Раз в полгода накатывает неимоверное желание бросить все, и уехать из Москвы куда угодно. Работа, погода или экология этому виной – не знаю, но сопротивляться не могу, поэтому хватаю сумку, и как можно быстрее лечу, куда глаза глядят. Чего меня понесло в Хорватию? Интересный вопрос, ведь были такие глобальные планы — Перу, Южная Африка, да Куба на худой конец!, но не срослось. А так надоело работать, и так захотелось отдохнуть, что взяв 11.06 путевку, уже 14.06 я с другом улетел в первую попавшуюся страну, ею оказалась Хорватия. Знакомые из турбизнеса перед отлетом пообещали море, солнце, дешевые морепродукты и великолепную природу. Многое из обещанного это было, но…

Самолет, содрогаясь гигантским корпусом и скрипя всеми своими заклепками, с трудом пробивался к земле сквозь густую пелену серых туч, лишь перед приземлением в разрывах между тучами, наконец, замелькало солнышко, а под крылом проплыли зеленые острова. Стюардесса елейным голосом объявила: в а/п +22С, после приземления пилот ехидно внес поправку — за бортом +14С — вот это сюрприз, а я думал искупаться. Отель Бриони, названный по имени цепочки островов, над которыми мы недавно пролетели, и в который нас доставили после получасового стояния в «пробке», оказался именно таким, каким и должны быть 3* тридцатилетнего возраста. Зато сосновый лес и воздух, пропитанный ароматами моря — это было что-то необычайное, воздушный коктейль можно было фасовать в бутылки и продавать в Москве в качестве целебного эликсира. Для полноты картины хлынул дождь — так начался и закончился первый день в стране — закутавшись в джинсовку, я с другом пил пиво на балконе, с грустью поглядывая на близкое море, затянутое густой сеткой дождя. Друг при этом зябко ежился – начитавшись благостных прогнозов погоды в интернете, он взял с собой только рубашки с коротким рукавом. Отсутствие в номере кондиционера в такую погоду совсем даже не расстроило. Пиво оказалось несвежим, и мы элементарно отравились, после чего друг вообще зарекся пить пиво в этих краях.

Тучи бродили по небу и на следующее утро, но сидеть на месте в чужой стране — это просто преступление перед самим собой, поэтому рванули в Пулу — ближайший город. Шесть км обошлись в 11 кун (1 куна – 5,5 рублей), платят, правда, только туристы, ведь у пенсионеров и школьников — карточки. Город произвел весьма приятное впечатление, тем более, что к этому моменту распогодилось. Средневековые улочки, круто взбирающиеся вверх, красночерепичные крыши, и даже неплохо сохранившийся амфитеатр, говорят, третий по величине в мире. Особенно интересны окошки, почти каждое из которых украшено цветущими цветами — чем-то этот город напоминает Италию. После посещения амфитеатра и прогулки по городским улицам, хочется познакомиться с изысками местной ресторанной кухни, дешевой и вкусной, как говорят все путеводители и туроператоры, благо искать ничего не надо – через каждые 20-40 метров на улочках старого города стоят столики, а большие меню и зазывалы приглашают отведать местные деликатесы. Итак, я готов к чревоугодию: с фотографии глазеет великолепный лобстер – может взять?, но цена в 100 баксов несколько охлаждает мой пыл, поэтому переходим к другим блюдам – тарелка сифуда существенно дешевле – 50 баксов, чуть лучше, но может поискать что-либо попроще – например, шикарные свиные шашлычки так и просятся на стол. Слюнки текут в предвкушении шкворчащих, и стреляющих в разные стороны каплями горячего жира, нежнейших кусочков свинины, нанизанных на деревянные шпажки. Их только что сняли с мангала, они покрыты золотистой корочкой, сейчас я вгрызусь в нежнейшую мякоть, и запью ее добрым глотком красного вина, еще секунда и… От одного запаха можно потерять сознание, однако есть проблема: жевать это блюдо почти невозможно, настолько оно жесткое, видать, свинья померла своей смертью. Ну да ладно, хоть картошку фри съем, она хоть и пересушенная, но не столь жесткая — 18 $ за несъедобный обед – это немного. Впоследствии я не раз пробовал разные блюда в различных ресторанах, и понял: либо пересушка любого продукта (даже рыбы) – это национальная особенность, либо мне просто крупно не везло.

Неужели сквозь тучи проглядывает солнце, нет дождя и можно идти на пляж? Да, да, да — это правда, июньские холода в Хорватии отступили, и воздух прогрелся до +21, но где же пляж? Он рядом, прям у моего отеля Бриони (Пула) – великолепное нагромождение ноздреватых от бесчисленных ударов прибоя скал. Красивые такие слоистые скалы, кое-где между ними зацементированы бетонные площадки, где и покоятся тушки отдыхающих «матрасников». Шезлонги тоже есть, но за доп. плату – 110 рубликов в день. Для спуска в воду предусмотрена одна лесенка, можно бултыхнуться в воду и с камней, главное не поскользнуться и не разбить голову о подводные камни, которых здесь тоже хватает. На самом деле, мне абсолютно все равно, откуда прыгать в море, но родителям с детьми здесь будет сложно. Справедливости ради надо сказать, что насыпные пляжи из гравия здесь тоже имеются, но их весьма немного, да и расположены совсем не рядом с отелем.

Говорят, на побережье есть морские ежи, но я не увидел ни одного – они любят тепло. А Пула расположена на полуострове Истрия – это север Хорватии, наверно, поэтому вода здесь в июне весьма прохладная: даже в солнечный день бодрит водичка – долго не поплаваешь, зато весьма чистая и прозрачная. В любом случае, привередничать нечего – быстрее купаться и бегом к новым открытиям.

Ознакомившись со списком экскурсий (в среднем 100$ за экскурсию на полдня), решили покататься самостоятельно. План прост – сначала Пореч (60 км на рейсовом автобусе – 370 рублей), затем Ровинь – это на середине пути между Пулой и Поречем. Автобус подкатил к остановке, уже привычно протягиваю водиле двадцатку, в надежде получить 9 кун сдачи, но он возвращает всего 6, трешку, наверно, взял себе на чай. Вчера гидша «кинула» меня на курсе евро при оплате экскурсии, моему попутчику недодали сдачу в супермаркете, сегодня водитель обсчитал – прямо национальный спорт какой-то под названием «А ну-ка обмани!» Люди вообще-то здесь в основном доброжелательные, но без панибратства, они «себе на уме», недавняя война с сербами здорово подорвала славянское братство в этих местах. Не знаю, кто там был прав, а кто виноват, но в те годы Россия в целом поддержала сербов, возможно, поэтому часть хорватского населения относиться к нам достаточно прохладно – от туристов слышал случаи, когда они делают вид, что не понимают русского языка, и общаются только по-английски. На самом деле наши языки слегка похожи, и при определенных усилиях можно понять, что тебе говорят.

Дорога до Пореча занимает около двух часов, природа — абсолютно ничего особенного, сосновый лес вокруг нашего отеля смотрится привлекательнее, чем придорожная растительность. Ну и ладно, зато в городе интересно: крыши – все из красной черепицы, архитектура весьма привлекательная – кое-где даже древнеримская, все улочки так и дышат средневековым духом. Единственно непонятно, откуда здесь такие толпы туристов, которыми запружены наиболее интересные улочки как во время демонстрации? В городе есть две средневековые башни, на вершине которых расположены бары – очень оригинально, когда по узким лестницам карабкаешься вверх, кажется, что буквально сейчас тебе преградит путь стражник с арбалетом. Наверху, потягивая вино или наиболее распространенное в Хорватии пиво Карловачко, можно обозревать городские крыши, с развешенным на них бельем, и пренебрежительно поглядывать на толпы народу, снующие внизу. А самый лучший обзор с вершины колокольни базилики Святого Ефразиуса – туда пускают всех желающих за 10 кун. Сама базилика снаружи не производит особого впечатления, но посетить ее надо обязательно — католические храмы сильно отличаются от православных, кроме этого византийская мозаика никого не оставит равнодушным. На первых этажах некоторых жилых домов продают сливовицу или ракию – местный самогон, который можно попробовать и купить (160 руб/литр). Очень крепкий, надо сказать напиток, во второй приезд в Ровинь мы так им «напробовались», что стало очень-очень весело. Часто из ракии делают сладкие ликеры – с лимоном, апельсином, гранатами и прочими наполнителями — вкусно и не так крепко, их даже женщины пьют с удовольствием.

На берегу, как обычно, полно ресторанчиков. Блюдо на фотографии до краев наполнено мидиями — выглядит привлекательно, надо попробовать, а если с пивом, так вообще — одно удовольствие. Пиво подали, а к пиву полбатона хлеба — зачем? не пойму. Наконец несут главное блюдо — ракушек много, а мяса совсем чуть-чуть, тут-то я и понял, зачем столько хлеба навалили — чтоб не остаться голодным. Чек на 15 баксов — минимальная цена скромного перекуса в Хорватии. В целом три часа на этот крошечный городок вполне достаточно, надо возвращаться, обратные билеты с утра нам отказались продать, но за полчаса до выезда все же удалось их купить в кассе. Да как удачно: в автобусе скандал, даже корректные обычно иностранцы, оставшиеся без билета и места, начали «качать права», всех этих бедолаг высадили из автобуса, а следующий рейс через 5 часов. Справедливости ради, надо сказать, что их не оставили в беде, и дали резервный автобус.

О Ровине стоит написать поподробнее: всего час езды из Пореча, когда выходишь на автовокзале — не наблюдаешь ничего особенного, но достаточно пройти пять минут к причалам – и вот перед искушенным туристическим взором открывается настолько великолепный вид на почти игрушечный город, что поначалу начинаешь сомневаться в его реальности. Правда это быстро проходит, когда приближаешься к невысокой горе, торчащей из изумрудного моря, и застроенной средневековыми домами, сплошь покрытыми красночерепичными крышами. В результате неверие быстро сменяется восхищением – ну до чего же здесь красиво. Ровинь называют хорватской Венецией, но каналов здесь нет, был один пролив, который отделял остров Ровинь от материка, так его давно уже засыпали – еще в 17 веке. И причем здесь Венеция? – а ларчик просто открывается: на бывшем острове настолько много домов, что стены крайних из них спускаются прямо в воду, там устроены маленькие пристани, стоят лодочки, кое-где на платформах устроены кафешки. В результате сходство с Венецией поразительное, на самом деле, удивительного здесь мало, сама Венеция в двух часах ходу отсюда, да и места эти долгое время принадлежали венецианцам. С какой бы стороны не смотреть на полуостров, над его вершиной высится высокий храм, сразу приковывая к себе взгляды туристов. Это символ города — Церковь Святой Ефимии, (XVIII век), ее фасад, кстати, тоже выполнен в венецианском стиле. На колокольне, высотой шестьдесят метров, стоит статуя Святой Ефимии — покровительницы Ровиня. Сама Ефимия последние 800 лет покоится здесь же, она приняла мученическую смерть во славу Христа, с тех пор тело ее нетленно. По большим праздникам склеп вскрывают, и к нему идут паломники, очевидцы говорят, что выглядит Ефимия как живая, сам не видел, поэтому вериться с трудом. Я уже повидал множество мумий, и знаю, что обычно они смотрятся неважно. Самый интересный аттракцион на бывшем острове – это подъем на колокольню, для этого надо заплатить десять кун, и преодолеть 188 подозрительно поскрипывающих деревянных ступенек, ведущих на самый верх колокольни. От вида, который открывается с этой точки, просто дух захватывает.

В порт можно вернуться по узкой извилистой улочке, круто сбегающей с высокого холма к морю. Справа и слева высокие и очень старые дома, я не удержался, и сунул нос в несколько подворотен, поглазеть на внутренние дворы – очень колоритное зрелище: узкие каменные мешки, в окружении позеленевших от времени стен, украшенные кадками с цветами. Вся улица – это сплошной сувенирный рынок – в основном картины, есть керамика, магниты, и всякая другая ерунда. Городок очень небольшой и обойти его можно за час, но удовольствие, которое получаешь, путешествуя по узким улочкам, вымощенным округлыми булыжниками, за сотни лет отполированными до блеска, просто неописуемо. Внутри город сильно напоминает Сиену, а снаружи – ну чистая Венеция, интересный коктейль получается — два в одном. Мы только успевали вертеть головами и щелкать затворами фотоаппаратов, удивляясь фантазии горожан, хаотично застроившими свой город такими колоритными и необыкновенными домами. Что поражает больше всего – это «живой» город: мы приезжаем сюда любоваться и восхищаться, а местные просто здесь живут, порой даже не замечая красоты, которая их окружает. Кроме местных жителей и туристов здесь обитают крупные птицы – чайки-переростки, или бакланы – так и не понял, кто именно. Они везде: летают над крышами, сидят на карнизах и запросто разгуливают по улицам, совершенно не боясь людей. Одна птица примостилась на гранитном столбике – настоящий живой памятник получился, и подпустила к себе на расстояние вытянутой руки, а когда я подошел совсем близко, лениво взмахнула крыльями и покинула свой пьедестал. Самое странное, что продуктов их жизнедеятельности на улицах я совсем не заметил – странный факт, наши голуби мгновенно загаживают место своего обитания. Ровинь настолько хорош, что никого не оставляет равнодушным – это лучшее, что я видел в Хорватии.

Из Ровиньского порта за 800 руб. можно совершить экскурсию по Лимскому каналу – 13 километровому заливу, глубоко вдающемуся в сушу, в стоимость тура входит вино (препаршивое, надо сказать) и сливовица – великолепный напиток (только ее надо персонально просить, просто так, не дают). Этот канал мы приметили еще по дороге из Пулы в Поречь: автобусная трасса пролегает недалеко от канала, и с высоты на несколько минут открывается великолепный вид на узкий залив. Сначала кораблик идет вдоль берега, оставляя за кормой неповторимый силуэт Ровиня, затем правый поворот в горловину канала, а в конце остановка – там рестораны с устрицами, и можно возвращаться назад, посетив на обратном пути «пиратскую» пещеру. По пути проходим мимо нудистского пляжа – не понимаю я этого, когда старые дядьки с огромными пивными животами ходят голыми по пляжу в сопровождении своих дражайших половин в давно не глаженных «эротических костюмах». Чуть дальше, в уединенных минибухтах, парочки геев-педерастов ласкают друг друга, не обращая внимания на кораблики с туристами, снующие вдоль берега.

Еще Хорватия знаменита своими Плитвицкими озерами – я не пожалел 130 баксов, и рано утром отбыл на автобусе в дальние края – в пути шесть часов, благо дорога очень живописная – сначала вдоль моря, потом через леса и горы, перевалы и тоннели – действительно красиво. Кое-где встречаются брошенные дома со стенами, испещренными оспинами от пуль – это отголоски недавней войны с сербами. Нас заранее предупредили не говорить с хорватами на эту болезненную тему, но гид кое-что рассказала сама – на этих землях жили сербы, но исторически – это Хорватия, началась жестокая война, сербам пришлось уйти отсюда, теперь здесь живут только хорваты, а сербские дома пустуют. По дороге поучаствовали в аттракционе невиданной щедрости – автобус привозит туристов к заранее прикормленной «точке», где крестьяне «на-халяву» потчуют всех желающих сливовицей и домашним сыром. Пей и ешь – сколько влезет. А потом разомлевшие на жаре от крепкой самогонки туристы покупают только что продегустированную продукцию. Торг в данном случае не уместен, сыр идет в среднем по 400 рубликов за кг.

Плитвицкий заповедник – это целый каскад озер, воды каждого верхнего переливаются в нижнее озеро, создавая великолепные водопады. Для туристов проложены деревянные тропинки, под некоторыми из них грозно клокочет вода, устремляющаяся вниз и образующая очередной водопад. Зрелище потрясающее: водопады с шумом обрушивают кубометры вспененной воды вниз, а сами озера почти неподвижны. Вдоль берега, едва шевеля плавниками, застыли целые косяки рыб, как только туристы переходят на другое место, рыбы плывут за ними – им наверно тоже интересно наблюдать за странными двуногими существами. А прозрачность воды в некоторых местах такая, что невозможно отличить ее от воздуха, и тогда кажется, что рыбки не плавают, а просто парят в воздухе. Поездка в целом неплохая, но тяжелая — 12 часовая дорога, бодрый темп прогулки по озерам, гид, совсем не утруждающий себя экскурсией на озерах, да и плохонький обед сильно снижают общее впечатление, под конец даже возникает чувство некоторого разочарования. Туристы, раньше посещавшие это место, рассказали, что в прошлые годы гиды были намного словоохотливей и рассказывали много интересного о каждом озере и водопаде.

В целом поездка не понравилась: пять дождливых дней из восьми, холодное море, сервис на уровне «сделано в СССР», малосъедобные обеды в ресторанах, заоблачные цены на все, неадекватная гидша в отеле – набрался целый букет причин для недовольства. Известно, что каждое удовольствие имеет свою цену – это аксиома. А в Хорватии приходится платить за «совковый» сервис, посредственную еду и примитивную экскурсионку по самым высоким европейским ценам, это напрягает и вызывает, по меньшей мере, недоумение. По сравнению с Хорватией, прошлогодняя Италия мне показалось весьма дешевой страной. В последний день принимающая сторона решила «добить» нас своим «ненавязчивым» гостеприимством – нас забыли и бросили в отеле за полтора часа до вылета, не обеспечив трансфер. По мобильнику гид Лиляна сказала, что она перепутала время выезда из отеля, и посоветовал нам поскорее брать такси и мчаться в аэропорт, она там оплатит счет, увы, там ее не оказалось. Слава Богу, хоть на самолет успели. После возвращения в Москву послал жалобу в UTE Megapolus, однако «ни ответа, ни привета» до сей поры нет.

Стоит ли туристам ехать в эту страну? наверно да, пусть каждый составит свое собственное впечатление, а мой рассказ, надеюсь, поможет туристам избежать завышенных ожиданий, и избавит от ненужных разочарований.