День двенадцатый.

Автобус компании «Метро» в 0745 приехал в Стамбул на станцию метро и автовокзал ESENLER. Минибас от компании нас довез до AKSARAJA, далее мы пересели на трамвай (1,3 L) (продаются металлические жетончики, которые опускаешь для прохода на остановку в турникет. Трамвайная остановка, как правило, расположена на возвышении и всегда огорожена, пройти туда можно только через турникет.) и доехали несколько остановок до района Султанахмет по улице ORDU, на ней в основном расположены все достопримечательности Стамбула. Стамбул — огромный город, с населением более 13 миллионов человек Но все интересное находится на европейской стороне, на азиатскую наверное ездят только истинные фанаты Турции.

Стамбул нас встретил не ласково. Прохладно, моросил дождь. Опять искать гостиницу. Сразу при выходе с трамвая к нам подошел турок и предложил гостиницу за 25 $ за двоих, такая цена нас, понятно, не устраивала, поэтому, снова оставив жену с рюкзаками, я отправился на поиски.

Минут 40 бегал от отеля к отелю, цены были от 35 до 45 $ за двоих. Совсем отчаявшись, я вернулся. Стоим, мокнем, ругаем Турцию, турков, Интернет, и вдруг к нам подходит дядечка, спрашивает, нужна ли нам гостиница? Естественно нужна!!! Но не за такие же деньги. Говорю, что больше 25 $ за двоих за сутки дать не могу. Он говорит, что его родственник здесь недалеко держит гостиницу и приглашает нас. Мы идем за ним. Проходим мимо Айя-Софии, дворца Топкапы, но пока эти знаменитости нас не интересуют, мы устали и раздражены. От Топкапы метров 200 вниз и вот в узком переулке стоит отель EMEK. Убогое здание. Долго наш проводник уговаривал хозяина-родственника отеля взять нас, все же уговорил на эти 25 $, и мы прошли в комнату. Маленькая, те же 6 кв.м., есть TV, душ, горячая вода. Окна упираются на стену соседнего дома, т.е. вида из окна никакого нет. Мы останавливаемся.

Знакомство со Стамбулом начинаем с археологического музея — 5 L, фото бесплатно. Это чудо! Такое обилие памятников, статуй!!! Не ищите древнюю Грецию в Греции, она… в Турции. В археологическом музее Стамбула собрана вся Эллада: от гробницы Александра Македонского до щитов защитников Трои. Стамбульский Археологический Музей разместился в трех зданиях, расположенных на территории Первого двора дворца Топкапы, в него входят также Музей Древнего Востока и Музей Турецкой Керамики. Эти музеи, официально открывшиеся в 1891 году, обязаны своим существованием Осману Хамди Бею, турецкому художнику, археологу, хранителю музея и дипломату 19-го века, который боролся за закон о сохранении памятников материальной культуры, призванный искоренить их вывоз с территории Турции.

У входа стоит статуя льва, найденная в мавзолее Галикарнасса. В залах, расположенных справа, находится коллекция саркофагов, найденных в Сидоне (древней Сирии) и представляющих различные архитектурные стили, развившиеся под влиянием культур Египта и Финикии. Самый знаменитый среди экспонатов — Саркофаг Александра, найденный археологами в 1887 году и покрытый удивительной резьбой с изображением битв и сцен жизни, как поначалу считалось, самого Александра Великого. Однако, позже было доказано, что саркофаг принадлежал Сидонскому царю Абдалонимосу. В том же некрополе Сидона был найден хорошо сохранившийся Саркофаг Плачущей Женщины с замысловато вырезанными панелями, на которых изображена женщина в трауре.

В музее разместилась выставка «Стамбул Через Века». На этой выставке представлены восстановленная голова змеи — часть змеевидной Колонны Ипподрома, а также колокол 14-го века с Башни Галата. Два нижних уровня экспозиции посвящены Трое и многовековой эволюции Анатолии, здесь также представлены скульптуры из Кипра, Сирии и Палестины.

В Музее Древнего Востока находится исключительно богатая коллекция достопримечательностей, принадлежавших более ранним цивилизациям — Анатолии, Месопотамии, Египту и Арабскому континенту. Здесь выставлены доисламские божества и идолы, доставленные из внутреннего двора храма Ал-Ула, древние арамейские надписи и маленькая коллекция египетских предметов древности. В музее вы также увидите Обелиск Адад-Нирари III с клинообразными надписями. Особую ценность имеет серия цветных мозаичных панелей, где изображены быки и драконы со змеиными головами, — элементы монументальных ворот Иштар, построенных при Навуходоносоре, короле Вавилона.

Самые древние экспонаты музея датируются 13 в до н.э., к ним относятся сфинкс с ворот Яркапи в Хаттусасе, а также две из трех известных табличек Договора Кадеш, древнейшего мирного договора, подписанного между Рамзесом II и Хаттусили III в 13 веке до н.э. Напротив Археологического Музея расположен чудесный павильон, выложенный бирюзовыми изразцами, на фасаде которого виднеется бело-голубая каллиграфия. Этот особняк, где сейчас находится Музей Турецкой Керамики, был построен Мехметом Завоевателем. Здесь находится скромная коллекция древних изразцов, а также образцы гончарных изделий, фарфора и керамики, относящихся к оттоманскому периоду.

Далее дорога нас приводит к собору Айя-София где, по преданию, посланцы русского князя Владимира Красное Солнышко знакомились с христианской верой, Вы попадёте даже без путеводителя и карты. От моста Галата он будто бы манит вас. Т. е. послы, побывав в соборе, были так потрясены красотой службы, что сообщили Владимиру, будто побывали не в храме, а в раю. Если вы человек впечатлительный, то, немного включив фантазию, сможете поверить в это даже сейчас, по прошествии тысячи лет, и не смотря на то, что в 1453 году Святую Софию превратили в мечеть.

Как-то совершенно необычно льётся свет из-под купола и как-то совершенно особенно отражается он на колоннах и немногочисленных фресках, чудом сохранившихся с момента захвата турками этой святыни древнего Константинополя.

Величественное здание храма Святой Софии, возведено в 537 году по приказу византийского императора Юстиниана I выдающими архитекторами Анфимием из Тралл и Исидором из Милета. По замыслу Юстиниана, храм должен был превзойти все когда-либо существовавшие храмы своей грандиозностью и роскошью. Со всех концов империи свозились глыбы редких мраморов, серебро, золото, слоновая кость, драгоценные камни, шедшие на убранство храма. Более пяти лет велось строительство, а когда оно было завершено, мир был поражен его величием и совершенством. После завоевания султаном Мехметом II Константинополя, храм Святой Софии был превращен в мечеть и впервые в 1453 году под огромными куполами раздался голос муэдзина. Существует поверье, что если положить руку в отверстие «плачущей колонны», повернуть кисть на 360 градусов и загадать желание, то оно обязательно сбудется… Теперь здесь можно встретить представителей всех религий, пришедших полюбоваться одним из самых величайших творений человеческого гения. Колонны из зелёного мрамора они привезли из храма богини Артемиды в Эфесе, который поджёг небезызвестный Герострат. А порфировые колонны привезли из храма Солнца в Риме.

Одна из восьми колонн в северном крыле считается чудодейственной. Здесь, по преданию, появился Святой Георгий. 916 лет была Айя-София христианским храмом. Когда стала мечетью, к ней пристроили два минарета. А внутри повесили восемь огромных медальонов с именами Аллаха, его пророка Мухаммеда, первых калифов и имамов. Помню в детстве, проходя в школе историю — меня волновал вопрос — почему снова этот храм не сделают церковью? И лишь теперь, побывав здесь — понял, что это никому не нужно. Вся святость ушла из церкви, мне так кажется. Примерно такое же чувство у меня было после посещения храма Христа Спасителя в Москве — помпезность и ничего больше. Но я отвлекся — ведь у каждого свое мнение и навязать его не надо. Быть может вы почувствовали что-то другое побывав там…

В 1935 году президент Турции Кемаль Ататюрк, который попытался превратить мусульманскую Турцию во вполне европейское государство, сделал храм музеем, чтобы прекратить распри между христианами и мусульманами. Кроме большой Софии в Стамбуле есть более древняя церковь — малая София и церковь св. Ирины.

Посещение св.Софии — 10 лир с человека.

Зашли в одно из турагенств посмотреть на цены. Представление дервишей — 25 L. Мы не пошли. По-моему, самое убогое зрелище смотреть на них, особенно для тех, кто видел представление дервишей в Египте. Даже сравнивать нечего!

Сразу напротив святой Софии находится Султанхмет, Голубая мечеть.

После завоевания Константинополя турками в 1453 году главным мусульманским храмом Оттоманской империи многие годы был обращённый в мечеть грандиозный православный храм Святой Софии. И только в начале XVII столетия по приказу султана Ахмеда I была построена мечеть, не уступающую своей монументальностью храму византийских императоров.

Строительство мечети началось в 1609 году, когда султану Ахмеду I было всего 19 лет. Существует предание, что из-за каких-то совершённых по молодости лет грехов султан строительством мечети хотел умилостивить Аллаха. По другой версии, султан Ахмед в те годы подписал с австрийским императором договор, в котором вопреки многовековой традиции турецких султанов признавал «повелителя гяуров» равным себе — «повелителю правоверных». Это вызвало большое недовольство в Стамбуле. Тогда Ахмед был вынужден подчеркнуть свою незыблемость в вере актом строительства этой большой мечети.

Строитель мечети — архитектор Мехмет-ага. Он строил этот шедевр мусульманского зодчества семь лет. В 1616 году мечеть была завершена. Официально она стала называться мечетью султана Ахмеда, но в народе за ней закрепилось другое название: «Голубая мечеть» — из-за того, что интерьер храма отделан голубыми изразцами. Их более двухсот тысяч и они сплошным ковром покрывают стены мечети.

Здание «Голубой мечети» в целом традиционно для мусульманской архитектуры. Несомненно, образцом для строительства явился храм Святой Софии: об этом свидетельствует нарастающий ввысь каскад куполов, напоминающий аналогичный приём, применённый строителями византийского храма. Большой центральный купол окружают четыре подкупола, а под ними располагаются ещё четыре купола меньшего размера. Необычным является количество минаретов — их шесть: четыре высоких минарета, как обычно, стоят по углам ограды, а два минарета пониже — на внешних углах внутреннего двора. «Голубая мечеть» — единственная в мире мечеть с шестью минаретами. Предание рассказывает, что султан Ахмед, так стремившийся подчеркнуть свою правоверность, строительством шести минаретов явно «пересолил»: ортодоксальные старейшины Мекки, священного центра ислама, увидев мечеть с шестью минаретами, были весьма разгневаны. Говорили также, что султан навлёк на себя и гнев Аллаха: вскоре после того, как была простроена его новая мечеть, в 1627 году султан Ахмед умер от тифа в возрасте 27 лет.

Во внутренний двор «Голубой мечети» ведут трое ворот. Во дворе находится традиционный фонтан для омовения. Его каменный бассейн имеет шестиугольную форму. В восточном углу двора мечети находится мусульманская школа — медресе. Мечеть окружает крытая колоннада из порфира, на крыше которой устроено тридцать маленьких куполов.

Громадный зал мечети залит светом. 260 больших окон устроены таким образом, что он достигает даже самых дальних уголков. Опирающийся на четыре мощных столба главный купол «Голубой мечети» словно парит в воздухе на высоте 24 метра. Сверху спускается подвешенный к потолку огромный светильник-паникадило. Пол устилают великолепные ковры, преимущественно красных и вишнёвых тонов. Но главные, доминирующие цвета мечети — голубой и синий. Эти цвета преобладают в тысячах изразцов, украшающих стены мечети. В XVI веке изразцы турецких мастеров пользовались исключительным успехом и экспортировались практически во все страны мусульманского мира. Во время строительства «Голубой мечети» все мастерские работали только на неё: Ахмед I запретил керамических дел мастерам поставлять плитку для других зданий.

Своды мечети и внутренняя поверхность купола выложены изразцами светлых тонов — белого, жёлтого, кремового, золотистого. Основной мотив керамического убранства «Голубой мечети» — растительный узор, а также изречения из Корана. Михраб мечети и минбар (амвон, кафедра для чтения проповедей) изготовлены из белого мрамора и покрыты тончайшим резным орнаментом.

Рядом с мечетью находится площадь ипподрома(если бы не путеводитель — не в жизнь бы не догадался) Древний ипподром, место, где проводили гонки на колесницах во времена расцвета Византийской империи. Из памятников, которые когда-то украшали ипподром, остались только три — египетский обелиск времен Тутмоса третьего, бронзовая Змеиная колона (воздвигнутая в 479 г. усилиями 31 города, победивших персов в битве при Платеа — представляет собой трех свитых змей без голов.) и колона Константина((раньше ее покрывали бронзовые позолоченные плиты, но они был сорваны и увезены во время разграбления Константинополя крестоносцами в 1204 году, тогда же из города увезли и четверку лошадей, которая теперь гордо красуется на Сан-Марко в Венеции, потом этих коней Наполеон увез в Париж, потом их снова вернули в Венецию). Возле всех обелисков выкопаны ямы, чтобы яснее можно было представить себе их высоту во времена расцвета империи

Вечером прогулка по набережной, где рыбаки и бомжи ловят и тут же жарят рыбу. Босфор огромен, всюду снуют корабли. Везде чистильщики обуви предлагают вам свои услуги, даже если у вас на ногах кроссовки(интересно — они их что гуталином предлагают помазать?) Посмотрели на Малую Софию — или церковь Сергия и Вакха, построенную в 527 году. Церковь окружают типичные турецкие трущобы, шляются лица явно бандитской наружности и оченнь неприветливо смотрят на вас. Рядом, в переулке можно посмотреть на то, что осталось от дворца византийскийх правитилей — куски стен. Азиатский берег далеко, да на нем, за исключением нескольких мечетей, и нет никаких достопримечательностей — это мое мнение. Про яблочный чай мы читали во многих расказах, как о каком то восьмом чуде свете — попробовали — на деле это просто сушенные кусочки яблок заливают кипятком и ничего больше. Турки пьют чай везде и всегда из маленьких рюмочек.

День тринадцатый.

Мимо археологического музея вверх проходим в парк Топкапы. Проходим через парк с торговцами открыток,справа церковь св. Ирины — одна из первых христианских церквей — закрыта. Вход в Топкапы и сокровищницу — 10 L. Фото бесплатно. За гарем платить отдельно. На протяжении 400 лет (с 1475- 1478 гг.).в Топкапы жили правители Османской Империи. В музейных залах Топкапи представлены предметы обихода султанов, небольшая коллекция оружия (большей частью холодного), коллекция орденов, много китайской керамики 14-17 вв, некоторые мусульманские святыни: сандалии пророка (кстати, вполне современного кроя), зуб, волос из его бороды, письмо написанное рукой Моххамеда. В этом зале беспрерывно читает суры из корана мулла. Фотографировать там нельзя. Интересны комнаты, где хранятся христианские и мусульманские реликвии, — оловянная кастрюля Авраама, чалма святого Иосифа, часть черепа и длань Иоанна Крестителя, ключи и стропила Каабы, оклад Священного камня, меч третьего халифа Омана и меч четвертого халифа Али. В некоторых залах дворца Топкапы ощущаешь себя, как в сказке «Тысяча и одна ночь». Вряд ли где ещё можно увидеть в одном месте столько бриллиантов, изумрудов, сапфиров и жемчуга. Это все султанские сокровища и подарки от различных правителей мира. Огромная кухня с котлами и чанами — говорит об аппетите султана и его приближенных, в дополнении к кухне — в музее — необъятных размеров кафтаны, если перводить на современный язык — их размер никак не меньше 70-го. Во всяком случае худышек среди султанов точно не было. Среди сада Топкапи, мы набрели на каменный трон султана Мурата IV, построенный в 1636 г. Фонтан Ахмета III (1729 г.) стоит у входа во дворец Топкапы. Нависающие карнизы создают тень над водопроводными колодцами, из которых можно утолить жажду прохладной водой. 25 турецких султанов жили во дворце Топкапы на протяжении почти четырех веков. Здесь утвердилась Османская династия, здесь она достигла апогея своего величия, здесь же и угасла. Султаны рождались в этих стенах, вступали на трон, здесь их почитали и прославляли, здесь же их низвергали, бросали в темницы и убивали. Невероятные истории о суровых нравах османского двора хранят в памяти стены Топкапы.

Неподалеку от Топкапы находится подземная цистерна Базилики.

Частые осады Константинополя варварами требовали больших запасов воды, и поэтому по всему городу возводились водохранилища. Вода доставлялась сюда по нескольким акведукам, среди которых был и знаменитый акведук императора Валента (364-378 годы правления), другим источником воды был ее сбор во время дождя. Самым знаменитым стамбульским водохранилищем, вмещавшим до 80 000 кубических метров пресной воды, является так называемая Базилика, получившая свое название от торговой базилики, выстроенной над ним. Турки дали этому сооружению более романтичное название — Еребатан-сарай, что означает «Провалившийся под землю дворец». Здание было заложено при Константине и расширено в 542 году при императоре Юстиниане.Сумрачные своды перекрывают огромное пространство шириной 70 м и длиной 140 м. Для охлаждения воды из языческих храмов сюда были завезены 336 мраморных колонн. Поскольку все они были скрыты под водой до самых капителей, то их разнобой, чуждый античному вкусу, в глаза не бросался. Это причудливое сочетание разных стилей дополняют огромные каменные головы двух Медуз, использованные в качестве постаментов. Турки, предпочитавшие проточную воду, не использовали водохранилища по прямому назначению, а потому многие из них были осушены и превращены в базары. В заброшенном же Еребатан-сарае со временем развелась рыба и местные жители даже пробовали плавать здесь на лодках. В 1985-1988 годах соорудили деревянные настилы для прохода и провели реставрацию, после чего открыли водохранилище для посещений., служившая когда-то резервуаром для императорского запаса воды. Даже в самые жаркие дни здесь царит спасительная прохлада и играет музыка, а сквозь каменные стены просачиваются тонкие струйки воды.

Вход 10 лир. На выходе можно видеть разочарованных туристов. Вообще в Турции просто грабительские цены на музеи, в которых и смотреть нечего, а действительно интересные музеи — почти даром. Парадокс.

Выходим в район Лалели, Гранд Базар. Лалели — царство челночного бизнеса. Русской речи и вывескам на русском языке здесь никто не удивляется. Крупнейший рынок в мире, основан в 1461 году (Капали чарши) — 200 тыс. кв. м. его площади занимают порядка 5 тыс. магазинов и лавок. Каждый квадратный метр площади используется здесь для торговли или обслуживания покупателей и продавцов. Торговля продолжается и непосредственно на улице — с лотков, да и просто с рук, где кроме носильных вещей, можно прикупить фрукты и фисташки, перекусить на ходу сэндвичем или же отведать пожаренной прямо при вас рыбы. Только запаситесь терпением — если вы не умеете торговаться, делать там нечего. Первоначальные цены повергают просто в шок, и только после довольно продолжительной болтовни можно вернуть в реальную цену, хотя не факт — как было с нами, торговались-торговавлись, купили, вышли довольные — а за углом то же самое, но дешевле и без всякой торговли. Здесь можно купить буквально все — от восточных сладостей до антиквариата. Изделия из золота и серебра, изготовленные искусными ювелирами; известные на весь мир ковры, керамика ручной работы, изысканные сервизы из меди и латуни, изделия из кожи. Покупаем маленькую бронзовую мельницу,подарки, халву, какие то еще сладости. Потом уже дома выясняем, что все это можно купить в Москве, да и ничего сверхъестественного в них вообщем-то по большому секрету и нет. Но может у сладкоежек свое мнение на этот счет?

День четырнадцатый.

Большой круг.

Ул. Диван-йолу — Орду.

Пройдя метров двести по трамвайным путям в сторону Лалели обнаруживаем в лесах колонну Константина — Чемберлиташ — высокую, безусловно, очень древнюю, довольно мрачную порфировую колонну.

Колонна долгое время считалась символом Византийской империи. Она была возведена 11 мая 330 года по приказу императора Константина в честь завоевания им города Византия 18 сентября 324 года и провозглашения Константинополя новой столицей государства 8 ноября 324 года. Чемберлиташ — турецкое название, которое в переводе означает «скала с обручами».

Колонна была центральным элементом Форума Константина — грандиозной площади с колоннадой и статуями языческих богов и христианских святых. Вершину колонны украшала гигантская статуя самого императора, одетого и украшенного, как бог Аполлон.

Согласно византийскому верованию, Константин собственными руками замуровал в основании колонны троянскую деревянную статую богини Афины Паллас, посох святого Ноя, камень, из которого Моисей высек воду, крошки семи хлебов, оставшихся с того дня, когда Иисус раздал сами хлеба. Существует также убеждение, что статуя Константина содержала в себе часть распятия Иисуса.

В 1105 году во время грозы статуя упала, придавив несколько человек. В последующие годы она была восстановлена по приказу византийского императора Мануэля Комненуса I. Позднее она была заменена огромным крестом, который был снят с постамента после завоевания города турками.

В 1779 году в окрестностях площади произошёл сильный пожар, который уничтожил множество построек, а колонну оставил с чёрными пятнами от огня. После этого она получила прозвище «Обожжённая колонна». Султан Абдюльхамид I приказал восстановить Чемберлиташ и сделать новую кладку основы. Железные обручи были заменены новыми, что позволило удерживать колонну в вертикальном положении в последующие века.

Первое основание колонны располагалось примерно на три метра ниже современного уровня. Таким образом, 35-колонна, которую Вы видите сегодня, на самом деле является лишь частью первоначального сооружения.

Турецкий парапсихолог Халук Эгемен Сарыкая написал в одном из своих трудов: «Как всякое священное сооружение, Чемберлиташ, вероятно, связан с подземной системой района». В подтверждение этих слов во время археологических раскопок в окрестностях колонны Константина в 1930-х годах были обнаружены вестибюли в форме лабиринта. Так появилось убеждение, что Чемберлиташ — своеобразные ворота, обеспечивающие доступ к подземным галереям Стамбула…

Далее у нас по дороге встречается мечеть Беязит, построенная в 1506 году султаном Баязедом II и названная, разумеется, мечетью Беязит (Beyazit Camii или просто Beyazidiye). Архитектор Якуб-шах. Является самой старой султанской мечетью в Стамбуле. Самое красивое в ней — мраморный двор с драгоценными колоннами из красного порфира и зеленого змеевика. Купол мечети — 17 метров в диаметре, а изящные минареты украшены кирпичным орнаментом. В здании медресе (религиозного училища при мечети) сейчас занятный Музей каллиграфии. На площади перед мечетью со специальных застекленных тележек продают горячий плов, а по выходным дням там образуется огромный уличный рынок. Позади мечети, в тени платанов, — небольшой и грязноватый чайный сад, а за ним малозаметные воротца в стене ведут на букинистический рынок (Sahaflar Carsis?) — очаровательный, уютнейший дворик под навесом из вьющегося винограда, где можно приобрести старые открытки с видами Стамбула, копии оттоманских порнографических миниатюр и похождения Ходжи Насреддина на турецком языке.

Идем дальше — натыкаемся на мечеть Лалели (Laleli Camii, 1759-1763) на углу одноименного переулка — последняя из больших имперских мечетей Стамбула. «Тюльпановая мечеть» возведена на высоком цоколе, во внутренностях которого скрывается настоящий лабиринт кривых сводчатых проходов и комнатушек замечательно неправильной формы. Непосредственно под огромной мечетью — кажется, вопреки здравому смыслу — не мощный фундамент, а легкомысленный сводчатый зал с восемью игривыми колоннами и фонтаном в центре. Сейчас во всех этих подземных норах — кафе и крошечные магазинчики. По другую сторону главной улицы: между двумя огромными торговыми центрами спрятан один из самых знаменитых византийских храмов — изящная церковь монастыря Мирелейон, также известная под старым турецким названием мечеть Бодрум (Bodrum Camii). Монастырь был устроен императором Романом Лекапином около 922 года. Церковь неплохо выглядит, но это всего лишь результат реставрации: на самом деле на фасадах, вероятно, не осталось ни одного старинного кирпича. Мирелейон, как и тысячу лет назад, производит впечатление изящной дорогой игрушки — как и следует главной церкви богатого придворного монастыря.

Турецкое ее название, Бодрум-Джами, означает «мечеть над погребом»: храм стоит на высоком сводчатом постаменте. Поднять его так высоко было необходимо, потому что остальные здания монастыря были построены на сводах одного из самых загадочных сооружений древнего Константинополя — так называемой Ротонды. Назначение огромного (диаметр — больше 40 м) круглого сводчатого сооружения с толстенными стенами и даже примерная дата его постройки совершенно неизвестны. Сейчас в Ротонде — торговый центр.

мечеть Валиде,

универмаг KOSHA — лукум, халва, чай.

Чуть влево через сквер — и в конце улицы видим колонну Марцианна, в древности на ней была установлена статуя богини Ники. Турки называют ее «Девичьим камнем», сюда приводили невест для проверки: если колонна начинала пошатываться, значит, жениху было над чем задуматься. Огромные мраморные глыбы, сваленные на тротуаре по левой стороне площади, — все, что осталось от находившегося здесь древнего форума Феодосия.

Выйдя на бульвар Ататюрка мы обнаружиди еще одно древнее сооружение — акведук. Акведук императора Валента (Боздоган), воздвигнутый в 368 г. н.э., снабжал византийские и оттоманские дворцы водой. Сохранившиеся двухъярусные арки длиной 900 м пересекают главную улицу старой части города. В маленьком парке возле акведука стоит красивый памятник Мехмеду Завоевателю, и прекрасно видны мечети Сулеймание и Шехзаде.

Самой древней мечетью Стамбула считается Сагриджилар Джами (Sagricilar Camii), что неподалеку от моста Ататюрка. Раньше она считалась мечетью кожевенников, мастерские которых некогда располагались в этом квартале. Во дворе мечети расположен мавзолей ее основателя Явджеза Эрсинана.

Мечеть Фатих — «фатих» по-турецки означает «завоеватель», а мечеть посвящена Мехмеду Завоевателю, расположена по правой стороне центральной улицы района, когда вы увидите большие ступени, ведущие куда-то вверх, знайте — вам — туда. Поднявшись по ступеням, увидите огромную мечеть, а возле ее — огромное количество народу, причем исключительно турок. В любое время здесь много людей, это своеобразный центр общественной жизни района. «Это одна из главных святынь города, а в прошлом — место проведения важнейшей государственной церемонии: вновь вступивший на престол султан, после того, как его опоясывали мечом в мечети Эйюп, непременно приезжал поклониться праху Завоевателя, чтобы унаследовать его мужество и военную удачу»

В саду справа от мечети находится кладбище, в мавзолеях которого хранится прах самого Мехмеда Завоевателя, его детей и его жены, принцессы Гюльбахар. «Легенда гласит, что Гюльбахар — французская принцесса, которая приехала в Константинополь, чтобы выйти замуж за последнего византийского императора, но вместо этого была взята в плен и попала в гарем Мехмеда как военная добыча». Сама мечеть построенна на месте бывшего византийского патриархата. Много византийских императоров нашли здесь свой покой, но сейчас от них не осталось ни камушка — все бесследно пропало на свалках историии..

мечеть Шехзаде — Архитектор Синан, со свойственной ему скромностью, назвал Мечеть Шехзаде, созданную им у акведука Валента, в честь умершего в раннем возрасте от оспы (в 22 года) сына Сулеимана Великолепного, Мехмуда, «работой подмастерья». Мечеть, строительство котоорой велось с 1544 по 1548 гг., является первым серьезным творением мастера. Синан внимательно изучил строение куполов и помещений храмов Айя — София. Ему удалось совершить архитектурную эволюцию, добавив главному куполу не два, а четыре полукопола, а к этим полукуполам, еще серию полукуполов. таким образом, все строение превращалось в единый квадрат, заостренный кверху. Особый интерес представляет гробница Мехмеда в саду, отделанная фарфоровой плиткой. Но главные памятники этого района — византийские. Церковь Богоматери Кириотиссы (превращенная в мечеть после падения

Константинополя), построенная в 1200 году на фундаменте римских терм, где сохранились совершенно уникальные фрески VI века, уцелевшие в эпоху иконоборчества. Крестоносцы оставили здесь напоминание о себе: фрески с житием святого Франциска Ассизского, самые ранние изображения святого, сделанные всего через 25 лет после его кончины.

Красивые «мавританские» ворота напротив мечети — вход на территорию Стамбульского университета. Университетские ворота — любимое место исламистов, коммунистов, националистов и прочих курдов, которые периодически дерутся здесь с полицией и друг с другом Некогда здесь стоял Старый дворец — первый построенный турками после завоевания Константинополя. Позже султаны ссылали сюда надоевших наложниц, и здание получило прозвище «Дворец слез». Оно не сохранилось — как и казармы янычар, находившиеся по соседству.

(с www.turiclub.ru)

Мечеть Сулеймание, увековечившая имя одного из самых известных правителей Османской империи — Сулеймана Законодателя возведена в 1557 году. Выдающийся зодчий Синан при открытии мечети, провозгласил: «Эта мечеть будет стоять вечность». И действительно эти слова стали пророческими. Ни время, ни землетрясения, ни войны не властны над столь совершенным творением. Парные купола мечети, украшенные горным хрусталем, придают им видимость звёзд на небе, стены искусно украшены керамическими изразцами и цветными витражами. Одной из особенностей мечети является акустическая сила здания. Мечеть Сулеймание, считается второй большой мечетью в Стамбуле, после мечети Ахмедийе (Голубая мечеть), здесь могут совершать религиозный обряд около 5000 верующих. Во дворе мечети находиться кладбище, могильные плиты, которого отличает редчайшее мастерство гравировки и резьбы по камню, художественная самобытность. Здесь покоится и сам Сулейман Законодатель и его любимая султан Хуррем -Роксолана. То ли русская, то ли украинка, она была взята в плен татарами и продана в рабство турецкому султану. Из простой наложницы она сумела стать первой женой. Один венецианец писал : «Султан настолько влюблен и предан своей жене, что все поданные уверены, что Хюрем Султан его околдовала». Хюрем Султан оставалась неприступной для султана до тех пор, а он не пообещал на ней жениться — прецедент никогда ее не имевший места среди Османских султанов. Эта златовласая красавица управляла делами империи, пока грозный муж воевал с соседними странами. Султанша Роксолана, любимица Сулеймана, убила двух его старших сыновей от других жен(не своими руками естественно) чтобы «расчистить» путь к престолу для своего сына Селима, который и занял его после отца. Неподалеку от мечети Сулеймание, на перекрестке архитектора Синана находится скромная могила самого архитектора. Сулейман Великолепный как — то раз сказал о нем : «Синан — это единственный человек, который никогда меня не разочаровывал».

Египетский базар (мисрим чарши)- Торгуют всем — от рассады до пряностей, если углубиться далее в улочки, вам предложат фрукты и овощи, ковры якобы ручной работы, кожу, много всякого ширпотреба, а также кучу прочей ерунды.

Всего в нескольких шагах от Египетского Базара скрыта одна из реальностей османского Стамбула- мечеть Главного Визиря и зятя Султана Сулеимана Великолепного Рустем Паши. Мечеть была построена в 1561 году архитектором Синаном по приказу Сулеимана Великолепного сразу после окончания строительства мечети Сулеймание (на деньги главного скряги империи, самого Рустема-паши). На первом ее этаже — лавки и склады, которые сдавались торговцам, через незаметную дверь в стене нужно подняться по грязной лестнице на второй уровень, где узкий двор и вход в мечеть. Эта мечеть имеет в основании восьмиугольник, но восемь колонн также «утоплены» в стенах. Будучи очень состоятельным человеком, Рустем-паша заставил Синана нашпиговать свою мечеть изразцами из Изника и Кутахьи: от пола до потолка. Так что, попадая в мечеть, трудно отделаться от ощущения, что ты в магазине. Особый интерес представляют старые ковры(от которых хочется чихать).

мечеть «Йени Джами» (Новая Мечеть) известна как наиболее посещаемая прихожанами мечеть, ибо находится в оживленном районе Стамбула. Вначале, мечеть называлась «Ени Валиде Джами» (Новая Мечеть Валиде, султанши-матери), затем стала называться просто «Ени Джами». Строительство этой мечети продолжалось 66 лет. В 1597 году, жена султана Селима II и мать Мехмеда III венецианка по происхождению Сафийе султан (настоящее имя Бафо), поручила архитектору Давуд Are постройку мечети. Смерть архитектора прервала начатую им работу, затем было прекращено финансирование строительство (1605- 1661 гг.) и наконец по приказу матери султана Мехмеда IV, Турхан султан, строительство мечети было завершено архитектором Мустафа Агой (1663 год).

Известно, что в постройке мечети принимали участие архитекторы Далыч Ахмед Чавуш, и Касым Ага. Центральный купол, диаметром 17,5 м., имеет высоту 36 м.. Цветные витражи на окнах и ажурная ручная работа по перламутру- шедевры османского искусства. На всех окнах имеются айаты и суры из Корана. Отделочный фаянс использованный в строительстве мечети несравненно качественнее нежели отделочный материал других мусульманских мечетей. Новая Мечеть имеет пять ворот, одна из которых выходит на передний двор мечети. Вокруг авлу (квадратный двор перед мечетью с фонтанами для религиозных омовений) построена галерея с портиком, покрытая 24 куполами. Рядом с мечетью, в центре квадратного двора находится шадырван восьмиугольной формы. С двух сторон фасада мечети, со стороны внутреннего двора имеется два минарета с тремя балкончиками. Торжественный замок Хюнкара, смежный с мечетью, соприкасается с нею аркообразным проходом. В комплекс замка входит небольшая платформа.

Насмотрелись мы мечетей на всю жизнь, аж, до отвращения, позже нам встречались на пути другие, но желания заходить уже не было, однообразные они какие-то и навевают тоску.

Днем нас сморил сон. Потом мы прогулялись по парку Гюльханы у Топкапы, снова сходили к Султанахмету, где вечерняя объедаловка у турок. Т.к. мы попали в Рамазан, а до захода солнца во время Рамазана им есть нельзя, то после захода все собирались у мечетей, и семьями устраивались на ужин прямо на траве.

Вечером мы на пристани купили билетик на кораблик и покатались по Босфору от одного берега к другому. Движение здесь таколе же оживленное, как на автостраде — корабики снуют-туда сюда, всякие катера, яхты, огромные круизные лайнеры, баржи — чего только нет! С корабля видели Девичью башню, известную под названием Кыз Кулеси, одна из самых романтических символов Стамбула. Построена она на крохотном островке у входа в гавань Стамбула в XII веке.

Хотелось сходить в турецкую баню, не помню уж по какой причине мы туда не пошли — но для желающих сходить вот маленький рассказ о ней (не мой) — Турецкая баня и турецкий массаж -обязательные туристские аттракционы. Главное в турецкой парилке — это большой горячий камень, обычно — цельно-мраморная плита. На камень надо постепенно наползать сначала животом, а потом спиной — и потеть. Стены и пол в парилке тоже горячие, а по углам расположены краны с раковинами. После ополаскивания камня водой образуется туман, с большой натяжкой роднящий хамам с русской баней. По сути — это влажная римская баня без бассейна. Почти обязательное правило в хамаме — не мыться самому, а также позволить массажисту зверски помять себя. Турецкий массаж жесток, точечные воздействия не признаются, без всяких нежностей массажист мнет члены. Кажется, еще чуть, и тело превратится в набитый фаршем кожаный чехол. Но по окончании процедуры боль быстро проходит и начинает ощущаться отсутствие застарелых остеохондрозов и невралгий. Самая известная баня — Джагалоглу, ей триста лет, в ней снимали «Индиану Джонса», и она в наибольшей степени приспособлена для туристов. Здесь вдоволь колорита, но и с гигиеной тоже все в порядке. Хозяева бани утверждают, что в ней в соответствующие времена парились английский король Эдуард, кайзер Вильгельм, Ференц Лист и даже Флоренс Найтингейл: в бане есть два отделения — женское и мужское. Хамам Джагалоглу открыта ежедневно для мужчин с 7 до 22, для женщин — с 8 до 20. Простое посещение бани обойдется в $15, полный набор процедур — от мытья банщиком до турецкого массажа — $35. (взято с www.ice-nut.ru)

День пятнадцатый

Идем через мост, смотрим как рыбаки ловят то ли скумбрию, то ли ставриду. Многие очень удачливы, судя по наполненным ведеркам. Смотрим на бухту Золотой Рог — все-таки завораживает это движение кораблей.

С моста видна Мечеть Эйюп,там, где Эйюп, знаменосец пророка Магомета, умер во время исламского штурма Константинополя в 670 г.н.э. Первая мечеть города, построенная после оттоманского завоевания, это святое место привлекает многих паломников. Лично я в это не верю — мечеть построенна в 1458 году, то есть спустя 800 лет после гибели знаменосца, якобы его могилу отыскали совершенно случайно только не понятно — с чего взяли, что это именно его могила? Похожая история с домиком Девы Марии в Эфесе, не правда ли? Тоже случайно нашли, раскрутили — и вот они — паломники, туристы и прочие ротозеии,но главное-то — денежки текут, а на святость — плевать.

Посмотрели на Башню Галата (62 м) генуэзской постройки 1348 г., возвышающейся над бухтой Золотой Рог.В разные годы, здесь находились амбары, тюрьма, морской маяк, пожарная башня. В османский период, Ахмед Челеби Хезарфен (мастер на все руки), испытывая свое изобретение, на крыльях, перелетел с этой башни на противоположную,на азиатскую сторону, что с ним было потом — никто не сообщает. Наверное казнили….

Идем по трамвайным путям – по пути попадаются магазинчики для аквалангистов и скалолазов. В мечети больше не заходим, насмотрелись надолго. Обнаружили армянскую церковь, а вот входа в нее не нашли (видимо из пристроившихся рядом зданий, но откуда?), снова мечеть, проходим стадион Бешикташ и, вот — дворец Долмабахче(переводится как — насыпной сад) Построен султаном Абдул-Меджидом I в 1853 году. Его строительство истощило государственную казну, создав роскошный образчик дурного вкуса и расточительства. Европейское подражание. 365 комнат и 22 салона.ходим часа полтора вместе с группой японцев, пробегаем чуть ли не бегом залы (ходить можно только с группами). Просторный зал приёмов с 56 колоннами и огромной хрустальной люстрой весом в 4,5 тонны и с 750 лампочками — заставляет открыть рот. Это подарок королевы Виктории. Для меблировки и украшения комнат использовано 14 тонн золота и 40 тонн серебра. Интереснейшая коллекция картин художников разных стран, в том числе более 20 картин И.К. Айвазовского. Здесь же, в одной из комнат гарема умер 10 ноября 1938 года Кемаль Ататюрк. Его кровать покрыта флагом. Стоит 20 L с человека (дворец + гарем), 6 L — фото.

Рядом с дворцом мечеть Долмабахче — Мечеть расположена в южной части дворца Долмабахче, на берегу пролива Босфор. Первоначально она возводилась по распоряжению матери султана Абдюльмеджида I, Безм-и-Алем Валиде Султан, архитектором Гарабетом Бальяном. После её смерти строительство мечети было продолжено сыном и окончилось в 1855 году. Это одна из самых роскошно декорированных мечетей в стиле барокко. Самой необычной деталью сооружения, сделавшие мечеть по-своему уникальной, стали круглые окна, напоминающие павлиний хвост. Два её минарета украшены балконами.

После того, как мечеть стала частью дворца, в её передней части появилась двухэтажная султанская «maksoorah» — ширма или перегородка, огораживающая зону для молящихся или гробниц. Здесь султан и его придворные могли исполнять свои молитвы, а также проводились публичные процессии и собрания. Мехмеду VI Вахид эд-Дину (1918 -1924) суждено было стать последним султаном Оттоманской империи. Потерпевшая поражение в Первой мировой войне как союзница Германии, Турция была оккупирована союзными державами. Султан, занимавший проанглийскую позицию, покинул дворец Долмабахче и бежал из страны на британском корабле. Вскоре в этом дворце, где еще находился пустой султанский трон, была провозглашена Турецкая республика. Это произошло 3 марта 1924 г. Так окончилась история Оттоманской империи, а вместе с ней навсегда ушел в прошлое и гарем.

Смена караула – игрушечные, оттутюженные турецкие солдатики – каждый час старательно топают на свой пост, отдают честь и фотографируются со всеми желающими.

Если пройти дальше за дворец, мимо стадиона, то можно выйти к Военно-Морскому музею. Вход — 3 L, фото — 6 L. Огромное количество пушек, моделей кораблей, трофейное оружие, в том числе и русское. Во дворе взорванная подлодка, галерея турецких адмиралов. Отдельно стоящее здание — там парадные султанские лодки, на одной из них под балдахином сидят наложницы (манекены), похожи на веницианскиегондолы, только гораздо больших размеров. Рядом находится мавзолей и памятник адмиралу Барбароссе — 1541 год. Памятник изображает адмирала в компании двух злобных пиратов, очень натуралистично. В самом музее все только об успехах турецкого флота, ни слова о его поражениях, а их было не меньше — ведь наши предки били их, и не раз!

Возле музея причал. Корабли ходят на Азиатский берег.

День шестнадцатый.

Той же дорогой, через Галатский мост идем к военному музею. Улица идет круто вверх, пыхтим, но лезем. Доходим до площади Таксим. В центре площади Таксим, высится 12 метровый монумент «Республика», построенный по проекту итальянского архитектора

Пьетро Каноника. Монумент символизирует армию-освободительницу и установление республики. На площади имеется пятизвездочный отель «Де Мармара». С другого края площади расположен парк, под названием «Таксим Гезиси» (прогулка по Таксиму). В былые времена, на месте этого парка, находилась большая казарма. В самом начале проспекта Истикляль, с левой стороны, имеется церковь с двумя колоколами «Ая Триас».Если позволит время — в начале пути можно свернуть направо к Босфору и посетить русский православный храм св. Андрея. Вдоль городской крепостной стены Феодосия надо пройти обязательно! Это самое грандиозное сооружение античности, дожившее до наших дней. Мраморная башня, семибашенный замок Едикуле, Золотые ворота (те самые «Врата Царьграда»). В переулках слева от станции Едикуле — базилика Студийского монастыря (V век) — самая древняя из сохранившихся византийских церквей города. Здание давно в руинах (сохранился мозаичный пол), но тем не менее стоит внимания (здесь хранилась голова Иоанна Крестителя, а игумен монастыря Феодор Студит славен своей борьбой с иконоборцами). Рядом с базиликой стоит действующая православная церковь Константина и Елены. Напротив ворот Силиврикапы — мусульманское кладбище, пройдя которое вы увидите маленький монастырь Балыклы, построенный на месте священного источника Зоодохос (дающий жизнь). Редкий иконописный сюжет — иконы Богоматери Рыб.

Сам военный музей – это огромная коллекция холодного оружия и доспехов, от средневекового до современного, рассказы в картинах, фотографиях и манекенах о турецкой победоносной армии. Очень понравился. Во дворе много артиллерийских орудий времен первой мировой войны. С 15 до 16 во дворе музея играет оркестр в виде янычар.

Вот вообщем-то и все о нашем путешествии. Если что-то упустил, значит это не так существенно важно, надеюсь – читатель я не утомил своим длинным рассказом.

На следующий день мы на трамвае доехали до Аксарая, пересели на метро и благополучно вышли на конечной станции уже в аэропорту. Вот и все…… До новых встреч на просторах мира и интернета! Рад, если мой рассказ поможет вам в путешествии. Спасибо!

Некоторые цены в Турции.

Мороженое — 2-3 L

Донер-экмек — 1,5-2,5 L (шаурма в хлебе)

Кюфте (котлетки) — 3,5 L

Шиш кебаб (шашлык) —

Айран — 0,5 L

Кофе 1 стакан — 1 L

Чай 1 стакан — 0,5-1 L

Хлеб в магазине — 0,25-0,50 L

Яблоки — 2 L

Сок 1 литр — 1,2-1,5 L

Виноград 1 кг — 1,5-3,5 L

Рыбные консервы 200 гр. — 2 L

Геркулес 0,5 кг — 2,2 L

Сыр 300 гр. (типа Дружба) — 3,5 L

Дыня — 2 L

Орехи грецкие 1 кг — 6 L

Инжир — 3 L

Бананы — 2,70 L

Вино — 8-20 L

Во — 20-25 L

Кукуруза — 1 L

Керамические тарелки — 30 L

Бензин — 2,75 L

Вода 1,5 л — 0,5-1 L

Прокат велосипеда — 10 L на день

Некоторые слова:

Су — вода

Екмек — хлеб

Мерхаба — здравствуйте

Якши – хорошо

Лютфен – пожалуйста

Саат качта – во сколько?

Нереде – где?

Кучук – маленький

Бююк – большой

Балык — рыба

Ачык – открыто

Капали – закрыто

Кефте – котлета

Тавук — курица

Йок — нет

Бар — да

Орада — там

Бу не кадар — сколько стоит

Отогар — автовокзал

Кызы — женщина, девушка

Тешекёрлер — спасибо

Пардон — извините

Многие слова похожи на русский и перевода не требуют — туалет, чай, вишня, изюм, фасоль,арбуз,халва, шапка и др.

Использованная литература при путешествии: Турция, серия обитаемый остров, К.Генш – Турция, а также многочисленные рассказы из интерната – спасибо вам самодеятельные путешественники, что пишите! Конечно мы многое не успели посмотреть, о чем жалеем – но нельзя объять необъятное – хотелось бы посмотреть получше Бурсу, увидеть Немрут Даг, Арарат, Карс……но может быть в будущем, как знать?

ПРО ГАРЕМ :

Гарем. Какие ассоциации у вас вызывает это слово? Наверняка многие с долей иронии начнут напевать «Если б я был султан «. Для большинства из нас гарем — воплощение мужской мечты, — место, где сотни красавиц готовы выполнить любую прихоть своего господина. И лишь обратившись к историческим источникам, узнаешь, что жизнь в такой семье была подчинена строгим законам и обычаям, пронизана тайнами и страхами.

Дворец Топкапы раскинулся в необычайно красивом месте на одном из семи холмов Стамбула, возвышающемся над Мраморным морем и бухтой Золотой рог. Его строительство было начато в 1462 году и завершено в 1478, когда он и стал официальной резиденцией Османского султана.

В этих стенах рождались наследники престола, вступали на трон, правили великой империей. Здесь утверждалась османская династия, здесь она достигла своего величия.

Здесь же, в самой дальней части дворца за внутренним двором с 1540 года и до начала XX столетия турецкие султаны прятали своих женщин. Сераль Топкапы стал символом и образом гарема — системы полной изоляции женщин от остального мира. Внешне простое здание гарема внутри было убрано со сказочной роскошью. Сложилось множество легенд и преданий, посвященных этому месту, скрытому от чужих взоров высокой стеной.

Слово «гарем» произошло от арабского «харам», что означает «незаконный». Позже оно обрело смысл «защищенный» или «тайный», «тот, границы которого ненарушаемы». Но гарем — не просто огороженное место, где живут мусульманские женщины. Это институт посвящений, где девушки получают новое имя, обучаются религиозному почитанию и абсолютному подчинению.

В женскую половину был запрещен вход лицам противоположенного пола, кроме евнухов и самого властелина. Нарушители карались смертью. Турецкий историк Дурсун Бей писал «Не будь солнце женского рода (по-турецки это слово — шемс — женского рода), даже светилу не было бы позволено заглядывать в гарем».

Женщины, за исключением родившихся в гареме, поступали во дворец со всех концов Азии, Африки и Европы. Во всех крупных городах существовали рынки невольников, где можно было купить девочку или девушку, захваченных в плен, отданных в рабство в качестве выкупа или просто проданных их отцами. Вот что писал о таком рынке английский путешественник У. Д. Мюллер (1838 г.): «Невольничий рынок — мой излюбленный объект наблюдений…Через темный переулок входишь в здание, расположенное в самом грязном и заброшенном квартале Каира… В центре внутреннего двора выставлены на продажу невольники… люди молодые, многие совсем еще дети. Зрелище противоестественное и отталкивающее. Однако я не увидел, как подсказывало мне воображение, ужаса и горя, когда торговец снимал с женщины все одеяние из грубой шерсти и выставлял ее обнаженной на всеобщее обозрение.» Таможенная декларация конца XVIII века: «Девочка — черкешенка около восьми лет…, негритянка среднего роста, абиссинка десяти лет; стоимость 1000-2000 курушей». Тогда как лошадь стоила не дороже 5000 курушей.

Некоторые из обитательниц гарема попадали в Топкапу в качестве дипломатических подарков. Так, правитель Алжира преподнес в дар стамбульскому владыке Абул-Хамиду красавицу француженку. Ее звали Эмэ Дебюкде Ривери, она приходилась кузиной жене Наполеона Бонапарта Жозефине Таше де ла Пажери. В 1784 году будущая невольница возвращалась морем домой из монастырской школы и была захвачена пиратами Барбароссы. Эмэ была не только красива, но и умна. Султан назвал ее Накшедиль (Драгоценное сердце) и приблизил к себе. Пройдет время, и французская валеде станет матерью Махмуда II. Хотя Эмэ приняла ислам, как того требовал обычай, в душе она оставалась христианкой. Ее последней волей стало причастие у католического священника. Сын выполнил просьбу матери: впервые христианский священнослужитель вошел через Врата радости в гарем.

Впрочем, судьба большинства юных пленниц складывалась не так романтично…

Прежде чем девочки переступали порог «золотой клетки», их тщательно осматривали специально обученные евнухи: нет ли у них физических недостатков. Самые красивые и талантливые отбирались в гедикли (девушки в услужении) султана. Джио Мариа Анджио-лелло писал в своей «Турецкой истории»: «Одалиски обучались грамоте и основам ислама; их также учили и многому другому, включая швейное искусство, вышивку, игру на арфе и пение.

Другие девушки становились служанками султанши-матери, жен, дочерей и главного евнуха султана. Если невольница в течение некоторого времени не могла добиться расположения своих хозяев, ее отправляли обратно на невольничий рынок.

Как видите, и в гареме существовала иерархическая структура, на вершине которой стояла первая жена, родившая мужу сына-наследника.

Положение султанши-матери давало огромную власть и богатство. Добиться его было мечтой каждой женщины. За звание султанши-матери велась жестокая конкуренция. Ставкой была жизнь. Уже зачать от султана означало «попасть в черный список». Жизни матери и будущего ребенка каждый час угрожала опасность.

Нравы османской династии ужасают. Братоубийство в султанской семье было узаконено в 1478 году, когда Мехмед Завоеватель, чтобы избежать борьбы за власть, издал едва ли не самый чудовищный из законов, которые только знала история. Он гласил: «Тот из моих сынов, который вступит на престол, вправе убивать своих братьев, чтобы был порядок на земле». Закон не остался на бумаге…

В 1595 году Мехмед III по наущению матери казнил девятнадцать своих братьев, включая младенцев, а семерых беременных наложниц своего отца велел завязать в мешки и утопить в Мраморном море. Остальных женщин молодой султан отослал в Дом слез. Посол Г. Д. Роуздейл писал: «Для их вывоза были использованы все экипажи, кареты, лошади и мулы, какие только имелись во дворце. Кроме жен старого султана, под охраной евнухов в Старый дворец были отправлены двадцать семь его дочерей…Там они могли сколько угодно оплакивать своих убиенных сынов». И лишь единственная женщина — султанша-мать — оставалась рядом с правящим сыном.

Зная об этом и будучи не в силах что-либо изменить, могла ли женщина не думать о том, чтобы сохранить жизнь, а следовательно, возвести на престол хотя бы одного из своих сыновей.

В гареме шло активное соперничество за влияние на мужа, заключались союзы, готовились заговоры и велись бесшумные войны. Каждый стакан воды мог оказаться отравленным, а лицо красавицы — обезображенным. «Жесткая дисциплина, превращавшая гарем в настоящую тюрьму, объяснялась бурным поведением женщин, способным привести их к такому умопомешательству, что не приведи Господи», — вспоминал Алэн Гросрихард. Была и другая причина такого поведения.

Бытует мнение, что султан жил с сотнями женщин своего гарема, но это имело место в редких случаях. К примеру, когда умер Мурад III, в гареме качали сотни колыбелей. Некоторые же султаны ограничивались одной женой и хранили ей верность. Хотя Коран предписывал многоженцу справедливо делить брачные ночи между всеми женщинами, и большинство султанов так и поступали. Главный евнух составлял расписание и заносил в специальный дневник каждое «восшествие на ложе». Удивительная летопись сохранила до наших дней такие сведения, как казнь одной из жен Сулеймана за то, что она продала свою очередь другой наложнице. Так что никаких оргий султаны не устраивали. Но нельзя не сказать и о том, что наряду с ревностью и ненавистью в женском царстве существовала и крепкая дружба, которая помогала выжить в общем горе.

Да и большинство забав обитательниц женской половины были вполне невинны. В жаркое время года они развлекались в мраморных бассейнах. Ибрагим I любил бросать в бассейны драгоценные камни и наблюдать, как женщины ныряли за ними. Иногда в Зале султана, самом красивом и большом помещение гарема, давали представления акробаты и артисты, которым обязательно завязывали глаза. Излюбленным времяпрепровождением было посещение бань — хамам. Они стали своеобразными женскими клубами, местом, где женщины общались, экспериментировали с косметическими средствами и обменивались секретами красоты.

Только в XIX веке, во время правления Махмуда II, женщинам гарема разрешили выезжать на прогулки по Стамбулу и его окрестностям. На живописных берегах Босфора по приказу султанши Элен де Ривери построили беседки и павильоны. Здесь устраивались пышные пикники, во время которых готовили шашлыки и даже приглашали артистов. Но куда бы ни отправлялись женщины, их повсюду сопровождали евнухи.

Для охраны своего гарема султаны не жалели средств из казны. Во времена расцвета Османской империи в серале проживало около тысячи евнухов, которых в большинстве случаев дарили султанам правители провинций. Охраняли гарем от 200 до 300 чернокожих евнухов, и следили они за несколькими сотнями женщин, а из полноценных мужчин входить в гарем дозволялось только султану. Уже давно спорят: зачем все-таки надо было содержать столько евнухов? Ведь по внешней стене дворца и так стояла охрана — посторонний не войдет, а свой разве посмеет?! Известно, однако, что евнухи турецких султанов — это не евнухи китайских мандаринов. У тех проводили полную кастрацию, а стать турецким евнухом считалось почетно — исключалась только функция оплодотворения, а к сексу такой прооперированный мужик был даже более способен, чем обычный. Вот и написано уже несколько книг, где доказывается, что султан не был ревнивцем, а турецкие евнухи всеми способами успокаивали женщин гарема — ведь султан за ночь мог посетить лишь одну и никаких групповух не устраивал. Если б не евнухи, Топкапы превратился бы в лесбийский заповедник! Каждый евнух получал солидное жалованье и щедрые подарки. Дисциплина в этом войске была очень жесткой. И если солдат мечтает стать генералом, то евнух мечтал получить звание «кизляр агаси», те должность главного евнуха. Официально его положение при дворе приравнивалось к положению главного визиря. Он мог обратиться к султану в любое время суток и служил курьером между султаншей-матерью и сыном султана. Главный евнух был одним из самых влиятельных и богатых людей империи. Его боялись, а потому всячески заискивали и старались подкупить. Не один визирь был обязан своим назначением или смертью «господину девушек».

Официально последний гарем окончил свое существование в 1909 году в связи с отречением от престола султана Абдул Хамида. Сегодня во дворце Топкапы нет ни прекрасных наложниц, ни хитрых евнухов, ни мудрых визирей. А залы Большого гарема превращены в музей, в котором воссоздана обстановка прошлого. Все, что осталось от женского царства, — пустые будуары, гулкие бани и «тысяча и одна» неразгаданная тайна.

СТАМБУЛ —

Первые поселения на месте современного Стамбула относятся к 600 году до н.э. Дорийцами из Мегары на малоазийском берегу Босфора был основан город Калкедон (ныне район Кадикей), спустя несколько десятилетий была основана колония и на европейском берегу. Греческая колония получила имя «Византий» по имени предводителя колонистов. В 339 году до н.э. Византий осаждался царем Македонии Филиппом, по преданию, накануне атаки Филиппа в небе над городом появился полумесяц, на который начали лаять собаки, разбудив жителей. Полумесяц, как эмблема города, позже была перенят сельджуками. Византий был взят Александром Македонским, позже город стал союзником Рима. В 196 году Византий оказал помощь сопернику императора Септима Жестокого, за что был полностью разрушен. Позже Септим Жестокий отстроил город заново. В 324 году н.э. император Константин Великий объявил город столицей Римской империи, дав ему имя Константинополь. Период наивысшего расцвета Константинополя приходится на правление императора Юстиниана (527-565). Долгое время Константинополь был столицей Византии, ставшей центром восточного христианства. Серьезный урон Константинополю нанесли крестоносцы, которые захватили его в 1204 году — в это время были разрушены и разграблены многие памятники православного Константинополя. Последний взлет Византии и Константинополя связан с правлением династии Палеологов, начавшегося в 1259 году. Первые атаки турков во главе с султаном Мехмедом II относятся к 1450 году, в 1451 году была построена крепость Румели-Хисар на Босфоре, закрывшая Константинополю выход к Черному морю. В 1453 году Константинополь после долгой осады подчинился султану Мехмеду II, объявившему город столицей османской империи. Политика Мехмеда была направлена на мирное сосуществование мусульман и христиан, однако многие жители покинули город, затем он вырос за счет миграции греков, турок и армян. Многие византийские памятники города были перестроены, православный храм Святой Софии был превращен в мечеть, на мысу в бухте Золотой Рог появился сераль — султанский дворец. Период правления Сулеймана I (1520-1566) ознаменовался возведением множества восхитительных памятников мусульманской архитектуры, сохранившихся до наших дней. В конце Первой Мировой войны Стамбул был оккупирован англичанами и французами. 13 сентября 1923 года Мустафа Кемаль (Ататюрк) объявил столицей турецкой республикой Анкару. Современный Стамбул остается центром культурной и духовной жизни Турции, крупнейшим туристическим центром, расположенным на границе Европы и Азии.

Турция в месяц Рамадан: часть 1