Стамбул – один из моих самых любимых городов. Я не устаю радоваться его красоте и удивляться его разнообразию… После очередного месяца, проведенного в Стамбуле в командировке, не могла удержаться, чтобы немного не написать о нем. Этот текст о моих ощущениях и любимых местах в Стамбуле.

Вечер на Истиклял

Во времена Оттоманской Империи залив Золотой Рог делил Стамбул на два мира, между которыми лежала пропасть нескольких столетий. Они отличались друг от друга и укладом жизни, и архитектурой, и традициями… С одной стороны старый мир Султанахмета – завораживающий красотой мечетей, пестротой базара и тайнами султанского двора в знаменитом Дворце Топкапи. С другой стороны – европейский район Пера – центр современной европейской моды и стиля жизни. Именно здесь впервые в Стамбуле появились электричество и трамваи. Теперь район Пера называется Бейолу.

Сердце Бейолу – площадь Таксим и улица Истиклял. Место, где жизненная энергия бьет ключом круглые сутки. Истиклял, пожалуй, самая главная и знаменитая улица Стамбула. Толпы народа, в основном молодежь, со всех уголков города, страны, мира – стекаются сюда и с утра до поздней ночи прогуливаются, выбирают книги и диски в многочисленных магазинах, сидят в кафе и ресторанах, общаются. Старый красный трамвайчик ездит вверх и вниз по Истиклял, позвякивая и разгоняя с путей зазевавшуюся публику. На задней подножке всегда сидит стайка ребятни – безбилетники… кондуртор уже и не пытается их согнать, потому что как только одни спрыгнут на землю, сразу же, как из воздуха, появятся новые.

Улица примечательна не только своей атмосферой, но и красивыми зданиями. Многочисленные церкви – особенно впечатляет собор Святого Антония, величественное строение из красного кирпича, возвышающееся в одном из внутренних двориков; знаменитый Галатасарайский лицей, одна из самых престижных школ в стране; здания иностранных консульств – мне было интересно взглянуть на красивое российское консульство – бывшее посольство русских царей, построенное в 1837 году итальянскими архитекторами. Завораживает Пассаж Цветов с высоченным мозаичным куполом – еще одно из грандиозных зданий европейской Перы 19го века. И в конце концов, вы видите перед собой Галатскую Башню. Поднимитесь на нее и окиньте одним взглядом и Босфор, уходящий за горизонт, и Золотой Рог с чудесным мостом Галата – излюбленным местом стамбульских рыбаков и туристов; купола и минареты Султанахмета сразу за ним, и голубую даль Мраморного моря. На верху башни находится хороший ресторан, где очень приятно пообедать с друзьями в воскресенье, наслаждаясь прекрасными видами.

Во все стороны от Истиклял разбегаются многочисленные переулки, в которых тоже кипит жизнь. Я страстная курительница кальяна (или наргиле, как говорят в Турции), поэтому мне в один из первых переулков налево. Узкий проход, весь заставлен низенькими столиками и табуретками, над которыми просто завесой висит аромантый дым. Стамбульцы и приезжие арабы сидят за стаканчиками чая и наргиле и играют в бекгаммон (игра, из разновидности нард). У меня уже здесь много знакомых и даже есть свой столик. Мне сразу несут наргиле и чашечку турецкого кофе – неизменно крепкого и ароматного J. Я неспешно потягиваю наргиле и рассматриваю людей вокруг… наслаждения, которые не хочется прерывать и ни с кем не хочется делить. Но звонят друзья и предлагают встретиться на Французской улице…

Это такое маленькое чудо – игрушечная улица – находится за Галатасарайским Лицеем. Эта улица была создана группой турецких архитекторов по проектам планировки парижских улиц. Даже газовые фонари были подарены мэрией Парижа для завершенности впечатления. Улица была открыта для публики только в июле этого (2004го) года, поэтому даже для стамбульцев она – новинка. Крутые ступени, выложенные тоже французской плиткой, ведут ниже и ниже в подножию холма, а вокруг вас европейские фасады домов, балкончики с целыми клумбами цветов и конечно же многочисленные кафешки с открытыми террасами. Поет Эдит Пиаф, а за столиками слышна француская речь… по-видимому некоторые французы скучают по Парижу в Стамбуле J.

Уже совсем вечереет и пора ужинать. Мы возвращаемся на Истиклял, опять нырнув в водоворот толпы, которая стала еще гуще, сворачиваем в очередную улочку за пассажем Цветов и попадаем в рыбные ряды. Здесь колоритные мужчины в длинных фартуках жарят в кипящем масле мидии и шашлычки из рыбы. Можно купить тарелку мидий за несколько долларов и устроившись тут же за маленьким столиком наслаждаться этим деликатесом с холодным пивом Эфес. Мы же идем несколько дальше – туда, где начинается круговерть ресторанов и баров в темных и посветлее закоулках Бейолу… Нас ждут вкуснейшее турецкое мезе, свежая рыба, хорошее вино; а потом многочисленные бары и клубы, которыми славится Истиклял… Впереди длинная ночь, и мы в сердце Стамбула.

Багдад Чадесси

Если Истиклял – самая тусовочная улица на европейском берегу, то на азиатском – это, конечно, улица Багдад! Багдад – это даже больше, чем улица развлечений. Несомненно там огромное количество бутиков, кафе, ресторанов; толпы народа с раннего вечера заполняют широкие тротуары, а в переулках на подъезде к улице Багдад образуются огромные пробки. Добраться туда можно сначала через Босфор на пароме до Кадикея, а потом на такси или маршрутке еще минут 20 уже до самой Багдад Чадесси. Эта улица особенная, потому что она практически единственный настоящий «центр» социальной жизни на азиатской стороне. «У европейцев есть Истиклял, Таксим, Ортакей, мост Галата…» — говорят жители Азии… «зато у нас есть Багдад, и европейцы все равно едут к нам!» Так это или нет, трудно судить, но действительно улица, длиной около 3х километров, запружена модной веселящейся публикой и дорогими машинами под завязку. Еще в среде турецкой молодежи за этой улицей утвердилась репутация – «места знакомств» — причем в самом положительном смысле. Ну где вы еще найдете в одном месте такое скопление молодых, веселых, богатых и свободных лиц обоих полов. Пожалуй… Одним словом, когда в своем офисе я объявила, что завтра уйду пораньше, потому что поеду посмотреть на Багдад Чадесси… мои коллеги мужского пола оживленно замахали руками и закричали – только своих мужчин туда не берите! А коллеги женского пола, с огоньком в глазах, пожелали мне удачи J.

Холм Чамлыджа

— Вчера я была на Чамлыдже! – похвасталсь я коллегам. – Какие там виды! Просто глаз не оторвать!
— Ого, куда тебя занесло… – потягиваясь ответил один из них. – Честно говоря, я пару раз хотел туда заехать, но всегда умудрялся потеряться на этой Азиатской стороне…
«Вот ведь «европеец» какой нашелся!» — подумала я про себя и захихикала.

Паром уносит нас через Босфор, из Европпы в Азию. Нас – это меня и мою подругу Бурчу. Она турчанка, проживающая в Стамбуле, мы случайно познакомились в Каппадокии, где обе были «туристками». Сегодня Бурчу хочет показать мне свой самый любимый вид на Стамбул – с горы Чамлыджа, а также павильон для отдыха в оттоманском стиле на вершине горы, который был спроектирован ее дядей. Он у нее архитектор.

Паром проходит мимо красивой «Девичьей Башни», возвышающейся прямо посередине Босфора. И вот мы уже в Азии, на пристани Uskudar. Еще через 20 минут, поймав нужную маршрутку, мы выходим у подножия Чамлыджи – самого высокого холма Стамбула… На вершине разбит большой тенистый парк и стоят скамейки, с которых потом не захочется вставать, потому что от открывающейся панорамы просто невозможно оторваться. Мы видим Босфор и весь европейский берег, как на ладони, с высоты птичего полета. Знакомые очертания Султанахмета и площади Таксим, Золотой Рог между ними кажется небольшим заливчиком; справа поднимаются небоскребы бизнес-центра Стамбула – района Левант; еще правее, у самой воды, я различаю многочисленные кафешки и красивую мечеть любимого Ортакоя. Вся панорама города светится зелеными огоньками минаретов. Из темноты и глубины Мраморного моря выступают островки света – это Принцевы Острова – объясняет Бурчу. А я думала они слишком далеко… Оказывается нет – протяни руку и можно дотронуться. Но больше всего впечатляет Босфор. Его загадочная и манящая темно-серая лента лежит у нас под ногами. Я смотрю на муравейник машин на огромном босфорском мосту – там как всегда пробка. Черная точка движется по Босфору и, приближаясь к нам, прямо на глазах вырастает в чудовищных размеров океанский танкер. Танкер идет под мост, он такой громадный, что кажется, обязательно заденет… Даже мост уже не такой большой, а машинки и здания вдоль берега превращаются в игрушки, по сравнению с махиной танкера. Но вот танкер спокойно проходит под мостом и медленно удалется в сторону Черного моря. А мы все сидим и сидим.

«Какой здесь рассвет!» — говорит Бурчу. «Солнце поднимается из-за горы и медленно заливает весь город розовыми лучами… Я видела только один раз, но никогда этого не забуду!»

Становится прохладно, и мы идем к павильону – красивый деревянный дом в оттоманском стиле. В нем находится кафе с маленькими резными столиками и табуретками, а в распахнутые окна видны фрагменты все той же неповторимой панорамы. Горячий чай и вкусные пироженные завершают наш чудесный вечер на Чамлыдже.

Вдоль Босфора

Пожалуй, нет ничего лучше, чем в погожий солнечный день проехаться вдоль Босфора. Утром я, подкрепившись сэндвичем с рыбой, которую только что выловили и тут же зажарили на гриле рыбаки на пристани Эминеню, отправляюсь в путь. У каждого, наверняка, есть свои любимые места на Босфоре. У меня их несколько, и сегодня я предвкушаю очередную встречу с ними. Мы идем мимо роскошного дворца Долмабахче – турки приходят туда, чтобы посетить комнаты, где скончался отец турецкого народа Ататюрк; дальше еще сонный, но все равно прекрасный, Ортакой и поражающий своими размерами Босфорский мост. За бортом дворцы сменяются старыми деревянными виллами, нависающими над водой, многочисленные деревеньки, в которых особняки стамбульской элиты постепенно вытесняют дома рыбаков, а в маринах дорогие модные яхты соседствуют с простыми лодками и баркасами, увешанными сетями. Сразу за деревней Бебек – второй босфорский мост, копия первого, а мы держим путь дальше – в сторону Черного моря.

Примерно через полтора часа наш пароход швартуется в деревеньке Анадолу Каваи. Это последнее поселение на Босфоре, за ним уже Черное море. Анадолу Каваи находится на азиатской стороне и сохранила свою миниатюрность и шарм. Я читала, что эта деревенька не могла разростись, как ее соседки, поскольку вся территория вокруг нее принадлежит военным. На пристани нас встречают несколько домов и уютных кафе – перед каждым на подносах уже разложен утренний улов, аппетитные запахи жареной рыбы наполняют набережную. Но я спешу на дорогу, уходящую на вершину холма, к развалинам крепости. Сердце бьется сильнее от предвкушения очередных прекрасных видов. На холме над деревней раскинулись могучие стены и башни средневекового укрепления, построенного еще во времена Византийской империи. Я забираюсь на одну из стен и замираю, смортя вдаль, туда, где Босфор впадает в Черное море: крутые зеленые берега, маленькие бухточки и бесконечная морская гладь. «Никогда я не был на Босфоре…» — писал Есенин. Интересно, какие бы стихи он написал, если бы воочию увидел это великолепие J.

Примерно через час я, насладившись волшебной панорамой и чувством полета, медленно и нехотя спускаюсь назад в деревню. Съедаю на пристани дымящуюся вкусную вафлю с мороженным и шоколадом и бегу к маленькому баркасу, который курсирует между Анадолу Каваи на азиатском берегу и деревней Сарие – на европейском. Сарие – это большая рыбацкая деревня, довольно шумная и неопрятная. Я делаю всего лишь небольшую остановку, чтобы подождать Бурчу и Мурата, моих турецких друзей, у которых в этой деревне дом. Мы вместе пьем крепкий кофе на залитой солнцем набережной и наблюдаем, как рыбаки лотают сети, готовясь к очередному выходу в море.

Садимся в автобус, курсирующий по европейской стороне вдоль всего Босфора, и несемся в деревню Эмирган. В переводе с турецкого, «Эмирган» значит «под платанами». Действительно автобус высаживает нас около ряда кафе в тенистой аллее платанов. Мы же первым делом идем смотреть музей Сабанчи. Сабанчи — одна из богатейших семей Турции. В 2002 году они собрали произведения турецких живописцев и скульпторов из своих частных коллекций и выставили их на обозрение общественности. Коллекция выставлена в очень красивой старой вилле, утопающей в зелени садов с великолепным видом на Босфор. Мы бродим среди статуй и картин, любуемся интерьерами, наслаждаемся солнцем и морским ветерком залетающими в открытые окна. Неподалеку от музея, на холме, находится парк Эмирган. Посередине него — искуственное озеро и два изящных старых павильона. Мы садимся на террасе одного из них, и пьем салеп с корицей. Хотя еще не холодно, но не могу отказать себе в удовольствии выпить горячего и сладкого салепа J.

Ребята зовут опять на автобус. Но мне хочется просто прогуляться пешком вдоль Босфора. Между водой и проезжей частью оставлен широкий тротуар. Многие местные жители тоже прогуливаются вдоль воды; тут же расположились многочисленные рыбаки с мудреными снастями и ведерками, в которых плещется улов; несколько маленьких кафе примостились прямо у воды и редкие парочки пьют чай, жмурясь на солнце и держась за руки. Мне так нравится просто идти вдоль Босфора и рассматривать все и всех вокруг. Мы идем больше часа – и вот уже над нами 2й босфорский мост — футуристическое ощущение, когда стоишь прямо под его громадой, задрав голову вверх и потеряв в его тени солнце. За мостом симпатичная деревня Бебек. Солнце начинает садиться, отбрасывая на воду длинные косые лучи. Мы выбираем кафешку на крыше и заказываем наргиле. Ароматный дым уносит ветром ввысь, а мы смотрим на закат на Босфоре. Кажется, что ничего лучше быть не может.

Вечер. Ловим маршрутку и конечно же едем в Ортакой. Ортакой — один из самых самых… самый красивый, вкусный, веселый, тусовочный район Стамбула… и он тоже на берегу Босфора. Вся набережная заставлена столиками многочисленных кафе и ресторанов. Мы подходим к воде и любуемся то видами на Босфор и светящуюся в темноте махину моста, то мечетью с прекрасной резьбой на стенах, которая тоже вся освещена и как будто плывет по воде. Плутая по маленьким узеньким улочкам этой некогда «деревни на Босфоре», превратившейся в модный район Стамбула, мы попадаем на многочисленные красочные базарчики – где турки, а за ними и редкие туристы, неспеша выбирают и покупают друг другу подарочки на память. Везде приятная толкотня, улыбки, радость в глазах от предвкушения длинного и веселого вечера в этом маленьком райском уголке. Из баров и клубов уже несутся потоки музыки, и зазывалы начинают заводить публику. Я вспоминаю… когда-то, лет пять назад… еще СОВСЕМ молодой девчонкой J, да еще с двумя подругами, я отплясывала каждый день до утра в Ортакое… У нас были друзья в каждом клубе, музыка гремела, Босфор ракы лился по залу и зажигательные турецкие танцы сначала вокруг столов, а потом уже на столах… Рассказываю об этом Бурчу и Мурату. Они делают круглые глаза, а потом весело хохочут и говорят: «Ну что ж, Анна, придется тряхнуть стариной! Пусть сегодняшний вечер будет еще более сумасшедшим и неповторимым, чем все предыдущие!»

Султанахмет в Рамадан

Тысячи туристов, ежегодно посещающие Стамбул, останавливаются в Султанахмете. Этот район дышит историей и былым имперским величием. Дворец Топкапи, раскинулся своими террасами над Босфором; за ним видны минареты одной из красивейших мечетей в мире – Голубой Мечети… а между ними Святая София – некогда прекрасный византийский собор. Он и сегодня не потерял своего великолепия и гордо поднимается куполами к небу, а внутри поражает воображение прекрасными старинными мозаиками. Здесь и Гранд Базар, и старые хамамы (турецкие бани) – настоящие произведения искусства, построенные по велению сутанов лучшими архитекторами своего времени; и многочисленные музеи – мне особенно нравится музей Исламской культуры, а в нем огромный зал с необъятными коврами.

Кроме великолепных зданий и музеев, Султанахмет каждый раз по новой радует меня своей душевной, открытой атмосферой; обязательным меню в ресторанах на английском языке (даже в самых модных кафе фешенебельного Нишанташи, где тусуется вся стамбульская элита, меню на английском очень большая редкость); и конечно же бесконечными разговорами с зазывалами в магазинах и «случайными знакомыми» на улицах.

После работы я еду на автобусе до Галатского моста, где встречаюсь с моим знакомым Хакканом. Хороший вечер должен начаться с наргиле… мы садимся в одно из уютных кафе на нижнем этаже моста. Под нами плещутся воды залива Золотой рог, лунный свет скользит по его глади; вокруг сказочные виды на мечети Султанахмета и на дворец Топкапи, а прямо перед нашим столиком свисают многочисленные лески – это стамбульские рыбаки у нас над головами — закинули удочки и терпеливо ждут улова. Временами какая -нибудь леска рывком летит вверх – и на крючке трепещется рыбешка. Потом невидимый рыбак опять забрасывает удочку в воду и наступает очередной период спокойствия и наслаждения красотой момента.

От моста мы идем пешком по узким едва освещенным улицам. Первое впечатление, что я не в Стамбуле…. то есть в Стамбуле, но в другом. После дорогих бутиков, европейских кафе и современной толпы улиц Истиклял или Багдад – вокруг нас лавки, увешанные коврами и чеканной посудой, многие местные девушки ходят в платках, и довольно часто кто-нибудь пытается заговорить – либо что-то предложить на продажу, «подсказать» дорогу, или просто познакомиться.

Еще не видя Святой Софии, я чувствую ее приближение. Над крышами домов кружатся белые голуби… значит уже совсем недалеко. Стоять в парке Ататюрка у фонтана и вечно смотреть на красавицу Святую-Софию… ради этого я могу приезжать в Султанахмет каждый вечер. Сегодня народу вокруг видимо невидимо. Я удивляюсь – откуда столько, и вроде бы на вид все местные. Хаккан объясняет, что сейчас Рамадан, и люди вышли целыми семьями после заката солнца, чтобы что-нибудь перекусить и пообщаться. Вокруг все здороваются, фотографируются, поют, радуются – кажется, попали на какой-то турецкий праздник. Насмотревшись на Софию и на окружающюю нас толпу, мы идем на старую площадь Ипподрома, которая тянется вдоль Голубой мечети. На ней тоже не протолкнуться – веселье в самом разгаре! По всему периметру площади расставлены палатки и кафешки. И чего там только нет! И яблоки в карамели, и сочные кебабы, и горячий салеп, и свежевыжатый гранатовый сок, и турецкий кофе, который варят в маленьких джезвах прямо на углях у нас перед носом. Мы переходим из кафе в кафе, постоянно что-то пьем и едим, общаемся с хозяевами лавок и другими турками — соседями за столиками. Вечернее гулянье продолжается до полуночи. Потом улицы Султанахмета пустеют, становясь еще более сказочными и таинственными, и над Святой Софией повисает тишина…

Острова

Во время каждого посещения Стамбула я стараюсь выбраться хотя бы на денек на Принцевы острова. Удивительно, что всего в часе езды от города, можно попасть в атмосферу спокойного морского курорта, с ленивым и размеренным образом жизни, полным отсутствием транспорта (исключая повозки с лошадьми и велосипеды), с красивыми морскими видами, укромными пляжами, вкусной едой в прибрежных кафешках… одним словом, маленький рай для отдыха на пару деньков.

Добраться до островов можно либо на быстром катамаране с пристани Кабаташ (около 45ти минут), либо на пароме от Сиркачи (около 2х часов). Мы же с двумя друзьями идем к веренице частных лодочек, которые ждут неподалеку. Один из капитанов мой давний знакомый, и мы договариваемся о «фрахтовке» судна для нашего плавания. Выходим в море, огибаем мыс Сераль, и перед нами открывается моя самая любимая панорама – «Султанахмет со стороны Мраморного моря» – и дворец Топкапи, и Святая София, и Голубая Мечеть изумляют своим великолепием. Лодку немного качает, но мы не можем оторваться от объективов камер – в очередной раз завороженные красотой Стамбула. На маленькой лодке путешествие до островов занимает около 2,5 часов. Мы не скучаем: кормим чаек, купленными еще на пристани симитами (похожи на наши баранки), по очереди встаем к штурмвалу – довольный капитан учит нас премудростям морского дела. Острова все ближе и ближе, вот уже мы идем мимо одного из них (Кыналыада), дальше – Хейбелиада, на нем находится морская академия, мы же держим курс на Бююкаду – самый большой и популярный остров архипелага.

На пристани огромное количество кафешек и ресторанов. Мы тут же садимся у самой воды, пьем незаменимый турецкий кофе и наслаждаемся атмосферой. Чуть вглубине острова, на площади под башней с часами, группа извозчиков предлагает маршруты в колясках, запряженных лошадьми, – большой (на 2 часа) и маленький (на час). Сегодня нам хочется прогуляться пешком, тем более что времени предостаточно и не слишком жарко. На Бююкаде раньше в основном жили греки, поэтому до сих пор сохранились несоклько старых церквей и монастырь Святого Георгия – вот до него мы и решили добраться. Часть острова, прилегающая к пристани, застроена красивыми виллами – в основном это деревянные особняки 19го века. Мы идем по тенистым улицам и любуемся ухоженными клумбами цветов и красивыми фасадами, утопающими в зелени, сквозь которую просматривается морсткая гладь. Где-то неподалеку находится домик Троцкого, в котором он прожил несколько лет эмиграции. Однозначно неплохое место. J

Вскоре заселенная часть острова заканчивается, и мы углубляемся в сосновый лес. Дышится легко, мы поднимаемся выше и выше по дороге, и любуемся морем, уходящим за горизонт. Иногда мимо проезжает повозка с туристами – и кучер и седоки нас неизменно приветствуют, иногда даже предлагают подвезти, но так хорошо идется пешком. Примерно через час мы выходим на площадь, на которой «припаркованы» все ранее нами встреченные экипажи, а узкая, выложенная булыжником, дорога уходит круто вверх. На указателе написано «Haghia Yorgi» — значит нам туда. Последний участок пути дается тяжело – очень крутой и длинный подъем. Но наконец и ему приходит конец, и перед нами ворота церкви. Внутри прохлада и тишина, фрески на стенах и иконы, старичок-смотритель продает свечи, и туристы зажигают их перед ликом Святого Георгия. От церкви тропинка идет по вершине хребта, и какие же там виды! Мы на самой высокой точке острова – у меня захватывает дыхание от панорамы вокруг, и кружится голова, когда я смотрю вниз – на обрывающиеся в морскую пучину скалы. С этого места нам долго не хотелось уходить.

Но здоровый аппетит все-таки берет свое. Мы спускаемся с вершины, и уже другой дорогой возвращаемся к пристани. Пристраиваемся в одном из уютных рыбных ресторанчиков, заказываем многочисленные салаты и соусы турецкого мезе, а в качестве основного блюда выбираем огромную свежайшую камбалу. Пьем вино, рыба, приготовленная на гриле, тает во рту, солнце начинает садиться за море, но еще освещает всю набережную, и нам необыкновенно хорошо и тепло в его лучах.

Пора в обратный путь. Наш капитан уже заждался, спешит, чтобы до полной темноты успеть назад, в Стамбул. Мы сразу выходим в море – блаженно сидим на корме, вдыхаем соленый воздух и вспоминаем этот чудесный насыщенный день. Вскоре перед нами опять появляется моя любимая панорама города. В закатном мареве она еще прекрасней, чем днем!

Сейчас я закрываю глаза и вижу ее перед собой. И мне хочется снова вернуться в Стамбул J.

Комментарий автора:
Старый красный трамвайчик ездит вверх и вниз по Истиклял, позвякивая и разгоняя с путей зазевавшуюся публику. На задней подножке всегда сидит стайка ребятни безбилетники… кондуртор уже и не пытается их согнать, потому что как только одни спрыгнут на землю, сразу же, как из воздуха, появятся новые.