Мармарис.

Именно с него началось мое знакомство с курортной Турцией два года назад, когда я купилась на рассказы о «турецкой Ибице». Перефразируя известного персонажа всенародно любимого фильма: «Я не знаю как там на Ибице, я не была…», но подозреваю, что это немного разные вещи. Таких как я, «жертв рекламы», приехавших на «почти европейский курорт», оказалось немалое количество. Так что растерянные стоны наших туристов слышались повсюду: «а мне говорили, что в Мармарисе мало русских…» Хотя, ради справедливости, надо признать, что любителей отдохнуть на «Ибице с восточным колоритом», по турецкой цене и с сервисом «все включено», немало среди скандинавов, англичан, и немцев, конечно. Англичане, кажется, оккупируют преимущественно апартаменты, разумно избавляя себя от возможности кукситься от соевого мяса и прочих прелестей шведского стола. Аниматоров они тоже, по всей видимости, недолюбливают…

Попасть в славный город Мармарис непросто, нужно смириться с утомительным трехчасовым трансфером от аэропорта Даламан. Чтобы потом счастливо взирать на острова бухты Мармариса, напрочь закрывающие линию горизонта. Любителей встречать восход на море ждет грандиозный облом. Горы вокруг Мармариса не окружают город, а как бы нависают над ним, нет ощущения простора, а наоборот, ощущение какой-то скученности, что ли… Большая часть города, поэтому, вытянута вдоль моря довольно узкой полосой с многокилометровым променадом, ведущим в центр города. Променад идет непосредственно перед отелями, барами и ресторанами, так что бойкие украинские работницы ресторанного бизнеса будут зазывать вас на все лады: «Девушка!.. Девочка!.. Дамочка!.. » Еще активнее приветствуются туристы, прогуливающиеся парами: «Ой, ну куда ж вы идете?.. В отель?.. Ну, так вам еще, сколько идти до отеля-то?.. Мужчина!..» Большинство туристов не в силах выдержать такой напор, поэтому улепетывают поскорее, видимо тяжелые воспоминания об отдыхе в Крыму дают себя знать…

Впрочем, не все так плохо, на самом деле. Некоторые «неприятности» городского пейзажа с лихвой скрашиваются шикарной южной растительностью чистого, очень ухоженного городка. Пальмовый бульвар Ататюрка, одноименная площадь, с памятником ему же, и, наконец, самое «сладкое» почти в любом приморском городе… Марина, что же еще… Роскошная гавань с не менее роскошными яхтами, старый город, с узкими, замощенными камнем улочками, османская крепость, подобраться к которой непросто и с суши… Не каждому, во всяком случае, удается с первого раза попасть в нужный проулок старого города, ведущий к крепости. Впрочем, так приятно слегка заблудиться…

Ритуальный осмотр главной местной достопримечательности с ее небольшим краеведческим музеем, заканчивается не менее ритуальным посещением бара «Панорама». Можно, конечно, посетить любое другое из расположенных здесь многочисленных питейных заведений, но самый лучший вид на город, пожалуй, здесь. Наслаждаться «красотами Мармариса» за не одной рюмочкой или кружечкой лучше днем, потому как на вечер все столики уже зарезервированы любителями прекрасного…

«Над розовым морем вставала лу-на, во льду зеленела бутылка вина…» — к вечеру я уже окончательно пропитана романтической атмосферой Мармариса. Или чем-то еще. Ну неважно. В общем, самое время для изучения местного колорита. Здесь главное не промахнуться и не пройти мимо Bar Street, иначе уткнешься в райончик с ресторанами и русской дискотекой, оглушающе гремящей на всю округу. Мощная громкость усугубляется здесь не менее мощным репертуаром: «На розовом морем, на синем побережье…» и «Смешная черепашка по имени Наташка…» Ну, в общем, кому как, но мне столько не выпить.

В клубах на Bar Street, за исключением одного-двух, крутят приблизительно одну и ту же музыку. Два года назад здесь явно доминировал Danzel со своим бесконечным “Pump it up”… Две самые классные дискотеки – Crazy Daisy и Greenhouse. Первая иногда завершается “foam party”, а на второй мне просто было хорошо… Дискотека находится под открытым небом и ее освежающая атмосфера благотворно действует на участников, поддерживая их силы до самого утра. Правда, ничего экстремальней банальной выпивки и накачивания энергетическими коктейлями здесь, кажется, не практикуется.

В Мармарисе мне впервые «до лампочки» все экскурсии. Растительная жизнь тоже имеет свои прелести, наконец… За 10 дней я осилила только одну вылазку на джип-сафари, да три прогулки на яхте, две из которых именовались «однодневным круизом по островам Эгейского моря». Уж очень мне понравилось. «Официант!.. Повторить…»

Кемер и Анталия

Оказывается, люди не врут. На «самом русском курорте» Турции настоящей экзотикой считается встретить аборигена, не испорченного знакомством с русской культурой. Бывшие и нынешние соотечественники уныло взирают из торговых рядов на малоплатежных и малочисленных ныне туристов. Последние, видимо после обильных возлияний, увлечены процессом идентификации туристов на предмет национальной принадлежности. За последние полчаса меня «опознали» минимум раза три. «Русская» — поравнявшись со мной, произносит бритый затылок. «Бендеровец?..» — размышляю я про себя. А кого еще, собственно, хотел он здесь встретить?..

Где-то я уже видела статеечку насчет того, что худшие турецкие прогнозы начинают сбываться. Немцы с курорта уже сбежали и в Кемер идут только последние русские эшелоны. Гиды туристических агентств коршунами набрасываются на потенциальных клиентов, но добыча ускользает из их рук… Моя первая и единственная попытка съездить на экскурсию заканчивается провалом – самоорганизация у меня поставлена из рук вон плохо. Ну ладно, буду сама себя развлекать.

В Кемере, который 15 лет назад был «живописной деревушкой», прогуляться, в основном, можно только вдоль моря, от небольшого парка (Kemer Park) до марины. В 10 минутах ходьбы от порта находится весьма неплохое местечко для вечернего досуга – Nomade Park и Moonlight Park. Две полупустые, в начале сезона, дискотеки — Inferno и Aura расположены почти в центре города, рядом друг с другом. Вход в Инферно охраняет пара забавных истуканов, с решительно вытянутыми вперед руками. Я почему-то сразу вспомнила новый вариант советского плаката, увиденный в самолете: «Не пей грузинского вина!»

Такой бесхитростный досуг способствует моим частым поездкам в Анталию – после сосновых лесов так приятно, наконец, подышать выхлопными газами. Поэтому Анталия мне нравится сразу – город, настоящий город!..

Автобус-экспресс довозит до Анталии за 45 минут. Доезжать до конечного пункта — огромного автобусного терминала, не стоит. Лучше выйти напротив Мигроса, и, пересев на городской автобус с надписью «Kale kaleici», доехать до площади, недалеко от которой находятся основные достопримечательности города. Кстати, автобусы, идущие до бульвара Ататюрка, тоже останавливаются в центре, рядом со знаменитым минаретом Йивли. Здесь же находится Каратай медресе, художественная галерея, мимо которой можно сразу спуститься вниз, к гавани. Если я не путаю, то на площади Kalekapisi по левую сторону, находится статуя Атталосу II, основателю города, а за памятником начинаются несколько торговых улиц. Пройти или прокатиться на трамвайчике (тоже удовольствие) по бульвару Ататюрка до византийских ворот Адриана и через них попасть в Старый город. Гуляя по этой части Анталии, можно (наконец-то!) найти настоящий турецкий «handmade», в отличие от того китайского ширпотреба, которым завалены сувенирные магазины. Расположенные в старых кварталах ресторанчики и мини-отели — с истинно восточным колоритом. Тихие, уютные дворики с «журчащей» восточной музыкой и поющими птичками… Полный релакс в тени цветущих деревьев с кальяном.

Когда какой-то незрелый плод упал с дерева прямо на мою безмятежную голову, я вспомнила, что хорошо бы еще посмотреть на Анталию со стороны моря, и спустилась в порт. Часовые и двухчасовые прогулки вдоль побережья на многочисленных прогулочных яхтах совершаются здесь до 10 часов вечера. Поздняя морская прогулка дарит незабываемые впечатления от созерцания красивого южного города, но «зачарованным странникам», опоздавшим на последний автобус в половине двенадцатого, приходится возвращаться уже на такси.

Экспрессы до Кемера заканчиваются в 9 вечера, а рейсовые автобусы, идущие долго и муторно со всеми остановками – в 23.30. Из центра города нужно добраться на городском автобусе до Мигроса или отеля Фалез и немного пройти до места, где останавливаются автобусы, идущие в Кемер. Впрочем, лучше не морочить себе голову и доехать обратно уже через главный автобусный терминал, который именуется заветным словом «Отогар».

В моих многочисленных и зачастую беспорядочных передвижениях по Анталии, есть свои плюсы — по крайней мере, я успеваю заметить, насколько это уютный город. Рядом с оживленной улицей всегда есть маленькие оазисы – небольшие парки и скверы с фонтанчиками. И до чего же здорово было как-то попасть в Анталии под проливной дождь – я даже не стала слишком спешить, чтобы укрыться в каком-нибудь кафе. Вся тяжесть большого чадящего города растворилась в послегрозовом воздухе, наполненном тонким ароматом жасмина.

Возвращаясь в Кемер, я заприметила листовку с черным, угрожающе-жирным шрифтом. Как выяснилось позже, это неизвестные доброжелатели приглашают туристов прогуляться к водопаду в Гейнюке. В последний, перед отъездом, день, я решила поискать приключений в окрестностях Кемера.

Восемь километров до моста в Гейнюке на рейсовом автобусе, короткий перекус и подробный инструктаж в ресторане «Али-Баба», и вот уж дружною толпою мы устремились к водопою. К водопаду, я хотела сказать.

Дорога занимает у меня около двух часов, жарко, и уже жалею, что решилась на эту авантюру. Но горная речка все-таки приводит меня к вожделенному водопаду!.. Вдоволь наплескавшись в ледяной воде и перекусив сорванными по дороге апельсинами, вечером с трудом добираюсь до отеля. С «чувством глубокого удовлетворения» от выполненной работы. Можно отправляться домой.