в путь солнце зашло за тучи и начал моросить дождь. «Та ну что ж ты будешь делать!!! Ну хоть один день без дождя, ну пожалуйста!» По результатам первых 5ти часов ходьбы мои мольбы не были услышаны, дождь поливал нещадно, хотя без сильного ветра. Где-то в полдень Один над мной сжалился или ему просто уже надоело меня затапливать, но дождь прекратился и я вышел к долине, в которой находится лебединое озеро, оно же Альфтаватн.

Долина озера Альфтаватн

Долина оказалась очень живописной, то тут то там виднелись чёрные вулканы, которых облепил мох плотным слоем зелени. В самой низине протекала бурная речушка, на берегах которой произрастала сочная трава. Чтобы добраться до озера, нужно было перейти речку вброд. Переход всех водных преград вброд — это нормальная и необходимая практика во всей Исландии, если вы идете в поход. Вода оказалась ожидаемо ледяной и сносящей, но быстрыми рывками вперёд я прошёл эту преграду. Когда я добрался до озера, вышло яркое летнее солнышко, которое в полной мере раскрыло всю красоту долины и озера. Пришло время трапезы в виде заводского хлеба, фабричного сыра, комбинатной колбаски, импортного чая и подпольной вафли. Жизнь заиграла новыми красками, ведь наконец-то с прекрасным чувством сытости я мог отдохнуть у озера освещаемый тёплыми лучами солнца. Ещё чуть-чуть и я наверное отключился возле озера, но намеченный план в 30км никто не отменял, поэтому пришлось поднимать свои натёртые чресла и тянуться дальше.

Озеро Альфтаватн

На протяжении 2х часов долина продолжала радовать своими сногсшибательными видами и тёплой погодой. На пути попался ещё один брод, который я успешно преодолел. Следующему повороту в пути можно присвоить высказывание «не долго музыка играла», ведь после окончания долины начался другой пейзаж довольно таки унылый и апокалипсический. Вместо сочно зелёных лугов и солнечной погоды от горизонта и до горизонта раскинулась пепельная пустошь с чёрными горами и полным отсутствием хоть каких-либо признаков жизни. Как по мановению волшебного пенделя солнце скрылось в густых тучах и начался проливной дождь вперемешку с градом.

Настроение немного упало, когда я дошёл до путевой отметки, где я увидел сколько мне ещё идти до финального пункта — 10км. Десять километров по безжизненным пустошам с проливным дождём, вот тут я и приуныл. Особенность дождя в Исландии в том, что он может лить как сутки не останавливаясь, так и пару десятков минут. В моём случае была какая-то дождливая симфония — интенсивность то увеличивалась, то уменьшалась и так каждые полчаса. На тропе со мной шли ещё 3 человека: 2 бравых молодца немца и 1 дедушка китаец. С каждым часом я всё больше и больше восхищался настойчивостью и выносливостью деда, не смотря на все капризы погоды, он никогда не останавливался на долго и медленно, но верно брёл вперёд. Финальной преградой перед кемпингом стала огромная река, одна из самых больших, которых я встретил на пути.

Такую реку быстро не пробежишь

Под ритмичное постукивание капель холодного дождя о мой рюкзак, я закатал штанишки по колено, забросил ботинки на шею, взгромоздил 2 рюкзака на спину и двинулся вперёд. Каждый шаг отдавался ледяными уколами по ногам, а неустойчивые камни на дне старались пошатнуть моё равновесие или подвернуть ступню. С капелькой удачи, долей везения и эквилибристики я успешно перебрался на другой берег и двинул дальше. В предыдущем кемпинге я видел плакат, где было расписано, как переходить вброд реку и висело предупреждение, что если у вас нет опыта перехода рек вброд, то лучше не суйтесь дальше. Переходы бурных рек — это серьёзное дело, тут нужно иметь холодный расчёт и ни в коем случае не паниковать, если вы вдруг потеряли равновесие и упали в реку.

Уже битый час, превозмогая усталость в плечах, я топал через пепельную пустошь. Что-то давненько я не видел путевых указателей, плюс всей ситуации был в том, что закончился дождь. В тот момент, когда в моей голове всё чаще и чаще промелькали пораженческие нотки уговаривающие меня упасть в ближайшую пепельную яму и отдохнуть часок-другой, я наконец вышел на холм, с которого чётко просматривалось местонахождение моего ночлега под названием — кемпинг Ботнар. Кое-как спустившись с холма и доковыляв до лагеря, я с трудом разложил палатку, заплатил за ночь и лёжа приготовил себе изысканный ужин при газовой горелке, состоящий из порошкового пюре, консервированного мяса, ржаного хлебушка с кориандром и красного чайка с пористым белым шоколадом. Последние силы потратил, чтобы дойти до умывальника и почистить зубы, после этого титанического труда я упал в спальный мешок и заснул. Ценой больших усилий и отдавленных плеч, план ходьбы на сегодня был выполнен!

ГЛАВА 4. ЛЕС ТОРА

Первый и последний раз за весь поход в Исландии я дал себе роскошь поспать до 8 часов утра. Если в предыдущий день, в это время я уже был в пути, то сегодня я только потягивался в тёплом спальнике. Во внешнем мире уже во всю шли сборы людей, которые пришли раньше меня в прошлый день. Я никуда сегодня не спешил, ведь ещё нужно исследовать близлежащий каньон!

Затолкав в себя очередную порцию, уже начинающей не нравится мне мивины, лёгкими шажками я отправился в сторону каньона, где нащёлкал уйму кадров и получил дозу умиротворения. Каньон оказался очень глубоким, на дне текла бурная река, по бокам тонкой струёй стекал водопад, кричащими стаями пролетали чайки. После возвращения в лагерь я заметил, что в нём осталась маячить только моя палатка, оно и понятно, ведь на часах было уже 11:00. Проведя финальные приготовления, двинулся в путь сквозь очередные километры ставших мне уже родными пепельные пустоши.

Каньончик

Ради интереса начал засекать время, когда начинается и когда заканчивается дождь. Первая волна шла около 40 минут, вторая уже меньше — минут 20. Третья и наиболее сильная поливала меня полчаса, которые по результатам обмокания были как 2 часа. Всё чаще и чаще начал встречать походников, которые шли с противоположной стороны и всё чаще и чаще меня спрашивали, когда же будет кемпинг. После моего ответа их лица выражали всю боль и разочарование от предшествующих часов ходьбы через дождь, ветер и пепел. Первой ласточкой скорого окончания пути на сегодняшний день стали низенькие кусты, которые я начал встречать то тут, то там. Вскоре эти кусты стали встречаться более чаще и появились (о Боже!) деревья!!! Вы просто не представляете, что означает встретить дерево в Исландии. Их здесь так мало, что обычный лес считается чудом! И вот вскоре я добрался до одного из таких лесов, который назван в честь всем известного бога из скандинавской мифологии — Тора.

Не стоит путать лес в Исландии с обычным европейским хвойным или лиственным лесом, он здесь совсем другой. Высота деревьев достигает смешных 4-5 метров и все они почему-то берёзы, по крайней мере в Лесу Тора так было. Ничего особенного, лично я, в этом лесу не нашёл, может быть потому что мои родные леса намного впечатлительней выглядят. В лесу у меня случилась забавная встреча с одной группой людей. Оказалось ребята из Харькова, как собственно и я. Не знаю какая вероятность встретить группу людей с твоего же города в десятках тысячах километров от него, наверное небольшая. Ребята шли семьями и одна даже с годовалым ребёнком, который сидел в специальном рюкзаке накрытым дождевиком. Ребёнку было максимум 2 года, родители с малых лет приучают своего потомка к суровым условиям жизни. Не знаю как на это реагировать, отчасти я восхищаюсь такими людьми. Без обмена впечатлениями не обошлось, да и возможность поговорить на своём языке тоже дорогого стоит, особенно в стране, где людей не часто встречаешь. Когда хорошо проводишь время, оно быстро летит, так и сейчас произошло, но тропа зовёт и мой путь ещё не окончен. Пожелав бездождливой погоды и яркого солнца, мы разошлись как в море корабли, ведь ребята шли в противоположную от меня сторону.

По пути к кемпингу Торсмёрк я встретил двух канадок бальзаковского возраста, с которыми в разговорах про великие озёра и жизнь в Канаде допетлял до пункта назначения. В кемпинге я хотел продолжить играть роль добропорядочного путешественника и заплатить за ночлег, но смотрителя я так и не нашёл. До следующего утра ко мне никто так и не подошёл с вопросом об оплате. И тут у меня закралась крамольная мысль… хммм… оказывается иногда можно и не заплатить. Не хочу советовать этого делать, но если у вас совсем беда с финансами, за кемпинг можно попробовать и не платить, это уже будет на вашей совести.

На пути к кемпингу в лесу Торсмёрк

ГЛАВА 5. ВУЛКАНИЧЕСКИЙ ВОСХОД И ВОДОПАДНЫЙ СПУСК

На следующее утро я не хотел испытывать судьбу. Быстренько собрался, упаковался и в качестве извинения за неоплаченный кемпинг оставил на столе целую пачку риса и гречки, которые я тянул с собой с самого начала и так не смог сварить, так как газ в баллоне постоянно промерзал и плохо горел.

День начался с хорошей новости прямиком от матушки природы — сегодня целый день будет только солнце, без ветра и дождя. УРА!!!

Первый раз за всю поездку я наконец смог снять с себя куртку и кофту и начать идти в одной футболке. Это было просто нереальным блаженством, чувствовать теплоту солнца и душистые запахи окружающей травы. После непродолжительного перехода по высохшему руслу реки, начался резкий подъём в гору и всё было бы окей, но за мной по пятам шёл целый паровоз из школьников из Юкей. Их гомон был слышен наверное в самом Вестминстерском аббатстве. Наверное даже хорошо, что я их встретил, ведь этот паровоз Рейкьявик-Лондон постоянно меня подгонял идти вперёд и меньше отдыхать. Проще говоря, затыкал моего внутреннего нытика и лентяя куда подальше.

Последняя часть пути продолжительного трека, который начался 3 дня назад, пролегала между двумя ледниками и вулканами или просто сказать в седле. Финальный подъём к вулкану Эйфедляйокуль прям выбил из меня все силы. Самой высшей точкой подъёма оказались новообразованные вулканы Мунди и Магни, которые появились буквально 7 лет назад после известного извержения вулкана Эйфедляйокуль (тот самый вулкан, который парализовал полёты над всей Европой).

На вершины Магни у подножья Эйфедляйокуль

Уже по недоброй традиции сильное солнце, которое отбивалось от снега, поджарило мою мордашку и оставило жгучий засос у меня на губах. По плану у меня была затея взойти на вершину вулкана Эйфедляйокуль, но тропу ведущую на вершину я так и не нашёл, а вслепую идти по леднику — это почти самоубийство по причине многочисленных трещин спрятанных под снегом. Седло между двух могучих ледников заканчивается скромной ночлежкой возле которой я решил устроить себе полуденную трапезу. Но вот незадача — у меня закончилась вода. Решил попытать счастья у местного смотрителя и попросить у него воды на что получил ответ — «500 cronur». Вот так ребята, бутылочка воды стоит 120 грн. Моя внутренняя жаба ожила с новой силой и начала протестовать против такой цены, в этот раз я с ней согласился.

Если половина пути проходила в постоянном набором высоты в снегу и пепле, то вторая часть имела более приятный вид и являла собой спуск вдоль течения реки Скога, которая стекала вниз к морю в виде каскадных водопадов. Эта часть маршрута — одна из самых живописных и запоминающихся, особенно если вам повезло оказаться там в хорошую солнечную погоду. Все берега обросли зелёной травой, на которой пасутся шерстяные овечки, разновидность водопадов такая огромная, что я уж даже не представляю под каким углом должен течь водопад, чтобы оказаться более уникальным, чем те, что я видел в Исландии. Вся эта плеяда водопадов заканчивается гранд финалом в виде 60-метрового водопада Скогафосс, который является одной из визитных карточек Исландии. Эта громадина изливается килотоннами воды и если вам как и мне взбрело бы в голову подойти к нему поближе, чтобы забабахать шикарный видос, то будьте готовы хорошенько промокнуть. Также приготовьте титаническое терпение сделать фотографию на фоне водопада, ведь людей здесь постоянно много и вклиниться в непрекращающийся поток селфи очень сложно. Мне повезло в том, что погода и время позволяли в полной мере насладиться этим водным великаном. Если есть желание или отсутствие сил, то можно заночевать прямо возле водопада, там есть кемпинг, но по моему боевому плану ночёвка у меня запланирована была в прибрежном городке Вик, который славиться своими вулканическими пляжами.

Река Скога и водопады

И вот сейчас настал момент, когда мне катастрофически нужно было начать передвигаться автостопом, ведь дорога ведущая в город одна и нехватки в транспорте уж точно не будет, но я решил перестраховаться и переплатить очередные 300 грн. За 30 минут езды. Городишко встретил меня ухудшающейся погодой и моросящим дождём. Не долго думая, широким шагом я направился к кемпингу, который находился под местом гнездовья чаек в кустах. Сразу же в кемпинге я встретил парня, который со мной поделился ценнейшим опытом автостопа и некоторыми сведениями об Исландии, например как сэкономить на кемпингах (тут всё просто, приходить поздно, когда уже начало темнеть и уходить рано, когда начало только светлеть). С парнем разговорились и обменялись опытом в походах. Естественно за ночь я не заплатил ни гроша, не горжусь этим поступком, но для выживания это было необходимо. Распил бюджета был нещадный.

ГЛАВА 6. ПОДМОЧЕННАЯ РЕПУТАЦИЯ

По прибытию в Вик я не успел толком исследовать этот город, хоть он и состоит из дюжины домов. По доброй традиции хитрожопства уже ранним утром я сложил свой портативный дом припрятал рюкзачок и двинул в сторону пляжа.

Почему-то нахлынули воспоминания из своего детства, когда мои родители возили меня на море в Крым, где нужно было рано утречком бежать на пляж сломя голову, чтобы занять место, ведь уже часиков в 8 утра там яблоку негде было упасть. Что же я увидел на пляже в Исландии? Примерно на 10 км пляжа было замечено 2 человека, вместо горячего жёлтого песка — холодный и чёрный пепел, вместо криков «пахлава, медовая пахлава!» — крики чаек, вместо забитого жарящимися телами пляжа — тёмная пустошь обмываемая холодными волнами северной Атлантики. Вулканический пляж в Вике — место по-своему прекрасное и умиротворённое, здесь ты наедине с природой, даже если в 10 шагах у тебя город. В Исландии везде так, даже если ты в городе, это не мешает тебе наслаждаться природой и не нужно выезжать за город.

Вулканический пляж Вика

Побродив по пляжу в гордом одиночестве, я дошёл до скал, на которых заметил множественные гнёзда удивительной птицы тупик. Очень весёлое название как по мне, но ещё веселее выглядит сама птичка — она чем-то смахивает на пингвина, только умеющего летать и уменьшенного раза так в 3. Множество турфирм в Исландии организовывают дорогущие туры, чтобы полюбоваться на этих птиц, а вот в Вике на них можно смотреть бесплатно и самостоятельно. Гнездовья тупиков очень тесно переплетены с гнёздами чаек, бакланов и ещё птичек поменьше, выглядит всё как огромная общага, особенно судя по шуму, который там стоял.

Тупик собственной персоной

Кроме пляжа и гнёзд тупиков в городе делать нечего. Сам город обычный и ничем не выделяется, разве что только интересно посмотреть на архитектуру и устройство самих домиков. Население города — 300 человек. Вы только вдумайтесь в эту цифру… триста человек и это уже город. Да, в Исландии очень мало исландцев.

После непродолжительного исследования города и закупки провианта пришло время сделать важный шаг в моём путешествии — начать автостопить. Натянув свой порядочно опустевший рюкзачишко я вышел на трассу и робким движением руки начал ловить попутку. По началу робкие попытки не давали нужно результата, но спустя 20 минут мне улыбнулась удача и меня подобрал местный житель, который согласился довезти меня прям до следующего места назначения под названием Скафтафель, а это около 160 км на минуточку. Я не перестану благодарить Вселенную за этот удачный случай, ведь потомок викингов смог рассказать мне столько интересного и колоритного про Исландию, чего я никогда бы не узнал ни с одного путеводителя. 2 часа пути пролетели незаметно на протяжении которых я узнал почти всю историю острова (спустя неделю, когда я пошёл в национальный музей Исландии я не узнал ничего нового), узнал про особенности фермерства на острове, про катастрофы и извержения, про достопримечательности и традиции, да блин про всё, что я спрашивал, получал такой детальный ответ, который может выдать только Википедия. Позже я делился этими знаниями с другими туристами, которые меня спрашивали об Исландии, сразу начал себя чувствовать потомком тех самых поселенцев, ведь некоторые подробности из рассказа исландца очень сложно найти в путеводителях. Меня очень впечатлил рассказ о вулканах, которые находятся под ледниками и во время извержения растапливают лёд, который ледяным потоком сносит всё на своём пути. Кстати, по дороге я как раз увидел последствия схода растопленного льда. Картина довольно таки страшная, так как ты понимаешь, что на самом деле силы природы носят как созидательный характер, так и тотально разрушительный.

Добрый и разговорчивый исландец высадил меня прям у входа в национальный парк Скафтафель за что ему огромное Þakka þér fyrir (исл. спасибо). По моему промокшему плану сегодня у меня намечен круговой переход по национальному парку Скафтавель с посещением громадины ледника Ватнайокуль. План как нельзя лучше подходил к текущей погоде, но моя беспечность не позаботилась о том, чтобы посмотреть прогноз на сегодняшний вечер. Вот именно, погода в Исландии такая непредсказуемая, что прогноз лучше всегда смотреть почасовой. По небольшому опыту получать непредсказуемые подарки от погоды Исландии я пренебрег прогнозу на вечер и легкой походкой метнулся по тропе вверх.

Скафтафель

Скафтафель находится в живописном месте, которое вмещает в себя зелёные холмы, огромный ледник, лавовые горы, лес и очень известный базальтовый водопад, который стал ещё одной визитной карточкой страны вместе со Скогафоссом. Если последний славиться своими внушительными размерами и разрушительной силой воды, то Свартифосс (базальтовый водопад) может похвастаться своим местоположением и окружением. Дело в том, что «черный водопад» находится в окружении базальтовой скалы, которая придаёт особого колорита довольно таки обычному водопаду. Если бы не было скалы, то этот водопад может быть даже никто и не заметил, но природа постаралась на славу.

Свартифосс

От кемпинга до водопада каких-то 20 минут ходьбы и наверное половина приезжающих сюда ограничиваются этим переходом при посещении парка. Я считаю, это огромное упущение, если у вас хороший запас времени. После водопада начинается резкий подьём в гору по травянистым холмам. Во время подъёма природа мне начала давать первые сигналы об ухудшающейся погоде, даже бегущие вниз туристы красноречиво намекали мне, что лучше дальше не идти, но моя упёртость и авантюризм заставляли меня игнорировать эти пустяки. Чем выше я поднимался, тем сильнее дул ветер. Местами он был ужасающе сильным, история с Блаухуккюром повторялась. Если на Блаухуккюре ты постоянно подвергался воздушным избиениям со стороны ветра, то в Скафтафеле можно было спрятаться в оврагах и перевести дух чтобы снова начать неравный бой с воздушной стихией.

После затяжного подъёма я дошёл до «судьбоносного перекрёстка». Можно было пойти вниз по холмам в кемпинг и сократить время затраченное на трек раза так в два, но не увидеть всю мощь ледника Ватнайокуль и не взойти на вершину горы Крастиндар. Был бы я благоразумным путешественником и имел более развитое чувство самосохранения я бы без колебания пошёл вниз по короткому маршруту и это не из-за того, что вершина Крастиндара слишком высока, а ледник далеко, нет, всё из-за погоды, которая кардинально начала портиться и усиливающийся ветер тому был предвестником.

Последующая картина могла напоминать финал, какого-то фентезийного фильма, где потрёпанный жизнью главный герой плетётся вверх по мрачной горе, а у него над головой сгущаются тучи, усиливается ветер и начинает моросить дождь. Подъём оказался круче, чем я себе представлял и после изнурительного карабканья я вышел на хребет, который открывал великолепный вид на край громадины Ватнайокуль. От восхищения мои глаза округлились, а от усталости я рухнул на колени и не смотря на начинающийся дождь, всматривался в бесконечные ледяные горизонты самого большого ледника Европы, площадь которого составляет мозговыносящих 8100 квадратных километров, а толщина льда 400м. Его размер превышает территорию всех карликовых стран Европы — Лихтенштейн, Монако, Сан-Марино или составляет половину территории Македонии или треть территории Бельгии. На эту громадину можно смотреть часами и слушать как откалываются куски льда с грохотом падающие в ледяную бездну трещин. Жаль, что погода не дала мне больше времени на знакомство с ледником. Как только ветер очередным порывом швырнул мне в морду жменю воды я понял, что пора двигаться, а то дело пахнет промокшей одеждой.

Маленький кусочек ледника Ватнайокуль

После моих тщетных попыток взойти на вершину Крастиндара (ветер был ураганным около 60 км/ч) я двинулся вдоль скального разлома, который разделял ледник от национального парка. При хорошей погоде удовольствия от этой тропы можно получить уйму, но в случае со мной я получил суровое удовлетворение борясь с ураганом прям на краю скалы. Местные рейнджеры/егеря сделали тропу так, чтобы скалы не заслоняли всё величие ледника и на протяжении вашего спуска вы были всегда с ним один на один, в этом и была особенность этого длинного трека. Это отличное решение, но если погода отвратительная вы становитесь тет-а-тет не только с ледником, но и с ураганом, ведь спрятаться некуда. Сначала я воспринял эту непогоду как кратковременное ухудшение, но спустя полтора часа непрерывной бомбёжки литрами воды по моему безмозглому котелку, стало ясно, что дела намного хуже, чем я себе представлял. Мой скоростной спуск превратился в бег, а одежда уже начала показывать первые признаки сквозного промокания. Только обувь ещё держалась молодцом и не пускала водяные приливы, но спустя ещё час и она сдалась. Переход, который начинался как лёгкая прогулка с обзором природных красот заканчивался борьбой со стихиями воды и воздуха на краю ледника. После того, как я спустился в лагерь и забежал в инфоцентр моим глазам предстала предупреждающая табличка о надвигающемся урагане и проливном дожде, который будет длится 12 часов. Боевой план на следующий день начал тонуть на глазах. Осталось только надеяться на удачу.

Промокший до костей я ввалился в свою палаточную хибару и обнаружил, что места для сушки вещей крайне ограничено, а точнее его вообще не было. Пришлось импровизировать и подкладывать под спальник самые промокшие и молится, чтобы они просохли до следующего дня. Готовить хоть какой-то сносный ужин сил просто не было, поэтому я сразу же отключился.

ГЛАВА 7. ПОТЕРЯВШИЙСЯ ДЕНЬ

Продолжение истории здесь…

Давайте знакомиться!

Мой facebook

Инстраграмм