Зачем ехать

Один из самых аутентичных городов Норвегии по совместительству считается «воротами» в край фьордов и не посетить его просто непозволительно. Именно здесь сохранилась уникальная набережная цветных купеческих домиков, которая смотрит на вас со всех обложек путеводителей о Норвегии. Есть в Бергене и остатки средневекового замка и красивые горы, поросшие соснами, по которым проложена масса пешеходных маршрутов. Если времени на осмотр Норвегии совсем мало, можно выехать отсюда на однодневную прогулку «Норвегия вкратце» (Norway in a nutshell». Бергенский квартал Брюгген внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Рейтинг: 5 из 5

Как добраться

1. Поездом от Осло. Время в пути, стоимость проезда и время отправления уточняйте, пожалуйста, на http://www.nsb.no/. Есть ночные поезда. Билеты приобретаются в кассах железнодорожного вокзала или в турбюро Осло.

2. самолетом от Осло. Каждый час в Берген летают авиалайнеры компании SAS, время в пути – 50 минут. http://www.flysas.com/ru/ru
Несмотря на то, что Норвегия не в Евросоюзе, правила перевозок жидкостей аналогичны общеевропейским. На посадке в Бергене будете вознаграждены прекрасными видами на фьорды, только не забывайте, что снимать при посадке нельзя. Аэропорт Бергена Flesland считается самым дорогим аэропортом в мире – это также стоит учитывать.

Кроме SAS, в Берген летают KLM, Sterling, Lufthansa, и прилететь сюда можно не только из Осло, но и, к примеру, из Копенгагена, Лондона, Амстердама, Франкфурта, Праги, Парижа и Берлина.

От аэропорта Бергена до города ходит автобус Flybussen (слева от выхода из аэропорта), стоимость проезда составляет 80 крон на человека в одну сторону. Билеты приобретают у водителя (только наличные!), в кармашке у водительской кассы лежат буклеты-карты города (есть на английском). Если вас укачивает, лучше что-то вроде драмины принять заранее – дорога очень сложная. Остановки по городу есть, например, у озерца Lille Lungegårdsvan и музеев, есть у отеля SAS Royal, который за тем самым рядом красивых домиков на набережной Брюгге (это конечная, отсюда автобус уходит обратно в аэропорт, в будни автобус отходит от SAS каждые 00,15,45 минут часа, в субботу – 00,20,40, в воскресенье – 00 и 30 минут часа).

До/от аэропорта ходят также рейсовые автобусы, №№ 523/524, 520 и 100, стоят они 23 кроны в 1 конец, но едут гораздо дольше. Отправляются от городского автовокзала (минут 5-7 пешком от Ратуши и озерца с музеями Lille Lungegårdsvan).

Такси до города стоит 250-300 крон в будни и 400 в выходные.

3. паромом. Тут, как и по автобусам, могу помочь только ссылками:
http://www.fjord1.no/en/
http://www.tide.no/Default.aspx?pageid=756

4. автобусом
http://www.nor-way.no/

Специальные туристические билеты и маршруты

1. Bergen Card

Если вы намерены провести день-другой в Бергене, посещая музеи, то советую приобрести в турбюро Bergen Card. Мы ее решили не брать, а просто прогуляться по городу, забравшись на вершину горы над Бергеном пешком. Если же вы приобретете карту, то знайте, что в нее, кроме ряда музеев, включен и один подъем на фуникулере на вершину этой самой горы.

Подробности на http://www.europeancitycards.com/categories.asp?catId=73&subCatId=74&subCatId2=75

2. Norway in a nutshell (Норвегия вкратце)

Заказать и оплатить сию прогулку можно, к примеру, в турбюро Бергена, а можно и на сайте www.fjordtours.com ). Она включает в себя прогулку по живописному Нерейфьорду, «прокат» по Фломской железной дороге (Flåmsbana, http://www.flamsbana.no) , проложенной по пробитому в горах в 1930-е годы тоннелю, и посещение городка Восс (http://www.Visitvoss.no ). Кстати, подобную прогулку можно совершить и выезжая из Осло, но из Бергена много ближе.

«Всю дорогу, пока экспресс спускается с высоты 866 метров к Флому и Аурландс-фьорду (Aurlandsfjord), пассажиры с риском для жизни вывешиваются из окон, лихорадочно фотографируя красоты. Поезд перепрыгивает через горные реки, скрывается в тоннелях, замедляет ход над глубоким Береквамским ущельем и нависает над красивой Фломской долиной с хуторами и церковью — пока не остановится на набережной Флома, почти упираясь локомотивом в пришвартованные тут же корабли». (с) Афиша-Осло

3. Attractions bus

Специальный туристический автобус, маршрут которого идет через основные достопримечательности города, а также через Старый Берген и музей-усадьбу Грига Трольхауген. Билеты приобретаются в турбюро на Рыбном рынке.

История

Считается, что основал Берген король Олав Тихий (сын Харальда Сурового, основателя Осло) в 1070 году. Единственным свидетельством сему факту, правда, являются исландские саги, сохранившиеся благодаря изолированности Исландии от остального мира, но, тем не менее, дата считается достоверной, и в 1970 г. бергенцы отпраздновали 900-летие города. В 1217 г. король решает перенести столицу из Тронхейма в Берген, которой город и был до 1299 г., когда столицей стал Осло. После потери столичного статуса город вовсе не захирел, а наоборот – вырос и окреп – благодаря торговле. С незапамятных времен бергенские купцы торговали с Данией и Швецией сушеной треской, доставляемой с севера страны. Помните ряды вкусно пахнущей рыбы в Морском музее? Вот она-то и заложила фундамент благосостоянию Бергена.

В XIV веке Берген вошел в Ганзу – могучий торговый союз городов Балтики и Северной Европы. Связываться с Ганзой боялись даже короли — себе дороже, а она диктовала свои условия доброй половине известного тогда мира. Купцы из Германии наладили в Бергене обширную торговлю, привозя сюда продукты, которых в Норвегии не производили – вино, мед, зерно, лен, увозя обратно соленую треску и меха. Немцы сделали Берген торговой столицей Норвегии, но захватили власть в городе, даже близко не подпуская к управлению норвежцев. Видать, не сильно жаловали иноземцев в Бергене, если они построили у порта обособленный район, с собственными школой, больницей, церковью и лавками (почти как Немецкая слобода в Москве). Этот-то район и является сейчас главной туристической приманкой города, и занесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Печальный факт – именно через Берген (с командой английского корабля) в Норвегию проникла трагически известная эпидемия бубонной чумы 1349 г., опустошившая пол-Европы. В Норвегии от нее погибает две трети населения, в том числе почти вся знать и духовное сословие. После того, как правительницей Дании и Норвегии стала датская королева Магрете I, посягнув еще и на шведскую корону, тогдаший шведский король Альбрехт Мекленбургский не только послал ей в подарок точильный камень, намекая, что место женщины – на кухне, но и нанял некое полупиратское братство для нападения на берега Дании и Норвегии. Более 20 лет пираты опустошали прибрежные города, не избежал в 1429 г. нападения и Берген – был захвачен королевский замок и часть города, но доблестные датские войска вскоре выбили оттуда оккупантов.

В 1536 г. король (к тому времени уже датский – с 1380 по 1811 гг. Норвегия принадлежит Дании) решает покончить с засильем немецких купцов и ставит ганзейцев, осевших в Бергене, перед непростым выбором: принять датское гражданство или уехать домой. Большинство купцов приняли первое условие, и сей год считается датой окончания ганзейского засилья в Бергене. В 1665 г. городская гавань стала местом битвы при Вогене (Vågen) между английским и датским флотом (поддержанным городским гарнизоном).

С XV в. Берген является не только торговой столицей Скандинавии, но и одним из наибольших ее городов. Только в 1830 г. Осло перегнал Берген по численности населения. Город сильно пострадал от пожаров 1702 и 1916 гг., в 1940 г. был захвачен немецкими войсками после короткой перестрелки между германским флотом и береговой норвежской артиллерией. 20 апреля 1944 г. голландское грузовое судно «Voorbode», стоявшее на якоре у стен бергенского королевского замка, и имевшее на борту 120 тонн взрывчатки, таки взорвалось, погубив 150 человек и практически весь средневековый замок – это было последним катаклизмом в городской истории.

По-норвежски Берген пишется как Bjørgvin или Bergvin. Слово «berg/ bjørg» означает гору, «vin» — пастбище или луг. Таким образом, название города можно перевести как «луг среди холмов», с поправкой на немецкое произношение. Берген также часто называют «городом на семи холмах» — с легкой руки драматурга Людвига Хольберга, который был настолько вдохновлен семью холмами Рима, что решил, что и родной город стоит на семи холмах (хотя на деле холмов несколько меньше). В 1918 г. городские активисты предлагали вернуться к исконно норвежскому имени города Bjørgvin, но своего не добились, в качестве компромисса же по-норвежски назвали диоцезию — Bjørgvin bispedømme.

Две вещи, которые стоит знать о Бергене: погода и тролли

Норвегия – страна изменчивой погоды. Перед поездкой мне рассказали о тамошней погоде одной фразой: «если в Норвегии вам не нравится погода, подождите 15 минут». В течение прогулки по Бергену я раз 5 совершала кругооборот вещей на себе: то надевала куртку с капюшоном (налетал ветер, солнце пряталось за тучи, покрапывал дождик), то снимала ее, а иногда на солнце воздух настолько прогревался, что я расставалась и с джемпером, взбираясь в горку в одной футболке. А затем снова надевала на себя все, что взяла ? Один из популярных городских анекдотов повествует о том, как путешественники спросили мальчугана, игравшего на улице, всегда ли в Бергене так дождливо. «Не знаю, мне всего 13», — отвечал им юный горожанин. Рассказывают, что неофициальным символом города является зонт, а одним из самых популярных сувениров – макинтош. Эх, не купила, теперь жалею. Кстати, с погодой нам повезло: дождя было совсем мало, на основной массе фотографий светит солнце — наверное, мы попали в тот жалкий десяток дней в году, когда в Бергене ясно. Зато в каждом палисаднике – алые розы, обилие зелени и цветов попроще – Гольфстрим смягчает общую суровость климата.

Тролли — национальное помешательство норвежцев, в них верят не только дети, но и вполне серьезные взрослые. В Бергене помешательство достигает особенных размеров: в лесу, неподалеку от смотровой площадки, они прячутся целыми стаями: выйдешь на лужайку – а там толпятся деревянные тролли. Говорят, тролли по вечерам выбираются из пещер и заманивают в свои пещеры пышных доярок и голубоглазых фермеров. Распознать троллей просто — хвост не спрячешь. Некоторые фигурки в сувенирных магазинах хвост прячут в руке, но если посмотреть внимательно, он заметен. На крылечке положено регулярно оставлять молоко и печеньице — а ну как тролли иначе осерчают и поломают газонокосилку, или заложат вас налоговому инспектору. Правда, судя по толщине и общей наглости выражений морд, молочком с печеньицем лакомятся местные котищи… В довершение ко всему положено покупать троллей в дом парами, а зимой, в брачный сезон, закрывать парочку в шкафу, а потом не забыть выпустить довольных…

От Лилле-Лунгегордсван к кафедральному собору

К этому рукотворному пруду правильной восьмиугольной формы (это особенно заметно с высоты смотровой площадки) нас привез Flybussen. Возможно, выйди мы у Брюггена, наша прогулка сложилась бы иначе, но меня так укачало в извилистых тоннелях, что я кубарем выкатилась из автобуса, как только мы приблизились к Старому городу на пешеходное расстояние. За озером расположен железнодорожный вокзал, так что, если вы прибыли в Берген на поезде, то прогулку также логично начинать отсюда.

Если наслаждаться видом на озеро, встав к нему лицом, то справа вы увидите стройный ряд главных городских музеев: прикладного искусства Западной Норвегии и три здания Художественного музея Бергена (http://www.bergenatrmuseum.no ), здесь собрана одна из самых больших коллекций картин Эдварда Мунка, а также самая обширная в Северной Европе коллекция произведений Поля Клее. C левой стороны приметным зданьицем современного облика является высотка Ратуши (1974) с памятником Кристану Микельсену на высокой колонне. Сей почтенный муж был премьер-министром страны в начале прошлого века, и сыграл большую роль в отделении Норвегии от Швеции. Далее по улице Christies Gate, с правой стороны, мы увидели старинную пожарную станцию (кажется, она по сей день функционирует) с башенкой, а на перекрестке – старинное же здание почты с королевским вензелем на фронтоне.

Отсюда рукой подать до кафедрального собора Бергена (Domkirken), суровой церкви, больше напоминающей донжон какого-нибудь замка. Первая церковь, посвященная Святому Олаву, покровителю Норвегии, была каменной и появилась здесь в 1150 г. После того, как в Бергене появились францисканцы, церковь перешла во владения ордена и была расширена. В огне пожаров 1248 и 1270 гг. храм горел, и был восстановлен сначала на средства ордена, а затем — на пожертвованные королем Магнусом деньги. Новый храм, освященный в 1301 г., неоднократно горел при ганзейцах, перестраивался во время Реформации, а в 1537 г. стал кафедральным собором города (старый, расположенный в королевском замке, был разрушен до основания, и епископ вспомнил о старой францисканской базилике) и получил первый в Норвегии орган, привезенный из Бремена. В XVII в. случилось еще два пожара, и собор потихоньку восстанавливали, чтобы хоть как-то служить в нем мессы. Первая полномасштабная реставрация закончилась здесь в 1880-е гг., тогда же собор получил свое убранство в стиле рококо, а в 1997 г. собор получил новый орган. Снаружи, слева от входа в собор, на стене сохранено углубление, полученное собором во время битвы в заливе Бергена (1665), когда английский флот вел обстрел города.

Войдя в собор, вы сначала попадаете в небольшое помещение, увешанное портретами всех епископов Бергена, со времен Реформации, с красивыми окнами и отделанное камнем (теми же мастерами, что приложили руку к Вестминстерскому аббатству). Памятник поэту и епископу Юхану Нордалю Бруну поставлен на средства короля Карла Юхана (1816), здесь же – мемориальная табличка королевским морякам, погибшим во время Второй мировой, а над дверью – эпитафия (1652), со сценой из Нового Завета. Внутри церкви, слева от алтаря, похоронен король Магнус Справедливый, главный церковный спонсор. Витражи церковь получила после реставрации 1880х, на них, кроме святых и сцен из Библии, изображен купец Sundt с семьей – он оплатил эти четыре витража? Старые алтарные росписи после реставрации были перенесены по правую сторону, а распятие на алтаре датируется 1995 г. и подарено собору черногорским актером Дедичем в память о страданиях югославского народа. В помещениях капитула, пристроенных к собору в 1301 г., все новодельное и появилось после реставрации 1971 г., а если удастся попасть в церковный дворик (судя по плану, вход через капитул), то там стоит взглянуть на могилу епископа Юхана Нордаля Бруна, автора «Бергенской песни», на которой выбиты строки из его поэмы.

У стены собора, с правой стороны от входа, расположен мемориал двумя бергенским поэтам, первой норвежской поэтессе Доротее Энгельбректсдоттер и Петеру Дассу.
http://www.bergen.kirken.no

От Кафедрального собора к Рыбному рынку

Улица Конг-Оскарс-гате (Kong Oscars gate) вправо от собора приведет к музею проказы (Lepramuseet), http://www.lepra.no , одному из наиболее полно сохранившихся лепрозориев Европы. Именно здесь доктор Хансен открыл бактерию, вызывающую проказу (1873). Музейная экспозиция рассказывает об истории появления в Норвегии проказы (викинги завезли, больше некому), эпидемиях, а также иллюстрирует жизнь госпиталя. Каюсь, сему музею внимания мы не уделили вовсе, а направились от собора все по той же Конг-Оскарс-гате, но в другую сторону – к церкви Креста (Korskirken). Церковь построена примерно тогда же, когда и собор, но точно так же неоднократно горела, была разрушена во время бомбежки 1665 г., и тогда же перестроена. Внутри стоит посмотреть на крестильную купель явно романского облика, а снаружи – на боковой фронтон и остатки средневекового кладбища.

Далее по Конг-Оскарс-гате мы выходим на рыночную площадь Torget с Рыбным рынком и набережную Bruggen, правда, до знаменитых домов еще нужно пройти примерно половину набережной. На перекрестке стоит примечательное здание в стиле голландского ренессанса, о котором умалчивали наши источники, но смею предположить, что это – здание Биржи, уж больно оно похоже на копенгагенскую Биржу.

Рынок в гавани Воген (Vågen) появился еще в раннем средневековье – здесь удобно было разворачивать торговлю купцам с прибывших в Берген кораблей. Сейчас рынок играет более декоративную, чем практическую роль – во всяком случае, местных жителей на нем я за время нашей недолгой прогулки там не обнаружила, лишь туристы бродили меж рядов, вдумчиво разглядывая дары моря. Для немедленного потребления можно приобрести бутерброды с рыбой в ассортименте – от 25 крон за штуку, для последующей варки – все, что угодно, от устриц до омаров («Афиша» утверждает, что кальмаров в Норвегии вы не найдете – отчего-то местные жители испытывают к ним отвращение). Правда, лотков с рыбой не так уж и много – на них активно наступают лотки с сувенирами, сладкой норвежской клубникой, и прочими поделками (внимание привлек ларек со шкурами, правда определить на глаз, что за звери, не удалось).
http://www.torgetibergen.no

Набережная Брюгген (Bryggen)

«Впереди — деревянный, словно из сна или песни, город Берген, где блуждающая мысль возвращается к такой же ганзейской Риге, и еще — к России. Столицей Ганзейского союза был Любек, а четырьмя главными центрами — Берген, Брюгге, Лондон и Новгород».
Петр Вайль «Гений места»

Эти яркие дома смотрят на вас с обложек практически всех путеводителей о Норвегии, это – Брюгген, купеческий квартал средневекового Бергена. Именно здесь ганзейские купцы лелеяли свои коварные планы по захвату торговли в Северном и Балтийском морях, именно здесь после захвата власти в городе решались все важные вопросы. Именно здесь в подполах хранились несметные богатства Ганзейского союза, на которые он мог позволить себе воевать с целыми королевствами. Делаешь шаг вглубь тесного переулка – и на тебя обрушивается запах рыбы, намертво впитавшийся в эти балки и даже землю за столетия, запах старого дерева, и, кажется, что с верхних этажей вот-вот упадут веревки, к которым можно будет привязывать грузы, чтобы доставить их наверх, в кладовые. А эта балка что-то совсем ветхая, надо бы сказать хозяину, чтобы починил – не ровен час, упадет… Очарование квартала не портят даже чихающие туристы, концентрация которых здесь уступает только толпам на смотровой площадке над Бергеном, и тот факт, что в 1702 г. квартал полностью выгорел и был частично восстановлен. От былого великолепия остались только эти 11 домов, а на месте остальных были возведены стилизованные под старину, но гораздо большие особняки, которые мы прошли, направляясь к Брюггену.

По обустройству переулков заметно, что прибрежные кварталы частенько затапливало во время обильных дождей: крыши наверху почти смыкаются, в переулке темновато, а ступаешь не по земле, а по настилу из досок. Понятное дело, сейчас дома не жилые, а используются как магазинчики сувениров и рестораны. Даже отель здесь разместить было бы проблематично: комнатки в домах уж очень маленькие. Где-то в центре квартала расположен колодец, снабжавший квартал водой (что удивительно, учитывая близость моря, но, возможно, там был источник питьевой воды), куда туристы яростно мечут монетки. Если встать у левого края набережной близко к одному из домов, заметно, что дома, хоть и построенные уже в XVIII в., проседают и «гуляют» во все стороны: практически все фасады имеют ощутимый наклон, и их прекрасно видно.

В первом доме квартала со стороны Рыбного рынка расположен Ганзейский музей (Hanseatisk Museum), где можно посмотреть на ганзейское обиталище во всей красе.
http://www.Hanseatisk.museum.no
http://www.museumvest.no

Заканчивается набережная еще одним музеем – Брюггена, который прячется за отелем Рэдиссон, в современном здании. Здесь хранится все найденное во время раскопок, проведенных в Брюггене в 1955 г. У музея в направлении церкви Девы Марии сохранился фундамент – возможно, одного из домов Брюггена, а возможно, и монастыря. Во всяком случае, монастырь здесь точно был – через дорогу от музея, прямо под современным домом доступны для осмотра остатки монастырского фундамента. В музейном сквере стоит памятник Снуре Стурласону (работы Густава Вигеланна, между прочим), впервые опубликовавшему исландские саги, в одной из которых рассказывается об основании Бергена.

Церковь Девы Марии (Mariakirken)

Самое старое здание Бергена (1130) и одна из самых выдающихся романских церквей в стране. Построенная более чем 850 лет назад, она долгие годы служила ганзейским купцам приходской церковью (1408-1766) и снаружи сохранила облик, который имела в 1250 г., а внутри может похвастаться пышным барочным убранством. Гордость церкви – уникальная и обильно золоченая барочная кафедра XVII века, пожалованная церкви купцами, которые привезли ее из Голландии. Увы – насладиться красотой внутреннего убранства нам не дали: дверь была открыта, часы были рабочие, и мы радостно ринулись на золотое свечение кафедра по проходу. Путь нам преградила строгая норвежка, которая вывела оттуда группу, выставила нас и еще пару «диких» туристов и закрыла двери на ключ. Мы еще раз изучили расписание работы церкви слева от входа – она должна быть открыта. Так и осталось непонятым – почему она оказалась закрытой…

Зато напротив алтарной части церкви мы обнаружили старинный трактир, в котором собирались вечерами ганзейские купцы. А для собирающихся пробыть в Бергене более 1 дня сообщаю о наличии в центре двух продуктовых магазинов: один из них расположен через дорогу от алтарной части церкви Девы Марии, второй – через дорогу от музея Брюггена, кажется, в том же здании, что и руины монастыря.

Бергенский замок (Bergenhus)

Скорее всего, первый замок был возведен здесь вскоре после основания города – в этом стратегическом место просто не могло не существовать укрепления. Могу предположить, что выглядел он как большинство викингских крепостей – из земли и дерева, округлой формы, внутри которой были расположены дом короля и несколько построек общехозяйственного назначения. Между 1247 и 1261 гг. цитадель перестроили в камне английские мастера по приказу короля Магнуса Справедливого (его сын, Хокон V Магнуссон, через 30 лет заложит принципиально новый по архитектуре замок Акерсхус в Осло). От тех построек сохранился готический Зал Хокона (Håkonshallen) со ступенчатым фронтоном, украшенным в XIX в. статуями – то самое обиталище короля внутри форта, где он принимал иноземных послов и проводил аудиенции для своих вассалов. Сейчас внутри довольно неприглядно: пустой промозглый зал. Кроме зала Хокона, в цитадели примерно в то же время была возведена церковь Христа, бывшая несколько столетий городским собором – ее разобрали на стройматериалы для укрепления цитадели в самом начале Реформации.

Еще одно сохранившееся здание в крепости – башня Розенкранца (Rosenkrantztårnet), названная в честь коменданта крепости и отца того самого датчанина Розенкранца, учившегося некогда вместе с Шекспиром в Падуе и рассказавшего тому о замке Кронборг (более известном нам как Эльсинор). Признаюсь, тот факт, что комендант Бергенхуса был отцом шекспировского друга – моё вольное допущение: башня Розенкранца была перестроена в 1563 г., замок Кронборг – в 1585 г., вряд ли в Дании было море Розенкранцев…. Уникальность перестройки башни заключалась в том, что удалось сохранить остатки древней башни XIII в., которые законсервированы в постройке XVI в. К сожалению, эти два сооружения – все, что осталось от замка, взлетевшего на воздух в результате взрыва в порту грузового голландского корабля в 1944 г.
http://www.bymuseet.no

На территории бывшего замка сейчас разбит милый парк, где, говорят, можно даже устраивать пикники. Тем не менее, пикникующих было как-то негусто, да и следов их жизнедеятельности мы не увидели – то ли не сорят, но ли хорошо убирают. Парк примыкает вплотную к порту, и на паромы смотрит памятник королю Хокону в военном. Гулять по земляным валам довольно опасно – ограждения никакого, и зачастую край вала возникает неожиданно, так что будьте внимательны.

Фуникулер Fløibanen и гора Флёй (Fløi)

Вернувшись к церкви Девы Марии, мы потопали по улице Оврегатен (Øvregaten) сначала параллельно Брюггену (кстати, отсюда получаются красивые виды на средневековые крыши), затем улица стала уходить чуточку вверх и влево. Вот мы и вышли к нижней точке подъемника Fløibanen, который всех желающих доставляет на смотровую площадку за 70 крон в оба конца. http://www.Fløibanen.no
Подъемник отправляется по мере наполнения, но минимум раз в полчаса. Желающих было многовато (в порту выгрузилась пара круизных лайнеров), да и вообще – неспортивно это – подниматься на гору каким-то лифтом. Посему на семейном совете, длившемся секунд 20, было единогласно решено топать в горку пешком, начав, таким образом, наши славные восхождения по норвежским холмам в этой поездке.

Лестница, по которой следует начать восхождение, расположена справа от фуникулера. Вслед за нами по ступенькам запрыгала пара девчушек лет 7-8 с тяжелыми ранцами. Через 15 минут подъема мы стали задумываться об отдыхе и глотке воды – девчушки продолжали подъем без видимых усилий, при этом умудряясь весело болтать друг с другом. Через 25 минут мы сломались и, сделав вид, что снимаем красивые виды (а они и взаправду красивые), упали на скамейку, трясущимися руками откручивая крышку с бутылки с водой. Девчушки за это время убежали далеко вперед, правда, и подъем стал мене крутым. Здесь, в районе Sandviken, на улочках, взбирающихся вверх и падающих вниз, стоят уютные маленькие домики с палисадниками, полными роз. Где-то прочитала, что район вырос здесь в середине XIX века, и с тех пор стоит себе спокойненько, кажется, что он остался в стороне от двух мировых войн и взрыва, снесшего добрую половину Нижнего города…

А нашим соперником в дороге вверх становится крепкая норвежская бабушка, которой со спины можно было дать лет 30-40, и только приблизившись к ней, понимаешь, что ей лет 80. Бабуля спуску нам не давала: стоило нам только остановиться и снять порт или вид на фьорды, как она убегала вперед, и мы видели где-то вдалеке ее яркий рюкзак (да-да, она была еще и с походным рюкзаком!). Так мы и бежали за ней всю дорогу, давая себе слово прямо со следующей недели снова начать бегать по утрам? Кроме бабушки, какое-то время компанию нам составляли родители с детками (судя по утомленному виду малышей, едущих на шеях пап, вверх они взобрались самостоятельно), и даже группа детского сада во главе с воспитательницей. Дааа, нацию, которая шутя совершает такие прогулки каждый день, не так-то просто победить в любом виде спорта…

Минут через 40 после начала подъема мы оказались, наконец, у той самой смотровой площадки. Немного не доходя до нее, с левой стороны советую углубиться в лес (вы сами поймете, где именно) – среди сосен вас будет приветствовать целый выводок то ли троллей, то ли бабок-ёжек. Еще один представитель троллльского семейства – в добрых полтора человеческих роста — будет встречать вас на подходе к смотровой площадке. А на площадке – толпа! Хвост в добрых человек 100 стоит на посадку вниз, еще столько же встали плечом к плечу у ограждения. Виды отсюда взаправду красивые, только красотой хочется наслаждаться не столь массово… Посему совет: если толпа напрягает, можно отойти чуть в сторону от площадки, как если бы вы собирались спускаться вниз пешком, на этом же уровне будет еще одна площадка, на которой стоит пара скамеек без спинок (норвежцы умудряются как-то удобно усесться на таких вот неудобных скамейках), так вот с нее виды, на мой взгляд, не хуже, а идеальная форма пруда внизу становится очевидной.

Спускаться, понятное дело – не подниматься, обратную дорогу мы преодолеваем, радостно болтая, как те девчушки, улыбаясь тем, кто только топает в горку. А затем решаем, что спуститься нужно в другом месте, и начинаем плутать по какой-то секретной тропке между сосен. Здешние леса, к слову сказать, здорово напомнили Карловы Вары (когда мы отдыхали там неделю летом 2003 года, то каждый день совершали прогулки по окрестным холмам), именно там были очень похожие сосны, земля, усыпанная хвоей и ощущение целебности местного воздуха. Только вот моря там не было, посему дежа вю было немножко неполным?

Сделав еще один заход по Брюггену, исходив его вдоль и поперек, мы притопали к отелю Рэдиссона-САС, погрузились в автобус, который повез нас в аэропорт, и я тут же заснула – как обычно после прогулки по лесу….

Если вы любите морскую фауну, то лучшее место для проведения еще нескольких часов – бергенский аквариум Akvariet, расположенный в аккурат через залив напротив Бергенского замка, на оконечности соседнего полуострова, в районе Nordnes. Если пойдете пешком, то симпатичная прогулка может получиться, если начать ее от Ратуши (и тогда вам нужно идти от перекрестка со старинной почтой, налево, никуда не сворачивая, осмотрев по пути церковь Nykirken (начало XVIII в.). Гордость заведения – королевские пингвины, которые живут здесь как дома.
http://www.akvariet.no

Что посмотреть вокруг Бергена

1. поместье Эдварда Грига Тролльхауген (Холм Троллей), где композитор прожил 22 года.
http://www.Troldhaugen.com
Как добраться: автобусом от автовокзала Бергена до ост. Hopsbroen или специальным туристическим автобусом «Attractions bus» (см. раздел «Специальные туристические билеты и маршруты»).

2. Музей под открытым небом Старый Берген (Gamle Bergen), работает только с мая по начало сентября! – как и в Осло, несколько десятком старинных деревянных домов.
Как добраться: авт. 20, 21, 22, 30, 50 из центра города или специальным туристическим автобусом «Attractions bus» (см. раздел «Специальные туристические билеты и маршруты»).

(с) www.talusha1.narod.ru