Вторник по плану должен был пройти под знаком британской короны: к посещению были намечены Кенсингтонский дворец, Королевские ботанические сады и замок Хэпмтон-Корт (Hampton Court). И если первый объект осмотра располагался практически рядом с нашим отелем, то дорога до Ричмонда (Richmond) и Кингстона (Kingston) тонула во мгле догадок.

Оставив матушку прогуливаться по Кенсингтонскому парку, я поспешил в уже знакомый мне центр транспортной информации под площадью Пикадилли, где приветственно улыбавшийся мне «голубоватый» мужичок одарил меня транспортными картами Лондона и его окрестностей; только северо-восточного сегмента у него под рукой не оказалось, но он нам был, в сущности, не нужен. С таким подспорьем мы могли без проблем доехать до нужных мест. Этой новостью я порадовал матушку по возвращении в Bayswater, и мы приступили к осмотру Kensington palace.

Дворец, упрятанный за тенистыми кронами деревьев, является самой уединенной из всех официальных королевских резиденций, каковой он служит с 1689 года. Своим происхождением он обязан упоминавшемуся уже Кристоферу Рену, по приказу короля перестроившему скромный домик и превратившего малое в великое. Роскошные интерьеры и впечатляющая отделка с каждым новым царствованием все улучшались, пока не достигли почти полного совершенства. В этих стенах родилась и провела детство знаменитая королева Виктория, повелительница половины мира, а через сто семьдесят лет здесь поселилась принцесса Диана, для которой Кенсингтон стал домом, но не семейным очагом. Нынче в память о прекрасной и несчастной женщине во дворце устроена выставка ее лучших платьев. Кроме того, в нескольких помещениях размещена коллекция шляпок и сумочек Ее Величества Елизаветы II. С детства до нынешнего зрелого возраста королева успела переносить кучу всевозможных нарядов, так что экспозиция, даже в сокращенном виде, зело обширна.

Если рассматривать каждую вещь, так весь день там и проведешь, причем везде висят информационные таблички, сообщающие, что «в этом платье Ее Величество инспектировала линкор «Малайя», а «в этой шляпке она открывала памятник коровам, расставшимся с жизнью на третьей херефордской бойне»… За часовой тур мы успели как следует посмотреть все помещения, включая State Apartments и King»s Grand Staircase, после чего отправились восвояси, так как нас ждали Королевские ботанические сады в местечке Kew. Для предварительной подготовки поездки очень пригоден сайт http://www.kew.org На русском языке, правда, там текстов нет, так что имеет смысл кратко изложить полезную информацию.

Впуск посетителей начинается в 9.30 круглый год, запираются же ворота, в зависимости от сезона, в семь, шесть, пять вечера, а зимой вообще в 15.45. Входная плата равняется 11.75 фунта; избежать пробоины в кармане можно достижением 60-летнего возраста, либо обзаведшись английским студенческим билетом (прочие «ксивы» не катят!), и тогда придется выложить на 25,64% денег меньше. Полезно еще прикинуться ребенком до 17 лет, те вообще топают за так. Короче, реально сэкономить можно лишь с карточкой «London Pass», и тогда билет выдают «за спасибо».

Попасть в район Кью можно поездом до станции Richmond или автобусом маршрута 65. Мы избрали второй способ, сперва добравшись из Кенсингтона до пограничной станции второй зоны Turnham Green, а там пересев на искомый «бас». Таким образом, дорога с учетом пересадки заняла около сорока минут, в течение которых мы успели насладиться пейзажами лондонских пригородов. Ботанический сад ведет свою историю с 1759 года, когда невестка короля Георга (George) II принцесса Августа (Augusta) превратила любимый сад своего почившего в бозе мужа в питомник редких растений. Основу коллекции составили саженцы, привезенные из дальних экспедиций знаменитым Джеймсом Куком, тем самым, которого съели аборигены Гавайских островов. Ныне основной задачей персонала является сохранение и восстановление исчезающих видов растений. В этом деле кьювские ботсады достигли статуса важнейшего международного центра. В заботе о флоре руководство Kew Gardens не забывает и о посетителях. Их вниманию помимо прочего постоянно предлагаются то ковер из крокусов, то месячник лилий, то еще что-нибудь: много чего имеется на 130 гектарах, которые так вдруг не обойдешь — заботливые англичане даже поезд пустили, как в ВДНХ раньше был. Восемь остановок в самых интересных местах, таких как Пальмовая оранжерея, позволяют за 35-40 минут и 3,5 фунта осмотреть главные сокровища садов. Ну а где гулять ножками, каждый решает для себя. Мы выбрали, так сказать, западный маршрут, охватывающий половину территории: посмотрели насыщенные жарой и влагой тропики под стеклом павильонов, посидели в розарии, поглядели на местный дворец, заглянули в уголок Средиземноморья и сфотографировались возле японского садика, с его камнями и драконами. Пусть посещение Royal Botanic Gardens длилось чуть больше двух часов, посмотрели мы немало. Мне больше всего запомнились гигантские кувшинки, размером с тележное колесо. Еще большое впечатление произвела обширная коллекция кактусов. Тут не могу не отметить ту заботливость, с которой работники комплекса поддерживают в нем идеальный порядок. При нас целая команда молодых людей заботливо ухаживала за цветами, а в одном из укромных уголков парка стоит памятник садовнику, невысокому юноше, с задумчивым видом опершемуся на лопату. Из других интересностей должен отметить многочисленные мемориальные скамейки, подаренные садам их постоянными посетителями. Например, к спинке той, где мы сидели, была прикреплена табличка: «Куплена по завещанию мистера Джонса, который любил проводить время под этим дубом». Вдохновившись прекрасным, мы продолжили путь на юг, уже упоминавшимся автобусом N 65 добравшись до Ричмонда. Там мы слегка растерялись от обилия вариантов, потому что для дальнейшего путешествия нам годились 111, 216 и 411 маршруты и, как сговорившись, три машины стояли бок о бок. Нам же было нужно уехать как можно раньше, так что хорошо, что один из водителей, видя наши метания, махнул рукой, мол, садитесь ко мне, не прогадаете. Приняв нас, он отправился почти сразу же, и спустя четверть часа поездки мы оказались у ворот Хэмптон-Кортского замка. Всяческая информация насчет посещения этого места есть на http://www.hrp.org.uk/webcode/hampton_home.asp Там имеются рассказы о достопримечательностях, путях проезда, времени работы и т.п. Вкратце скажу, что общий билет сразу во все места стоит 12.30 фунта, скидочный (студенты и люди за 60) — десятку. Вход отдельно в лабиринт обойдется в три с полтиной фунта, а желающий посетить только сады выложит на полфунта больше. Обуреваемые желанием посмотреть все, мы все же заранее решили, с чего начать. Хэмптон-Кортский лабиринт из бессмертного произведения Джерома К. Джерома помните? Так вот, к нему мы первым делом и пошли, во-первых, из любопытства, во-вторых, потому что из триединой сущности — замка, садов и лабиринта — впуск в последний заканчивается раньше других мест. Найти нужную дорогу совсем просто, если следовать указателям, а если не следовать, то все равно придешь куда нужно, если от центрального входа парк сразу забрать влево. Можно, однако, и срезать путь, пройдя наискось через Tiltyard Gardens. Более того, впоследствии, при изучении карты выяснилось, что возле самого лабиринта есть автобусная остановка Lions Gate и можно было выйти на ней. Ну да ладно… Во время перехода к «The Maze» я, признаться, думал, что перед нами возникнет нечто подобное комплексу на Миносе с чудовищем в центре, а оказалось, что весь аттракцион вполне может уместиться на средней руки петербургском дворе. Излишне добавлять, что каменная глупость, продемонстрированная в фильме с Мироновым, Державиным и Ширвиндтом, не имеет к реальному лабиринту ни малейшего отношения, так как последний сооружен из плотного кустарника, вымахавшего до двух метров в высоту. Памятую фразу из романа, произнесенную в запале Гаррисом, а также результат такого легкомысленного отношения, я подошел к вопросу посещения научно, запомнив метод похода. Если кто не знает, надо при входе держаться рукой за стенку и двигаться по коридорам, не отрывая конечности. Поступая так, в конце концов совершенно гарантированно придешь на исходную позицию. Таким образом, весь путь к центру паутины и обратно мы проделали за двадцать минут, даже с учетом постановки эпизодов видеосъемки, во время которых я для виду озабоченно стоял и чесал в затылке, якобы не зная, куда идти. Потом, при монтаже, эти кадры, перемешанные с однообразными планами коридоров, смотрелись очень натурально, и казалось, что конца-края путанице нет. Тому, кто заходит в лабиринт, могу посоветовать разжиться его картой, или хотя бы сфотографировать на цифровик экземпляр, висящий возле входа. Кстати, для тех, кто заплутал и отчаялся, имеется аварийный выход в виде двери с замком в одном из самых сложных для ориентирования мест. Полагаю, услышав вопли страдальцев, смотритель все же может выпустить бедняг. Интересно, что внутри кустарниковой изгороди установлены незаметные с виду стальные барьеры, так что скоротать путь сквозь преграды не удастся. Но, как я уже говорил, всякие ухищрения нам не понадобились, и вскоре мы уже были снаружи, попутно выведя из сплетения стен тетеньку в инвалидном кресле, толкаемом ее супругом. Вдоволь нахваставшись собственной удалью, признаюсь все же, что подвиг ориентирования, в общем-то, в нынешние времена совершить легко, ведь этот лабиринт только маленькая часть оригинального замысла 1702 года, изначально покрывавшего 1350 квадратных метров и простиравшегося на полмили. Эх, там бы побродить, вот была бы потеха! Появившись вновь у центрального входа в гордость и красу Хэмптон-Корта, мы перво-наперво зашли в местный турофис, что в левом крыле, и там обилетились — хоть с «London Pass» вход и бесплатен, без красивого квиточка с видом замка внутрь не пустят. Попутно в офисе можно обзавестись открытками, проспектами и путеводителями. Еще одно полезное место — информационный пункт за вторыми воротами, в правом углу Clock Court, где можно бесплатно получить аудиогид на основных европейских языках (русского нет). Весьма полезным для путешественника оказывается получаемый возле кассы буклет, где различные интересные уголки Хэмптон-Корта скомпонованы в зависимости от имеющегося в распоряжении посетителя времени. Например, если на осмотр отведен час, можно 20 минут посвятить залам с историей замка, столько же отвести на Апартаменты и остаток минут погулять по кухне. Два часа позволяют рассчитывать на получасовое знакомство с историей, 25 минут в кухнях, и по 35 — на Апартаменты Генриха и покои Уильяма III (William III). По мнению руководства музея, самая подходящая продолжительность экскурсии — 3 часа, и тогда можно посмотреть все. Мы располагали лишь полутора часами, так что пришлось двигаться несколько более ускоренно, чем рекомендовалось аудиогидом. Снимать помещения дворца за исключением кухни нельзя; можно во двориках и садах, но без штатива. Внимательные служители зорко следят за порядком, и ускользнуть от их опеки ой как непросто… История замка такова. В 1516 году приближенный Генриха VIII кардинал Вулси (Woolsey) выстроил впечатляющий дворец из красного кирпича. Удивленный роскошью постройки, король заинтересовался, с каких-таких доходов его фаворит позволяет себе так роскошествовать. Кардинал был не промах, и тотчас подарил новострой сюзерену, что, впрочем, не уберегло его от опалы. Генрих VIII, вошедший в историю как Синяя борода, был, пожалуй, самым известным здешним обитателем. Его пребывание тут вместе с двором оставило заметный след в истории замка, хотя бы в части кухонного дела. Первоначально, пока комплекс принадлежал духовной особе, та обходилась без излишней помпы. С появлением монарха и его восьмисот приближенных кухню пришлось существенно расширить, до полусотни комнат общей площадью в 279 квадратных метров. Чтобы обеспечивать всю ораву провиантом дважды в день, двумстам слугам приходилось здорово вертеться. Сохранились данные, согласно которым за год на кухне нашли свой конец 8200 овец, 2330 оленей, 1870 свиней и 53 кабана. Интерьеры восстановлены такими, какими они были в XVI веке, включая 470-литровый котел для варки мяса и трехметровую в диаметре емкость для тортов и пирогов. Приготовленные на первом этаже яства затем подавались наверх, в королевские покои. Общая трапеза проходила в Большом холле, Great Hall, самом обширном помещении замка, служившем в обеденное время столовой, а в остальное — приемной перед входом в покои короля. Все помещения не раз подвергались перестройке и расширению, так что теперь перед любознательным путешественником дворец предстает во всем своем великолепии. Уже ближе к шести вечера, когда замок начинал потихоньку закрываться, мы, заглянув в уютный Fontain Court, где стояли музыканты в старинных одеждах, исполнявшие что-то заунывное, попали на парковый простор. 60 акров парка, и в том числе настоятельно рекомендуемые для осмотра Privy Gardens, по правую сторону замка, дают прекрасную возможность провести несколько часов на свежем воздухе, не отрываясь притом от осмотра достопримечательностей. Для начала мы, памятуя фразу «В сад! Все в сад!» поторопились проникнуть в тот сектор, где расположены частные королевские сады. Основоположником садового дела в Хэмптон-Корте стал уже упоминавшийся кардинал Вулси, наследие которого было переосмыслено, переделано под нужды новых владельцев, и постоянно усовершенствовалось вплоть до 1924 года. Сейчас Privy Garden, равно как и лежащий рядом Pond Garden представляют собой уютные уголки; первый красив строгостью форм и продуманностью деталей, второй, скорее интимен, и наполнен специально подобранными цветами, распускающимися поочередно весной и летом, так что сад постоянно покрыт раскрывшимися бутонами. Несмотря на явное указание во всех проспектах, что садики закрываются в 18.00, вплоть до половины седьмого у служителей не дошли руки избавиться от посетителей. Мы к тому времени уже сполна насладились очарованием шпалер и цветочных узоров, так что неспешно побрели вдоль парковых аллей, благо призамковую территорию вежливо просят очистить после 19.00, а по обширному пространству за оградительным забором можно, в принципе, гулять до 21 часа. Дотянув время пребывания до самого последнего момента, когда служители уже начали патрулировать территорию, мы вышли к Темзе. Постояв на прощанье у причала, откуда согласно сайту http://www.wpsa.co.uk можно доплыть до Кью, Ричмонда или, при желании, аж до Вестминстера, мы дошли до автобусной остановки, откуда и отбыли тем же путем, каким и приехали. Занятно, что пока мы ждали транспорт, мимо нас по противоположной стороне пронесся автобус, из которого нам помахал рукой шофер. Я тут же сообразил, что это тот самый водитель, который пригласил нас садиться к нему в Ричмонде, и стал радостно жестикулировать в ответ. По идее, можно было вернуться в Лондон проверенным 65-м маршрутом, но так как я не люблю ездить взад-вперед одной и той же дорогой, то, сверившись со схемой движения этого района, решил возвращаться «восточным» путем, чтобы въехать в Лондон через Челси. При наличии подробной карты маршрутов выполнить такой финт не представляло никакого труда, и мы вскоре уже катили в автобусе N 85, с которым расстались возле Putney bridge, откуда, не потеряв ни минуты на пересадке, продолжили вояж на первых местах верхней палубы даблдеккера 14-го маршрута. Красная громадина определенно подавляла своей мощью всех окружающих; во всяком случае так казалось с верхотуры. Пока мы пересекали район чистеньких особняков, я все удивлялся, какими ничтожными кажутся машины, не говоря уже о пешеходах, шныряющих где-то «под ногами». В какой-то момент слева показался стадион «Stamford Bridge», и я в очередной раз посетовал на невезение: в преддверии тогдашнего чемпионата Европы английская премьер-лига завершила сезон раньше обычного, так что последние матчи были сыграны ровно за неделю до нашего прибытия. Оставались еще, правда, стыковые игры команд первой лиги за право играть в «вышке», про которые я совершенно запямятовал, а когда спохватился, выяснилось, что матчи начнутся как раз вечером в день нашего отлета. Придется сходить на английский футбол в другой раз. Раз уж речь зашла о самой популярной в мире игре, нельзя не сказать пару слов насчет самого нашумевшего за последние годы клуба с Британских островов. Удивительно, с чего эту команду называют «аристократами»? В английских справочниках их прозвищем числится «пенсионеры», в честь близлежащего приюта для ветеранов войн. Ну и, разумеется, конкуренты не избегают именовать «челсианцев» «голубыми» (а вовсе не «синими», как принято в нашей стране), со всеми вытекающими и втекающими последствиями. Вообще, клуб этот в Англии испокон веков недолюбливают, а в последние годы просто ненавидят. И ненавидят не столько за успехи — подумаешь, два чемпионства, вон у «Хаддерсфилда» их было целых 5! — сколько за гигантские потраты, которые без зазрения совести делает владелец команды. Конечно, всякому хочется, чтобы у его любимцев был бы богатый спонсор, но вот ведь в чем проблема: скажем, миллиардер Аль-Файед тоже владеет командой, «Фулхэмом», и со своим богатством вполне может щедро рассыпать миллионы, но ведь этого не делает, и понятно, почему, ведь каждая монетка состояния ему досталась трудом и умом. Вот и сидит он, бедняга, в размышлениях, что же первостепенно — инвестиции в бизнес или расходы на забаву… А ведь кое-кто из соотечественников гордится за «Челси» и считает его «русским клубом»… Мне кажется, это все равно, что восхищаться, что, мол, человек, обокравший твою квартиру, не куда-нибудь деньги подевал, а красиво и со вкусом гульнул на них в кабаке. Пропил, конечно, все — и дедовы ордена, и бабушкино распятье, и мамино колечко, зато как шиковал, швыряя тысячные купюры в оркестр! Благо, не заработанное, не жалко… В таких размышлениях мы проткнули насквозь Кенсингтон и, оказались на южной стороне Гайд-Парка, откуда до дома было рукой подать. Слегка уставшие, но довольные, мы шли к гостинице вечером четвертого дня пребывания. Позади была всего лишь половина поездки, а впереди — еще целая половина! Возможно, кто-то считает, что, побывав за пару дней в Тауэре, Сити и Гринвиче, он много чего посмотрел, и составил себе мнение о городе, но пусть это остается на его совести, а в его памяти Лондон останется представленным парадными фасадами. А вот как насчет увидеть Лондон Диккенса? Видели ли вы поросшие мхом строения темно-красного кирпича? Проплывали ли гулкими подземельями? Сталкивались ли с чащами зарослей? Тут вам не Флит-стрит, и не вылизанный Сент-Джеймс парк… Своего рода изнанку столицы открывает гостю города Риджентский канал, прорытый в 1820 году, с целью обеспечить транспортное сообщение с районом лондонских доков. Ему крупно повезло, что с течением времени он, в отличие от многих других водных артерий столицы, не был засыпан, и теперь любопытный путешественник может изучить все его 15 километров, с 42 мостами и двумя туннелями. Сорокаминутный вояж на экскурсионной лодке обойдется страждущему в 6.50 фунтов. Расписание есть на сайте http://www.jasons.co.uk, причем оно имеет привычку изменяться: в наше время помимо отправлений в 12.30 и 14.30 было еще и утреннее в 10.30, которым мы и воспользовались. Странно, но в момент, когда мы появились близ пирса, желающих ехать не было вообще! А ведь я специально решил придти заранее, чтоб не остаться в дураках. Получасовое ожидание посадки мы скрасили прогулкой по окрестностям, натолкнувшись попутно на рынок цветов и домашних растений. Когда же пришла пора возвращаться к набережной, выяснилось, что в путь тронемся только мы вдвоем. Ну что ж, меньше народу — больше кислороду. Заняв места по правому борту, мы отчалили. Не покривлю душой, если скажу, что это путешествие было одним из самых ярких воспоминаний о Лондоне. Мы словно смотрели в калейдоскоп, меняя города и эпохи. То казалось, что мы в Амстердаме, когда вдоль набережных выстроились жилые баржи. Народ как раз продирал глаза, умывался, варил кашу, а мы, проплывая мимо, читали названия плавучих жилищ, вроде «Esmeralda», «Matilda» или даже «Bilbo Beggins». Затем мы перенеслись в Париж с его клоаками, когда заплыли в поросший мхом длиннющий тоннель. Следующий участок напоминал дома вдоль Дунайского канала Вены, а ближе к концу мы почувствовали себя словно дома, когда катаешься в лодке по прудам на Елагином острове. Каждый поворот таил в себе загадку: то появлялся китайский плавучий ресторан, то пиратская крепость… В общем, когда пришло время вылезать, делать этого нам совсем не хотелось, и я до сих пор жалею, что не сообразил оставить чаевые команде… За свой рейс длинная лодка проходит сразу несколько районов, в том числе тот, где расположен Лондонский зоопарк (London Zoo). Возможно, это не самое интересное место британской столицы, но матушка после посещения парижского зверинца прониклась большим интересом к изучение условий жизни зверей в неволе, так что пропустить зоопарк мы не могли. Зато в своем стремлении покататься подольше пропустили остановку возле самого зоопарка, так что нам пришлось возвращаться на юг из района Camden Town. Но мы не слишком переживали по этому поводу, заодно посмотрев этот своеобразный кусочек города. Заглянув напоследок на блошиный рынок, мы бодрым шагом дошли до угла Albert Road и Albany street, где мне пришла в голову идея сфотографироваться с полицейскими. Стражи порядка выслушали мою просьбу без особого энтузиазма, но и противиться не стали. Пожелав им всего хорошего, мы направились к воротам с надписью «London Zoo». С «London Pass» вход был бесплатен, а без него обошелся бы тогда в 13 фунтов. Правда, с недавних пор руководство зоопарка взялось собирать деньги на программу сохранения поголовья горилл, так что нынче посетитель выкладывает на 1.5 фунта больше. Обо всех новостях зоосада, включая изменения в численном составе обитателей, можно узнать на сайте http://www.londonzoo.co.uk Информация для посетителей есть и на русском языке. При входе нужно не забыть прихватить буклет с картой и рекомендациями по порядку осмотра. Отдельный интерес вызывает та страничка, где есть расписание всяких мероприятий. Согласно ему, просветительская деятельность начинается с 11.15 в вольере обезьян. Ровно в полдень добровольцы приглашаются потрогать змей и аллигаторов под присмотром служащих зоопарка. Спустя полчаса в загоне верблюдов желающие могут послушать рассказ о механизмах приспособления животных к окружающей среде. В час дня народ призывается проследить за процедурой кормления пеликанов. Далее с зазором в полчаса проводятся лекции о кенгуру, пауках, пингвинах и лемурах. В 16.00 хищные птицы демонстрируют свое умение отыскивать и когтить еду, а спустя час звездами зоопарка становятся жирафы. Уже из этого краткого перечня становится ясно, что Лондон стал новым домом для немалого количества зверюшек, начиная со слонов- бегемотов и заканчивая скорпионами. Хотя были мы и у горилл, и у львов, и в серпентарии, мне больше всего запомнились звери самые что ни на есть обыденные — тараканы и крысы. Первые сидели за стеклом в самой идиллической атмосфере обычной кухни. По столам были расставлены чашки и тарелки, разбросаны объедки, разложены фрукты, по которым важно передвигались жидконогие козявочки-букашечки, от совсем мелких до бугаев размером с мизинец; при нас из водостока раковины вылез черный усатый патриарх совсем уж внушительных размеров. А в соседнем павильоне было устроено подобие сарая, с прогрызенными шкафами, ободранными стульями и выпотрошенным ботинком посередине. Нервным дамам подходить близко к стеклу не рекомендуется: не каждому по силам выдержать зрелище гибкого хвоста, свисающего из-под сиденья потертого кресла, внутри которого устроен крысиный детсад. Шокирующий эффект и в том, и в другом случае обеспечивается заурядностью ситуации: если крокодилы или кобры воспринимаются в отрыве от реальной жизни, то тут все просто и наглядно… Обращает на себя внимание огромное количество посетителей-детей, которых сюда водят вместо уроков зоологии, причем входную плату за всех школьников вносит какая-то спонсорская контора. Малышня с превеликим интересом наблюдает за проделками лемуров, заливается смехом, когда ловкие чайки воруют рыбу из-под носа пеликанов, и увлеченно играет в игру «найди хамелеона» в домике рептилий. Насмотревшись на сухопутную фауну, мы пожелали поглядеть на подводный мир, каковой, согласно путеводителю, имелся в Лондонском аквариуме, появившемся сравнительно недавно возле Вестминстерского моста. Проще всего было тут же сесть на Northern line и выйти через 6 остановок, но мы решили поступить по-другому и прогуляться через Риджентс-парк. За эту зеленую зону британцы должны поблагодарить Генриха VIII, конфисковавшего церковные угодья для своих охотничьих забав, и Георга IV, придавшего парку нынешний вид. Милые заводи чередуются в нем с тихими аллеями, так что гулять там — одно удовольствие. Пройдя территорию по диагонали, мы незаметно очутились на Бейкер-стрит (Baker street), прямо напротив так называемого дома Шерлока Холмса. Приближаясь к известному адресу, мы сперва собирались посетить дом великого сыщика, но при виде здания резко передумали: всякий русский человек знает, как выглядит здание номер 221б, а представшее нашему взору на привычный образ совсем не походило. Не желая дальше разрушать свои сложившиеся представления, мы решили пройти мимо, ибо было ясно, что местный доктор Ватсон совсем не будет походить на Виталия Соломина, а миссис Хадсон ничуть не похожа на Рину Зеленую. Что бы там не говорили англосаксы, наша постановка лучше всех других, а Василий Ливанов — непревзойденный Шерлок Холмс; впрочем, даже Елизавета II признала этот факт, в этом году вручив актеру орден Британской империи. С Baker street линия Waterloo&City быстро донесла нас к набережной Темзы, где рядом с колесом обозрения в бывшем здании городского совета затаился крупнейший в Европе аквариум. На сайте http://www.londonaquarium.co.uk можно выяснить объем его резервуаров (2 миллиона литров), количество работников (50 человек + добровольцы), стоимость входа (обычно 11.75, с «London Pass» бесплатно), часы работы (10-18) и т.п. Комплекс разделен на дюжину зон, из которых наибольший интерес вызывают тропическая, с изобилием диковинных рыбок, и центральная, где в гигантском аквариуме плавают акулы, наблюдать за которыми можно сразу с двух уровней. Занятно, что хищники делят жилище с полусотней разных рыб, так что мне стало интересно, почему акулы не едят своих сожителей? Может, те ядовиты? Кто-нибудь знает ответ? Как взрослые, так и дети не скрывают радости от посещения аквариума. Особенно нравится всем максимальная приближенность природы к человеку. Например, в одном из помещений бассейн со скатами сделан совсем доступным, и живые треугольники можно потрогать, опустив руку в прохладную водицу. Сдается мне, что обитателям нравится, когда к ним прикасаются, потому что то один, то другой скат всплывал со дна и делал пару кругов вдоль бортика резервуара, очевидно, в надежде, что его погладят. Ну сущие котята!.. Время действия нашего «London Pass» неумолимо истекало, а ведь далеко не всеми его благами мы сумели воспользоваться. Одной из важных вещей, пропущенной нами в предыдущие дни, было катание на катере по Темзе. Между тем карточка давала нам право хоть каждый день совершать круизы. Следовало немедленно восполнить этот пробел, тем более что расписание, доступное на сайте http://www.catamarancruisers.co.uk, давало нам успеть как раз к отправлению в 17.00 от набережной Westminster. Пятидесятиминутная поездка на застекленном кораблике доступна любому, способному выложить 7 фунтов. За свои деньги турист получает массу впечатлений под звуковое сопровождение на семи языках (русского среди них нет). Рассказ о тех или иных исторических местах периодически прерывается музыкальным сопровождением в виде гимнов, маршей и т.п. По-моему, все кто был на борту, остались от круиза в восторге. Вернувшись на исходную позицию, мы озаботились дальнейшими планами, в которые входило посещение мюзикла «Призрак оперы». Зная из путеводителей, что на Leiceter Square есть киоск, где каждый день продаются с 50-процентной скидкой билеты на вечерние спектакли, мы немедленно направились туда и, прибыв на место, первым делом наткнулись на подобие голливудской аллеи звезд. Тут, посреди Лондона, тоже имелись плиты с именами известных актеров, к которым прилагались слепки их рук. Мне больше всего запомнились здоровенные «лапы» Сталлоне и Шварценеггера, а также отпечаток длани Брюса Уиллиса. Интересно, что о многих людях, удостоившихся персональных плит, мы и слыхом не слыхивали… Наверное, это были какие-нибудь рок-музыканты… Будочка на южной стороне площади в самом деле имелась, а нужных билетов в ней не имелось. Киоск хорош, кроме всего прочего, тем, что не надо, как у нас, стоять до опупения, чтобы потом узнать, будто билетов в нужное место нет: возле него расположен электронный стенд, на котором онлайн отображается наличие мест в тот или иной театр. Важно помнить, что киоск продает ТОЛЬКО самые дорогие первые ряды, и если какой-то постановки в перечне нет, это не значит, что попасть на нее невозможно в принципе; это всего лишь означает, что лучшие места разошлись, и не более того. Соответственно, не обнаружив на информационном щите «Phantom of Opera», мы поспешили ко входу в театр, что на улице Haymarket, где и разжились билетами. Отмечу, что для покупки не надо даже знать английский язык: кассир протягивает визитеру лист с цветной раскладкой по местам и ценам, так что можно, если хочется, объясняться на уровне жестов, тыкая пальцем. Мы обошлись вербальным общением, но мало ли, кому понадобится, не все же сильны в языкознании… Тем, кто напротив, искушен в английском, рекомендую заглянуть на сайт http://www.thephantomoftheopera.com, где можно прочитать про историю мюзикла, узнать разные интересные факты, отдать свой голос в выборе лучшего костюма и изучить либретто. Мы, впрочем, фабулу знали, и, в предвкушении незабываемых впечатлений, поспешили ко входу в зрительный зал. Очень вовремя, между прочим, так как только мы уселись, свет погас, и грянула музыка, от которой прямо мурашки пошли по коже… Начался Призрак! Заметьте, что дело происходило еще до выхода в свет нашумевшего фильма-мюзикла Джоэла Шумахера, в котором все, безусловно, снято профессионально и красиво. Но вот загвоздка — хорошо в кино заниматься постановкой спецэффектов: хочешь, компьютерщики тебе Изенгард соорудят (другое дело, что сооруженное не будет иметь с прототипом ничего общего), хочешь — планету Татуин, хочешь — подземное озеро со всплывающими свечами. А попробуйте-ка все то же самое проделать на сцене декорациями?! И ведь проделали!!! Одно только появление Призрака в Кристининой гримерке заставляет открыть рот, ведь в зеркале видно отражение девушки и фигура в маске по ту сторону зараз, и тут же зеркальная поверхность уходит вбок, после чего оба участника сцены скрываются в отверзшемся проходе. Как изобразить спуск в подземелья? Что предпринять, чтобы вымысел казался реальностью? Представляете — по сцене расползается туман, из которого возникают подсвечники, а между ними лавирует лодка… Не стану уж говорить, что творится в зале, когда по ходу действия из-под потолка прямо на головы сидящих в партере срывается люстра! Резюме: все это надо видеть ЛИЧНО… Покончив с пафосными описаниями, перейду к прозаическим деталям. Дресс-кода как такового нет, меня спокойно пропустили в джинсах и футболке. Крупным недостатком театра является фактическое отсутствие привычных россиянам фойе, где можно фланировать в антракте. Был я всего в трех заграничных театрах, но везде видел одну и ту же картину. Может, где-то дела обстоят иначе, но в целом «Her Majesty Theater», несмотря на звучное название, больше всего напоминает отечественный призаводской ДК — «Печатник», скажем, или там «Стропальщик». И размеры зала такие же, и планировка, и декор схож. Упомянув об антракте, продолжу мысль: множество народа отправилось на улицу перекурить, что наводит на мысль о возможности свободно пройти на второе действие в общем потоке. Кое-кто посетил буфет, цены которого, впрочем, кусались. Если есть желание потратить фунт, но не на еду, можно взять напрокат бинокль. Оптика прикреплена между сиденьями: кидаешь монету, забираешь ценность из гнезда, смотришь. Полагаю, туристы с просторов СНГ нечасто «радуют» театр своим посещением, иначе давно бы все бинокли оттуда сперли. Во всяком случае, сигнальных воротец на выходе я не приметил. Очередной день мы начали с бездельной прогулки вдоль Oxford street: проехали по ней на автобусе аж до района Soho, а потом неторопливо дошли до к кромке Гайд-парка, заворачивая в пассажи и рассматривая роскошные здания. Далее на путь лежал к Hyde Park Corner — там нам хотелось осмотреть Арку Веллингтона (Wellington Arch), вокруг которой установлено сразу несколько памятников погибшим воинам, в том числе солдатам-австралийцам, участвовавшим в различных военных кампаниях; на темных плитах, по которым беспрерывно струится вода, выбиты имена жителей Зеленого континента. Следующий пункт программы также был связан с военным делом: в 11 часов по будням и в 10 по воскресеньям на плацу возле Horse Guard road происходит торжественная смена караула конных гвардейцев. По армейскому опыту знаю, что слаженная маршировка дело сложное даже на своих двоих, а тут солдаты умудрялись совершать перестроения будучи верхом. В течение получасовой церемонии конники вздваивали ряды, делились на группы и ездили взад-вперед. Любопытно, что одним из отделений командовал чернокожий сержант. Во время одной из пауз между строевыми приемами мы раздобыли буклет, приглашающий купить билеты на показательные выступления военных оркестров. Обещалось присутствие важных птиц — герцога Кентского (HRH Duke of Kent) и — обхохочешься! — генерала Майкла Джексона (Michael Jackson). Стоило мероприятие по-божески, от 7 до 10 фунтов за место, жаль что проводилось аккурат через неделю после нашего отъезда. По окончании конных манипуляций мы, осторожно обходя следы пребывания на плацу лошадей, вышли к Уайтхоллу (Whitehall), обе стороны которого составляют правительственные учреждения. В створе Downing street можно из-за заградительных барьеров посмотреть на официальную резиденцию английского премьера. Ближе ко входу в невзрачный домик не пускает полиция. Все же одного государственного деятеля нам увидеть удалось — это был сэр Уинстон Черчилль, чья мрачная скособоченная туша занимала пьедестал на площади Parliament Square. Почему фигура заслуженного мужа вышла такой странной, мы постичь не смогли. Из скверика в центре площади можно было пойти либо к Парламенту (Houses of Parliament), либо к Вестминстерскому аббатству (Westminster Abbey). Мы решили предпочесть старину молодости и, перейдя дорогу, вошли в двери одного из важнейших исторических зданий Англии (сайт http://www.westminster-abbey.org). Аббатство было основано в 966 году как бенедектинский монастырь. Легенда гласит, что его освятил лично Святой Петр, спустившийся ради такого случая с небес. Приверженцы материализма полагают, что стройка обошлась без вмешательства свыше, а главную роль в появлении церкви сыграл король Эдуард Исповедник (Edward the Confessor), помазанный на царствование под ее сводами за десять дней до кончины. Следующий, 1066 года, выдался для монахов беспокойным — в январе был коронован Гарольд (Harold), а в декабре корону обрел Вильгельм Завоеватель (William the Conqueror). В дальнейшем все церемонии вступления монархов в должность проходили в этих стенах; за почти 1000 лет было всего 2 исключения. Видимо, полагая аббатство больше памятником, нежели действующим храмом, его руководство не стесняется взимать входную плату 8.5 фунтов. Продажу билетов пресс-служба служителей культа объясняет потребностью в деньгах: учреждение, мол, является самофинансируемым и не получает ни цента финансовой поддержки от государства, короны или церкви. Став национальным местом коронаций, Westminster Abbey не удовлетворилось этой честью, и постепенно превратилось также в последний приют усопших. Разнообразные коронованные и некоронованный особы удостаивались в разное время чести оказаться похороненными тут. Из известных фигур можно назвать Елизавету I, Марию Шотландскую и целый сонм Генрихов. Отдельного внимания заслуживает Уголок поэтов, формированию которого положил начало своим погребением Джеффри Чосер в 1400 году. В этом месте меня несколько удивила система расположения могил, часть из которых устроена под полом. Стоишь, стало быть, ты перед памятником Шекспиру, благоговеешь… Потом опускаешь взгляд, и оказывается, что одной ногой ты попирал надгробье Киплинга, а другой топтался по захоронению Диккенса… Следующим в очереди для осмотра было здание Вестминстерского дворца, ныне местонахождение британского парламента. Хотя это вроде бы должна быть колыбель демократии, в ее стенах царит ужасающая дискриминация, а именно: только подданные Соединенного Королевства могут забираться на башню Биг Бен! Остальным, я так понимаю, людям второго сорта, доступны только залы основного здания, и баста! Всяческую информацию о британском Парламенте можно найти на сайте http://www.parliament.uk Там легко выяснить, что комплекс открыт по понедельникам и вторникам с 14.30 до позднего вечера, в последующие два дня недели функционирует почти полный день, а в пятницу открывается в 9.30, а захлопывает двери уже к трем. Покупать билеты не нужно, заказывать вход к определенному времени нет возможности. Очередь движется довольно бодро, хотя сильно зависит от процедуры досмотра. Иначе: если впереди Вас стоят какие-то сомнительные с точки зрения блюстителя порядка личности, дожидаться попадания внутрь здания Вы будете долго, до той поры пока всех подозрительных не общупают с ног до головы. Обратно, если в очереди торчит компания детишек-скаутов в штанишках с помочами и футболках, будьте покойны — в скором времени Вы увидите чертоги парламентаризма. Нам пришлось стоять около часа, что есть стандартное, указанное даже в путеводителях время ожидания. В качестве основной цели мы выбрали заседание Палаты Общин, хотя еще было можно встать в очередь на вход в Палату Лордов. Все же посмотреть на рядовых депутатов нам показалось интереснее, чем на надменных аристократов. Кое-как разделавшись с досмотром, мы попали внутрь здания, чья краткая история такова: на протяжении девятисот лет в Вестминстере была королевская резиденция, причем парламент и поныне считается королевским дворцом. Историки установили, что стены были возведены примерно в 1097 году, а в XIII веке здание подверглось масштабной реконструкции. К сожалению, от средних веков мало что осталось после грандиозного пожара, случившегося 16 октября 1834 года, после которого весь комплекс строений был возведен заново. Исключение составили Westminster Hall, Jewel Tower и St.Stephan»s Crypt. Нынешний Вестминстерский дворец в таком виде, в каком он предстает перед современным путешественником, был спроектирован архитектором Чарльзом Барри (Charles Barry). Помимо интерьеров, лакомым кусочком экскурсии является зал заседаний депутатов, куда можно попасть уже в конце осмотра. Снимать внутри здания нельзя в принципе, а перед входом на галереи для публики все и всяческие сумки к тому же отбирают напрочь. Для пущего эффекта скамьи, к которым посетителей провожает суровый охранник, отделены от депутатов глухим стеклом. Отмечу в связи с этим, что буквально за неделю до нашего прибытия в Англии, некий юноша, преодолев все преграды, сумел с галереи запустить в премьер-министра мешком с тальком, и даже, кажется, попал. Как ему это удалось, неведомо… Как мы выяснили из полученной брошюры, в «наш» день полным ходом шло обсуждение нового закона о почтовых отделениях, и народу было хоть отбавляй — три человека слева и четверо справа. Дискуссия, таким образом, была не то, что вялой, но какой-то не слишком захватывающей. Мне лично понравился задор, с которым один из депутатов выступал с места, причем свою десятиминутную речь он произнес без бумажки или суфлера, можно сказать, на едином дыхании. Поглазев по сторонам и познакомившись с процедурой проведения дебатов, мы, набравшись знаний, покинули Палату Общин. Остаток дня я недрогнувшей рукой отвел на осмотр богатейших коллекций Британского музея (British museum). Посещение сайта http://www.thebritishmuseum.ac.uk позволило мне узнать, что по четвергам хранилище 4 миллионов экспонатов открыто до 21 часа, что было очень кстати при стандартном дефиците времени. Прибыв к импозантному зданию в греческом стиле около 17.00, мы получили немалый срок для знакомства с его содержимым. Разумеется, ни за 4 часа, ни даже за 40 часов всю коллекцию крупнейшего музея королевства не осмотреть. Нужно сосредоточиться на чем-то наиболее важном, и большинству посетителей таковыми кажутся залы первого этажа, чей объем занимают сокровища древних цивилизаций, изящно спертые у законных владельцев. Помнится, кое- кто призывает Россию вернуть трофейные ценности, так вот и подали бы пример! Увлекшись изучением монументальных древностей, не следует все же упускать из виду, так сказать, малые формы. Мне, например, не меньше залов Вавилона и Аттики понравилась выставка «История денег» на третьем этаже. В центре, на столе под стеклом лежал старинный кошель с высыпавшимися монетами, а по стенам на стендах красовались всевозможные купюры. Были там банальные доллары-фунты-марки-франки, был и красный советский червонец, но были и диковинки. К числу последних я бы отнес динары Королевства сербов, хорватов и словенцев, китайские денежки с портретом Чан Кай-ши и замызганные гульдены голландской Ост-Индийской компании. Другой стенд служил иллюстрацией различных систем расчетов, от связок раковин до кредитных карт. Еще большой интерес у меня вызвали старинные кассовые аппараты, ну, такие, с ручкой и множеством блестящих рычажков; они располагались между счетами и куркуляторами. Лишь перед самым закрытием музея нам удалось оторваться от родника культуры. Последний полноценный день поездки никак нельзя было растратить попусту, и для начала мы поехали в Музей восковых фигур мадам Тюссо (Madame Tussaud»s museum). Цена билета нас огорошила — вынь да положь почти 20 фунтов, фактически целое состояние. Но делать было нечего, как говорится, «понты дороже» :))) Коллекция музея постоянно меняется, так что, скорее всего, кое- каких личностей, упомянутых ниже, увидеть уже не удастся, но зато будут другие персонажи, может, еще интереснее (за справками обращаться на сайт http://www.madame-tussauds.co.uk). При нас первые залы были посвящены деятелям искусства и, можно сказать, культуры, если мисс Луиза Чикконе может сойти за представителя таковой. Из приятных мне личностей там имелись Мел Гибсон, Джон Траволта и Морган Фримэн. В принципе, каждый должен для себя сделать выбор, с кем сниматься, а с кем — нет. Возьму на себя смелость дать единственную рекомендацию — постараться не фотографировать со вспышкой. Возможно, такая проблема была только у меня, но те снимки, что делались при естественном освещении, вышли зашибись, тогда как восковые фигуры, озаренные светом блица, получились отвратно. Наснимав кучу кадров в обнимку с Шоном Коннери, Пирсом Броснаном, Энтони Хопкинсом, мы перешли в зал истории, чтобы лицезереть, помимо прочего, Вольтера, Генриха XVIII, Фиделя Кастро и английскую королевскую семью. Среди всего многообразия экспозиции мне больше всего понравились три вещи. Первая представляла собой композицию из трибуны ООН, на за которую можно было встать, в окружении сладкой парочки Блэр-Буш по обеим сторонам. Если бы знать, да одеть заранее костюм, вышло бы фото будь здоров, но и так смотрелось неплохо: я взялся обличать американский империализм в стиле незабвенного Никиты Сергеевича, стучал кулаком по трибуне (осторожно), и, в целом, на видео мои эскапады смотрятся вполне на уровне. Вторую сцену я разыграл на скамейке, где сидел тогдашний тренер сборной Англии Свен-Горан Эрикссон. Я плюхнулся рядом, и как бы вступил в диалог с маститым тренером, так что фото отобразило беседу двух корифеев футбола. Наконец, третья сценка имела место в кафе, где за столиком сидел почти подлинный турист в ветровке и с фотоаппаратом, и его все принимали за человека. Помимо основной программы посещения, в наш билет был включен особый бонус в виде посещения сектора ужасов. Еще перед входом нас сразу предупредили, что аттракцион очень страшный, но, в сущности, совершенно безопасный, так как его участники не могут прикасаться к посетителям, равно как и наоборот. Таким образом, когда мы осторожно вошли в комнату с силуэтом вооруженного дубинкой полицейского, и он, ожив, со всей силы треснул своим инструментом по металлической трубе, нам хоть и стало не по себе, но все же не очень страшно — не по голове же он лупит, правда? А вообще темная анфилада стоит того, чтобы ее пройти. Все штучки очень хорошо продуманы и исполнены. Например, заходишь ты в новую каморку и видишь слева фигуру, вцепившуюся в прутья тюремной решетки. В тусклом свете тебе кажется, будто заключенный шевелится, и ты инстинктивно стараешься держаться за пределами досягаемости его покрытых струпьями рук, а, значит, прижимаешься к правой стене. Этого-то владельцам музея и надо: внезапно из-за твоей спины, гремя цепями, появляется изуродованный монстр, тогда как в клетке, оказывается, торчит приманкой манекен. Короче, общую суть всех увеселений можно выразить строками из русской сказки: «Как выскочит, как выпрыгнет — пойдут клочки по закоулочкам!» Ходить или не ходить в комнаты ужасов, каждый решает сам, хотя, не исключено, что впоследствии придется пожалеть о сделанном выборе. Мы-то, закаленные разными российскими напастями, перенесли ужасы достаточно спокойно, а вот следом шедшая семья, судя по упитанной холености, западноевропейской принадлежности, вынуждена была спасать от нервного расстройства дочурку-тинейджера, голову которой ейная мамаша упрятала под свой свитер, и так, прижавши к себе, и вывела на свет божий. Мне лично больше всего запомнилась оборванная нищенка с пустыми глазницами, выскочившая из тьмы, и лопотавшая что-то вроде «Мы сами не местные, мы сами люди беженцы…» В самом конце прогулки по музейным залам посетитель попадает на станцию отправления путешествия сквозь века. Сев в кабинку, он поочередно оказывается в различных исторических эпохах, неторопливо перебираясь из средневековья в наши дни. Вояж, понятное дело, сопровождается соответствующими спецэффектами: если кругом знаменитый Лондонский Пожар, то над головой проносятся струи из брандспойтов, а если речь идет о бомбежках 1940 года, то перед глазами будут сплошные развалины, кричащие дети и рыдающие матери… Хорошо, что все заканчивается на оптимистической ноте послевоенного расцветания. Только вот ползучее вторжение муслимов и теракты на религиозной почве политкорректные дяди и тети забыли отобразить… Распрощавшись с заведением мадам Тюссо, мы добрались до станции Baker street, сфотографировали стоящую перед ней фигуру Шерлока Холмса и сели в поезд Circle line, быстро доставивший нас к High street Kensington, откуда оставалось сделать два шага до Музея науки (Science museum) и Музея натуральной истории (Museum of Natural history). Выбор в пользу этих двух мест был сделан весьма субъективно, ведь расположенный рядом музей Виктории и Альберта (Victoria & Albert museum) имел не меньше прав на наше внимание. Мне же хотелось чего-то этакого, и это самое этакое мы как раз нашли в Музее науки. Пять этажей здания на Exhibition road разделены на множество сегментов, каждый из которых интересен по-своему. Мне больше всего понравился отсек, посвященный истории прессы, где, в частности, стоял компьютер, позволяющий почувствовать себя редактором «Daily mirror» или какого-нибудь другого британского издания. Начав рабочий день с летучки, я «накачал» подчиненных, разогнал корреспондентов на поиски событий и принялся выбирать вариант оформления первой страницы. Из трех цветов мне больше всего глянулся синий, и именно им была окаймлена первая страница, основную часть которой занял громаднейший заголовок «ГЕРМАНИЯ РАЗГРОМЛЕНА АНГЛИЕЙ 5:0!!!» Конечно, можно было бы запичужить в память компьютера события и поновее, но что есть, то есть — из нескольких имеющихся альтернатив я выбрал эту. Поскольку по условиям игры полоса должна содержать три материала — один большой и два поменьше — я, покончив с основным блюдом, занялся наполнением «десерта». Меж тем время шло, и, чтобы успеть сдать газету в печать, следовало поторапливаться: если «dead-line» в 17.00 будет пройден, издание не успеет попасть в вечернюю рассылку, а назавтра большинство «сенсаций» будет никому не интересно — конкуренты опередят. К счастью, я в своей жизни имел опыт работы в газете, так что с подготовкой выпуска справился еще к половине третьего (по игровому времени, конечно!) Казалось бы, можно было отдавать команду типографии, но тут вернувшиеся из «полей» сотрудники принесли мне несколько интересных материалов, один из которых содержал фотографии принца Уильяма, поддающего в пабе. Естественно, такой лакомый для таблоида кусочек не мог пропасть даром, и «подвал» первой страницы украсило искомое фото с броским заголовком «ПРИНЦ УПИЛСЯ В СОСИСКУ! См. стр. 3» Приняв окончательный вид к половине четвертого, газета спустя час обрела материальную форму, и на экране появился киоск прессы с ласкающей надписью «Sold out», то есть мое редактирование определенно пришлось читателям по душе. Я был невероятно горд за свой талант, вплоть до появления следующей картинки, на которой меня выперли с работы за нарушение этического кодекса журналиста. Оказывается, акционеры крайне расстроились, что принадлежащее им издание скатилось до смакования примитивных сплетен. Эх, кабы в нашей стране вышибали редакторов и виртуозов пера за такие штучки, насколько приятнее было бы читать прессу… Из прочего не могу пропустить раздел, посвященной вулканологии, со схемами, фотографиями и почти действующими моделями, и сектор истории кинематографии, где посетитель наглядно убеждался в гигантском прогрессе этого дела; нажав на кнопку возле древних проекционных аппаратов, можно было увидеть их в действии. Но больше всего нам понравился раздел, иллюстрирующий историю кухни, начиная от очага с чугунным котелком и заканчивая ульрасовременной комнатой, больше похожей на пульт управления баллистическими ракетами. Вы когда-нибудь видели деревянный пылесос? А как выглядит холодильник XVIII века, в курсе? Хотите узнать больше? Тогда милости просим! Детально посещение можно спланировать на сайте http://www.sciencemuseum.org.uk Буквально за углом от Science museum располагался Museum of Natural history, куда мы не преминули сунуть нос. Конечно, по сравнению с питерским Зоологическим музеем выбор экспонатов существенно больше, но бурной радости экспозиция как-то не вызывает. Мне больше всего запомнилось чучело стегозавра в главном зале, а также ромбический скелет двухметровой ископаемой рыбы. В начале четвертого мы вывалились на Cromwell Road, собираясь побыстрее попасть в Челси, где в те дни проходила крупнейшая выставка цветов. Ближайшей к ней станции метро Sloane Square мы достигли в два счета, а вот дальше все пошло наперекосяк. Все-таки мы — романтики и мечтатели! Не то, чтобы билетов на выставку не было, их НЕ БЫЛО, о чем возвещала массивная, добротно изготовленная чугунная табличка — не какой-то там листочек с надписью «билетов нет», а этакий стальной барьер, прихлопывающий вашу надежду как мышеловка зверушку. Полагаю, что билеты распространялись только среди членов клубов любителей цветов и, вполне возможно, выделялись лишь тем, чьи предки вступили в клуб никак не позже «славной революции» (1688 год, если кто не знает). Потерпев неудачу, мы некоторое время рассматривали прилично одетых людей, уходящих с выставки с горшками, кашпо и рассадой, после чего меня осенила идея заглянуть в Музей истории садового дела (Museum of Garden History), что близ Lambeth bridge. Вообще-то мне было куда-интереснее попасть в Имперский военный музей, так что я предложил разделиться по интересам. Матушка, однако, наслушавшись моих восхищенных рассказов о визите на крейсер «Белфаст», тоже захотела узнать больше о военной истории Британии, и мы, сев в автобус N 360, поехали на восток, к зданию, где с 1815 по 1930 год располагался госпиталь для душевнобольных, в просторечии именовавшийся «Бедлам». После того, как пациентов перевели в юго-восточный пригород столицы, двухсотметровый фасад сократили, разломав боковые крылья, а центральный корпус передали Имперскому военному музею. Еще только заглянув сквозь прутья ограды, любой прохожий сразу будет настроен на подобающий лад, потому что перед входом в музей его встречает линкорное орудие. Это форменный монстр, серьезно превосходящий по габаритам виденные мною в начале недели пушки крейсера «Белфаст». Чудовище достигает в длину метров пятнадцати, а выставленный неподалеку снаряд к нему лишь немного не равняется со мной ростом, то есть шесть с лишком футов в нем точно есть. Сфотографировавшись возле громадин, мы двинулись внутрь музея, и какого же было наше разочарование, когда поначалу ничего такого особенно впечатляющего мы не нашли, тем более забредя в залы, посвященные «холодной войне», где отражалась напряженное и упорное противостояние английской разведки коммунистическим проискам (запарились, небось, бороться… напомните-ка кто-нибудь, в какой стране работали и чьим гражданами являлись советские разведчики Блейк и Филби?). На самом видном месте под толстым стеклом лежал фотоаппарат «Минокс», собратом которого британский шпион Пеньковский фотографировал секретные документы, когда променял свою родину на презренное английское золото. Еще перед немногочисленными зрителями представали всевозможные предметы с тайниками — авторучки, лампы и т.п. В общем, самым интересным экспонатом оказался раздел, посвященный шифровальному делу, где можно было попытаться разгадать коды «Энигмы». Если кто не в курсе — это специальная машина, хитрым образом зашифровывавшая сообщения посредством системы зубцов и барабанов. Немцы считали ее венцом шифровального дела, но англичане с американцами сумели «вскрыть» принцип работы аппарата и до конца войны с большим успехом читали множество вражеских тайных сообщений. О деятельности лучших математических умов союзников по раскрытию кода «Энигмы» есть увлекательный роман и снятый по его мотивам фильм, а в Имперском военном музее каждый сам воочию может на дисплее увидеть, как набранное им слово посредством особого алгоритма превращается в полную бессмыслицу, после чего снова восстанавливается в исходном виде. Постепенно музей начинал мне нравиться, особенно во время посещения той его части, где речь шла о Первой Мировой войне. Исключительно познавательной мне показался отсек, где был обустроен кусочек «Западного фронта», который вроде как «без перемен». Войдя внутрь, посетитель попадает в практически полную темноту, и только при свете артиллерийских разрывов, звук от которых не умолкает ни на секунду, он может разглядеть, что находится на дне траншеи полного профиля, укрепленной грязными бревнами. По мере перемещения по зигзагам фортификации человеку открываются все новые и новые картины военного быта. Где-то в трубку истошно орет телефонист, где-то бойцы вполголоса переговариваются за самокруткой, в нише он видит солдата, читающего письмо из дома. Понятно, что все фигуры лишь манекены, а голоса доносятся из спрятанных динамиков, но когда кругом стоит гул беспрерывной канонады, а над траншеей периодически проплывают облака густого дыма, волей-неволей постепенное погружаешься в другую реальность. Более того, в одном месте можно, взобравшись на приступку, как бы выглянуть наружу, и увиденное отнюдь не добавляет душевного спокойствия… Посмотрев разделы, посвященные различным военным конфликтам последних десятилетий, мы задержались возле экспозиции, которая фотографиями и документами подробно освещала схватку из-за Фолклендских (Мальвинских) островов, начиная с вторжения брутального вида небритых аргентинцев, через проникнутую патриотизмом отправку британской эскадры к воздушным и морским боям и финальному водружению флага с крестом Святого Георгия над Порт-Стэнли. Наконец, мы вернулись в центральный зал, и этот шаг стал кульминацией посещения, потому что его просторы занимали экспонаты, от которых просто дух захватывало, в том числе несколько танков, ракета «Фау-2», английский «Спитфайр» и т.д., и т.п. Мне больше всего запомнились крохотный, в человеческий рост, танк Первой Мировой войны, с удаленными листами боковой брони, так что можно изучить внутренности, и приземистое, в пятнах маскировки, немецкое штурмовое орудие, этакий охотник на танки. Здесь тоже кусок брони был удален, и срез давал возможность оценить толщину защиты, достигавшей — в бортах — ширины ладони! Что же говорить о лобовом панцире, к тому же скошенном под углом, чтобы вызвать рикошет снаряда при попадании. Глядя на хищника, трудно было понять, как с таким можно справиться, и тем не менее, справлялись, о чем свидетельствуют, во-первых, четыре дырки от снарядов в области двигателя, а во-вторых, табличка с текстом, из которого следовало, что врага подбил отважный английский танкист, устроивший засаду. Тут же была фотография отважного воина и подробности его подвига. Еще большой интерес у меня вызвала носовая часть четырехмоторного бомардировщика, из числа участвовавших в массовых, по 1100 машин, налетах на Германию. Весь самолет целиком, конечно, в пределы музея не поместился, хотя и на него можно посмотреть в первозданном виде, если добраться до Северного филиала военного музея, что в городке Duxfort. Шестьдесят лет назад на тамошнем аэродроме базировалась 78-ая истребительная группа из состава американских ВВС, а нынче там обосновалась богатая коллекция различных военных и гражданских самолетов. К сожалению, затащить особу женского пола в лондонский пригород только для того, чтобы посмотреть на боевые самолеты, представляется делом трудновыполнимым. Я не стал даже и пытаться, тем более что наша неделя в Лондоне как-то незаметно подошла к концу, и наступил наш последний вечер на Британских островах. По идее нам оставалось выполнить еще один пункт программы, а именно посетить Национальную портретную галерею, но я на всякий случай поинтересовался, нет ли у нас еще каких-нибудь незавершенных дел. Матушка пару минут покумекала и сообщила, что всю жизнь мечтала посмотреть то место, где профессор Хиггинс встретил бедную торговку «фиялками». Подземка мигом перенесла нас с южного берега в район Covent Garden, где мы практически сразу нашли нужное место. Вспомнив перипетии фильма «Моя прекрасная леди», мы напевая веселые мелодии, пошли гулять по окрестностям, то и дело натыкаясь на шумные толпы, вываливавшиеся из пивных. Учитывая, что в стране варят порядка 1200 сортов пива, неудивительно, что культура потребления напитка на Британских островах чрезвычайно развита. Среди книг, изученных мной при подготовке поездки, был словарь английских пабов… О, что это была за книга! Ее можно было читать целыми часами, и каждая страница открывала все новые и новые занимательные факты. Напрасно, совершенно напрасно Артур Конан-Дойль устами своего знаменитейшего героя Шерлока Холмса жаловался на однообразность пабовских вывесок, призывая одну из них украсить надписью «Пруссак на веревке». Да, немалое количество пивных зовутся «Корона», «Подкова» и т.д., а в средние века мошенники на вопрос, где они остановились, обычно отвечали в «Королевском гербе», не рискуя попасть впросак, ибо в каждом городе кабак с таким названием имелся. Все же не надо путать схожесть с однообразностью. «Контрабандист», «Удачливый контрабандист» и «Повешенный контрабандист» — это как-никак три разных персонажа; что до «Призрачного контрабандиста», то прототип, удирая от погони, утоп в болоте, но и после смерти ремесла не бросил, чему имеются многочисленные свидетели из числа уважаемых граждан. Есть и совсем оригинальные названия. Возьмем, например, паб «Штаны и юбки», который располагается на границе Британии и Шотландии, так что горцы, отправляющиеся по делам на юг страны, уже много лет останавливаются там пропустить кружечку и заодно сменить бросающийся в глаза килт на цивильную одежду. Другое заведение носит имя «Умирающий гладиатор». Оказывается, его хозяину как-то во время пребывания в Лондоне вдруг взбрело в голову пойти в музей, где его потрясла соответствующая скульптура. Трактир «Герцог без головы» был основан на деньги завсегдатаев «Головы герцога», снесенной во время расширения магистрального шоссе. История названия «Метлы и швабры» восходит к произошедшей в незапамятные времена грандиозной потасовке местных жителей с цыганами; понятно, чем лупили друг друга комбатанты. Вывеска трактира «Нигде» позволяет мужу на вопрос, где он был, отвечать «Нигде». Кстати, «Пруссак на веревке» в реестре пабов тоже имеется: кого-то вдохновил рассказ Конан- Дойля. Не имея возможности привезти домой кусочек атмосферы английской пивной, я решил надыбать хотя бы пива. Однако, в магазинах был настолько богатый выбор спиртного, что глаза мои совершенно разъежались. Собрав их воедино, я приобрел бутылку эля с затейливым орнаментом в виде летящей на помеле ведьмы, а вот насчет пива долго не мог решиться — не хотелось попасть впросак и купить пойло. Наконец, мой взор упал на знакомое слово «Гиннес». Все же я засомневался, не снова ли это эль. Покрутив сосуд, я, к своему удивлению, не нашел обычных надписей «beer» и «brewed», и лишь чуть погодя сообразил: имя настолько известно, что стало синонимом напитка. И понял я это, вспомнив анекдот: «После собрания руководителей различных пивных компаний все его участники пошли в бар. Президент «Куборга» заказал «замечательное освежающее пиво Куборг», топ-менеджер «Пейнекена» попросил «Пейнекен, пиво отменного вкуса», директор «Фарлсберга» захотел «пиво с незабываемым ароматом, то есть Фарлсберг», и только представитель «Гиннеса» пожелал… чай! Все остальные заинтересовались таким странным выбором, на что любитель чая ответил: «Коли вы пива не хотите, то чего ж я буду пить в одиночку…» [все совпадения названий случайны; автор текста не несет ответственности за правдивость анекдота]. Напоследок нам оставалось зайти в Национальную портретную галерею, вместилище множества произведений этого жанра, распределенных по столетиям. Начав со второго этажа, где висят полотна 1505-1837 годов, можно уровнем ниже проследить изменения стилей в викторианскую эпоху, и закончить на Ground floor современностью. Подробная информация о событиях, временных выставках, часах работы есть на сайте http://www.npg.org.uk Среди лиц королей, министров, лордов и военачальников мне больше всего запомнилась инсталляция в виде сна Дэвида Бекхэма (David Beckhem). То есть в темной комнате стоял телевизор, на котором шла запись съемки посапывающего на подушке тогдашнего капитана сборной Англии. Еще большое впечатление на нас произвела выставка работ Сесиля Битона (Cecil Beaton). Если кто не знает, это самый известный британский фотограф, прославившийся, в частности, талантливыми портретами «звезд» политики, музыки и моды; под прицелом его объектива побывали Грета Гарбо, Мерилин Монро, Мик Джаггер, Рудольф Нуреев, наконец, Твигги. Неужто не слыхали о такой? А ведь была в шестидесятые годы популярной певицей, и молодежь по ней с ума сходила, так как сейчас по какому-нибудь Диме Быдлану. Sic transit gloria mundi… Россиянам, полагаю больше известна деятельность Битона в качестве модельера, так как именно он был автором костюмов к фильму «Моя прекрасная леди», с Одри Хепберн в главной роли. Хотя вход в галерею бесплатен, на временные выставки нужно покупать билет, но на потрясающую красоту работ Битона никаких денег было не жалко — одно платье, в котором Элиза Дулитл явилась на скачки, чего стоит! Заключительные мгновения поездки мы провели на Picadilly. Жизнь там с наступлением темноты прямо кипела. Над площадью полыхали вспышки рекламы, возле фонтана образовывались компании, слышалась музыка, ничуть не заглушавшая веселый гомон. Постояв в круговороте неумолкающей толпы, мы бросили монетку в воду под копыта вздыбленных лошадей, и пообещали вернуться. Ради Винздорского замка, ради Стоунхенджа, ради гор Шотландии! Ради того, что мы видели, и ради того, что не успели посмотреть! Вдобавок в аэропорту нам не поставили выездного штампа, и это было как символ — будто Англия с нами не расставалась… Фотографии ко второй части поездки можно посмотреть тут — http://www.vazlav.narod.ru/england/england_photo2.htm