у наркоманов баян — это шприц!

Прислал: Sabrina послать email

Как всегда, в путь я отправился со своим неизменным баяном… Это единственное предложение пока, где упомянут баян. А рассказ называется «… с баяном». Непонятно на что он вам тогда сдался и зачем его было тащить в Турцию,зачем было ставить его в название рассказа, если вы о нём едва упоминаете в тексте. И вообще, у наркоманов баян — это шприц. Честно говоря, в свете российских реалий, такие слова слова » неизменный баян » вызывают ассоциацию с человеком плотно сидящим на героине.

Баян по-турецки — это женщина!

Прислал: Ирина послать email

Байан — женщина, а в просторечии баян!:)

Irina!

Прислал: без имени послать email

Бедная та женщина, которая не имеет ни имени, ни статуса, ни даже простого русского названия. Ещё и обнародуется такое отношение, типа,тонкий юмор. Вот и вы зачем-то улыбаетесь, вам бы хотелось фигурировать в чьей-то жизни в качестве баяна? Вы же не турчанка в конце концов!

Ну а на утро, договорившись с соседом-таксистом за 90$ мы тронулись в сторону ущелья Ихлара. Это самое протяжённое ущелье в Турции.

Дорога оказалась на редкость не обитаема, мы поступили правильно, что не стали надеяться на «автостоп». По пути заехали в Пашабагы – долину сказочных дымоходов – это причудливо выветренные столбы-перибаджалары различных размеров, но «определённой» конфигурации. За что её называют долиной Фаллосов. Даже не верится, что природа могла создать такие причудливые формы. Следом, на нашем пути находился подземный город Деринкуйю. Представляет он собой огромные катакомбы, уходящие в низ, аж на восемь ярусов. Нижний, восьмой ярус – это можно сказать – набережная подземной реки, откуда древние жители-христиане брали воду. В подземном этом городе, существовали школы и церкви, общественные столовые и кладовые, винокурни и конюшни. Жители города могли по долгу не выходить на свет божий, пережидая многочисленные нашествия врагов. Входы запирались огромными валунами, и снаружи войти было практически невозможно. Деринкуйю крупнейший подземный комплекс в Каппадокии. А обнаружили его только в 1965 году. В округе существует множество таких подземных укрытий (обнаружено 36), где туристов практически не бывает – раздолье для диггеров. В некоторых подземных деревеньках до сих пор живут люди.

В посёлок Ихлара мы добрались уже после обеда. Городок разрезан ущельем на две части, а вдали виднеются горы со снежными вершинами. Картина прямо из рассказов Толстого или Лермонтова. Вход в ущелье располагается прямо за городской площадью, взимается плата в 10 лир. Наш водитель, высадив нас, уехал в посёлок на другом конце разлома, где мы и должны были с ним встретиться, пройдя по ущелью вдоль горной реки Мелендиз 10-12 км. На всём протяжении маршрута встречаются древние церкви, выдолбленные прямо в 150 метровых отвесных стенах каньона. Фрески с изображением византийских святых сохранились весьма и весьма прилично. Сказывается терпимость ислама к другим религиям. В седьмом веке откровения Пророка Мухаммеда быстро распространились по Анатолии. И некогда – оплот православия – Капподокия – целыми городами принимала новое учение, переходя в другую веру. И православие потеряло значение в этом регионе. Лишь Константинополь ещё несколько веков оставался центром христианства на востоке. Кстати, любимый москвичами Георгий Победоносец – родом из этих мест, да и Санта Клаус – наверное, главный для русских святой Николай – жил на Анатолийском побережье. Обряд – подарки на Рождество – именно отсюда. Один бедный человек совсем дошёл «до ручки», что решил дочь свою отправить на панель. А Николай (тогда ещё не святой), прознав про это, ночью подбросил свои сбережения (не то в чулке в окно, не то в дымоход) в дом несчастных. Тем самым спас семью от бесчестья. Такая вот легенда. Получается, что чтимые на Руси Святые, практически все из этих мест. Но что-то не видно паломников…

Ну а мы, пройдя по ущелью, сели в поджидавшее нас авто, и отправились в Аксарай, где и распрощались с нашим седым рокером-водителем – любителем Doors и Pink Floyd. В Аксарае можно осмотреть Кривой минарет 13века – этакая Пизанская башня. Туристы в городе, видимо не частые гости. Все пялятся на нас как в русской деревне — на негров. Местные ресторанчики радуют низкими ценами, приличной кухней и супер-обслуживанием. Посовещавшись на автовокзале Аксарая (подивились клумбе с кроликами и голубями расположенной на стоянке автобусов), решили не останавливаться в Анкаре, а сразу же, прямиком, двигаться на Истамбул (25 лир). Где мы и вывалялись с рюкзаками в 6 утра.

До исторического центра города с автовокзала бесплатно ходит долмуш-маршрутка, только о своём желании нужно заявить при покупке билета до Стамбула.

Стамбул. Султан Ахмет. Раннее утро. Но уже на улице полно зазывал в маленькие живописные отельчики, во множестве расплодившихся во круг главных мечетей –Айю София (бывший Софийский собор) и Голубая мечеть Султан Ахмет. Прямо под Голубой мечетью мы и сняли комнатушку за 30$ с завтраком, чудным видом и бесплатным и-нетом. Город великолепен! Эпитеты типа – «Здесь Запад встречается с Востоком» — банальны. Про Стамбул можно писать долго. Лучше купить хороший путеводитель и бродить-бродить по старым улочкам. Могу лишь сказать, не покупайтесь на прогулки по Босфору за 20-30$. До рыбацкой деревеньки Анадолу Каваи, что на входе в Чёрное море на азиатской стороне, можно доехать на рейсовом кораблике за 7$ в два конца. А лучше, купив билет в один конец, осмотрев крепость в деревне и пообедав, переплыть на Европейский берег, и вернуться в город на автобусе. По пути посетив картинную галерею Сабанчи – богатейшей семьи Турции, в деревушке Эмирган. Это поездка займёт у вас почти весь день. А бродя по главной тусовочной улице Истиклял, рекомендую зайти во Французское консульство. Там часто экспонируются фотовыставки французских мастеров. Вход свободен для всех. Можно записаться на бесплатные языковые курсы французского. Или просто поседеть во французском кафе с хорошей музыкой.

А самое яркое впечатление вы получите, если, вооружившись спальником, встретите рассвет на холме Чамлыджа — самой высокой точке города. На азиатскую сторону нужно переправиться от причала Бешикташ до Учкудар, а там на такси до Чамлыджа. На вершине несколько кафе, где местная молодёжь попивая чай с бубликами (а не пиво с рыбой!) любуется панорамой Стамбула. Вид действительно великолепный! Под тобой Босфор, а на нём корабли в солнечных бликах! А за ними минареты Софии и Султан Ахмет! Золотой рог, разрезающий европейский берег! Галатская башня! Небоскрёбы Леванта – деловой части города! И это всё в лучах восходящего солнца! Кажется, что этой картиной можно любоваться вечно! А когда запоют муэдзины, призывая правоверных на первый намаз – и звуки эти передаются от мечети к мечети, как по эстафете – просто перехватывает дыхание! Я много наблюдал прекрасных пейзажей! А тут – видишь – и слушаешь! Это большая редкость – прекрасный вид и завораживающие звуки востока! 2 в 1!

Я уже писал о весёлом нраве турок. Как-то ночью, мы забрели в ресторанчик, что рядом с нашей ночлежкой. Мой баян заказала томатный суп. Весёлый официант в национальной одежде (и сносно говорящий по-русски) принёс заказ и приборы. «Но!» — говорит – «У нас отсутствуют ложки. По-турецки нужно есть вилкой, накалывая на неё хлеб!». Что мы и стали делать. Со стороны выглядело глуповато. Тут раздался дружный гогот официантов. Нас «развели»! А из кармана весельчака тут же появилась ложка! По достоинству оценив шутку, мы хохотали вместе с ними! Басурманин-шутник посоветовал оставшееся у нас время, не тратить на Трою, куда мы собирались через Дарданеллы. Лучше самолётом (70$) до Денизли, там доехать до Памуккале, а затем уж в Анталью, в заказанный нами на 3 дня отель. Что мы и сделали, прислушавшись к мудрому совету. А западное побережье Турции, Урфу (там настоящий восточный базар – ковры!) и Сирию – решили отложить до осени.

С аэропорта до Денизли ходит автобус (11 лир). Можно сойти на въезде в город и на попутке доехать до Памуккале. Пол дня вполне достаточно для осмотра и купания в траверсинах. Если соскучились, можно посмотреть на купающихся за деньги соотечественников, в псевдо-бассейне Клеопатры. Привозят их сюда большими партиями на экскурсионных автобусах. Людей других национальностей мы там не обнаружили. Из Памуккале до Денизли каждый час ходит автобус, но нам подвернулся полицейский патруль, который с охотой довёз нас до отогара. В городке смотреть особо нечего. По окраинам — фабрики Benetton, Collin’s и других известных мировых «тряпишных» брендов. Ожидая рейс, рекомендую пообедать в центре (ресторанчиков множество), такого обслуживания в Анталье – избалованной туристами – вы не встретите.

К вечеру мы прибыли в Анталью, откуда нам нужно перебраться в Билдиди. Не смогли отвязаться от весёлого таксиста, который, показав нам вечерний город, привёз в отельчик к своему знакомому еврею (30$). Отель расположен прямо под усечённым минаретом, в старом квартале. По пути заезжали в другие многочисленные отели, но хозяева, узнав (от таксиста), что мы русские в ночлеге нам отказывали. Хотя не сезон, и отели почти пустые… Со слов нашего хозяина, многие отели в исторической части скупили немцы, финны, норвежцы… Русские со скупкой немного опоздали. На другой день, собрав рюкзаки, мы с удивлением обнаружили у входа нашего весёлого таксиста, он с утра уже кривлялся и гримасничал перед прохожими. И мы опять растаяли, когда он извлёк из авто заготовленный для нас завтрак (хозяин отеля в завтраке нам отказал) – только что испечённые пирожки. А так же «раскрутил» хозяина на чай. Так что в конечную точку нашего путешествия – новый (2005г.), огромный и дорогой отель SunGate Royal – мы отправились, поступившись принципами, на такси (35$).

Об отеле можно почитать на официальном сайте. Скажу лишь, что хороший алкоголь (от 12 лет выдержки) и SPA процедуры – за деньги и дорого. А всё остальное бесплатно. 12 ресторанов и 14 баров в вашем распоряжении. Для любителей здорового образа жизни – бассейны, теннисные корты, бани и т.д. и т.п. – бесплатно. А так же различные развлекательные мероприятия.

В отели много русских разных сословий. Главное не попасть на 9 мая, когда соотечественники отмечают День Победы, а немцы в страхе разбегаются…