Проливной дождь и порывистый ветер, температура 16 градусов, служащие аэропорта города Пулы (по-хорватски аэропорт — Зрачна Лука), снующие туда-сюда, как гномики, в ярко-желтых плащиках и желтых резиновых сапогах, совсем «российские» немногочисленные деревья вокруг маленькой территории аэропорта – все это привело меня в ужас, плавно перешедший в отупляющую тоску…

А капитан корабля у нас мужик веселый был – сказал, когда шли на посадку, что погода в Пуле… хорошая – именно так, с затяжной паузой и сказал, без тени усмешки, потом помолчал и добавил – температура 16 градусов. Добрый дядька.…Когда мы начали снижаться, я начала считать непроглядные слои облаков…

Пока стояли в очереди на паспортный контроль, я мысленно кляла все на свете, Хорватию в первую очередь: мне отчетливо представлялось идиотское 11-тидневное времяпрепровождение в номере отеля. «Приехала на море загорать! (Дальше непечатные выражения). А в Москве в день вылета было солнце и 28 градусов…»

Дорога из аэропорта усугубила мое тошнотворное состояние, я только один раз случайно что-то очень красивое увидела: пропасть, всю покрытую зеленью, с речушкой на дне. А так я и не смотрела в окно на эту серую слякоть…

Ну, в номере сидеть я точно не буду, решила я, и мы пошли осматривать территорию и заодно менять деньги. Дождь уже лишь накрапывал, но было как-то промозгло и неуютно.

Вот оно — Адриатическое море, мечта всей жизни, — серое, холодное, колючее – похожее на Балтику зимой… Красиво. Но не то, чего я так мучительно ждала.

Мы шли по пустынной набережной: кроме продавцов экскурсий там почти никого не было и они, продавцы эти, неслись к нам с распростертыми объятьями. Мы же свеженькие, бледненькие, еще никем не обработанные туристы. Я им говорила, что завтра обязательно у них что-нибудь куплю, они не расстраивались, улыбались, подписывали буклетики и просили брать экскурсии только не «за конкуренцу»…

И тут я натыкаюсь на знакомое название «Tri ribara». Я об этом ресторане перед поездкой в инете читала, но не ожидала, что, выйдя на набережную, сразу в него и уткнусь – короче, мимо не пройдешь. А что, в принципе, можно и пообедать, подумала я, до ужина еще грести и грести…

И мы спустились вниз по лесенке…

Мне сразу понравились приветливость и невычурная учтивость официантов.

Заказали их самое дорогое фирменное блюдо – рыбную тарелку на две персоны. Когда они ее принесли, вернее, прикатили на специальном сервировочном столике, я чуть со стула не упала. На огромном продолговатом металлическом подносе красиво лежали большие рыбины, королевские креветки гигантские, раковины с устрицами, горка небольших кальмарчиков и осьминожков, и отварная картошка со шпинатом – их фирменный гарнир. Все это было приготовлено с оливковым маслом на гриле. Свежее-свежее!

Такой вкусной рыбы я не пробовала, про все остальное не знаю, что и говорить. Кальмарчики и осьминожки таяли во рту, про креветки я подумала, что это омары какие-то адриатические, (а может так оно и есть) и с наслаждением высасывала их из панциря и клешней, мяукая от удовольствия, а устрицы…нет слов.

Я пила чудное истарское красное вино, смотрела на неприветливое адриабалтическое море и думала: «А и черт с ней, с погодой, я тут все время буду сидеть и есть морепродукты, каких в жизни не едала». В тот момент я до конца осознала, что вкушение пищи – это и правда одно из величайших наслаждений, которое может испытывать человек!

А от их искренних улыбок официантов и такой непосредственной, как у детей, радости, и у меня возникло ощущение, что рады именно мне лично. Вот профессионалы, вот он – талант! Уходила я добра така!

…Потом гуляли по набережной, по сосновому бору у отеля «Парентиум» – белки, чайки и воздух чудесный, еще и после дождя… Вкусно!

Да, чайки в Хорватии – это отдельная песня, огромные, как написал один турист, словно « молочные поросята», их крик – совсем не похож на привычный крик чаек. Они плачут-рыдают, орут как потерпевшие или ехидно хихикают. Так смешно! А еду без присмотра на открытых террасах ресторанов оставлять не рекомендуется – в доли секунды все сметается этими летающими бегемотами. Рыбы в море – немеряно, но местные чайки обленились напрочь и рыбу не ловят совсем, по-моему.

А вечером опять был дождь, мы сидели в номере после суперского ужина в отеле, дринькали привезенный с собой коньяк и болели за русских, которые играли с греками.

В соседнем номере было очень много немцев, судя по шуму, смеху и разговору, причем сначала они тусовались в коридоре отеля. И довольно долго. Очень шумная компания, меня это удручило даже сильнее, чем погода по прилету. Но потом мы стали так орать, болея за наших, что не только немцы на стеной слышали наши маты, и крики ура, а и весь отель, наверное. Короче, мы выиграли 1:0, а у немцев за стеной стало очень тихо.

На следующий день в 12 часов была встреча с гидом в отеле Plavi, мы пошли, потому что запланировали три экскурсии. На пляже я тогда покупать не рискнула, а зря.

С большим трудом я выслушала нудный рассказ нашего гида про Истрию и экскурсии и попросила быстро нам продать экскурсии, потому как вопросов у меня нет, а деньги они – вот. Очень хотелось на пляж уже. Благополучно купили и после захода в номер пошли «загорать».

Дождя не было, но дул сильный ветер, и по небу постоянно неслись тучи и все не кончались, и не кончались…

Как известно, через облака загораешь, а еще и сильный ветер… и вечером у меня были красный нос и почему-то лоб. Остальные части тела не пострадали, а так, чуть «подернулись» загаром.

Это вечером, а пока-то был день. Народу на пляже мало, в море вообще почти никого. Но мы пошли купаться, что ж делать-то – Адриатика все-таки, а мы там еще ни ногой, понимаешь. Заходить было не очень комфортно, но не страшно – а вот вылезать не хотелось вообще: вода не успела остыть…

В этот день мы плавали на прогулочном кораблике в Пореч.

Кстати раньше город Пореч назывался Парентиум, только тогда я этого не знала.

По улицам и переулкам Пореча или по-итальянски Паренцо можно гулять часами, здесь есть великолепная набережная, с которой открывается замечательный вид на близлежащие острова, рыбацкие лодки и проходящие мимо яхты. В старой части города, в самых неожиданных местах, встречаются небольшие скверы с вековыми соснами, а уютные дворики утопают в зелени. Мы поднялись на колокольню базилики святого Евфразиуса, лестница древняя-деревянная, немножко страшновато, особенно спускаться, но оно того стоило – вид оттуда на город просто потрясающий. Оранжевые черепичные крыши, из которых и тут, и там выглядывают верхушки пальм и сосен, вокруг море какого-то удивительного цвета…

На следующий мы ездили в Опатию и на остров Крк. Все экскурсии брали специально на первые дни нашего пребывания из-за погоды, в надежде на то, что в скором времени все наладится – так и случилось. Пасмурно и дождливо было только в первые три дня, потом погода стояла чудесная.

Опатия — самый фешенебельный курорт северной Адриатики. Уже в начале прошлого века, благодаря уникальному расположению и прекрасному микроклимату, этот город был признан лучшим климатическим курортом Европы. Средняя температура в городе выше, чем в окрестностях, благодаря чему здесь растут камелии, магнолии, пальмы, бамбук и другие субтропические деревья.

Название города происходит от латинского слова обитель (монастырь) так как город развился вокруг монастыря бенедиктинцев 15 столетия.

В середине 19 века аристократ из Риеки построил среди дубовых и оливковых деревьев виллу Анжелина — с этого начался туризм в Опатии, городе, в котором любили отдыхать короли и известные люди: Вильгельм II, Густав Малер, Айседора Дункан. Когда у великого русского писателя Антона Павловича Чехова случалась хандра, он отправлялся лечиться в Хорватию. Точнее — на полуостров Истрия.

К концу 19 века Опатия стала известным зимним курортом центральной Европы. Историей дышит каждый дом, каждый парк и это делает Опатию, бережно сохранившую всю прелесть ушедших веков, ещё более интересной.

Опатийская Ривьера тянется на 25 км вдоль восточного побережья Истрии. Она защищена с суши от сильных ветров горой Учка (1396 м). Наш экскурсовод Майя сказала нам истарскую поговрку: «Если над Учкой тучка, то на Истрии дождь». Поговорка полностью себя оправдала. И тучка была. И дождь.

После Опатии мы поехали на остров Крк и проезжали через город Риеку, который находится уже на материке и является крупным морским портом Хорватии, благодаря своему положению: Риека находится в точке, где море ближе всего подходит к центру Европы.

Наш гид рассказала, что в Риеке находится очень известная во всем мире школа моряков и что любой капитан мечтает иметь в своей команде выпускников этой школыJ

Самый большой из островов Хорватии – остров Крк. Правда, некоторые считают, что больше, чем Крк — остров Црес. По этому поводу между местными жителями идет нескончаемый спор. На Крке сегодня действует международный аэропорт «Риека» — воздушные ворота на север Хорватии. Остров Крк и Риеку соединяет очень большой мост, говорят, один из самых больших в мире. Ну, не знаю, не знаю… Тоннель, соединяющий полуостров Истрию с материком (проходящий сквозь гору Учка) тоже очень большой у них — 5,6 км, но не думаю, что он самый длинный в мире.J Остров Крк уникален не только многочисленными памятниками различных эпох от времен византийцев и средневековых венецианцев до имперских австрийцев — это своеобразный культурный феномен. Крк явился последним прибежищем для далматинского языка, распространенного в средние века по всему Адриатическому побережью нынешней Хорватии, но до наших дней язык не сохранился.

В городе Врбник нас завезли в деревенскую таверну. Хозяева устроили нам дегустацию пршута, местного овечьего сыра и вина собственного изготовления. Пршут – это свинина, вяленная особым способом, по словам нашего гида это делается так: свиной окорок вывешивают на улицу и он на морском ветру и солнце вялится в течение двух лет. Режут пршут очень тонкими прозрачными ломтиками. Мне понравилось, особенно с голодухи, да с ароматным хорватским белым хлебом. Один турист из нашей группы захотел приобрести такой окорок целиком. После того как ему сообщили стоимость – порядка 400 евро, он передумал и очень долго возмущался по этому поводу. Овечий сыр острова Крк по-своему уникален, там растет какая-то особенная солоноватая трава, из-за которой у сыра такой оригинальный вкус. И правда, я не очень люблю овечий сыр, но кркский мне пришелся по вкусу.

Поздно вечером, уже после заката, попивая црно сУхо вИно в «Рыбарях» мы наблюдали грозу над морем. Солнце только успело спрятаться, как вдруг вдалеке небо осветилось ярко-розовым цветом и две огромные молнии врезались в море. Грома не было. Зрелище такое умопомрачительное, что я на несколько секунд потеряла дар речи, потом черное небо снова окрасилось, на этот раз уж совсем каким-то нереальным цветом и там, на горизонте стало светло как днем – красота, тем более над морем грозу я не наблюдала никогда. До Истрии гроза так и не дошла, слава Богу.

18 июня мы ездили в Истра-тур и отведали загадочных трюфелей.

Сначала мы посетили город Грожнян.

Грожнян совсем невелик, если не сказать большего. Его население составляет всего 86 человек.

Город расположен на вершине горы, на высоте 260 м, что придает ему очень эффектный вид. При этом, несмотря на кажущуюся массивность, Грожнян можно обойти за десять минут.

Грожнян похож на город, сошедший со страниц сказок. И дело тут не только в его средневековой архитектуре. Сказочную атмосферу Грожняну придают его жители. Со всей Хорватии учиться и работать сюда приезжают художники, скульпторы и музыканты. Во многих городских домах есть импровизированные галереи. Еще одна отличительная городская черта – музыка, которая, как нам говорили, звучит на улицах Грожняна круглые сутки. Только мы ее, увы, не слышали – на улице лил проливной дождь, и было ощущение, что мы находимся в заколдованном городе. Наверное, в таком же, где спала спящая красавица: пустые вымершие улочки, дышащие стариной. Работали только один магазинчик с поделками из венецианского стекла и кафешка, где мы согрелись чудным кофе. Кофе (каву) хорваты готовят отменно. Но только не во время завтрака в отелеJ. Тот суррогатный.

Потом нас привезли в потрясающий город Мотовун.

Мотовун, расположен на холме, на высоте 170 м, это дает возможность насладиться потрясающим видом на долину реки Мирна. Этот город смог сохранить свой архитектурный облик практически неизменным со времен Средневековья. В те времена на венецианских гербах изображался крылатый лев. На воротах города вывешивались такие гербы, на которых лев держал в лапах книгу. Если книга закрыта, это означало, что город в осаде, идет война, раскрытая книга в лапах у льва означала мирное время.

В настоящее время такие гербы украшают в Мотовуне фасады домов и арку главных ворот в город.

Окрестности города — это знаменитые Мотовунские рощи. В них произрастает один из самых известных деликатесов мира – трюфели. Мы попробовали на дегустации эти чудо-грибы. Не скажу, что я пришла от них восторг – они обладают очень специфическим запахом и вкусом – на любителя. Моя знакомая привезла из поездки оливковое масло с трюфелями, ее муж, понюхав его, сказал, что категорически отказывается употреблять «это» в пищу. Так и стоит это масло у них дома, как сувенир. А просто оливковое масло везти из Хорватии нужно обязательно, нам его, как и свое прекрасное вино они не экспортируют. К сожалению. Но трюфеля – мощные афродизиаки. Главное, я думаю, не злоупотреблять: мы наблюдали умопомрачительные последствия их воздействияJ

После этого мы обедали в деревенской таверне.

Во время трапезы между столами ходил смешной мальчик-хорват в очках и с аккордеоном, и играл разные народные песни. И все по кругу, одно и то же, нам это дело надоело и мы стали петь русские народные, нам все вокруг хлопали, а мальчик даже пытался аккомпанировать. На улице под навесами сидели немецкие туристы, хеппибездей кому-то пели (своих песен что ли нет?) Но мы их заткнули и за пояс тоже.

То, что это были немцы я поняла, когда выходила на улицу пофотографировать местные виды, а они мне в спину что-то типа «русен коммунистен» вякнули… Да ну их.

Конечный пункт нашей экскурсии – город Пула, крупный туристический центр. На экскурсию туда съездить хорошо, а вот отдыхать там я бы не стала, я порадовалась, что тот отель, рядом с Пулой, в который я собиралась в начале, не подтвердили. Как и другие города Адриатического побережья Хорватии, Пула когда-то принадлежала древним римлянам. Еще в I веке до н. э. они начали строить здесь свои крепости, храмы и дворцы. Историческим ядром города по сей день является огромный древнеримский амфитеатр, младший брат Колизея. Среди уникальных свидетельств богатой истории города того времени — руины римского форума и триумфальной арки, византийский мавзолей шестого века, средневековые романские и готические церкви, ратуша и Венецианская крепость. Позже Пула служила австрийской базой и являлась самым крупным австрийским военным портом. Сейчас это большой морской порт и международный туристический центр.

Нельзя обойти вниманием местных жителей.

Хорваты живут легко и потому долго, мне даже кажется, они не способны страдать в том смысле, который мы вкладываем в это слово, но это не делает их черствыми и бесчувственными, они просто не заморачиваются ни на чем. Но почему-то видят в нас родные души и говорят, что мы, русские – такие же, как они: «наша славянска дУша».

Хорват за свою жизнь должен обязательно построить дом, но совсем не в том смысле, какой мы привыкли вкладывать в это слово. Надо, чтобы этот дом был большим – чем больше, тем лучше. Но самое главное – не хозяин должен содержать дом, а дом должен кормить хозяина. Для этого хорваты делят свое жилище на две части: квартиру – хозяйскую территорию и апартаменты – комнаты для сдачи постояльцам. Хороший дом в сезон работает так, что хорвату остается весь год только сидеть в кафе и пить вИно или ракию. И каву, поскольку чай они не любят.

На одной из экскурсий нам рассказали рецепт национального блюда – истарского супа:

Чайная ложка сахара, столько же оливкового масла, перец, соль по вкусу и тост из белого хлеба. Все это добавляется в красное вино (приблизительно литр) и наливается в небольшой кувшин. Пьют супу прямо из кувшина.

Вино у них удивительное – выпить можно много, опьянения в привычном нам понимании не наступает, не говоря уже о похмелье. Воздух и вино там приводят в состояние радостного блаженства.

В предпоследний день нашего пребывания в Хорватии мы плавали на кораблике в город Ровинь.

Его узенькие, мощеные, извилистые, местами круто уходящие вверх улочки и причудливый архитектурный образ, с опускающимися в море стенами домов, напоминают сказочный, я бы сказала кукольный город. Ровинь сочетает в себе и вечность Рима и изящество Венеции.

А по пути в Ровинь мы посетили Лимский Фьорд.

Лимский фьорд — еще одна достопримечательность Истрии, на этот раз созданная последним ледниковым периодом, а не руками человека. По-латински слово «лимес» обозначало понятие «граница». Когда-то, еще во времена расцвета Римской империи, этот канал делил две римских колонии — Парентиум (Пореч) и Полу (Пулу). Протяженность фьорда приблизительно 12 км. Ученые называют его геоморфологическим феноменом, потому что залив находится на 150 метров выше уровня моря. Фьорд является уникальным местом для выращивания устриц, мидий и рыб.

Во время этой морской экскурсии мы проплывали мимо города Врсар. Сожалею, что мы проплывали мимо, в следующий раз обязательно туда поеду самостоятельно, почему-то на экскурсии туда не возят.

Вот, что пишут об этом городе в туристических буклетах:

«Джакомо Казанова в течение своей бурной жизни неоднократно отдыхавший здесь, последние свои годы прожил именно в этом городе. Здесь же он писал свои знаменитые мемуары, в которых, между прочим, Врсар (Осария) упомянут. Жители этим фактом очень гордятся, и в городе даже есть улица, названная в его честь.

Казанова утверждал, что местный воздух способствует обострению чувств. У вас есть возможность проверить его слова на практике».

Проверила — подтверждаю!