Прочитав изрядное количество здешних рассказов, решил описать свои впечатления от поездки в Израиль 15-28 апреля 2005г. Может кому-нибудь и пригодится этот набор фактов, впечатлений, рассуждений и заблуждений. Сразу прошу простить за всяческие грамматические и стилистические ошибки.

Итак 15 апреля в 2 часа ночи мы (ездили вдвоем с женой) приземлились в аэропорту Бен-Гурион. Надо сказать, вид из иллюминатора на подлете был весьма впечатляющий – паутина огней до горизонта. Глубокой ночью аэропорт почти безлюден, что радует. Чем-то я не понравился офицеру на паспортном контроле и мои документы унесли куда-то в недра кабинетов. Через некоторое время паспорт вернули, можно двигаться дальше. На таможенном контроле нам только вяло махнули рукой – не мешайте спать!

Мы приехали в гости к родственникам, но сидеть на одном месте (г.Реховот в 25 км. от Тель-Авива) естественно не собирались. С другой стороны высокоинтенсивной ежедневной экскурсионной программы тоже не планировали.

Трижды мы ездили на экскурсии с группой, пару раз сами выбирались, а еще несколько дней нас возили по стране на машине (спасибо Ане). Не буду придерживаться хронологической последовательности при описании всего этого, почему-то не хочется.

Преимущества самостоятельных поездок, думаю, известны многим. Я все же предпочитаю разбавлять групповые экскурсии самостоятельными вылазками. На групповых экскурсиях получаешь ворох исторических и культурных сведений, которые частенько абстрактны и безличны при чтении путеводителя. Очень непросто лежа на диване воспринимать текст типа «Фасад в стиле барокко с широким порталом посередине и высокими окнами первого этажа расчленён пилястрами на высоких колоннах». Все это обретает смысл только на месте, «в поле», где существует опасность не увидеть «леса» уткнувшись в путеводитель. А дома лучше Библию почитать (применительно к данной поездке). Кроме того, групповые выезды удобны если хочется посетить несколько мест, выделенный автобус избавляет от потери времени на пересадках.

Могу понять и сторонников исключительно самостоятельных путешествий. Ну что же, все мы хоть иногда хотим ощутить призрачное чувство превосходства над «серыми массами».

На организованные экскурсии желающих из разных городов свозят к пункту встречи в Тель-Авиве или окрестностях. После этого содержимое автобусов перераспределяют в зависимости от маршрута экскурсии. В конце экскурсии все автобусы съезжается к месту встречи и процесс повторяется в обратном порядке. Немного громоздко, но альтернативы для групп при условии выезда из разных городов не видно.

На месте предлагают достаточно много разнообразных русскоязычных экскурсий. Для начала прокатились по маршруту «Хайфа-Акко-Рош-а-Никра». Едем из Тель-Авива на север вдоль Средиземного моря. Сросшиеся в непрерывную полосу города плавно сменяют друг друга. Непривычно смотрятся гроздья баков для нагрева воды на крышах домов. Видимо система центрального отопления и горячей воды считается ненужной роскошью, зато кондиционер -предмет первой необходимости. Хайфа выделяется в первую очередь Бахайским храмом. Очень приятно побродить по террасам замечательного парка вокруг храма. О существовании «Всемирной религии Бахаи» я узнал незадолго до поездки. Все просто, мило и практично, вот только некоей, отточенной тысячелетиями поиска, резни и смирения, Духовной Культуры пока не чувствуется. Тут настаивать не буду – это просто поверхностное ощущение. Монастырь кармелитов большого впечатления не оставил, хотя посетить вполне можно, послушав истории о грозном дядьке Святом Илье (церковь как раз над его пещерой построили) и похождениях Наполеона. А еще бросается в глаза полуразрушенный центр города. У местных властей пока не дошли руки до брошенных арабами домов еще со времен войны за независимость (1948г). Следующая остановка – Акко, некогда цитадель крестоносцев, а сейчас колоритный арабский город. Я не был в арабских странах, поэтому не могу сравнить его с «настоящим» даунтауном (мединой). К сожалению времени на подземные залы в цитадели крестоносцев у нас не было, надо отправляться к меловым утесам Рош-а-Никра на самой границе с Ливаном. У меня было устойчивое желание съездить в Акко еще раз, которое я так и не осуществил. А вот Вике(жене) город не понравился – грязноват. Белые скалы Рош-а-Никра украшены множеством черных цветочков (вкрапления кремния). Довольно красивы естественные гроты, хитрые израильтяне пробили туннели в скале для того чтобы посмотреть на эти гроты изнутри. В целом место симпатичное, но надолго задерживаться нет смысла.

Иерусалим, естественно, мы планировали посетить всенепременно. Предлагают несколько видов экскурсий, наиболее распространенные из которых «Иерусалим трех религий», «Иерусалим обзорный» и «Иерусалим христианский». Мы выбрали вариант «Иерусалим трех религий», который предполагает посещение христианских, мусульманских и иудейских святынь. Впечатления грандиозные и по большей части непередаваемые! Миф и История оживают среди этих почтенных камней. Тени израильских царей и пророков, вавилонян, греков, римлян, арабов, крестоносцев, турок никак не желают более-менее систематически обосноваться у меня в голове. Снова и снова Авраам пытается прирезать своего сына Исаака, римляне распинают Сына Бога, а Магомет отправляется в свое стремительное путешествие за Кораном. Храм Гроба Господня расположен посреди огромного базара, который почему-то называется Христианским кварталом. Я ожидал изрядного туристического столпотворения внутри Храма, но людей оказалось не так уж и много. Остались ощущения святости и сумрачной строгости, богатства украшений и богословских распрей. Покинув Христианский квартал отправляемся на Храмовую гору к мечетям Купол Скалы и Аль-Акса. Некоторое время назад туда за каким-то бесом понесло Ариэля Шарона, так после этого арабы несколько лет туда вообще «неверных» не пускали. Сейчас пускают понемногу, но в мечети можно входить только верующим. Может быть это и правильно. Приятное там место, красивое и только тщательные проверки на подходе к горе напоминают об окружающих проблемах. Спустившись с горы напяливаю кипу и иду отправлять накопленные дома послания к Богу от родных и знакомых. В качестве почтового ящика использую щели Стены Плача –немногое осталось от Второго Храма. Ну а Третий Храм можно будет строить только после прихода Мессии, евреи не признают за такового распятого Иисуса. Собственно и еврейское государство надо бы создавать тоже после, ну поторопились – ничего страшного. А вот могила царя Давида показалась одним из тех мест, которые вроде как где-то должны быть, но никто не знает где, тогда почему бы не здесь. Впрочем, это можно сказать о многих святых местах. Одного дня в Иерусалиме было конечно мало, но еще раз приехать мы так и не собрались.

И последняя наша организованная экскурсия – «Галилея христианская». Не повезло нам в этот день с дорожной обстановкой –постоянно в пробки попадали, поэтому некоторые места боевой славы Иисуса мы видели только из окна автобуса. Таким образом мы пролетели мимо Канны Галилейской (где некогда Иисус превращал воду в вино на свадьбе) и Табхи с Церковью умножения хлебов и рыб. Более-менее основательно удалось посмотреть современную церковь Рождества Христова в Назарете. Среди множества изображений Марии с Младенцем, собранных из разных стран, с гордостью обнаружили украинскую мозаику. Многие национальные трактовки Богоматери выглядят довольно забавно, боюсь истовым рабам божиим кое-что покажется даже чрезмерно смелым. Кроме Назарета успели посетить небольшую греческую церковь в Капернауме на берегу Галилейского моря (Киннерет). Иисус отметился там проповедями и исцелениями, да и по воде он тоже где-то в тех краях гулял. Напоследок посмотрели кусочек речки Иордан, который ради удобства туристов считается местом крещения Иисуса. Энтузиасты успели даже окунуться в выдаваемых на прокат белых одеждах. В итоге большая часть поездки – катание на автобусе, так что могу рекомендовать эту экскурсию или верующим, для которых посещение этих мест имеет какую-то духовную ценность, или любителям жирных галочек типа «Был».

В Тель-Авив и Яффо мы поехали сами на очень удобной двухэтажной кондиционированной электричке. Для начала посмотрели на все это сверху с круговой обзорной площадки на 49 этаже небоскреба Мигдаль Азриели. На входе дают аудиогид, так что можно послушать комментарии на русском языке. А еще можно посмотреть незатейливый стереомультик об истории Израиля (русского варианта у них нет). Нам не повезло с погодой – дул пыльный ветерок хамсин, горизонт затянула песчаного цвета дымка. Глядя на Тель-Авив сверху наметили себе маршрут в сторону моря, а спустившись все-таки решили подъехать на такси к рынку Кармель. Почему-то его везде отмечают как некую достопримечательность, по мне базар – он и есть базар. Наконец-то выбрались к морю, поплескались немного но купаться не стали. Отдыхающих мало, вода чистая, песочек. Крупные отели вдоль побережья кажутся почти безлюдными, а может просто их обитатели прятались от влажной духоты и наших взоров в комфортабельных коморках класса люкс. Не спеша двинулись вдоль моря в сторону Яффо. Набережная как таковая отсутствует, просто пешеходная дорожка, желающих прогуляться практически нету и только тучи божьих коровок летят нам навстречу. Сперва мы забрались на холм, считающийся историческим центром города, основанного еще сыном Ноя Яфетом, посмотрели микромузей на базе раскопанного кусочка древнего города, резиденцию Престола Святого Петра, скалу, к которой некогда приковали так и не съеденную Андромеду. Отдохнув в компании наполеоновских пушек и понаблюдав за окутанными дымкой небоскребами Тель-Авива, отправились побродить по старым кварталам с кучей лавочек наполненных то ли антиквариатом, то ли просто рухлядью. Суммируя впечатления – на Тель-Авив лучше смотреть или сверху, с Мигдаль Азриели, или из Яффо.

Давно хотел заглянуть в какую-нибудь пустыню. Решили начать с пустыни Негев, известной своими цветными песками и неземными ландшафтами. Изначально планировали прогуляться по заповеднику Эйн-Авдат, а потом посмотреть на кратер Махтеш Рамон. Добирались автобусом с пересадкой в Беер-Шева. От Беер-Шевы ехали в автобусе заполненном солдатами, вроде бы в пустыне довольно много всяких тренировочных баз. Проезд для военных бесплатен, но водитель исправно выдает им билеты стоимостью ноль шекелей. Вдоль дороги гнездятся шалаши, сараи, халупы и прочие чудеса бедуинского халабудостроения. Иногда можно заметить среди этих развалин весьма приличные автомобили и тарелки спутниковых антенн. Пока я обсуждал с водителем наличие верхней и нижней остановок Эйн-Авдат и их преимуществ, мы успешно проехали обе. Пришлось скорректировать программу и посетить развалины набатейского города Авдат. Давным-давно, задолго до времен Христа, жили себе в пустыне кочевники, но не просто в пустыне, а аккурат на маршруте богатого торгового пути. В какой-то момент от избытка торгового благополучия начали они города строить и сельским хозяйством там же в пустыне заниматься, да так что до сих пор израильтяне их методы пустынной ирригации изучают. Не обошли стороной эти места и неугомонные римляне, ну а как они угомонились, то и набатейские города поумирали. А на память остались развалины римских и византийских времен посреди почти безжизненных холмов. Палящее солнце и почти полное отсутствие людей усиливают ощущение «пустынности происходящего», особенно если повернуться спиной к шоссе. Кое-где среди развалин видны силуэты ослов, верблюдов и прочих караванщиков из листового металла. Несколько рабочих из бедуинов неспешно достраивают развалины. Мертвый город очень органично вписывается в окружающий ландшафт. Тяжело представить себе буйство жизни в этих краях.

Спустившись к шоссе ловим автобус, направляющийся в городок Мицпе-Рамон, что на самом краю кратера Махтеш-Рамон. Выйдя к кромке разлома застываем ошеломленные. Трещинка в пол километра глубиной и 8 километров шириной щедро раскрашена всевозможными оттенками оранжевого, коричневого, бордового. Не спеша прогуливаемся вдоль кромки кратера, ограждения довольно символические, хочется – прыгай! Одна из обзорных площадок, сомнительного вида металлоконструкция, на несколько метров выступающая над краем пропасти, очень способствует сумбурным размышлениям об аэродинамических качествах человеческого тела. Нашли очень привлекательную тропку, ведущую на дно кратера, совсем рядом пара явно диких горных козлов поедала явно не дикорастущую ботву. Спускаться не стали, решив что это весьма долгое мероприятие, чему чуть позже очень порадовались уезжая под аккомпанемент песчаной бури, ограничивающей видимость из окна автобуса метров до 50. Неприятно было бы при такой погоде оказаться в стороне от цивилизации.

Поездка к Мертвому морю значилась у нас в обязательной программе. Для начала решили посмотреть, не осталось ли чего от злополучных Содома с Гоморрой. Спускаясь по горному серпантину к морю, замечаем указатели глубины под уровнем мирового океана. На побережье была обнаружена гора Содом состоящая преимущественно из соли с каменными прослойками. Встретили так не вовремя обернувшуюся жену Лота, превратившуюся в соляной столб. У подножья этого столба нашли вход в пещеру, украшенный запрещающей табличкой, грозящей обвалами и прочими бедами. Под землей очень хорошо заметна многослойная бутербродообразность горы – слой соли, слой породы. Подземная галерея вывела нас к красивейшему колодцу с влажно мерцающими соляными стенами. В целом очарование легко доступной неокультуренной пещеры вполне присутствует. Пещера показалось не слишком разветвленной, вот только когда мы оттуда вышли за нами следом выбрались несколько прилично экипированных личностей, с которыми мы под землей не встречались. Полюбовавшись окрестностями с вершины горы Содом, поехали искать еще одну пещеру – Кемах (мучная пещера). Путь к пещере лежит по дну пересохшего ручья. Таких миниканьончиков (вади) глубиной в несколько метров с украшенными причудливым узором стенками в этих местах немеряно. Просто не верится что они могут быть заполнены бушующими потоками. Приятно в жаркий день забраться в прохладную норку. Стены этой сквозной норы покрыты мучнистым известковым налетом, отсюда и название Кемах. Где-то здесь должны гнездиться летучие мыши, но мы их не видели. Заночевать решили в бедуинских шатрах возле крепости Моссада. Собственно брезентовые шатры человек на 30, выстланные циновками и матрасами, предназначены исключительно для туристов, а бедуин- смотритель апартаментов обитает в сарайчике в сторонке. Нам повезло, мы были в шатре единственными антропоморфными обитателями. Вечер завершили шашлычком, обсуждая возможное наличие скорпионов среди местной ползающей фауны. На инспекцию остатков пиршества ночью забегала лисица и пара шакалов, которые впрочем моментально испарились убоявшись выскочившего из шатра с фотоаппаратом наперевес и ревом ШАКАЛЫ примата.

Сразу замечу, что подъехать к крепости можно со стороны Мертвого моря, а можно и с обратной стороны. Причем чтобы с одной стороны перебраться на другую надо проехать несколько десятков километров. Мы ночевали именно на «обратной» стороне. Со стороны Мертвого моря есть фуникулер, зато с «обратной» стороны достаточно просто подняться пешком. С крепости хороший вид на Мертвое море, изрезанные миниканьончиками долины, местные и заморские, уже Иорданские, горы. Привлек внимание макет крепости, снабженный краником и кружкой на цепочке. Полив крепость водичкой из кружки можно проследить как это водичка стекает в специальные хранилища.

Отношение к крепости Моссада в Израиле неоднозначное, с одной стороны это символ героизма последних борцов супротив римских оккупантов, с другой стороны массовое самоубийство уж больно несовместимо с местной религиозной моралью. Непростое это было дело штурмовать крепость на скале, но римляне все-таки справились. Когда защитники поняли, что крепость не удержать, они решили перерезать друг друга, чтобы врагам не досталось.

Побродив по этой резиденции некогда великого Ирода, поехали к морю, купаться. Заехали на какой-то бесплатный пляж, тем не менее оборудованный крайне полезными после водных процедур душами с пресной водой. Купание в Мертвом море – занятие не для детей. Приятно полежать в водичке, не утруждая себя усилиями по поддержанию тела на плаву, но вот плескаться категорически противопоказано – водичка очень едкая. При попадании в глаза, на слизистые оболочки острые ощущения гарантированы. Отплыв подальше, набрали в бутылки целебной водички, заказанной разнообразными родственниками. Ох недобро смотрели на весьма тяжелые бутылочки с непонятной жидкостью таможенники при отбытии.

Закупив в фабричном магазинчике всяческой мертвой косметики, движемся по побережью на север. Постепенно пляжи с отелями сменяются необычайно красивыми дикими местами, обставленными запрещающими табличками и еще какими-то предупреждениями об опасности свалиться в яму. Мы решили возвращаться по трассе №1 через Иерусалим. Такой вариант вызвал некоторые опасения у нашего водителя. Участок от Мертвого моря до Иерусалима считается небезопасным, рядом палестинские территории. На дороге довольно много блок постов, но проверяют в основном машины с палестинскими номерами. На одном из постов оказалось, что у нашего водителя нет с собой прав, причем выяснилось, что они валяются забытыми дома уже пару месяцев. По номеру удостоверения личности полицейские узнали, что в природе права все-таки существуют и нам разрешили двигаться дальше.

Почему-то я всегда думал, что Палестинская автономия — это некий отдельный кусок территории Израиля, который израильтяне стараются то заселить, то огородить. Потом посмотрел на подробную карту и поразился серым пятнам по всей территории страны. Ну какой здесь может быть мир?! Тем не менее какого-то страха при поездках по стране не чувствовалось, ну может мы не там ездили, да и пока гром не грянул… А к проверке сумок при входе в крупные магазины и учреждения привыкли довольно быстро.

Под вечер мы заехали в монастырь Латрун. Сам монастырь уже был закрыт, зато обнаружили магазинчик с Латрунскими винами. Мне в общем понравились опробованные сухие (Каберне — Савиньон) и полусухие (Кло де Торон) вина. А вот более сладкие (Мускат, Кагор) на мой вкус значительно хуже крымских. Бренди – ничего выдающегося.

Посмотрели мы и кусочек коммунистического Израиля съездив в гости в кибуц на севере страны, к местам былого обитания наших родственников. На пути в кибуц заехали на развалины Бейт Шеана. Обосновались там еще древние египтяне, но от них мало что осталось. Зато можно посмотреть театр и бани, развалины храмов, общественный туалет и прочее наследство римлян. В те времена это был крупный и богатый город. Очень стоит на него взглянуть несмотря на традиционный упадок в последующие века и разрушительные землетрясения.

Территория кибуца напоминает парковую зону, окруженную садами. Кибуц Гиннегар известен в округе гигантскими коровами родом из Голландии. Пришлось в свое время подоить этих коров и нашим родственникам, прежде чем заняться наукой. Обитатели кибуца делятся на полноправных кибуцников, которые почти ни за что не платят, но и почти не получают денег, и «арендаторов», которые получают обычно небольшую зарплату и должны платить за проживание и другие услуги. Большинство наших «бывших граждан» именно арендуют жилье в кибуцах. В последнее время многие кибуцы постепенно переходят на коммерческую основу. Жизнь в кибуце значительно дешевле чем в городах, но для полноценного существования, думаю, все-таки необходима машина и возможность регулярно выбираться на просторы.

На прощание израильские таможенники устроили нам образцово-показательное перетряхивание всех вещей на предмет наличия взрывчатки. Все пакетики и коробочки были распакованы. С особой подозрительностью осматривались и просвечивались бутылки с местным вином и водичкой из Мертвого моря. Неприятно, но понять можно – на войне как на войне.