Самолет в Касабланку авиакомпании Emirates вылетал из Дубая рано, в 7:35 утра по московскому времени или в полчетвёртого по-марроканскому. Именно поэтому большинство пассажиров – само собой, граждане Марокко – через считанные минуты после взлёта задёрнули шторки на иллюминаторах и погрузились в глубокий сон. Даже два маленьких арабских спиногрызиков, усевшихся в кресло впереди меня и вызвавших поначалу мысли «а не станут ли они плакать все восемь часов полёта», так вот даже они быстро и организованно притихли.

Где-то над побережьем Ливии самолёт начал просыпаться. Проснулись толстенькие марокканские тётушки со своими семействами, проснулись кучерявые итальянские туристы и даже стюардессы, которым стюарды до того нежно массировали шею в хвостовой части Боинга, — и те тоже вышли из дрёмы и стали проявлять видимость работы.

К концу полёта от сна не осталось и следа. Со спиногрызами, гуляющими вместе с другими пассажирами между кресел, сюсюкались все без исключения, пассажиры галдели, а один из бортпроводников, расслабленно скинув пиджак, катался по проходу на тележке для развоза обедов, ниспровергая репутацию Emirates как респектабельной и солидной авиакомпании. В самолёте начала появляться атмосфера настоящего Марокко — шумного, беспокойного и весёлого.

К слову сказать, при полёте в Касабланку надо обязательно просить на регистрации места справа и у иллюминатора. При посадке в аэропорт самолёт делает вираж, разворачиваясь над городом, и всей правой половине самолёта открывается шикарный вид на Атлантический океан и всю Касабланку.

После приземления в аэропорту Мохаммеда Пятого сразу же явственно проявилась одна из характеристик Марокко как места для турпоездок: никто не говорит по-английски. Собственно, это было известно мне и до прилёта, но, только оказавшись непосредственно там, начинаешь чувствовать всю необычность ситуации, когда тебя никто не понимает. Например, в аэропорту все объявления и указатели — только на арабском и французском. Позже, поездив по стране пару недель, с лёгкостью начинаешь узнавать некоторые французские слова, например, «sortie» — «выход», «petit» — «завтрак» и так далее, но первое время непонятно ничего. Впрочем, выходившая из Боинга толпа попутчиков мгновенно меня подхватила и вынесла прямо к паспортному контролю.

Сейчас наступил момент сказать приятную вещь. Ранее — то есть до лета 2005-го года — гражданам РФ для въезда в Королевство Марокко требовалась виза, которую по полмесяца приходилось оформлять в Москве при участии посредников в лице турагенств (с частными лицами в посольстве даже не беседовали). Теперь же при въезде в паспорт шлёпают небольшой штамп и всё — добро пожаловать в Марокко! Срок пребывания — до трёх месяцев, сборов не взимается. Славно, что появилась ещё одна страна, заинтересованная в российских туристах.

В качестве завершения вводной части — небольшая порция информации об этой интересной и замечательной стране. Королевство Марокко расположено на северо-западе Африки, по соседству с Алжиром. Как и Алжир, Марокко в незапамятные времена было французской колонией. Этот факт объясняет всеобщую «офранцуженность» страны: начиная от языка, как я уже сказал, и заканчивая некоторыми милыми европейскими привычками, о которых я ещё упомяну. Эта страна завораживала Уинстона Черчилля, Жаклин Кеннеди, Джимми Хендрикса, Жан-Поля Бельмондо, Алена Делона, Шарон Стоун, Ив-Сен-Лорана, Жан-Поля Готье, Стивена Кинга и многих других. В Марокко есть океан, высокие горы с заснеженными вершинами, горячее солнце, высокие пальмы и голубое небо с редкими облаками. На юго-востоке королевства начинается пустыня Сахара, в горах Атласа есть водопады, горнолыжные курорты и глинобитные арабские деревни, а если, например, проехать по побережью Атлантики между Эс-суэйрой и Агадиром, то можно понаблюдать, как по растущим неподалёку от дороги аргановым деревьям карабкаются козы, поедая листья и плоды. И это лишь малая часть достопримечательностей. В общем, в Марокко есть на что потратить две недели отведённого для путешествия времени.

Через час с небольшим после приземления я прибыл в центр города Касабланки в сопровождении компании путешествующих бельгийцев, пожилой француженки и деда непонятной национальности. С собой у меня не было никакого путеводителя или карты, а был только листок бумаги с наскоро скачанным из интернета и распечатанным списком гостиниц Касабланки. К слову, путеводитель по Марокко в моём родном Нижнем Новгороде за всё время подготовки к поездке найти не удалось. Полки книжных магазинов заполняли гиды по совершенно различным странам, включая такие нетуристические и экзотические, как Япония, Канада, Дания… Марокко не было. Наверное, это о чём-то говорит?..

Так вот, бумажка с аккуратным списочком была сунута водителю автобуса под нос и при помощи языка мимики и жестов я сообщил, что желаю попасть на Rue Allah Ben Abdellah, где находились аж две гостиницы из моего перечня. Спустя ещё немного время дорога до Касабланки была логически завершена — я заселился в номер. «Ваша комната на первом этаже», — сказал парень на reception и показал наверх: этажи в Марокко считаются тоже по-французски. Первый этаж «по-нашему» называется там нулевым, второй — первым и так далее. Франция везде!

Несмотря на долгий день, отдыхать не хотелось, напротив, любопытство гнало вперед, было страшно интересно попасть в город, поэтому, разобрав чемоданы, я отправился на улицу. Оказалось, что интуиция при выборе гостиницы меня не подвела: упомянутая Rue находилась прямо в центре, в двух шагах от медины, отеля Hyatt и других туристических мест.

Касабланка произвела поначалу смешанное впечатление. В каком-то из интернет-рассказов о её посещении было написано, кажется, примерно так: «большой и абсолютно европейский город». Насчёт того, что большой — согласен, не поспоришь. Но вот европейская культура, даже несмотря на французскую экспансию, пока находится тут в побеждённом состоянии. Повсюду надписи на арабском, кафе с солидными усатыми посетителями и множество мечетей. В первую прогулку по этому городу я по незнанию двинулся исследовать город в сторону порта и оказался в странном районе, где повсюду были автосервисы и магазинчики автозапчастей. Попытка выйти обратно результата не дала — количество людей на улице уменьшилось, а автозапчастей — прибавилось. Кроме того, вокруг наблюдалось много заведений под занимательным названием «Телебутик». «Телебутики» представляли собой что-то вроде мини-отделений связи, в которых можно было позвонить, отправить и принять факс и так далее. Я дозвонился из одного из них до Нижнего Новгорода и продолжил прогулку. Через полчаса количество кафешек и людей на улице снова возросло, и передо мной возник Casa de Voyagers — железнодорожный вокзал, в котором мною был приобретен билет до Марракеша на следующий день, 7,5 евро, второй класс.

В последний день перед отъездом в Марракеш я отправился на осмотр главной достопримечательности города Касабланка — мечети Хассана Второго. Надо отдать должное, мечеть посещения стоит. Огромное здание, а точнее, комплекс построек с высоченным минаретом в центре, стоит прямо на берегу океана. Если видеть город с высоты в пару километров при прилёте или отлёте через иллюминатор самолёта, то заметно, что мечеть в разы превосходит по высоте остальные здания и возвышается над ними и над Атлантическим океаном. «Величественная» и «помпезная» — эти прилагательные хорошо подходит для её описания. Немыслимое количество миллионов долларов для её постройки несколько лет назад было собрано как частные пожертвования самих марокканцев, и теперь мечеть — большая гордость местных и памятник правившему королю. Вокруг центрального здания сооружены фонтанчики, на ступеньках внутреннего амфитеатра рассиживаются арабские семьи, а между ними ходят туристы-иностранцы.

Внутрь мечети мне попасть не удалось, поскольку туристов хоть и пускают внутрь за деньги, но, как оказалось, делают это не всегда, а лишь в определённые часы. К слову, в другие марокканские мечети не пускают вообще, дабы не будоражить религиозные чувства мусульман. «Entrance is prohibited for non-Muslims», — такого типа надписи висят над входом в любую молельню, что само по себе показатель: английский язык в Марокко редок и непопулярен. Очевидно, достаточное количество неразумных туристов регулярно пытаются проникнуть внутрь, чтобы служителям мечетей пришлось перевести запрещающие надписи с французского и арабского ещё и на английский…

В общем, если резюмировать вышесказанное, то Касабланка — это тот город, который живет сам по себе, по-арабски, без всяких иностранцев и, честно говоря, не очень в них нуждается. Там, скажем так, в отличие от других городов (Бангкока, например) никто особо-то и не заметит, если все туристы вдруг куда-нибудь исчезнут.

24/08/2005. ОТПРАВЛЕНИЕ В МАРРАКЕШ

Итак, на третий день после прилёта в Марокко я отправился в Марракеш, «жемчужину арабского востока», как приторно пишут в рекламных статьях турфирмы. Дорога поездом занимает примерно три часа и проходит по выжженным солнцем равнинам, кое-где слегка разбавленным холмами. Несмотря на это, смотреть в окно достаточно интересно, встречаются живописные поселения сельских жителей, между которыми они передвигаются на ушастых осликах. Вот интересная и часто встречаемая картина — по красной земле среди чистого непаханого поля непонятно откуда и куда едет на навьюченном осле старик, едет медленно и разглядывает наш мчащийся поезд, словно видит его впервые. Вокруг растут большие зелёные кактусы, и если бы не они, то местность по цвету и фактуре смахивала бы на марсианский пейзаж. Колоритно!

Моими попутчиками оказались два марокканца и тётушка среднего возраста с двумя детьми. Большую часть пути все дремали, и я разглядывал узоры, нарисованные хной на руках этой арабской мадам и её ступни, тоже чёрные от хны, но уже без узоров. Просто чёрные… очевидно, там так принято. Потом дети вместе с мамой проснулось и стали перекусывать персиками. Здесь надо отметить, что по марокканской традиции, при совместной поездке принято угощать попутчиков тем, что ешь сам, а отказываться от угощения не принято, и вскоре у меня в руках тоже оказался большой румяный фрукт. Было приятно!… в качестве ответного жеста я вручил им имевшиеся у меня сладкие круассаны.

За три часа дороги резко меняется климат. В Касабланке в момент моего пребывания там (а это был конец августа-2005) было слегка ветрено, тепло, но не жарко. А на подъездах к Марракешу температура повышается примерно до сорока градусов в тени. Если открыть небольшое вагонное окошко, то в кондиционированную прохладу купе врывается горячий воздух, словно из мощного фена.

В самом же Марракеше ощущаешь себя как в сауне. 40 градусов Цельсия — это в августе норма примерно с десяти утра и до шести вечера. Выйти из такой сауны некуда, поэтому приходиться приспосабливаться. Справедливости ради надо отметить, что воздух при этом очень сухой, поэтому к описанию погоды больше подходит слово «горячо», а не «жарко». Для поддержания нормального самочувствия необходимо много пить, поскольку чудовищное количество влаги просто испаряется через кожу. У меня, например, совершенно просто уходило в день по три полуторалитровых бутылки воды, плюс перекусы в кафе, плюс апельсиновый сок, итого примерно шесть литров жидкости в день! В России я бы, пожалуй, лопнул от такого количества, а там нет — всё хорошо.

Основным туристическим местом всего Марракеша и его знаменитой достопримечательностью является площадь Джема Эль Фна, находящаяся примерно в середине исторического центра. Старенький дедуля-таксист домчал меня прямо туда, и при помощи всё того же распечатанного из интернета списочка я заселился в гостиницу прямо на площади. Hotel CTM, 13,5 евро и даже с завтраком, что для этих мест является весьма привлекательным предложением, учитывая туристическую раскрученность Марракеша. Гостиниц тут много, но и спрос велик, так что есть вероятность побегать в поисках места размещения. Вокруг упомянутой уже площади на тесных улочках находятся десятки маленьких семейного типа отельчиков, целевая аудитория у которых — в основном молодежь из Европы. Через пару дней, случайно набредя на один из таких, я решил сменить обстановку: отличный ухоженный холл и такие же номера стоили того. Называется она «Essaouira». Вообще, это очень по-мароккански: грязная узкая улица, неприметная дверь в стене с вывеской, а за ней, совершенно неожиданно, — восточная роскошь, фонари, фонтан, пальмы… Особо талантливые путешественники могут заселиться в отель La Mammunia: там роскоши намного больше, правда, стоит номер от 400-450 евро… зато в компании пенсионеров из США и ФРГ будет нескучно.

Так вот, центральная площадь Джема Эль Фна. Это одно из главных марокканских впечатлений! Сюда надо приходить под вечер. Часов с шести, когда жары уже нет, на площадь приходят продавцы всего-чего-только-можно, фокусники, рассказчики историй, массовики-затейники. Всюду шумная бестолочь идущих, едущих и торгующих. В центре Г-образной площади накрываются столы для импровизированных кафе, стоят передвижные тележки, в которых выжимают и наливают желающим апельсиновый сок. Здесь же можно сделать татуировку хной (для девушек), или узнать свою судьбу у пожилой усатой гадалки. Пару шагов в сторону — и оказываешься в толпе вокруг самодеятельного театра, а ещё подальше — ребята лет по десять-пятнадцать организовали показ акробатических трюков. Рядом, на коврике, сидят два негра, а перед ними — клубок кобр и питонов. Мне понравился паренёк, который показывал фокусы. Каждый день с раннего вечера и допоздна он показывал свои выступления, причём их содержание всегда было разным и подходил он к своей работе с видимым удовольствием. В дальнем конце La Place (так её называют сами марокканцы) расположились торговцы снадобьями «берберской медицины». В ассортименте представлены прессованные ёжики, сушеные хамелеоны, порошочки различного цвета, рога, масла и прочие нужные в хозяйстве каждого муслима вещи. Жаль, что по-английски продавцы не говорят, и назначение многих из этих вещей выяснить не удалось… Практически всё время площадь застилает дым от готовящейся тут еды, от чего создаётся просто-таки демонический антураж вокруг всего происходящего.

Повсюду снуют мотоциклисты (и мотоциклистки!), ещё больше народа гоняет на велосипедах. Первое время, гуляя по улочкам медины, меня не покидало ощущение опасности — старенькие раздолбанные мопеды Пежо ездят очень быстро, но потом привыкаешь. Они увиливают от столкновения даже на скорости, умудряясь при этом ещё кричать что-нибудь проходящим знакомым и держать какую-нибудь большую сумку или коробку.

Стоит особенно подчеркнуть одну важную для понимания этого места мысль. Находясь вечером на площади Джема Эль Фна, поражаешься абсолютно малому количеству гуляющих здесь туристов. То есть, бесспорно, сюда приходят поглазеть постояльцы расположенного в двух шагах отеля Club Med, да и других туристов тоже много, но именно находясь здесь вечером, начинаешь понимать, что место это совершенно не ориентировано на туристов. Площадь живёт для местных. Именно местные заполняют собой пространство, щелкают жареных садовых улиток, слушают рассказчиков историй, покупают мяту и пьют у уличных водоносов из медных плошек. Джема Эль Фна, как и сотни лет назад, является самобытным местом, не превратившимся в пошлый туристический аттракцион. И это ценно.

Ещё в Марракеше постоянно, на каждом углу, предлагают гашиш. Выглядит это так: к идущему туристу внезапно, как правило, из темноты, шагает тёмная фигура и шипит: «hashih, hashishhh?». Лёгкое отрицательное покачивание головы — и фигура так же быстро сваливает обратно. Отрицать все подобные предложения я бы советовал категорически — сдача наивных туристов полиции за процент от откупа там является гораздо более распространённым бизнесом. В Касабланке я общался с одним из местных, который обрисовал схему правильной и безопасной сделки по покупке ганджубаса, но я её запомнил лишь в общих чертах: надо приводить продавца к себе в номер, потом, после различных подстраховок и тонкостей, можно платить и пробовать. Кстати, тот же местный показал мне (хоть я его и не просил), где в Касе можно отыскать пип-шоу и прочие приключения — в одном из районов недалеко от набережной. Впрочем, кому надо — тот найдёт…

Днём, если не жарко, можно погулять по самому Марракешу. Это, нельзя не признать, красивый город! Практически все здания тут красные, точнее, различных оттенков охры, много фонтанов, открытых парков. Самый лучший их них находится недалеко от Джема Эль Фна и называется Cyber park. Его содержит местный сотовый оператор Maroc telecom, и в самом парке повсюду установлены терминалы, с которых можно позвонить, залезть в интернет или отправить факс, сидя под пальмой или апельсиновым деревом.

На второй же день своего пребывания в этом городе я отправился осматривать «суки» — знаменитые арабские рынки. Идти к ним далеко не нужно, торговые районы начинаются сразу на площади и продолжаются в сторону северо-запада. Правда, покупать что-либо в самом начале не стоит — привыкшие к виду туристов продавцы заламывают уж совсем немыслимые цены (проверено); лучше не пожалеть времени и пройти вглубь, в самые дебри торговых лавок. Здесь чем дальше, тем интереснее, и продавцы в глубине медины жаждут от вас не столько денег, сколько общения. Вообще, арабский сук — это больше видимость торговли, а по сути способ времяпрепровождения, форма социального общения и источник информации. Здесь питаются слухами и сплетнями, узнают свежие новости.

Рынок строго разделён на отдельные районы, так, мною были отысканы кожевенный, гончарный, ювелирный, обувной, кузнецкий и ещё куча других. Процесс производства разного рода товаров зачастую происходит прямо на месте. Оказавшись на кузнецком рынке, я попал на улочку, где прямо на улице находились наковальни, на которых мастера что есть силы молотили по железкам, изготовляя фонари, решётки и прочую ерунду. Чуть дальше находится сук кожаных изделий — огромные свёртки из кусков кожи превращаются тут в кошельки, закладки, ключницы.… Ходить так можно целый день. Первое время кажется, что уже сходишь с ума от этой суетливой арабской толпы, ан нет — на следующий день тянет прийти снова.

На одной из улочек рынка я случайно зашёл в лавку, торговавшую старинными (или состаренными?) коврами и шикарной резной мебелью с инкрустациями. Побродив среди этого великолепия, я отправился к выходу, у которого увидел на стене большую подборку фотографий в рамочках. На снимках хозяин лавки и продавцы были изображены то с Дэвидом Бэкхемом, то с Мэлом Гибсоном, то с Мэл Си… я был, признаться, шокирован. Разные люди, оказывается, заходят сюда… Ещё куча каких-то снимков были сделаны, очевидно, тоже со звёздами, но многих я не узнал, в силу своей непродвинутости в этой сфере. Прицениваться к коврам я не стал…

Ориентироваться на арабских рынках европейскому туристу сложно. Карты города, продающиеся тут в киосках, показывают медину лишь в общих чертах и направлениях, однако на практике она состоит из гигантского количества маленьких извилистых проходов, улочек, тупиков и лабиринтов. Топографическим кретинизмом я не страдаю, но раз зайдя вглубь рынков, выбраться самому можно скорее случайно, чем осознанно найдя дорогу. В совсем уж тяжелых случаях можно нанять мальчишку лет десяти-двенадцати, за мзду он выведет вас на La Place. Мне, к счастью, везло — всякий раз чувство интуиции рано или поздно выталкивало на открытое пространство.

Кстати, ещё об ориентировании. По Марракешу обильно развешаны дорожные указатели на различные важные объекты: аэропорт, медину, ж/д станцию и всякие достопримечательности. Верить им не рекомендуется, так как размещены они бессистемно и неупорядоченно. Однажды попытавшись ради прогулки найти вокзал, я проплутал по городу больше двух часов, прежде чем пришёл к искомой цели. Сначала указатели на бульваре Моххамеда Пятого верно указывали идти вперёд, после чего вдруг вокзал на них исчез совсем, чтобы появиться спустя какое-то время уже со стрелкой в другом направлении, в котором мной был обнаружен тупик. В конце концов, один из местных показал-таки мне верное направление, и больше я так не ходил.

В конце своего пребывания в Марракеше нужно отправляться в сады. Основных садов тут три: Агдаль, Менара и Мажореля. Последний — абсолютно обязателен для посещения, так как заслуженно признан лучшим и знаменит на весь мир. Ехать сюда надо днём (даже в разгар пекла среди буйно растущих растений сохраняется прохлада), и выделить на поездку стоит значительное количество времени. Оно того стоит.

Небольшое пространство сада (где-то примерно шестьдесят на восемьдесят метров) плотно заполнено собранными со всего света растениями, среди которых преобладают кактусы, бамбук, кустарники и пальмы. Посреди сада расположены фонтаны и водоёмы, а в дальнем конце находится дом нереально синего цвета, который назван как «Majorelle blue». В этом доме, где раньше жил сам хозяин, французский художник Жак Мажорель, сейчас расположен музей исламского искусства, а ещё дальше, у забора, можно найти дорогущий магазин сувениров.

Само пространство сада — нереально красивое место! Среди буйно растущей зелени проложены дорожки, расставлены желтые и синие вазы с цветами, а в интимной тени тут и там встречаются лавочки. В саду Мажореля приятно просто провести несколько часов, гулять, фотографировать (получаются готовые картины на рабочий стол компьютера) и расслабляться. В выдаваемой на входе брошюре в общих чертах рассказано об истории сада и дан его план.

На Марракеш, бесспорно, стоит выделить большую часть своего путешествия, ибо за пару дней понять и прочувствовать это место трудно. Лично я пробыл там неделю, и, честно сказать, мне не хватило. Можно даже не столько посещать различные достопримечательности, сколько наслаждаться самим городом, его арабским духом и красочностью. В отличие от прочих мест в Марокко, в Марракеше путешественника ждёт совершенно необычная, интересная народная жизнь, мало изменившаяся за последние столетия. Красивейший африканский город, жаркий и солнечный, намного колоритнее иных памятников. Главный памятник тут — это народная жизнь, которую можно наблюдать среди зданий из красного камня, которые часто кажутся просто нереальными декорациями в этом представлении. Наверное, Марракеш — одно из немногих мест на земле, где ещё можно обнаружить себя как в средневековье — по-другому сказать не могу.

29/08/2005. ОТЪЕЗД К АТЛАНТИКЕ

Вторую половину своего путешествия по Марокко я решил посвятить поездке к Атлантическому океану. Собственно, сам океан я уже видел, в Касабланке, но этот город курортом и местом традиционного отдыха назвать трудно. Поэтому в Марракеше был куплен билет на автобус до Эс-суэйры (иногда ещё пишут «Эссувейры»). Про этот город до приезда туда было известно, что это бывшая португальская крепость-форт, находится недалеко от Марракеша, и что там необычный климат, прохладный и ветреный. Бывавшие там люди характеризовали Эс-суэйру как город романтичный, красивый и во всех отношениях приятный. Я решил проверить.

Автобус отходил от железнодорожной станции в Марракеше в семь вечера, когда уже темнело. Три часа быстрой езды — и мы уже мчимся, не снижая скорости, по набережной в Эс-суэйре. Темно, на часах одиннадцатый час вечера, и рассмотреть у меня толком ничего не получается. Ещё пара поворотов — и вот прибытие, автостанция Supratours, выгрузка. На выходе всех иностранцев атакуют местные гостиничные агенты. Отбившись от трёх из них, я пытаюсь сориентироваться.

Сейчас, сидя за компьютером и вспоминая свои ощущения, я точно понимаю, что это было безумство — приезжать в этот город так поздно. Когда вокруг темнота, незнакомые места и непонятно, куда идти — вот тогда новоприбывший путешественник начинает понимать, что пространство вокруг как-то враждебно настроено к нему, и город тут абсолютно доминирует. Эс-суэйра встречала своих гостей сильным ветром, туманом и холодом. Первое время у меня было стойкое ощущение, что из горячего Марракеша автобус Supratours привёз меня в среднюю полосу России, и на дворе разгар осени. Народ вокруг ходил в пуховых куртках, а я в одной футболке и шортах стоял посреди тротуара на набережной и пытался понять, куда же двигаться, чтобы найти гостиницу. Первый порыв был повернуть назад и отдаться в заботливые руки агентов по гостиницам, однако я себя пересилил. Теперь, кстати, я впредь решил стараться больше не приезжать в незнакомые места затемно. В темноте, как я полагаю, важное ощущение первого впечатление неизбежно смазывается, и зачастую — не в лучшую сторону.

Эс-суэйра — город маленький, и если стоять недалеко от берега, то видно всю панораму, здания, огни. Слева от меня огней было мало, а вот справа — гораздо больше, и народ в основном двигался туда. Я направился в ту сторону, и вскоре впереди возникли крепостные стены и башни. Внутри них, как понял, и находился центр городской жизни: начали встречаться тепло упакованные туристы, ещё пару минут ходьбы — и вот первая гостиница. Потом была ещё одна, и ещё; везде либо совсем уж дёшево и плохо, либо дорого и тоже не слишком-то шикарно, а остановился я в четвёртой по счёту. Собственно, это была даже не гостиница, а галерея художников. Здание с маленькой дверью, на которой было накарябано название «Casa di Carlo», мне помогли найти мальчишки. Старший, самый бойкий, увидев, как я отчаливаю от двери их конкурентов, подошёл и произнёс: «Hotel?». Через несколько минут я заполнял их гостиничную карточку.

Сама Casa di Carlo представляла собой большое четырёхэтажное здание, на первом этаже которого продавали нарисованные тут же картины (весьма сомнительной художественной ценности, будем откровенны), тарелки, фонари и прочие вещи, а верхние этажи занимали комнаты, которые сдавали внаём людям типа меня. На каждом этаже находилась отдельная кухня, номера были обильно завешены тарелками и картинами собственного изготовления, и был открыт доступ на крышу, с которой можно осматривать окрестности.

В тот вечер я сразу лёг спать, а в город выбрался уже наутро. В восемь утра по-марроканскому времени внизу все ещё спали, поэтому аккуратно отперев изнутри дверь, я вышел на улицу. То, что я там обнаружил… это был шок! Эс-суэйру плотно укутывал густой, молочного цвета туман. Дувший с моря сильный ветер вовсе не уносил его, а напротив, усугублял ощущение промозглости и сырости. Небо было затянуто серыми тучами, и над городом разносился сырой рыбный запах. Добро пожаловать в Африку! На дворе был конец августа…

Попытавшись вернуться домой, в гостиницу, я обнаружил, что не представляю себе её местонахождение. Туман тщательно скрывал всё вокруг, и в этой пелене ориентироваться было совершенно невозможно. Проплутав с полчаса, я таки набрёл на улицу, где шёл вчера и добрался до места назначения, чтобы переодеться и взять их визитку.

Второй выход в город понравился мне больше. Днём солнце начало потихоньку проглядывать сквозь облака, и из-за этого чуть потеплело. Можно было уже ориентироваться. Устроена Эс-суэйра довольно просто: в крайней правой части города находятся крепость и порт, центр — это дома местных жителей, а слева — там делать вообще нечего. В центре набережной расположен пятизвёздочный Sofitel Mogador. Конкурентов у него в этом курорте нет.

При свете дня Эс-суэйра выглядит гораздо лучше. Белые здания с выкрашенными в синий цвет ставнями, бело-синие тротуары, синие такси. Туристов сравнительно немного, в основном европейская молодежь хипповатого вида и сочувствующие им пенсионеры, также из Старого Света. Из-за небольшого числа приезжих инфраструктура пока развита слабовата — мало кафе, ресторанчиков. Впрочем, можно найти и интернет-кафе, и гостиницу на любой кошелёк. В июне в Эс-суэйре проводится фестиваль хипповской музыки гнауа, и диски/футболки/плакаты с символикой гнауа являются тут повсеместным товаром. Ещё на улицах старого города продают картины: Эс-суэйра — город художников. Полотна преимущественно яркие, красочные, на тему арабского востока и пустыни. Из товаров покупки, на мой взгляд, бесспорно, заслуживают изделия из дерева. Изготовляют их тут же, из туи, и выглядят шкатулки, статуэтки, подставки и прочие вещи отлично. Конечно, всё это можно купить и в Марракеше, и в Агадире, но тут выбор больше, а цены ниже. Если пройтись по улочкам вдоль крепостной стены, то можно найти лавки текстиля. Девушкам наверняка понравятся шали и палантины из ярких, пёстрых тканей.

Вечером в Эс-суэйре принято лазить на крепостные стены. Туристы вместе с местными залезают на пушки, между зубьями, и смотрят на солнце, которое проваливается в пелену на горизонте моря. Посидеть тут стоит обязательно, лучше даже днём — народу будет поменьше и можно побыть некоторое время в спокойствии, слушая шум океана. А то вечером пушек на всех, увы, не хватает…

Как пляжный курорт воспринимать Эс-суэйру не стоит. Океан даже в сезон (повторюсь, я был в августе) очень холодный. Температура воздуха — двадцать градусов. Приезжие любители виндсёрфинга катаются только в гидрокостюмах, а купаются исключительно местные. Шумные арабские семьи приходят на пляж уже с утра, и до самого вечера играют в beach boll (нечто среднее между бадминтоном и теннисом), шумно общаются, ходят туда-сюда… в общем, создают суету.

Когда и без того сильный ветер усиливался, по пляжу начинали носиться туча песка, который, как известно, имеет особенность залетать даже в закрытые глаза и вообще во все закрытые места, поэтому у моря лучше не появляться. В предпоследний день моего пребывания в Эс-суэйре (а пробыл я там всего три дня) в послеобеденное время вдруг во всём городе исчезло электричество. Подозреваю, что этому поспособствовал усилившийся ветер, повалив какие-нибудь столбы или трансформаторы. Все банки и обменники тут же закрылись и больше не открывались до следующего дня. Учитывая, что у меня закончились наличные дирхемы и как раз нужно было обменять валюту, ситуация сложилась интересная. Оставшихся двух с половиной евро как раз хватило на то, чтобы чем-то поужинать и выпить чашку кофе в ресторанчике.

Билет на автобус компании CTM до Агадира был тогда уже куплен, и я, без денег, гулял по городу, в последний раз наблюдая толпу закутанных людей на набережной, торговцев на рынке в старом городе, которые возбуждённо торговались с покупателями, и чаек, для которых изобилующая бросовой рыбой Эс-суэйра — рай.

1/09/2005. ОТДЫХ В АГАДИРЕ

Учитывая опыт приезда в Эс-суэйру, билет в Агадир был куплен с тем расчётом, чтобы приехать туда засветло. Выезд в два часа дня, дорога в пути три, итого — в районе пяти вечера я должен был уже быть в пункте своего назначения. Однако планам не суждено было сбыться.

Поменяв-таки деньги и рассчитавшись за жильё в Casa di Carlo, я совершил на улицах Эс-суэйры несколько прощальных покупок и отправился паковать вещи в дорогу. Приехав на автовокзал за полчаса до предполагаемого отправления и зарегистрировав багаж, я стал ждать автобуса. Ровно в два ко мне подошла европейской внешности девушка, которая тоже ждала этот же автобус и спросила: «Excuse me, do you know where is the bus?». Учитывая, что за мгновение до того я собирался спросить то же самое у неё, то ответить мне было нечего. Я сообщил ей всю информацию, которая у меня была, а именно: автобус транзитный, следует из Касабланки, может быть, он запаздывает.

Не вдаваясь в подробности всей этой муторной и долгой истории, скажу, что уехали мы почти через два часа после того, как должны были. Сначала работники автобусной компании сообщили нам, что ждать надо десять минут, потом двадцать, потом выяснилось, что наш транспорт сломался, но скоро приедет. Всё это время мы с попутчиками сидели на ступеньках автостанции и наблюдали мельтешение приезжавших и отъезжавших сюда людей. Скучно не было, просто хотелось уже попасть из холодной Эс-суэйры в тёплый Агадир, но Эс-суэйра не отпускала своих гостей…

Мелкие, в общем-то, неприятности с отправкой из Эс-суэйры с лихвой компенсируются шикарными впечатлениями от поездки по дороге в Агадир. Дорога это проходит рядом с побережьем, извивается серпантином среди гор, то приближаясь, то отдаляясь от океана. Сидя у окна, можно наблюдать невообразимый калейдоскоп из картин диких пляжей и панорам горных долин. Виды в этих местах умопомрачительно красивые! К сожалению, цифровым фотоаппаратом снимать из движущегося автобуса через стекло затруднительно, и сейчас впечатления освежить, увы, нечем. А снять есть что. Вот на склонах гор закат освещает маленькую деревушку, через секунду — панорамный вид на океан, ещё через мгновение автобус поворачивает, и нашей половине автобуса видно огромную горную долину, красную от солнца. Ещё одна имеющий известность картина из этих мест — козы, залезающие на деревья. Местность между Эс-суэйрой и Агадиром — это одно из немногих мест на земле, где растут аргановые деревья. Ушлые французы выжимают из плодов этих деревьев масло, которое продают под видом чудодейственного косметического средства. Насчёт масла — не проверял, может быть, оно так и есть. А вот коз видел. Маленькие, чёрные, они аккуратно забираются на ветки невысоких деревьев и объедают листву. Где-то я слышал, что листья действуют на них как легкий наркотик, что-то вроде валерьянки для кошек.

Пока мы едем, местные жители выходят с какими-то котомками на дорогу и наивно голосуют, в надежде на то, что мы их подберём. Но нет — опоздавший автобус мчится вперёд.

Агадир — город сравнительно большой, позиционируется властями Марокко как основной курорт этой страны. По крайней мере, в России туроператорами путёвки предлагаются только туда. Граждане из других стран, в основном европейских, тоже свозятся в Агадир для коллективного отдыха. Вдоль линии берега для них построены большие белые гостиницы, с названиями, в которых мелькают слова «royal», «mogador», «plaza» и так далее. Для них же организованы многочисленные рестораны, работают сувенирные лавки и магазины одежды, пункты проката и турагенства. Местность, на которой расположен город, плавно спускается амфитеатром к океану — горы, ничего не поделаешь, поэтому приходится ходить то вверх, то вниз. Если выйти к воде и посмотреть вправо, то видно самую большую гору, на которой крупно выбриты три арабских слова: «аллах», «отечество», «король». Когда темнеет, что надпись красиво подсвечивается фонарями и кажется, что слова висят в воздухе.

С наступлением темноты в городе вообще вполне мило — народ в изобилии выходит на улицы погулять, все ресторанчики и прочие развлекательно-увеселительные заведения вовсю работают. В городе повсюду встречаются патрули, на пляжах полиция разъезжает на мотовездеходах, поэтому за безопасность можно не беспокоиться.

Днём в Агадире, конечно, нужно проводить время на пляже — всё таки морской курорт. Из-за того, что местность окружена горами, ветер здесь хоть и есть, но слабый, и атмосфера очень приятна. Всегда солнечно, и даже вечером тепло, так что совершенно комфортно чувствуешь себя в футболке и шортах, в отличие от той же Эс-суейры. Люди, бывавшие в Агадире, писали, что по утрам весь город в тумане — нет, по крайней мере, за несколько дней моего пребывания там такого замечено не было. А вообще Агадир предлагается в турфирмах как круглогодичный курорт, считается, что из-за особого микроклимата там можно купаться даже зимой.

Возможно, это действительно так. Летом же вода в океане хоть и прохладная, но всё равно приятная. В Эс-суейре, для сравнения, в то же время было намного холоднее. Берег мелкий, можно идти и идти, и всё время вода будет максимум по пояс. Поэтому большинство народа не плавает, а просто плескается в волнах. Волны, высокие и сильные, подхватывают каждого зашедшего в океан и подбрасывают вверх. Я исключением не был!..

Ещё на пляже можно организовать для себя параглайдинг (катание на парашютах), прогулки на верблюдах, катание на скутере. На пляж лучше приходить рано, часов в семь-восемь, из-за разницы во времени делать это нетрудно. В это время людей здесь мало, в основном такие же туристы из восточных по отношению к Марокко территорий, и можно наслаждаться отсутствием толкотни и суеты. Можно даже не купаться, а просто гулять по пляжу, благо он очень длинный — километров 7-8, по моей оценке.

В общем, а Агадире побывать стоит непременно. Конечно, есть на нашей планете морские курорты и получше, но коли уж ехать в Марокко, то не искупаться в Атлантическом океане по меньшей мере странно, а Агадир для целей пляжного отдыха подходит хорошо. Четыре дня, отведённые на отдых там, закончились быстро.

Через два дня у меня был самолёт из Касабланки, и пора было отправляться туда. Изучив расписание автобусов, я решил выезжать именно за два дня до отлёта. Конечно, можно было бы пробыть в гостеприимном Агадире ещё сутки, но тогда мне пришлось бы прибывать в Касу буквально впритык к отлёту, а это чревато неприятностями в случае малейшей задержки автобуса.

Автобус всё той же фирмы CTM отправлялся поздно, в одиннадцать вечера. Толпа пассажиров, преимущественно арабов, расселась по местам и мы тронулись. Три часа езды — и мы делаем остановку где-то на пути к Марракешу (дорога на Касу проходит через него) около небольшой автозаправки и кафе. Через полчаса стоянки выясняется, что у автобуса какие-то технические проблемы и дальше он не поедет. Что именно случилось, выяснить не удавалось, поскольку найти англоговорящего человека в этом месте оказалось затруднительно. Что и говорить, ситуация выглядела великолепно: три часа ночи, маленькая придорожная остановка и сломанный автобус. Оставалось только расслабиться и ждать.

Ждали мы часа два с половиной. Под конец всего этого приключения какой-то паренёк сумел-таки произнести по-английски, что у автобуса «проблемы с маслом», и скоро придёт другой. И действительно — через некоторое время подъехал ещё один автобус CTM, и уставшие граждане переместились туда. Когда уже светало, мы оказались в Марракеше и затем сразу же выехали по направлению на Касабланку.

Теперь, конечно, все эти происшествия вспоминаются как мелкие и даже смешные приключения, однако смело всем советую избегать пользоваться услугами CTM… Не пожалеете!..

В Касабланке оставалось только выпить напоследок чайничек мятного марокканского чая, приобрести сувениров и побродить напоследок по этому интересному, несмотря ни на что, городу. На его улицах было по-прежнему тепло и солнечно, а в России меня ждали холода, ветер и облака. От запланированного напоследок прощального купания в океане я отказался: не хотелось думать, что Атлантику в ближайшее время увидеть уже не придётся, тем более, что в Марокко стоит приехать хотя бы ещё разок. Я обязательно так и сделаю!

НЕСКОЛЬКО БЕССВЯЗНЫХ ИДЕЙ, НЕ ВПЛЕТЁННЫХ В ТЕКСТ

1. В Марокко можно и нужно передвигаться на такси. Маленькие машинки с соответствующей надписью («petit taxi») ездят везде, где только можно проехать. Смело садитесь, но не забудьте убедиться, что водитель понял, куда вам нужно доехать. Про цену проезда спрашивать не нужно, просто давайте столько, сколько считаете нужным. Считать нужным стоит около 5 дирхем за небольшую поездку, 8-10 за дальнюю. Если водитель будет кричать вам вслед «иншалла» или ещё что-нибудь по-арабски — не обращайте внимания.

2. Когда на улице к вам подходят люди и начинают что-то говорить, или не подходят, а просто орут что-нибудь издалека, не стоит обращать внимания и тем более отвечать им. В большинстве случаев — это неуважаемые члены марокканского общества, у которых просто поднимается самооценка оттого, что с ними разговаривает иностранец. Иногда это просто мошенники, и лишь крайне редко — действительно заслуживающие вашего внимания люди. Не будьте же глупым туриком, и путешествие ваше станет приятно.

3. Соблюдайте гигиену!

4. Не повторяйте моих ошибок и купите русско-французский разговорник или словарь, если вы говорите только по-английски.

5. Если хочется купить французского или марокканского вина — сделайте это, самые низкие цены были замечены в duty free в аэропорту Касабланки.

6. Пересиливайте себя и везде торгуйтесь. Я вот, например, не люблю этого делать, из-за чего периодически переплачивал, правда, по мелочи.

Фотографии из моей поездки можно посмотреть тут