Стамбул. Отличный способ провести зиму.

13-18.01.2007

В Стамбул я отправилась в январе 2007 года. Почему? Это первый вопрос. И почему именно туда? Это второй…

Отвечаю. После индийского путешествия Дели-Агра-Гоа были планы поехать в Санкт-Петербург, на 4 дня. Заранее, еще в декабре были куплены билеты на поезд и забронирована гостиница. Но ввиду сложившейся ситуации «по результатам» поездки в Индию билеты были сданы, бронь – отменена. Происходило это 10 января. А обратный авиабилет в Новосибирск — на 19 число. То есть, неделю где-то надо было провести, желательно, с толком и приятными эмоциями.

В промозглой Москве было неуютно. Очень мокро – дождь ежедневно (в январе!), температура — +10. Ветер, слякоть, грязь. После солнечной и теплой Индии провести неделю в такой Москве категорически не хотелось. И я пошла по московским туристическим фирмам с просьбой «отправить меня КУДА-НИБУДЬ в теплое место» на неделю!

Собственно, думала, что восстанавливать утраченное психоэмоциональное здоровье придется где-то в санатории «на водах». Но получилось гораздо приятнее и интереснее. Так как вопрос упирался в визы, которые делаются в консульствах несколько дней при наличии разных справок (например, с места работы, или выписки с банковского счета), то были варианты: Египет – виза в аэропорту $20 (но по срокам не получилось, из-за рейса раз в неделю), Таиланд – без визы (но далеко и не очень дешево), Турция – виза в аэропорту, $20 (самолеты летают ежедневно, и не дорого). И я выбрала Турцию! О чем не пожалела ни разу за 5 дней, проведенных в Стамбуле. Тем более, обожаю книгу Петра Вайля «Гений места», где среди прочих стран и городов «вкусно» описана Турция и Стамбул. А журнал «АФИША МИР» подсказал: «Имеет смысл забыть о том, что Стамбул в течение последних 15 лет был местом паломничества российских челноков, и вспомнить, что это один из красивейших городов мира. И о том, что у претензии современной Турции на то, чтобы считаться частью Европы, — глубоко исторические корни. И здесь, в Стамбуле, эти корни вполне себе обнажены».

Погода в это время – примерно такая же, как в Новосибирске в апреле. Температура воздуха +15-20. Яркое солнце почти каждый день. Свежий, чистый воздух.

Тур – отель Lion 4* (проживание плюс завтраки) и перелет — обошелся в 15 500 рублей за 5 дней. Отдохнула там великолепно, восстановила силы за эти дни так, словно отдыхала целый месяц.

13 января из аэропорта Внуково вылетели в Стамбул. Летели авиакомпанией правительства Москвы «Атлант Союз» — звучит гордо, но на деле такая гадость. Девочки-стюардессы, лет по 18 – неуравновешенные, нервные, дерганные, не то, что с пассажирами – между собой договориться не могут. Несдержанные, ссорящиеся, буквально дерутся, усаживая пассажиров по местам. Во всем процветает хамство и неуважение. Ужин – нечто засохшее в коробочках. Спинки кресел не держатся, все разваливается, куча неприкрученных болтиков внутри старого ИЛ-86. Лететь было страшно… В общем, какое правительство – такая и авиакомпания. Ну, или наоборот, смысл тот же. Пассажиры: 60% турки, 10% русские, 30% азербайджанцы-челноки, летающие сюда ежедневно: в 8 часов вечера прилетел, получил тюки с товаром, в 2 часа ночи улетел обратно в Москву на том же самолете.

Первые впечатления. Отель.

В Стамбуле в аэропорту меня встретил представитель турфирмы «Трек Трэвел». Так как я была всего одна туристка с этого рейса, трансфер – доставка из аэропорта в отель – получился индивидуальным. Вечерняя поездка из аэропорта, который находится в восточной, азиатской части города, в западную, европейскую, где меня ждут в отеле Lion, вдохновила! Город – весь освещен, повсюду огни сверкают, фонари, мощные машины на дороге. Я уже влюблена в этот город! Долго ехали вдоль пролива Босфор. Красотища! Темно, но ясно, что где-то рядом есть огромная, сильная вода. Под названием МОРЕ. А пролив Босфор – часть этого моря…

Место, куда меня привезли, оказалось отличным городским отелем в самом центре Стамбула, в 2 шагах от площади Таксим и проспекта Истикляль. До бухты Золотой рог можно доехать за 15 минут, или дойти пешком, прогулявшись по пешей улице Истикляль или по другому проспекту — примерно за час.

В отеле: на этаже Lobby — ресепшн, холл, бар, кафе, ресторанчик. На этаже А — ресторан, где накрывают завтраки. Впрочем, там можно и пообедать, и поужинать. Далее, первый этаж приспособлен специально для людей с ограниченными возможностями – возле лифта эмблема инвалидного кресла. И еще 9 этажей обычных номеров.

Меня поселили на 6 этаже. В номере Single более просторно, чем в Double — за счет того, что место, где должна быть вторая кровать — свободно. На этом пространстве можно устраивать дискотеку. Есть телевизор (из русских каналов – «Первый»), холодильник-минибар с банками колы, фанты, минеральной воды. Столик, кресло, тумбочка, огромное зеркало, шкаф для одежды. Широкое пластиковое окно-стеклопакет. Просторная ванная комната, где в боках не жмет, и не упираешься носом в раковину, сидя на унитазе. Плохо только, что в этой ванной душ намертво вмонтирован в стену высоко над головой и не снимается. Еще, как в сказке про Буратино, в комнате есть дверь в стене, намертво закрытая, но рогожкой не завешенная J. Куда ведет — понятия не имею, скорее всего, раньше это был двухкомнатный номер.

Периодически стучат и просятся войти служащие – типа «проверить работу кондиционера» или «посмотреть, как там смеситель в ванной», «проверить, что вы выпили из мини-бара». Но, подозреваю, все это лишь с одной целью – поглядеть, кто тут живет и поболтать. Мягко говоря, зачастую эти служащие оказываются весьма назойливыми, и приходится их буквально выгонять.

Минус в том, что рядом строят еще один отель, из-за этого шумно с 8 утра до 10 вечера. Но если закрыть окно, то звуки долбящих и сверлящих аппаратов не проникают.

Завтраки такие, что больше похожи на званые обеды-ужины. То есть изобилие всего — овощи, сыры, колбасы, омлеты, сосиски, ветчина, колбасы, жареная птица, даже подобие супчика-пюре томатного. Оливки-маслины 6 видов, мюсли-хлопья, джемы, мед. Примерно 10 видов хлеба, булочек, бубликов с кунжутом, пирожных-тортиков. Соки, воды, чай, кофе, какао, сливки отдельно. Единственный минус — нет фруктов, а я утро начинаю с какого-либо фрукта!

В отеле есть бассейн — на крыше 8 этажа, впрочем, зимой он не функционировал. Можно записаться в хаммам (реклама в лифте), так и не поняла, прямо в отеле он или куда-то повезут. Можно воспользоваться услугами массажиста, сходить в тренажерный зал. В общем, все, чтобы отдохнуть в самом центре города, но при этом чувствовать себя как на курорте.

Было полное ощущение настоящего отдыха, в особенности после «гостеприимства» в Дели. Захожу в свой номер в отеле, и такое счастье! МОЙ шкаф: могу развесить одежду без ограничений. МОЯ кровать: хочу — лежу, не хочу — не лежу! МОЯ ванная – сколько хочу, столько и моюсь! В Стамбуле я как следует выспалась за три предыдущих недели. А потом пять дней гуляла по городу. Да так, что ноги уставали, а носки протерлись! Но у меня были запасные!

Прогулки по Стамбулу

Итак, после того, как я прилетела, разместилась, отметила Старый Новый год в компании телевизора купленным в Duty Free Cinzano Orange, а потом выспалась и позавтракала, пришло время прогулок по Стамбулу.

Первый день посвятила пешим и водным прогулкам. Начала с самого центра Стамбула – площади Таксим и улицы Истикляль. Последняя весьма забавна – узкая, завивается, как истинная восточная улочка, вымощена брусчаткой. Но, вместе с тем – сверкающие витрины магазинов, кафе, баров, огромное количество гуляющих горожан и гостей. Стоят продавцы каштанов, пекут их тут же, на улице. Кожура на них лопается и так соблазнительно облазит! Рядом – всевозможные бублики с кунжутом. Очень вкусная штука!!! Народ берет перекусить этих лакомств.

А посреди этого пешеходного рая – рельсы, по которым ездит тот самый, единственный в своем роде, «доисторический» трамвай. Этот трамвай – самый старый общественный транспорт в Стамбуле. Его построили в середине XIX века. Но и сегодня он является таким же полноправным транспортным средством, как и современные трамваи, троллейбусы и автобусы. Вагончик едет без фиксированных остановок. Если пассажир хочет выйти, он просто говорит об этом водителю.

Я прошла по Истикляль от начала до самого конца (2 км) и уперлась в трамвайный тупик со шлагбаумом. На этой улице находится много интересных, красивых зданий, построенных давно, но отреставрированных – например, в высоком, но малом по площади здании постройки века этак восемнадцатого находится Интернет-кафе, сразу на 5 этажах. В другом подобном доме – ресторан, тоже этажей на 6. Еще в одном – обувной магазин. Первый этаж – распродажа, второй – только женская обувь, третий – только мужская, четвертый – детская. Можно подниматься пешком, но лучше – на лифте, дверь в который закрываете вы сами.

Самое большое и красивое на Истикляль — здание Российского генерального консульства.

Классический русский дворец XIX века. По преданию, здание строилось на русской земле, привезенной на кораблях из России по приказу Екатерины Великой, чтобы «здание российского посольства стояло на русской земле».

Улочка круто извивалась, но в конце концов закончилась и превратилась в крутой спуск к бухте Золотой рог. Почему-то на этой крутой улочке преобладали магазины музыкальных инструментов. А вот на соседней продавались исключительно хозтовары: сантехника, гвозди, шурупы, дрели, плоскогубцы, унитазы, раковины, смесители.

Все дома сплошь утыканы спутниковыми антеннами-тарелками. В центре – узкие улочки, между домами из окна в окно соседнего дома протянуты веревки, сохнет белье.

Прогуливаясь, ни за что не упустишь возможность посмотреть на город сверху. Самый простой способ – подняться на 9-этажную башню Галата, с которой открывается вид на бухту Золотой Рог. Говорят, можно полетать на Стамбулом на воздушном шаре, – не видела. Но все видно очень хорошо и без полетов и скалолазания, за счет того, что улицы города спускаются к воде.

Еще немного вниз – и открывается отличный вид на бухту и мост, полный рыбаков с удочками. Лесками затянуто все пространство. Рыбаки стоят не зря – у каждого в ведерке плещется рыба. Много рыбы! Я не представляю, чтобы так изобильно стояли рыбаки на мостах Москвы-реки или Оби. Что может водиться в наших реках в черте города, кроме химических соединений?

В бухте стоят небольшие теплоходы и огромные суда. Над синей водой – белые чайки. Яркое солнце. Ну что еще надо для осознания счастья?!

Разве что профессиональная чистка обуви? Чистильщики обуви сидят по всему Стамбулу с запасом щеток, средств, кремов, мазей, ваксы всех цветов и консистенций. Униформа – спецовка, шапочка, специальные перчатки. Удовольствие почистить туфли пятью разными притирками (мази, полироли и т.д.) длится минут 15 и стоит 2 лиры. Садишься на высокую табуреточку, ногу ставишь на специальную подставку, и процесс пошел!

Нижний ярус моста – пешеходный – плотно застроен кафе и ресторанами. Столики как внутри, так и на улице. На улице лучше сидеть днем – солнце, море, воздух. А вечером – внутри, так как все-таки зима на улице (!), холодает. К тому же, в темноте на мосту творятся всякие естественные, но неприличные дела. Рыбаки со своего рабочего места отойти, судя по всему, не могут, поэтому по темноте справляют естественные надобности, плотно прижавшись к ограждению моста, прямо в воду. Наблюдала такую картину как сверху, так и снизу.

Местное население предпочитает жить на азиатском берегу, потому что так дешевле, и работать на европейском – престижнее.

По мосту я прошла на другой берег. А там – шум и гам. Работники общепита, уличных кафе-киосков, выкрикивают зычно что-то по-своему. Наверно – названия фаст-фуда и другой еды. Возле этих киосков стоят низкие табуретки. Сидя на них, или же на парапете набережной, народ поедает бутерброды, рыбу, рис, макароны, салаты, запивая все свежевыжатым апельсиновым соком (0,5 лиры за стакан), либо кисломолочными напитками типа айрана. Вполне реально поесть за 3 лиры. Курс – 1 TL примерно равно 19 рублям. А рыбу жарят ту самую, что выловлена из вод Босфора.

Путешествие по Босфору

С набережной отправляется общественный транспорт – теплоходы до других районов Стамбула. С каждого причала – в свой район. Проход, как в метро, через турникеты, куда бросаешь жетон. Стоимость проезда – 1,3 лиры. Вообще, проблема проезда по Стамбулу таким образом хоть как-то решается. Так как город огромный, по земле всем передвигаться тесно. Учитывая то, город находится в двух частях света, а людям бывает нужно срочно попасть из Европы в Азию, тут водный транспорт – спасение. Ведь по любому из двух подвесных мостов в час пик можно ехать из одной части света в другую в пределах одного города около 3 часов! А кораблики отправляются часто, народу набивается прилично, пассажиропоток немалый. Конечно, это реально только для тех, кто передвигается на своих двоих. Для тех, кто ездит на авто, проблему решают другим способом – сейчас под Босфором роют туннель, подобный тому, что существует под Ла-Маншем.

Воспользоваться корабликом ради экскурсии не слишком удобно – он служит для скоростной доставки пассажиров с одной пристани (ISKELESI) на другую такую пристань. Для прогулок по Босфору существуют другие суда. Чтобы увидеть Босфор во всей красе, нужно всего лишь прислушаться к гомону и разобрать в общем шуме крики зазывал на двухчасовую экскурсию по проливу. Мне повезло. Путешествие длилось даже 2,5 часа и стоило 20 лир. У меня лир еще не было – воскресенье! Бойкие турки тут же в уме пересчитали это в 15 долларов, дали сдачу с купюры $20 7,5 лир и пропустили на палубу. Получилось даже немного дешевле.

Деньги я поменяла только на следующий день по курсу 1:1,415 (доллар : лира).

На кораблике путешествовали как иностранцы, так и сами турки — парами, семьями, с детьми. Правильно, день выходной, воскресный, погода отличная, отчего не посмотреть на город с воды? Это вам не на забросанные мусором и бутылками берега Оби любоваться… И не в мутные маслянистые воды Москвы-реки смотреть.

Да, у Босфора очень красивые берега. Дома-особнячки стоят прямо у воды, крохотный тротуарчик рядом — и вода тут же. А над городом, через каждые 500 метров, возвышается огромный турецкий флаг. Оказывается, эти флаги – над каждым государственным учреждением.

Вначале я сидела на верхней палубе. Наверху – просто скамьи. Внизу, на нижней палубе – нечто вроде кафе, столики, накрытые скатертями, стулья. Можно что-то скушать или попить. Ходит мальчик-официант со смешным подвесным подносом, разносит горячий яблочный чай в специальных стеклянных стаканах с зауженным горлышком (формой они напоминают маленькую вазочку) – bardak.

Но потом поднялся довольно сильный ветер, пришлось спуститься вниз. И не зря! Услышала русскую речь. Беседовали двое мужчин, сидящих за столиком. Как я поняла, один тут живет уже лет десять, переехав с Кавказа. И в данный момент проводит экскурсию по Стамбулу второму – прибывшему из Москвы для того, чтобы присмотреть домик на берегу Босфора. От первого узнала много интересного. Домики тут стоят от 2 миллионов евро. Из-за того, что очень дорогая земля. Если на участке земли стоит старое, ветхое, полуразрушенное здание, то оно считается памятником культуры. И его нельзя снести, чтобы построить на этом месте новое. Поступают следующим образом. Находят бомжей, выдают канистру спирта или бензина, спичек коробок… И на следующее утро стройплощадка свободна! Это со слов жителя Стамбула, который, как я поняла, давно занимается предложением недвижимости гражданам б.СССР.

Показал он нам и самую дорогую дискотеку Стамбула. Площадка на воде, здание на берегу. Когда люди, живущие неподалеку, стали жаловаться на шум, то возле дискотеки поставили шумозащитные экраны.

Тем временем мы проплываем под подвесным мостом через Босфор – вначале один, потом второй. Солидно! Такая потрясающая конструкция – изящная и мощная одновременно! Издали мост кажется невесомым. Даже призрачным. А вблизи, проплывая под ним, видишь мощнейшие опоры, стальные тросы.

Особенно замечательно подвесные мосты через Босфор смотрятся ночью. Они освещены голубым светом, сияют каким-то неоновым или фосфоресцирующим блеском. И даже в темноте мощные конструкции смотрятся легкими и невесомыми.

До моста мы шли вдоль западного берега, обратно, развернувшись – вдоль восточного. Интересно, что вдоль всего пролива точно также как на Галатском мосту, стоят рыбаки с удочками и уловом.

Я осталась довольна поездкой. Не знаю насчет того товарища, присматривавшего себе особняк. Поездка завершалась уже на закате. Солнце красиво садилось, создавая отблески на воде, подсвечивая мечети и минареты где-то вдалеке…

Обратно, до отеля, я прогулялась тем же путем, по Истикляль. Разве что в горку идти чуть-чуть сложнее, чем спускаться с нее. Прогулка с площади Таксим к морю с успехом заменяет тренировку в спортзале. Нужно чаще гулять по улочкам Стамбула! Отлично прорабатываются мышцы ног, да и крепкий сон после таких прогулок обеспечен.

В выходные дни все заведения в центре открыты допоздна, а вот в будни те места, что находятся ближе к набережной, начинают закрываться в 9. Но в центре народ колобродит до ночи! Играют музыканты – на домре, гуслях, тамтаме – неплохо звучит такой ансамбль! Стоят продавцы печеных каштанов, бубликов в кунжуте, бутербродов. Один зазывала непрерывно вопил ke-bab-ke-bab-ke-bab-ke-bab, что звучало для русского уха совершенно однозначно: «бабки-бабки-бабки-бабки»! Уродливый карлик возле площади Таксим просит милостыню, склонив свою крохотную лысую голову. Нищие, может быть, и есть в других местах, но в центре их нет. Увиденные за все время два человека – это вам не назойливые попрошайки в Дели или уже профессиональные нищие в метро Москвы и Новосибирска с жалобными табличками «поможите пожалуста на операцию денег нету».

На площади Таксим возле монумента собираются люди, сидят на ограждениях, беседуют, общаются. На огромном плазменном экране – новости, реклама, погода. Вся площадь освещена, из гирлянд сплетены объемные фигуры — шары, кубы, другие фигуры.

По дороге в отель я заскочила в супермаркет за водой и в пекарню за свежеиспеченным пирогом с сыром. И поужинала в номере, под шоу «Две звезды» на первом канале.

Вечерний звон, вечерний кальян

Проводить вечер в отеле категорически не хотелось, и я отправилась на поиски новых приключений. Захотелось увидеть вечерний Стамбул, сверкающие огни, море с отблесками, ощутить живую атмосферу праздника: ведь огромный вечерний город – это всегда праздник! Сверкают витрины магазинов и кафе, все улицы освещены фонарями, вдоль улиц и проспектов протянуты мигающие гирлянды, такие же гирлянды опутывают деревья.

Но на этот раз захотелось какого-то мрачного экстрима, и я пошла вниз по боковым улочкам. Темные подъезды, крутые спуски, отсутствие людей на улицах и редкие машины навстречу… Когда уже виднелся залив, казалось бы, спущусь вниз, и вот она, вода – оказалось, что в районе морского порта все загорожено, здания построены плотно, придется обходить. В итоге к воде я вышла все возле того же моста. Посидела на скамеечке, полюбовалась на прибрежную архитектуру и теплоходы. Подышала свежим, вечерним морским воздухом. Посмотрела на мост, манящий сверкающими витринами кафе, кальянных, ресторанов. И решила заглянуть в одно из этих прелестных мест, тем более, зазывалы на улицах отрабатывают свой хлеб по полной программе.

Местечко это называется Deniz cafe. Три столика на первом этаже, два – на втором. Крутая винтовая лестница. По стенам развешаны кальяны – выбирай себе тот, который понравится! Я не разбираюсь в моделях и полагаюсь на выбор улыбчивого парня по имени Ganim Akyol (дал визитку!), заманившего меня в это заведение. Но выбор аромата остается за мной! И я выбираю дынный. Наблюдаю за приготовлениями агрегата к употреблению.

Вообще, тут кальян называется «наргиле». Первым делом парень достает из шкафа «сырье» — тот самый фрукт, мелко размятый и специально подготовленный к раскуриванию. Сырье завернуто в фольгу. Дыня, яблоко, вишня, каппуччино, груша – выбор ароматов велик. Из жаровни длинными щипцами достает раскаленные докрасна угли. Кладет их в кальянную чашку, сверху – фруктовое сырье, накрывает это фольгой, ждет, пока все разогреется, и начинает раздувать огонь. Внутри наргиле булькает кипяток и пар. И наконец все готово. Первый вдох – и меня наполняет натуральный вкус дыни! А душа улетает куда-то далеко и высоко…

Кальянное удовольствие разбавляют рюмочкой ракии – турецкой анисовой водкой. В Греции анисовая водка называется узо, тут – ракия, вкус одинаковый, разница в цене. В Греции бутылка узо 0,5 литра стоит 2,5 евро (около 90 рублей), в Турции – минимум 26 лир (почти 500 рублей). Вот такая разница. Разные цены, разная вера, разное отношение к алкоголю.

Кроме того, на столе появляется знаменитый турецкий яблочный чай в «бардаке», кусочки сахара к нему, и зачем-то фруктово-кремовое пирожное, которое я не просила, но которое принесли просто так, угостить. Турки, как и греки (вот они обидятся-то за сравнение – они ж враги по жизни!) – ужасные сластены. И те, и другие не могут прожить и дня без пирожных, пахлавы, конфет, сладостей.

Позже оказывается, что все эти дары – пирожное и ракия – подарок от хозяина соседнего заведения Galatelia по имени Abdullah Yonturk. Понятно, все турки неравнодушны к русским девушкам… но, вопрос в отношении к этой ситуации. Ведь можно просто мило побеседовать, не углубляясь в дальнейшее развитие отношений, держа планку на высоте.

В процессе беседы можно узнать многое… Например, то, что хозяин ресторана имеет 3 автомобиля (из них один Jeep и один Renault последних моделей), крутой мобильный телефон и швейцарские часы, но при этом сам «от рассвета до заката», то есть с открытия и до последнего гостя, работает в своем же ресторане – не только решает все вопросы по организации бизнеса, но и сам завлекает клиентов, дежуря возле входа на улице. Ведь конкуренция огромна – на этом мосту, а также на главных улицах полно кафе и ресторанов! И если человек пройдет мимо одного, то заглянет в другое заведение… И вот граждане рестораторы и стараются, кто во что горазд, заманивать народ исключительно к себе!

Покупки в Стамбуле

Этот город – по существу, один огромный рынок. Все улицы забиты торговцами, стоят прилавки, развешаны вещи, если это крупный магазин – то в стеклянной витрине, надраенной самым лучшим стеклоочистителем, выставлено лучшее из ассортимента, если это мелкая лавка – то на столе-прилавке, или же прямо на земле, на тряпочке лежит все вперемешку. Подходи, выбирай, торгуйся, покупай!

Но, вместе с тем, из-за массового ввоза турецких товаров в Россию за последние 15 лет, сувениры турецкие как-то потеряли свой колорит. Сложно найти нечто, о чем потом будет ясно: это – из Турции! То есть, понятно, что из Турции… Но, колорита-то – нет! А есть только ширпотреб. К которому мы привыкли и тут, в родной стране, благодаря челнокам.

Ну разве что знаменитый «глаз от сглаза» — такой шарик сине-бело-голубой, который вроде как нужно иметь при себе, чтоб не сглазили. Еще «глаз» может выглядеть как синий диск на веревочке, на нем белый, а внутри — черный внимательный стеклянный зрачок. Среди народов Средиземноморья, в частности, в Греции, Турции, на Кипре — это очень популярный талисман. Испокон веков люди верили в то, что один человек способен взглянуть на другого так, что тот заболеет или даже умрет, или с ним произойдут разного рода неприятности. Главная причина сглаза — зависть. «Глаз от сглаза» имеет голубой цвет, так как южные народы верят, что именно голубые глаза, а не карие (видимо, в силу своей редкости) обладают способностью негативного воздействия. Считается, что сглазить можно не только человека, но и нанести ущерб растениям, животным и имуществу.

Этот шарик имеет самое разное исполнение – просто так шар, в виде украшения на шею, брелок, браслеты из шариков, кольца, серьги, просто шейные амулеты всех размеров, и даже зубочистка (многоразовая, хм)!

У меня есть целый пучок «глазиков» — в виде брелка.

Что неприятно, у большинства товаров и сувениров хромает качество… Например, магазин одежды. Висят штаны – все размеры, цвета и модели! Выбирай – не хочу! Цены – нормальные. Ан нет – у одних шов не прострочен, не обработан, у других клепки и детали оторвались, третьи сшиты на странную нечеловеческую фигуру, у которой обхват талии больше обхвата бедер в полтора раза. У одной куртки воротник давит на горло, как удавка маньяка. У другой воротник сделан, видимо, для жирафа – высота такая, что приходится задирать подбородок. Капюшон сделан специально для яйцеголовых из фантастического фильма. У обуви зачастую на подошве написан один размер, тогда как в реале он совсем другой.

В январе во всех магазинах правит магическое слово INDIRIM, что означает «распродажа». Брюки, если подберете по размеру, обойдутся в 20 лир, рубашки-футболки – от 8 до 30, куртки-пиджаки – от 50. Сапоги – от 50, туфли от 20 лир.

Есть и хорошие вещи, но их нужно буквально выискивать среди некачественных. Таким вот образом я «выцепила» для себя сапоги из велюра, на танкетке, с ковбойской бахромой, за 69 лир. В другой день, в диком разочаровании от местного качества я уже было вернулась в отель с намерением не выходить более. Но все-таки вышла и нечаянно забрела в магазин COTON, где и нашла желаемое – легкое стеганое пальто на синтепоне, на молнии, длиной до колена – и как раз по размеру (до того все время жало то в груди, то в боках), и всего за 66 лир. Да и для прохладной стамбульской погоды оно пригодилось.

Покушать в Стамбуле

Как уже говорилось, можно взять порцию свежей жареной рыбы на набережной, к ней салатики, печеный хлеб или слоеный пирог, воду, сок, или, как любит местное население – залить все это кисломолочным напитком. Пиво на улице тут пить не принято. К тому же, спиртное тут недешевое, все-таки страна мусульманская. Пиво в кафе-ресторане – 5 лир, ракия – 8-10 лир за 50 грамм, бутылка ракии 0,7 литра в магазине – 26-28 лир. Вино – 10-15 лир, пиво 0,5 литра – 1,6 лиры, 1,5 литра – 3,85 лиры.

Другой вариант покушать – кафе самообслуживания, их тут полно. Берешь поднос, ставишь на «рельсы», по пути к кассе ставишь на него тарелки с тем, что пожелаешь. Повара по ту сторону накладывают еду обильными порциями. И одновременно жарят, варят что-то еще. Эти кафе — типа наших старорежимных столовых, только вкуснее, чище, и нет жуткого запаха прогорклого масла внутри. Вообще, больше похоже на ресторанчик, только что поднос несешь сам, а не официант. Зато официант вовремя протирает столы и убирает посуду. Я ходила в одно такое заведение под названием Piknik – это сеть кафе по всему городу, причем в центре подороже, в других местах подешевле. Хлеб в виде пышных булочек с хрустящей корочкой там идет бесплатно, в любых количествах! Ну и специи, и лимон – тоже. Горячие, вкусные супчики-похлебки из этого кафе (2 лиры!) очень согревали холодными вечерами, когда солнце скрывалось за горизонтом. Поесть в Стамбуле можно за 6-8 лир, порции приличные, еда сытная и вкусная.

Как-то раз повара тщетно пытались угадать, из какой я страны. «Эспанол». WOW!!! Не думала. Лет 20 назад, в период показа «Рабыни Изауры», мне говорили, что похожа на бразильянку, 3 года назад – что на гречанку (когда отдыхала в Греции), но за испанку приняли впервые. Правда, я не стала вводить людей в заблуждение и созналась. Люди в белых халатах и поварских колпаках весьма удивились. В их понимании «раша» — это много золота, обесцвеченные добела волосы, макияж в темных тонах, тесные джинсы на пухлой попе и абсолютное незнание английского.

По ресторанам!

Еще один вариант пообедать или поужинать – уже не из простых. Это рестораны на побережье Черного моря. Где поймали морепродукт – там и готовят. Рядом с чередой ресторанов (представляю, как они забиты летом!) расположены огромные витрины, где на льду выложена рыба всех сортов, пород и размеров, осьминоги, крабы, раки, креветки, кальмары. Веером разложена небольшая по размеру рыбка. Отдельными экземплярами – огромная рыба, та, которую съесть под силу десятерым. Из разной по цвету и размеру рыбы выложены мозаики и орнаменты! Стоят тазики, где плещется еще живая рыбка. Для колорита рыба и морепродукты переложены ломтиками лимонов, помидоров, украшены пучками зелени. Все цвета и формы нашли свое применение!

Принцип заказа в таких ресторанах такой: на улице, на такой витрине, выбираете, что хотите съесть. Рядом стоит официант и внимательно смотрит за вашим взглядом и слушает, «чего изволите». Покупаете у рыбаков, официант забирает, уносит в ресторан, на кухню. Ну а вы заходите внутрь, чтобы заказать все остальное – напитки, салаты, что-то еще.

Внутри ресторана малолюдно – не сезон. Интерьер заслуживает внимания. Прямо в центре зала самыми настоящими дровами топится самая настоящая печь, этакий симбиоз камина и буржуйки. Похоже, это семейный бизнес – официанты и повар удивительно похожи, и по возрасту подходят – как отец и сыновья. Обслуживание – на высоте, все предельно аккуратно, вежливо, четко, изысканно. Подозреваю, что где-то в глубине кухни есть и женщины – как правило, они не показываются «на люди», заняты там либо посудомойным делом, либо резкой-чисткой.

На стенах развешаны вырезанные из дерева рыбины, крабы, раки, к потолку подвешены связки настоящей рыбы, но высохшей – засушенной специально. Вид из окон – на гавань, куда «заходят большие корабли из океана». Гудят…

Салаты подают блюдами размером с тазик. В январе – огурцы, помидоры, морковь, китайская капуста и – редис. Вы когда-нибудь видели редис величиной с кулак, но не дряблый при этом??? У нас до таких размеров он в принципе не дорастает. К салату – оливковое масло, бальзамический уксус, другие приправы. Хлеб приносят корзинами. Причем в середине обеда уносят первую корзину и приносят новый хлеб! На недоуменный вопрос – почему? – отвечают – тот уже успел немного засохнуть, а этот свежий и мягкий. О, мама! Я прошу, наоборот, принести хлеба типа тостов — подсушенного. Приносят горячий, поджаренный до хрустящей корочки с одной стороны. Так же щедро подают минеральную воду, причем если в бутылке меньше половины – ее тоже забирают и приносят непочатую.

А потом наступает время главного блюда – купленную у входа рыбу приносят на огромных подносах, обжаренную до хрустящей корочки. Мелкие анчоусы пролетают один за другим, что там есть-то! J Другая рыбешка покрупнее требует уже вдумчивости – нужно вытащить хребтовые косточки. Свежая рыба – это нечто, невообразимо нежное, и без того неприятного «рыбного» запаха, присущего блюдам, приготовленным вдали от моря.

После такого обеда хочется долго мурлыкать, как кошка…

Из жизни рестораций

Днем там тихо и пусто – зима ведь, туристов почти нет. Под вечер собирается народ, поужинать-поговорить-повеселиться. Веселить приходят музыканты, которых еще в том веке можно было назвать бродячими – но сейчас они не выглядят изможденными бродягами, зарабатывающими тяжким музыкальным трудом на сухарик. Музыканты, играющие на инструментах – скрипка, тамтам, лира – бродят по ресторанчикам Галатского моста, исполняя восточную музыку для посетителей, позируя для фото, кланяясь и улыбаясь. Задерживаются у одного столика. Исполняют мелодию. Переходят к следующему. Начинают концерт там. Но дело свое делают – с душой! Неравнодушно! И выглядит это совершенно реально, не фальшиво, как я видела и слышала на Крите летом. Там пришли по быстрому три человека. Лебедь, рак и щука. Один с шляпой для монет, второй со скрипкой, пиликает нечто в стиле «а я учусь», третий с аккордеоном, растягивает меха. Все вразнобой. И косятся на симпатичных туристок. Бизнес, что ж поделать! Тут, на Галатском мосту, тоже бизнес, но как-то не столь равнодушный.

Посетители бывают всякие. Я была свидетелем ситуации «у вас не уплочено». Рестораны работают «до последнего гостя». Обычно последние посетители расходятся до 12 ночи… Но некоторые задерживаются – как две пары, не собиравшиеся уходить еще долго. Это были два турка и две русских (или украинских?) девушки. Славянский тип «отдыхающей в Турции» легко отличить: обесцвеченные, коротко стриженые волосы, вульгарный смех, неспособность связать пару слов по-английски. В туалет отправляются исключительно вдвоем – наверно, как в разведку ходят («а ты бы пошел со мной в разведку?»).

Сижу, любуюсь на эту компанию. И вдруг – шум, скандал, слышный из соседнего кафе. Оказывается, некий гражданин заказал лобстеров, не подумав о цене — $200, а вот платить отказался. Вся гильдия рестораторов моста пыталась разобраться с ним, стрясти деньги – но он оказался гол как сокол! Долго ходили, скандалили, выясняли, звонили по сотикам, и отпустили… Даже бить не стали и бока не напинали!!!

Пора по…храмам и мечетям!

Пришло время отправиться дальше, на другой берег бухты Золотой Рог. Удаляюсь от центра, и возникает ощущение, что попала в истинно восточный, азиатский город. Узкие, кривые улицы, машина проезжает с трудом. Чтобы припарковаться, нужно быть ювелиром в этом деле – с точностью до миллиметра! Узенькие тротуарчики, на которых умудряются разместиться торговцы или чайные гурманы на раскладных стульчиках. Практически во всех зданиях, в подвалах находятся небольшие продуктовые магазины. Днем они незаметны совершенно, видны лишь вечером – когда внутри включают освещение. Вниз ведут ужасающе крутые ступени. Да и по городу едешь вверх-вниз, уклоны нереальны.

Это место – район Султанахмет — знаменито мечетями. Мечеть Султанахмет (Мечеть Султана Ахмета, «Голубая мечеть», Sultanahmet Camii) — одна из самых больших и красивых. Отличается от всех мечетей мира – у нее шесть минаретов, тогда как в обычных мечетях их максимум четыре. Тут же такая ситуация: четыре, как обычно, по сторонам, а два чуть менее высоких — на внешних углах.

В Европе ее называют Голубая мечеть, так как внутри она украшена голубыми плитками. Она считается одним из величайших шедевров исламской и мировой архитектуры. Расположена на берегу Мраморного моря в историческом центре Стамбула, и видна с любой высокой точки города. Особенно хорошо смотрится вечером и ночью, когда включают освещение… Мечеть заложил султан Ахмет I в 1609 году, его имя она и носит. Строительство длилось семь лет, и было завершено в 1616 году, за год до смерти султана. Успел!

Прямо напротив стоит храм Святая София, что в переводе с греческого, означает Святая Мудрость – главный храм Византийской империи и всего православного мира. Во времена Византийской империи Святая София была императорским храмом – в нем происходили коронации. Когда турки захватили Константинополь, они превратили храм в мечеть (вот какие!), но в архитектуре практически ничего не изменили, за исключением того, что пристроили четыре минарета. Любят они минареты строить. Однако же, оценили совершенство архитектуры православного храма, и взяли проект за образец — для строительства своих будущих мечетей.

Но, если снаружи, кроме появления минаретов, ничего не изменилось, то внутри изменилось многое. Великолепные византийские мозаики были замазаны известкой, поверх которой были написаны цитаты из Корана.

В 1934 году, когда Турция уже стала светским государством и стремилась завоевать расположение европейских соседей, мечеть, которая была предметом раздоров, закрыли. Чтобы никому не было обидно, в храме устроили музей. Вот что случается с храмами… Точно так же, как в Ярославле стоит в виде музея знаменитая церковь Ильи-пророка (взгляните на купюру 1000 рублей) – в виде обычного музея.

Ну а когда в Святой Софии начались реставрационные работы, оказалось, что известка – в помощь! Благодаря ее толстому слою мозаика сохранилась до наших дней. Для древнего орнамента это послужило своеобразной консервацией, веками защищавшей его от влаги и разрушения. Теперь благодаря работе реставраторов, многие росписи и мозаика выглядят, так же как и в XVI веке.

Вблизи Святая София похожа на нагромождение множества зданий, но на самом деле так и было задумано архитектором. Во внутреннем убранстве храма кое-что осталось и от мечети. Под потолком висят огромные щиты из верблюжьей кожи, на которых золотом написаны изречения из Корана и имена первых халифов. Но здесь, по соседству с православными символами, они висят как напоминание о том, что Святая София теперь не относится ни к той, ни к другой религии.

С древних времен Святой Софии приписывали некие чудодейственные свойства. К примеру, в северо-западном углу здания расположена «колонна желаний». Нужно положить большой палец в углубление колонны и провернуть его на 360 градусов, тогда загаданное желание обязательно сбудется…

Есть несколько версий возникновения волшебных свойств колонны. По одной из них, византийский император Юстиниан мучился сильной головной болью, и, когда случайно прислонился к колонне она исчезла, по другой — в ней спрятался православный священник от турецких янычар…

Про турецких мужчин

На эту тему у меня состоялся разговор (по ICQ) с давно знакомым парнем. Соотечественником!

Я: Кстати, о мужчинах-иностранцах. Я вот гуляла по Стамбулу и думала: чем же турки привлекают миллионы русских женщин, стремящихся на отдых в Турцию? И почему так много славянок, стремящихся познакомиться с иностранцем? И вот ответ.

Почему-то турки всегда ухожены, помыты, побриты, наглажены, причесаны, аккуратны, ароматны — туалетной водой пахнут! Респектабельные, модные, стильные, от школьников до старцев. И улыбаются. А наши?! У нас хватает мужчин (хотя есть отдельные личности, не похожие на массы) хмурых, грязных, помятых, потных… Даже если они работают в приличной организации!

Михаил: Неужели наши такие все поголовно? Нет, я не защищаю ни в коем случае. Тебе виднее, но я боюсь предположить одно «но»: у нас очень часто аккуратного, следящего за фигурой, наодеколоненного, опрятного и т.д. принимают за человека нетрадиционной ориентации. Может, это пугает?

Я: А почему ТАМ не принимают? Мне, знаешь ли, противно общаться с парнем, от которого пахнет потом! Или, что еще более гадкое — если у него воняет изо рта больными зубами. Или если эти зубы конкретно запущены, не чищены, выбиты!

М: Да, ты права, в Европе этому вопросу уделяют большое внимание. А знаешь, почему у нас так? Я думаю, что очень много женщин, которым как раз нравятся такие грубые мужские типажи, и мужское население это знает прекрасно. А спрос, как известно, рождает предложение. Но особенно смешно, когда иные дамы говорят, что мужик должен быть мужиком, а не розовым мальчиком.

Я: Может, и так, «спрос – предложение», некоторые любят таких, но почему не моются, не любят бриться другие, не говоря уже о парфюмерии?

М: Ну, если они всего лишь ленивые, то это слишком простое объяснение. Думаю, уже так сложилось, правда, судить в этом случае надо объективно не слесарей и шахтеров, которые по определению профессии на работе такие, а, скажем, офисных работников. Вот этим-то товарищам грех быть небритыми, потными и т.д. Я всё время не понимаю, почему программисты и технологи, сидящие в кабинетах, зачастую потные и вонючие?

Я: Вот именно, и я не понимаю! Что, с водой проблемы?? Мыло по талонам, как в 80-ые годы??? Есть у меня один знакомый. Работает в приличной организации, сидит за компьютером 10 часов в сутки. Но! Тоже не любит бриться, стричься (пока не обрастет как мамонт), чистить зубы и пользоваться парфюмом! И не любил стираться, ходил в таких зашорканных вещах, ужас. Шахтеры чище в шахте, чем он – «в людях». Причем, он ярый противник покупки новых вещей вместо старых. Вроде как эти еще «ничего», поэтому зачем тратиться на новое? Когда я увидела дрань, мне дурно стало. Попыталась сказать ему об этом, дать совет — так встретила мощное сопротивление. Что его древняя, выцветшая грязная майка в «мелкую дробь» ему дорога как память, и он с ней не расстанется! А уж сколько подобных оборванцев пытались меня охмурить-покорить… Тщетно!

Такая вот беседа на злободневную тему.

Не понимаю совершенно — почему-то в странах Средиземноморья жара более долгая и сильная, но там не встретишь мужчину, от которого будет пахнуть потом, который будет ходить «на людях» как бомж (если только он действительно не бомж). Вот поэтому русские женщины отдают предпочтение таким иностранцам, а не русским, и не надо удивляться.

Женщины турецкие сильно проигрывают по сравнению с мужчинами. Конечно, в девичестве они в джинсах, макияже, с модными прическами. Но, видимо, после замужества начинают действовать различные запреты. Волосы убраны под платок, косметика отсутствует напрочь. Хотя бы каблуки и брюки тут не запрещены! Но этим не злоупотребляют. А вот тот факт, что не ограничивают себя женщины в сладостях – на лицо. То есть и на лице, и на других объемно выступающих частях тела. Неудивительно, что мужчины турецкие не прочь уделить внимание стройным красивым иностранкам.

Как реакция на эту же вечную тему М-Ж, возникло мнение другого моего знакомого, уже 28 лет живущего в Израиле.

«Что касается мужчин, то Вы, кажется, перегнули палку. Я думаю, что если бы Вы пожили бы годика 3-4 с мужчинами со Средиземноморья, Вам бы так захотелось в Россию… убежали бы. Вы понимаете, в России довольно холодно, там проблема пойти и принять душ, а здесь все привыкли все время купаться, жарко, так что Вы должны сделать скидку.

Хотя кое-что есть, недавно я поднимался в лифте, в высотном здании, на одном из этажей зашел наш человек, видно новенький, судя по его ивриту, вонь от него… Это было ужасно, я просто не мог стоять рядом, а лифт огромный, людей человек 15, а у него рот не закрывался, он все время говорил и шутил, притом на ужасном иврите, со страшным акцентом, хоть бы заткнулся, тогда бы не знали, откуда он, было ужасно стыдно».

Ну уж нет! С чего бы делать скидку, если вода из крана течет, бани и сауны процветают, парфюмерные магазины – тоже! В общем, это острая тема…

Стамбульские холодные туманы

Январское утро в Стамбуле… Оно может ярким и солнечным, а может – холодным и туманным. Тем не менее, закутавшись в индийскую шерстяную шаль, я пошла гулять, теперь уже в противоположную сторону, по другому проспекту. В булыжной мостовой между камнями растет трава, а на брусчатке – мох.

Увидела много турфирм, даже представительство авиакомпании «Россия». Радио Турции – огромное здание, возле него фонтаны, бьющие прямо из-под земли, точнее, из-под камней – белыми камнями покрыта сетка, в которую стекает вода.

Отель Hilton (привет богатым сестричкам и пожелание не попадать в тюрьму!). Парк «имени 17 героев – предводителей Турции». Это я его так окрестила, не знаю настоящее название. Парк – это широкая аллея, выложенная брусчаткой, спускающаяся вниз. Вокруг – деревья, кустарники. Весной и летом, наверно и цветы есть. Ура, стоят скамейки! До этого скамьи видела только возле набережной.

Почему 17 героев? Стоят бюсты всех правителей Турции (почти все в чалмах или шлемах), указаны имена и годы правления.

Metehan M.O. 204 – M.S.216

Pahu 48 – 216

Atilla 375 – 454

Bumin Kagan 552 – 745

Bayan Kagan 565 – 835

Aksuvar 420 – 562

Nazarhan 651 – 983

Kutlugbilge 735 – 1368

Alptekin 962 – 1183

Satug Bugrahan 940 – 1040

Selcukbey 1040 – 1157

Baturhan 1236 – 1502

M.Harzemsan 1097 – 1231

Timur 1368 – 1501

Babursan 1526 – 1858

Osmanbey 1299 – 1922

Mustafa Kemal Ataturk 29.10.1923-…

Самый последний уже без чалмы – это Мустафа Кемаль Ататюрк. Ему же установлен и отдельный огромный памятник, уже в полный рост.

Рядом с бюстами сидит продавец крупы – покормить голубей, которых тут в избытке. Кроме того, что летают и бродят стаями, еще и садятся на головы правителей и гадят им на лбы. В тему — в Интернете предложено: «kennymertv: Давно пора собрать инициативную группу по «установке памятника ГОЛУБЮ». Пусть эти… гадят на себя».

Вокруг фонтана бегают дети, гоняют голубей, которые взлетают шумной стаей, чтобы приземлиться в 2 метрах.

Я посидела, полюбовалась на идиллию «дедушки и внуки» и пошла дальше. Забрела ненароком на улицу, где сосредоточены все магазины, салоны, рестораны и кафе. Такой Третьяковский проезд в местном варианте.

Это фешенебельное великолепие весьма интернационально и выглядит одинаково во всем мире: раскланиваются вышколенные официанты и продавцы, витрины сияют рекламой драгоценностей и омолаживающих кремов. Но я приехала сюда не за тем, чтобы смотреть на то, что могу увидеть в любом глянцевом журнале и в центре любого мегаполиса. Поэтому, недолго прогулявшись, отправилась назад.

Вновь забрела в тот парк, только уже снизу – он сделан каскадом, да и весь город тоже такой – то верх, то вниз. Вершины небоскребов теряются в сыром тумане, который плотно оседает на город и внизу превращается в мелкую изморось. Промокла. Замерзла! И отправилась греться в отель.

Массаж по-турецки

В очередной раз пришел отельный товарищ – теперь проверять работу кондиционера. Подозреваю, что это был всего лишь предлог, так как он спросил, как мне отдыхается, чего желается, и предложил посетить гостиничный хаммам, а также свои услуги массажиста. Дипломов не предъявлял, но сообщил, что два года работал массажистом, прежде чем стал менеджером. В принципе, массаж бы мне не помешал. И я согласилась – тем более, за такие смешные деньги. $5 – за сеанс массажа от головы до пяток и $1 – за массажный крем.

Конечно, массажист пытался распускать руки и предлагать дополнительные услуги. Это дело я пресекла на корню. Ты всего лишь массажист, и не более. Но мышцы он размял великолепно, и даже несколько позвонков вправил. После назойливого предложения доп.услуг пришлось распахнуть перед ним дверь и выгнать с вежливой улыбкой, поблагодарив за сеанс массажа.

Возвращение домой и мытарства в приграничных территориях

С утра я собрала вещи, вызвала служащего – отнести вещи в багажную комнату. Сама отправилась гулять по городу, наслаждаться последним днем отдыха и солнцем, дышать свежим воздухом, любоваться морем и Босфором.

В 17:00 за мной заехал водитель из турфирмы, погрузились, поехали в аэропорт. Где приключения продолжились… На рентген-контроле служащим не понравился мой плеер с дисками! Успокоились, только узнав, что сдаю сумку в багаж. А потом меня чуть не забрали в полицию, когда я попыталась сделать фото в аэропорту! Решила щелкнуть последний кадр (у меня был тот самый пленочный фотик, купленный в Индии). И только щелкнула — как подбежала толпа народу в форме, стали требовать мой паспорт, спрашивать, ЗАЧЕМ Я ФОТАЮ ИХ АЭРОПОРТ?! И очень хотели ИЗЪЯТЬ пленку! На которой у меня фото Стамбула! Я чуть ли не плакала, в ноги им падала, уговаривала не делать этого! Говорила — это фото не для прессы, не для спецслужб, а только для моих родителей, они никогда не были за границей!!! Товарищи попросили мой паспорт и авиабилет, долго их изучали, увидели недавнюю визу в Индию, поговорили об этом. Как я поняла, решающим фактором стала именно туристическая виза в Индию. После 15 минут уговоров, доказательств невиновности и почти что слез фотоаппарат отдали. Фото все равно не получилось, освещения не хватило… С тех пор я не фотографирую в аэропортах. А недавно истерический смех у меня вызвала просьба одного знакомого, работающего в авиакомпании «S7» («Сибирь»). Спросил: «Ты столько летаешь, есть ли у тебя фото из разных аэропортов мира, с аэродромов?».

Кстати, из Стамбула вылет задержали на 2 часа, пассажиров не сочли нужным информировать, но с турецкими пограничниками никаких проблем не было. Вместо вылета в 20:00 мы загрузились в самолет с неприветливыми стюардессами-пэтэушницами только в 22:30. Прилетели в Москву в 2 ночи. Встретили нас сонные злые пограничники. А так как обратный рейс из Турции – это 99% челночников с багажом по 50 кг, то пропускать по «зеленому коридору» без проверок никого не собирались… Даже туристов. Нас было мало. Но… Я взмолилась перед турками и азербайджанцами – пустите, плиз, без очереди, а то опоздаю на самолет из Домодедова, без меня улетит утром! Пустили. Но блюстители порядка и защитники Отечества узрели в моем паспорте недавний прилет из Индии, вследствие чего сказали: «Вы не имеете права проходить по зеленому коридору, идите в красный, а вообще, предварительно оплатите пошлину за второй прилет из-за границы за месяц». «Но на «красном коридоре» никто не принимает и не пропускает, где служащие?» — возмутилась я. «А вот как тут всех проверим, тогда и пойдем туда работать». То есть часов через 5-6, не раньше. Какова пошлина и почему ее, собственно, собираются взимать, тоже никто объяснять не собирался. Помогли советом русские челночницы, с богатым опытом частых перелетов. «Уберите бирки с багажа, и идите как ни в чем не бывало, но к другому пограничнику».

Помогло! Тут не стали придираться к частым перелетам. Зацепились за другое. «Девушка, как вам не стыдно! Вы везете в сумке не декларированное золото в особо крупных размерах!». У меня? Золото? Да я его не переношу на дух, в особо крупных размерах! «Покажите, где?». Показывают. Я облегченно вздыхаю и смеюсь истерическим смехом. Украшение-железяка из Индии, на черном шнурке, на мониторе пограничников смотрится примерно как драгоценность в гипсе Семен Семеныча Горбункова из «Бриллиантовой руки». Достаю, демонстрирую, готова провести спектральный анализ в полевых условиях и доказать, что золота тут нет! И — о, СЧАСТЬЕ! Меня пускают на Родину! От радости я громко кричу на весь аэропорт Внуково!

Вот так я съездила в Царьград-Истанбул-Константинополь. И осталась очень довольна поездкой.

Юлия Кокурина, [email protected]