Подалась на посулы старинного друга и поехала в гости в Анталию – мне без моря вообще жить противопоказано. Турция – страна для меня не чужая, несколько сезонов там отработала и на Эгейском побережье и на Анталийском, не по разу проехала все стандартные экскурсии, так что поездка на берег турецкий для меня примерно как вылазка на дачу – столько же экстрима и неожиданностей. Друг пригласил бесплатно пожить в его квартирке в пригороде Анталии — Ларе – за отелями Рива-Дива и Ларес-парк, так что взяла я только билет. На случай нездорового интереса у таможенников запаслась фальшивым ваучером на Ларес Парк, правда никто так ничего и не спросил.

Предполагалось, что деньги тратить вообще не придется, поэтому я их почти и не взяла.

Друг пристраивал меня в разные отели на «дневной стационар». Проблемы была только в том, что генеральные менеджеры, с которыми он договаривался, просыпались не раньше 10. А для меня пляжное время обычно в 11 уже заканчивается. Вплоть до того, что я вполне могла пойти в отельный кинотеатр смотреть Пиратов, когда все парились в бассейне. Поэтому, встав с восходом часов в 5, я отправлялась на пляж самостоятельно и просачивалась на территорию отелей. Рива была ближайшей, охрана там себя никак не проявляет и днем, а уж в 6 утра можно спокойно пройти и даже спросить, кто ты такой некому.

В принципе, сделав морду кирпичом и назвав четырехзначный номер комнаты, можно пройти в отель и с главного входа. В Керван-сарай в Ларе я собственно так и проходила – отдыхала в нем в прошлом году и часто заходила из ностальгических соображений.

Пляжная жизнь. Пожилые немки жарятся на солнце до состояния пригоревшего пергамента. Бронзовокожие труженики водомоторных видов спорта отчаянно зажигают, пытаясь привлечь внимание отдыхающих пируэтами на катамаранах и джетски, но оторвать от лежаков удается считанные единицы. Смазливые аниматоры борются за внимание женской аудитории, русские бычки посылают своих сопровождающих манекенщиц за очередной порцией пива. Наблюдать за нашими соотечественниками в отелях – просто паноптикум. Виски с колой и джин с тоником начинают заказывать в момент открытия пляжного бара, часов в 10. Чего время-то зря терять. Больше всего меня умиляло, как в 45 градусную жару весь пляж дружно снимается с места и бежит через всю территорию на обед. Крепкие все-таки организмы… Неделя такого отдыха и 5 килограммов свежего жира обеспечено. Как минимум. Едят все не тогда когда хочется, а когда раздача началась. Стабильно.

Разговоры преимущественно о качестве еды (-Вот в прошлом году мы были с лялей в соседнем отеле, так жратвы там было больше, а бухло так не бодяжили! Вот я уже 3 коктейля выпила и что-то мне уже нехорошо…). Еще все жалуются на анимацию. Мне так век бы ее не видеть и не слышать! Я еще могу понять мам с малышами – им анимация наверное действительно нужна. А вот остальным… Считаю, что взрослый человек, который не может сам себя развлечь без посторонней помощи специально обученных людей нуждается в помощи специалистов несколько другого профиля.

Что характерно, в Ларе все отели – все пятерки, большинство ультра. Все примерно однотипные. Различаются только временем и местом начала раздачи и перерывами между ней, ну и разнообразием. В некоторых отелях перерывы сводятся к минимуму или вовсе исчезают, то есть выпить и закусить, так или иначе, можно 24 часа в сутки… Море одно и то же. Не такое соленое, как в более козырных местах – там все-таки речки протекают, но все равно неплохо. В принципе, кто не особо умеет плавать или детишек собирается обучать можно отрекомендовать полоску от Ларес парка до Керван-сарая Лара – там как в Финском заливе можно долго идти практически по колено. Во всю длину пирса уж точно. В керване надо проплыть буквально метров 5 и потом по пояс.

Запомнились – бесчисленное число ласточкиных гнезд в Riva Diva, да массивные золотые рыбки в пруду Green Palace. Еще в «зеленом дворце» на пляже выдавали большие куски арбуза вместе с кожурой как у нас принято, но запакованные в пластик с указанием сегодняшнего дня. В Miracle – дурацкие браслеты. В Керване в этом году каноэ есть, а весел нет. Потом одно нашли все-таки. Ультра, понимаешь, все включено!

Лара – построена с нуля и еще не до конца обжита, души в ней нет. Здесь – город-сад, а через 2 шага – стройка, пустырь и помойка. Помимо отелей существуют только торговые центры с заряженными на туристов ценниками. Самое дорогое место – Akkapark напротив Riva Diva, там даже есть приличные торговые марки. Но если есть возможность лучше съездить в Deepo, это вроде Мигроса, но поближе к Ларе и там человеческие ценники, можно обойтись без изнурительной торговли. В Ларе стоит только встретиться с человеком глазами – тут же получишь пулеметную очередь из Привьет-Как диля-Што Хочишь-Раша? В принципе, и так, и так получишь, но при зрительном контакте уж наверняка – на 250%. Так что в глаза я стараюсь не смотреть.

Работать в Анталии, пожалуй, лучше, чем в курортных деревнях на 30 000 жителей, а вот отдыхать уже нет. Город стал мегаполисом со всеми его проблемами, начиная от километровых пробок до бесконечной стройки.

Единственная радость в Ларе – настоящая рыбацкая деревня сразу Кремлем и Топкапы с кучей рыбных ресторанчиков на берегу речки Кунду. Пафоса там ни на грош, все по-деревенски, бараки деревянные, несколько неплавучих лодок-ресторанов, зато все морепродукты – свежак, выбираешь на кухне и тебе тут же их готовят. Это вам не в Калеичи, непонятно сколько на льду пролежало. Чтобы перебраться на тот берег существует моторка, довольно прикольно. На машине видимо тоже можно, только долго объезжать.

Короче за 3 таких дня меня от отелей уже тошнило и я решила съездить на разведку в КАППАДОКИЮ. Друг договорился с Тезтуром и я поехала на двухдневку. Претензий к организации экскурсии у меня не было, было представлено достаточное количество завтраков, ужинов и всяких там необходимых остановок, но слушать гида Исмаила было тяжеловато, болгарский выговор сказывался. Ну и, безусловно, 3 незабвенных магазина, хотя в ковровом и глиняном даже было на что поглазеть. Ехать, конечно, далеко — часов 12, но дело того стоит. Меня забрали из Лары в 3 утра, а доехали до первой долины часа в 3-4 дня. Конечно, останавливались на месте упокоения Мевланы в Конии, но реально ехали все же из-за Каппадокии.

Ветер и резко континентальный климат привели к появлению причудливых каменных монолитов или как их называют местные – пери баджалар – «каминов фей» разной конфигурации. Всего насчитывают 23 неповторяющиеся долины. Май-июнь – лучшее время для Каппадокии – тепло, еще нет жары, и еще все цветет. Чуть позже – жара и выжженная пустыня. Зато зимой — снег и можно на лыжах вовсю кататься.

Сама Каппадокия – регион довольно запутанный, самостоятельно там путешествовать не так уж и просто. Экскурсия реально экономит время – посмотришь и поселения — Гереме, Учхисар, Невшехир, залезешь в один из подземных городов (мы были в Каймаклы) и остановишься на многих панорамах. Но кто захочет поехать сам – лучше остановиться в самом Гереме или в Невшехире, как в центральной точке и оттуда делать вылазки по другим долинам. В Гереме есть и обычные отельчики, и отели прямо в скалах, но с отоплением и со всеми удобствами. Это очень модно и такие маленькие на 5-8 номеров делюкс-отели чуть ли не с джакузи активно строят.

В принципе за те же 110 долларов можно было бы съездить и на 3 дня с уличными агентствами, и ночевать пришлось бы не в 10 километрах от ближайшего места, где реально можно прогуляться и пофотографировать. Динлен отель, где мы ночевали, конечно, место неплохое, но деться там кроме ужина абсолютно некуда. Либо откровенно навязываемая гидом турецкая ночь, либо в 8 часов баиньки. Мне повезло – я обнаружила в Гореме старинного друга — каппадокийского аборигена, с которым работала еще в Москве на MITT и он до полуночи катал меня по всему региону, показывал затерянные долины и недоступные для автобусников панорамы. Когда видишь крошечную десятиметровую церковь, возраст которой в 4 раза превышает возраст Петербурга, ясно, это — настоящее. И пусть шаловливые ручки местного подрастающего поколения дотянулись до фресок и оставили жизнерадостные надписи типа «Здесь был Яшар, Мустафа или Томер» на общее впечатления это не влияет. Я было в восторге и решила вернуться туда целенаправленно дней на 5, тем более к тому моменту мой знакомый уже достроит свой мини-отель в скале.

Рассказывать долго обо всем этом бесполезно, нужно самому увидеть и полазить, но ощущения очень необычные, искренне рекомендую.

В Каппадокии увидишь мало русских, зато хоть отбавлять японцев и корейцев, и вообще публика интернациональная и совсем не пляжная.

Кому интересно – можно еще за 150 евро рано утром покататься на воздушном шаре. Тогда увидишь все 23 долины на восходе. Вся поездка займет чуть меньше часа.

Но это в другой раз.

Пожив в Ларе еще дня 3 я собралась в свободное плавание в древнюю страну Ликию между Кемером и Фетие. Собственно, это родина детей богини Лето Аполлона и Артемиды, антолийских богов, боровшихся против Зевса и Ко в ходе Троянской войны. Из всех побережий Турции это одно из самых впечатляющих. Задача – максимально отойти от протоптанных туристских троп и потратить минимум денег при максимуме впечатлений. Ведь я не рассчитывала на путешествия и предполагала все 2 недели провести в Анталии.

Первая точка – Мекка для международных бекпекеров — деревня Чиралы и долина Олимпус. Добраться можно на пригородных автобусах от автовокзала Анталии в сторону Каша, Финикии или Кумлуджа (Стоимость – 6-10 лир, от Анталии до Каша – 12 лир, это 4 часа, если подсаживаешься попозже – часть денег потом вернут). Меня подбросили до Кемера, а там на главной дороге я словила долмушку. От Кемера минут 40. Серпантин, дорога довольно высокая, долмуш или автобус останавливается прямо на ней, а вниз уже на другом транспорте.

Вначале – спуск на Чиралы, потом почти сразу – Олимпус. Хитрость в том, что автодорог две, и они не пересекаются, так что лучше сразу определиться, куда именно Вам хочется попасть. Смех в том, что оба места сходятся на одном и том же пляже и по побережью можно дойти минут за 15, только надо будет идти по гальке, а это не очень удобно.

Я поехала в деревню ЧИРАЛЫ. Спускаешься на долмуше (еще 5 лир) вниз километров 7 и объезжаешь деревню в поисках пансиона своей мечты. Вся деревня утопает в зелени, везде цитрусовые, гранаты, виноград, растут кабачки, цветы и пр., в ней порядка 150 семейных пансиончиков, в некоторых по 4 номера, а в отеле Айда может и все 50 в нескольких разных зданиях. Мне предлагали номера и за 80 лир, и за 40, наконец посоветовали обратиться в Nur Pansiyon, к хозяину Мехмету Караташу. С виду похож на большого любителя ракы, но оказался милейшим человеком и при мне не пил ни разу.

С ним я сговорилась за 25, и хотя за эту цену полагалась только комната и завтрак – мне как единственному постояльцу хозяева постоянно предлагали напитки, закуски, фрукты, приглашали разделить семейный ужин (который утолил город ничуть не хуже бесконечных километров шведских столов) и денег за это не требовали. Когда наутро я отдала Мехмету купюру в 50 лир он посмотрел на нее таким взглядом, что со сдачей я мысленно простилась. Зато минут через 10, когда он скатался с ближайшую лавку разменять деньги и принес мне все 25 лир сдачи, я устыдилась. В любом случае я в завершение оставила им хороших чаевых.

Комната была, конечно, не в евростандарте, но с чистым бельем, кондиционером и горячей водой, а больше мне ничего надо не было. Кондиционер, правда, был подключен через потолок неким зловещим висячим проводом, в нескольких местах перемотанным изолентой. Но ведь работал же!

У хозяев была настоящая ванская кошка с разноцветными глазами, а котята – метисы этой чертой уже не обладали. Но все равно наблюдать за ними было одно сплошное удовольствие.

Пляж в Чиралы длиной как минимум пара километров, галька на входе в море, обязательная точка остановки всех гулетов, следующих из Кемера в Фетие или обратно. Чистота воды просто неописуемая. Наверное это самое чистое место на всей средиземке. Вода настолько соленая, что ее плотность ощущается на поверхности, видны какие-то разводы. В Ларе море тоже, конечно, соленое, но ни в какое сравнение не идет.

На побережье – несколько ресторанов, негромко играет музыка. Дискотеки, всякие вонючие водомоторные виды спорта, яркий свет и громкие звуки запрещены. Это заповедное место – один из тех пляжей, куда приходит в сентябре-октябре откладывать яйца в прибрежный песок гордость побережья – огромная черепаха Caretta Caretta. Только поэтому там не строят огромные отели и оберегают это место. Одну черепаху я увидела в тот же вечер в море метрах в 5 от берега. Вначале приняла ее за плещущуюся большую рыбу, а потом уже ближе стало ясно, кто это. Сказали, что многие, кто тут по 2 года живет, ее ни разу не видели, так что мне очень повезло. Еще таких можно наблюдать на пляже Истузу на дальяне под Даламаном, в Патаре, в Белеке.

Короче, Чиралы – это тишина, одуряющие ароматы цветов, чистейшая природа и вселенский покой. Полное отдохновения для уставших от суматохи жителей больших городов. Там даже лавки на замок не закрывают, знают – никто ничего не возьмет.

Соседний ОЛИМПОС – совсем другое дело. Это место находится в долине, если пройти к морю, через развалины очередного малоазиатского города выходишь к тому же самому пляжу Чиралы. Селится там народ в сарайчиках, бунгало и – самое прикольное – в т.называемых «домиках на деревьях». Публика там – бэкпекеры, любители йоги и самостоятельных путешествий со всего света. Самые знаменитые домики на деревьях – заведение Kadir`s tree houses, но и помимо него их до фига. Самый ближайший к морю Lila Pansiyon предлагает комнату с кондером за 30 лир и без оного за 25. И это с двухразовым питанием!

Самое большое количество сараев в пансионе Turkmen, там параллельно может жить до 400 человек. Сарай на дереве без удобств – 25 лир, сарай на земле с удобствами -30, а элитные бунгало аж за 35. В Олимпусе есть дискотеки и тусовка. Оттуда даже уходит автобус по расписанию в следующий город – Каш.


Вначале я пожалела, что остановилась не в Олимпосе, а потом порадовалась, что прониклась еще и такой райской деревенькой как Чиралы. Кто туда соберется – возьмите с собой фонарик – поможет при ночных перемещениях на пляж и обратно из Олимпуса, и на прогулке на козью гору Янарташ, где ночью видны огоньки природного газа. Говорят, легенда об огнедышащей Химере родом как раз из этих мест…

КАШ/ о-ов МЕИС (Греция)

Далее я направилась в городок Каш с единственной целью посетить греческий островок Меис (Греки зовут его Кастелопиццо, итальянцы Кастелороссо) Это самый маленький островок в Додеканисе, всего 4 квадратных мили, но название его переводится как «самый большой», что соответствует действительности в данном мини-архипелаге у Каша.

Не могла определиться, где остановиться — либо в Каше, либо в Калкане (оба – приятные курортные городки, находящиеся в 30 километрах друг от друга), но из-за того, что лодочки на Меис ходят из Каша, остановилась на нем. В автобусе познакомилась с приятной женщиной, которая работает вместе с мужем в местной газете, она напрягла одного из своих сыновей, Джумхура – владельца маленького туристического агентства и он договорился для меня с владельцем пансиона Дефне на 25 турецких лир (Как потом выяснилось, обычная цена была бы 50, но я была практически одна на четырехэтажный пансион и думаю, хозяин был невнакладе). Пансиончик оказался чудесный, стерильная чистота, кондиционер, балкончик, замечательный вид на всю бухту, особенно с террасы на 5-м этаже, где мы завтракали. Владелец пансиона Дурмуш-бей поражал буддистским спокойствием. Каждое утро он отрывал листок календаря и читал молитву, напечатанную на противоположной стороне страницы убористым шрифтом. И только потом принимался за еду.

Джумхур –парень продвинутый, преподает английский и французский в университете в Анкаре. Он рассказал мне, что в немецком и голладском существует слово «Туркан», которым обозначают ушлых турок и им подобных, которые везде пролезают нахаляву или за значительно меньшие деньги, чем простые смертные. Я охотно согласилась, что это в полной мере относится ко мне с вечным желанием не переплачивать, благо хорошо знаешь туристическую систему. С другой стороны парень выразил сомнения, что мне удастся посетить Меис. Он даже позвонил кому-то в полицию и ему сказали, что русских туда не пускают, т.к. их там и так было слишком много, они всех достали и т.д. И это при наличии открытой шенгенской визы! Правда он пытался меня успокоить, что делать там нечего. Но мне как-то хотелось самой в этом убедиться. Когда мне говорят, что я чего-то не могу из-за того, что я русская, это вызывает как минимум недоумение. Я осведомилась в другом агентстве, там мне было сказано, что да, это сомнительно, тут вот недавно из Азербайджана хотели поехать, вот их тоже не пустили. У вас ведь то же самое!!! Мне особенно понравилось сравнение с Азербайджаном, да простит меня это солнечное государство, но какая тут связь я недопоняла… В конце концов я пошла напрямую в порт, познакомилась с капитанами, они мне сказали – нет проблем, платишь 35 лир, подходишь сдаешь паспорт в полицию, едешь в 10 часов туда, в 3 обратно, тогда и паспорт возвращают. Я решила так и сделать, и не прогадала.

Правда Джумхур оказался прав – делать на Меисе действительно нечего, теперь-то я это точно знаю. Сдаешь паспорт капитану (вернут по прибытии, греческий штампик не ставят, только то, что выбыл из Каша и вернулся). За 5 минут до прибытия на лодке поднимают греческий флаг, таможенник лениво просматривает сумки. Люди та же самая средиземноморская порода, правда их человек 200, не больше, еда такая же. Те же рыбацкие лодки и сувенирные лавки. Забраться на замок и поснимать панорамы. Пройтись по набережной шириной в один дом. Спасаться от полуденного зноя в крошечном дьютике – 10 метров квадратных, посетить пару лавок, выпить чашку фраппе. Вот собственно и все. Обязательная программа выполнена, можно к произвольной.

В Каш я просто влюбилась практически с первого взгляда. По размеру – идеальный курортный городок, гармоничный, не большой, не маленький, все доступно, народ крайне спокойный, никто не вьется вокруг тебя как назойливая муха. С Мармарисом или с Кемером просто не сравнить. От вида захватывает дух: напротив бухты – греческий островок, слева – «весь покрытый зеленью, абсолютно весь» — гористый полуостров.

Уютные ресторанчики, симпатичные лавочки с местными дизайнерскими изделиями, настоящие ликийские гробницы прямо на городских улицах. Маленькие домики с деревянными балкончиками и черепичными крышами. Домики лепятся к горам как в Бодруме, только они не белые а разноцветные, увитые плющом и всякими цветущими растениями. Гуляя по узкой улочке можно запросто оказаться на крыше дома.

Масштабы строительства таковы, что в скором времени Каш увеличиться раза в 3 и потеряет свое очарование, так что торопитесь посетить.

Обращает на себя внимание обилие дайверских агентств. Как выяснилось – место среди любителей дайвинга особое, Каш славится сложным подводным рельефом и кое-какой живностью. Тут даже собираются делать подводный парк с копиями затонувших кораблей. Копия древнейшего найденного в Турции корабля Улу-Бурун (оригинал находится в музее подводной археологии в Бодруме) уже установлена у полуострова.

Экскурсионные кораблики ежедневно ходят на мини-круиз по бухте и островам или к затопленному городу Кекова у Демре (там, где жил и работал настоятелем церкви будущий Св. Николай). Желающие могут на маршрутке с автовокзала скататься на маленький, но прекрасный пляжик Капуташ прямо в расселине скалы в 7 километрах от Каша или на великолепный пляж Патара, совместив купание с осмотром достопримечательностей древнего города-порта, кстати родины Св.Николая.

Маленький участок городского пляжа прячется между скал, там устроены небольшие ресторанчики с лежаками и зонтиками. По лестницам спускаешься в морю, вот только вода неожиданно холодна, говорят, это текут воды горных рек. После Чиралы даже странно, зато неплохо освежает.

В порту с утра каждые 20-30 минут катерочки-такси отвозят всех желающих на один из четырех частных пляжей (стоит 7,5 лир туда и обратно). Там Вы найдете оборудованные территории с очень чистой водой, теплее чем в центре,, с ресторанчиками, лежаками, гамаками и пр. В воде есть морские ежи, так что надо быть настороже, но это показатель особой чистоты воды, и гораздо более надежный, чем всякие там голубые флаги на пляжах. Я, не мелочась, заняла сразу лежак на солнце, лежак в тени и гамак впридачу. Так меня за 3 часа никто ни разу не побеспокоил. Ну а я сама с оплатой навязываться не стала.

Утром в Каше тихо, не спят только кошки и многочисленные птицы да тихонько тарахтят рыбацкие лодчонки, отправляющиеся на промысел. Джипяра последней модели мирно посапывает рядом с пронзительно синим жуком-кабриолетом 1974 года выпуска.

А я иду сквозь спящий город, чтобы встретить восход в амфитеатре. Это единственный во всей Ликии амфитеатр, смотрящий прямо на море. (В древности город назывался Антифеллос). Какие-то местные хохлатые сороки с синими полосками на крыльях перепрыгивали с одного оливкового дерева на другое. Чувствуешь себя вне времени.

Зеленый полуостров просто неземной красоты. Греческий Меис нахохлился своими домами, как будто ждет нашествия со стороны материка.

В 6 утра уже работает местная муниципальная чайная с видом на обязательный памятник Ататюрку и на порт, где каждый турецкий пролетарий может выпить стаканчик турецкого чифира всего за 750 турецких копеек (курушей).

Деревянные гулеты потихоньку разъезжаются из порта по своим маршрутам. На других команды начинают готовить завтрак. Возвращаются с добычей рыбацкие лодки. В порту их атакует половина голодных городских кошек и 2 потрепанных гуся. Кричат чайки, кукуют какие-то местные кукушки, поют сороки.

Солнце медленно поднимается из-за гор, вначале заливая светом греческий остров, потом осторожно выбирается из-за Тавров и освещает порт, подножие горы и наконец уже целиком обрушивается на город, выжигая пьянящие запахи цветов. Поднимается жара.

Следом просыпаются лодки-однодневки. Их задача – набрать народ на поездку в Кекову или на острова и уйти в море часов в 10. Скоро на улицу вылезут туристы и начнут искать себе развлечений, приедут с автовокзала усталые бэкпекеры в поисках дешевого жилья. В городке закипит жизнь. В полдень все пойдет на спад, начнется сиеста. Вечером в порт вернутся лодки, заработают рестораны и начнется совсем другая вечерняя прохладная жизнь.

Наконец о главном, о том, что не я успела осуществить.

MAVI YOLCULUKLAR – Синие пути. Все побережье Турции от Кушадасы до Анталии опутано так называемыми «Синими путями» — маршрутами, по которым ходям большие деревянные корабли – «гулеты» — на 6-12 кают, функционирующие как отели. Вы живете на лодке в двухместной каюте со всеми удобствами на полном пансионе (завтрак, обед, ужин, воды, фрукты). Платите только за алкоголь и за дополнительные экскурсии, если захотите. Несколько раз в день делаете остановки в супер-живописных бухтах, не особо тронутых дурным влиянием цивилизации и поточного туризма. Думаю за неделю накупаться можно на 2 года вперед.

Иногда гулеты на ночь заходят в порты с оживленной ночной жизнью типа Мармариса или Бодрума. В каютах обычно нет кондиционера, но люди часто спят на носу лодки на тюфячках под одеялами, там где днем загорают под тентом. Что может быть лучше, если ночью уже под 40?

Самые популярные порты отправки – Бодрум, Мармарис, Гекче, Фетие, Кемер. Можно ехать на срок от 3 дней до 2-х недель. В среднем неделя на гулете обходится в 300-350 евро на человека. К сожалению светлая мысль покататься на гулете пришла мне слишком поздно – не хватило буквально одного дня – все-таки хотелось последний день перед вылетом провести в Анталии, докупить сувениры и все такое… Так что эту мечту можно будет осуществить попозже.

Под конец еще потусовалась в отелях. Вот, допустим, Green Saray в Кунду, действительно лучший отель побережья. Еда превосходная, до сих пор помню, как рассасывала на языке некую баклаву, которая натурально таяла на языке, вызывая чувство близкое к просветлению. Огромные золотые рыбки воюют за макаронину, бьют фонтаны, везде накиданы Балийского вида статуэтки и декоративные массажные бунгало с соломенными крышами. Я одного не могу понять – зачем платить 4 штуки баксов за турецкое представление о Бали, когда за меньшие деньги можно съездить на Бали настоящий? Равно как и в Венецию, и в Амстердам. Когда я в Турции мне хочется чего-то аутентичного, османского, например. Помимо сети Али-Бей и в голову ничего не приходит. Топкапы – туристическая жвачка. Сейчас рядом г-г Исмаилов строит очередной семизвездный отель Истамбул, посмотрим, что получится – скорее всего очередной колхоз. А вот если из-за этого отеля снесут мой любимый рыбный ресторан на речке Кунду, я искренне расстроюсь.

ЭПИЛОГ:

Я бы ни за что не отправилась в свободное плавание и не получила бы такого кайфа, если бы взяла дорогой отель. Жаба бы задушила, я себя знаю. Так что берите горящую путевку дней на 10 в самый дешевый отель (можно найти от 200 долларов в Питере, в Москве еще дешевле), включайте голову и путешествуйте на здоровье, даже в одиночку, а уж тем более в компании. Вы вполне можете найти затерянные места, которые еще никто никогда не находил и не описывал. Лучше если у вас будет машина, но и без нее можно вполне обойтись. В той же самой изъезженной вдоль и поперек Турции – тыща неизведанных мест, а ездить по ней, соблюдая элементарные меры предосторожности – одно удовольствие. Чего и вам желаю. Если кому нужны контакты отелей в Каппадокии, Чиралы или Каше и координаты капитанов и агентств по круизам – пишите.