Итак, вернулся из давно планировавшегося путешествия в район Гибралтара.
Цели этой поездки были форпосты различных эпох по берегам этого
стратегически наиважнейшего пролива, одной из самых важных морских артерий
мира. Добирался туда посредством популярного ирландского бюджетника Ryanair,
о чем еще не раз буду упоминать далее, причем во всех возможных склонениях
русского языка. Поездом до литовского Каунаса, оттуда в Лондон, далее в
испанский Херес-де-ла’Фронтера, что в 90км южнее Севильи.

Итак, хочу сразу признаться, что общение с Ryanair заставило ощутить себя
полным кретином. Не исключено, что совершенно справедливо и по адресу,
и…все-таки обидно. Прежде всего, долгое время бронирование чего бы то ни
было по интернету, было закрыто для меня пару-тройку последних лет. Не имея
регистрации в Москве, да и не имея регистрации вообще нигде на территории
РФ, я вызывал плохо скрываемый ужас у новоявленных российских банкиров. Не
стану вдаваться в причины сего положения, замечу лишь, что мне это было
нужно в связи с рядом поставленных задач на тему налогового
законодательства, излагать которые я не стану в силу их исключительной
муторности.

Попытки купить себе дешевый билет я предпринимал, не желая мириться с
положением вещей. Я просил друзей сделать мне бронь по своей карте, с
последующей расплатой с ними наличными. Я пытался пробивать варианты с
заказом по телефону. Я перепробовал все возможности всех систем онлайн
заказов. Но все было тщетно. Система бронирования имела хорошую защиту от
гипотетических мошенников, в связи с чем, категорически отказывалась
принимать оплату по чужой кредитной карте с иной фамилией, а то и страной
проживания. Многоопытные знакомые подсказывали, что можно сделать себе
кредитную карту оффшорного банка, что не обязывает владельца счета проживать
в определенной географической точке и меть там “привязки” в виде постоянных
доходов, недвижимости, регистрации по месту жительства и прочего. Но…кажется
заниматься этим мне было слишком лень.

И вот, о чудо из чудес! Плюнув на бюрократические издержки, я, будучи
некоторое время назад в Финляндии, обзавелся кредитной картой крупного
банка. Финны удивлялись, с какой целью человек приехал издалека получать
кредитку, если это теоретически возможно сделать в любом банке в любом самом
малом городке России. Пришлось пояснить, что в России для того, что бы вести
банковские операции нужна прописка. Немой вопрос. Объяснил, что такое
прописка. Слушателей было уже несколько. Ребята искренне не понимали, зачем
нужна прописка, если это очевидная чушь, у которой нет ничего общего с
истинным состоянием миграций. Я долго объяснял, что прописка это некогда
система тотального контроля, которая с распадом СССР превратилась в огромную
машину по вымогательству денег у населения, управляемую
миллиардерами-чиновниками. Но мои оппоненты совершенно искренне желали
понять, что эти странные россияне опять замутили в своей измученный
страданиями вотчине. Один заметил, что никак не может понять, почему эти
странные русские отказываются обслуживать человека, которые сам принес к ним
деньги и взамен просит всего лишь депозитную кредитную карту, с которой
невозможно снять больше, чем на ней есть. Но вдаваться в сложные объяснения
было бессмысленно, поэтому я ответил им вопросом на вопрос “-Вам начать с
исторического экскурса в 1917 год? Или сразу перейти к новейшей истории
России?”.

Итак, я счастливый обладатель кредитной карты. Как все-таки мало нужно для
счастья. Теперь можно смело возвращаться в лоно цивилизации и жить так, как
жил большую часть жизни. Первое испытание карты – бронь авиабилетов.
Изначально хотелось просто проверить, а работает ли. И…как бы это объяснить,
что бы не слыть нелепым человеком? В ходе виртуального путешествия по
городам и тарифам на сайтах Ryanair, EasyJet и парочке других, я неожиданно
для себя оплатил билет в одну сторону из Каунаса в Лондон. Система сработала
исправно, и на мою электронную почту пришло уведомление о заказе. Ощущение
приятного тепла разлилось по уставшему организму и тут пришло прозрение.
Билет заказан! Деньги в небольшой, но осязаемой сумме в 89 литовских литов
($35) были сняты с моей карты. Это что ж значит? Мне теперь придется лететь
в Лондон? Похоже на то. Совсем не смешно. Спешно смотрю, когда мне лететь.
Через месяц с небольшим. В феврале. Сразу после дня всех влюбленных. Как
неудачно, какая жалость! Какая высокая цена за желание удостовериться, что
моя кредитка работает!

Теперь вопрос встал ребром. Сам по себе Лондон меня интересовал скорее как
транзитный пункт, поскольку в британской столице бывал ранее. Итак. Я
прилетаю в лондонский аэропорт Стэнстед во второй половине дня. Куда можно
оттуда улететь в тот же день? Выбор поражает воображение, направлений —
около четырех десятков по всей Европе. Подавляющее большинство – небольшие
провинциальные города, о многих из которых большинство из нас и не знало.
Например норвежский Haugesund, британский Newquay, испанская Vitoria , или
французский Pau. Вооружившись атласом автодорог Европы, я определил порядок
предпочтений. А почему бы не отправиться в сторону Гибралтара? Посмотреть
этот британский форпост, переправиться в марроканский Танжер, посетить
испанский анклав Сеута, главный город некогда “Испанского Марокко” – Тетуан?
Звучало чрезвычайно заманчиво. И я взялся за дальнейшее бронирование.

Лондон – Севилья? Дорого! Лондон – Малага? Дороговато..! Лондон – Херес?
Хммм…а это вариант! Итак, бронирую вылет из Лондона в южно-испанский Херес.
Теперь по схожей схеме бронирую билеты обратно в Каунас, радуясь, что это
хотя бы Каунас, а не…шотландский Эдинбург. Ура. Все брони сделаны, кредитная
карта работает безотказно. Общая стоимость всех перелетов по маршруту Каунас
– Лондон – Херес – Лондон – Каунас составила со всеми сборами чуть менее 120
долларов. Начало весьма приятное – посмотрим, что ждет меня дальше.

Посещение Марокко – отдельная неоднозначная ситуация. Один паспорт у меня
“хороший”, вполне приемлемый для посещения арабских государств – российский.
Но второй, израильский – исключительно нежелателен для сей категории
государств. Зато чрезвычайно удобен для Шенгена и Британии, куда не
требуется виза. С другой стороны, авантюры подобного рода давно уже стали
обыденностью. Чудеса “черной магии” пришлось выделывать следуя в 2004 году
из Турции в Израиль через Сирию и Ливан, когда я отсылал израильский паспорт
экспресс-почтой. Затем летом 2006 года, когда я и моя спутница Екатерина
были арестованы в Израиле за якобы фотографирование военных объектов и как
мы подали в суд на израильские спецслужбы. Последняя история, к немалому
моему удивления стала достоянием всех мировых СМИ от Би-Би-Си до
Комсомольской правды и от Newsweek до Аль-Джазиры. И что? Неужели после
всего перечисленного, плюс много еще не перечисленного, меня испугает
перспектива паромной переправы из Испании в Марокко с предъявлением испанцам
одного паспорта, а марроканцам другого? Эх, где наша не пропадала!

Излишне говорить о том, что, несмотря на все усилия, мне так и не удалось
найти попутчиков в поездку. Причин несколько. Неудачное время – середина
февраля, мало кто способен на две недели оставить праведные труды. Второе –
в силу моего нелепого лондонского транзита, любой попутчик будет вынужден
делать не только двойную испанскую визу, но и двойную британскую. Не считая
двойной литовской, поскольку вылет из Каунаса. Конечно, возможны варианты –
встретиться в Испании, или Марокко. Но…излишне напрягаться в поисках
попутчиков было немного лень. В конце-концов, вся поездка была рассчитана
всего на 11 дней.

Часть вторая. Путешествие к Форпостам Гибралтара

По старой, уже не раз проверенной схеме купил билеты до станции Нестеров
(Калининградская область) в плацкарт за 704 рубля на 29-ый поезд
Москва-Калининград. При этом изначально планировал сойти по ходу следования
поезда в Вильнюсе, дабы оттуда добраться до Каунаса на местном транспорте.
Честно попросил кассиршу не оформлять мне УПД ЖД через Литву, так как я
сойду в Вильнюсе. Объяснил, что у меня в наличие все документы для посещения
Литвы (двойное гражданство), что УПД мне не нужен и что я банально хочу
сэкономить на стоимости билета (до Вильнюса порядка 1500 руб, до Нестерова —
704 руб). Тем не менее, кассирша все равно оформила мне УПД, ссылаясь на то,
что лица, покупающие билеты в Калининградскую область обязаны получить УПД,
а вот где именно я буду выходить — ее не интересует. Что ж – как пожелает
дама.

В час “Ч” выезжаю на поезде «Янтарь» из Москвы. Через час после отправления
вагоны проходят представители литовского консульства и раздают транзитные
визы через Литву (УПД ЖД). Снова честно признаюсь на этот раз уже литовцам,
что мне УПД не нужен, я сойду в Вильнюсе. Литовцы отвечают, что им неважно
где я сойду и это мое право выходить где угодно при наличии визы. При этом
они подчеркнули, что в случае, если я не собираюсь ехать транзитом в
Калининград, мне следует в Кене изначально дать паспорт, а УПД даже не
доставать.

Ранняя ночь, белорусская пограничная станция Смаргонь, паспортный и
таможенный контроль. Белорус долго листает мой российский загранпаспорт и
интересуется, куда я еду. Отвечаю, что в Нестеров. Живу ли я там? Нет, еду к
подруге. Есть ли у меня литовская виза? Нет, литовской визы у меня нет.
Значит, сойти в Вильнюсе вы не сможете — удовлетворенно делает вывод
белорусский пограничник и шлепает выездной штамп. “-Ну, вам виднее,
уважаемый” – думаю про себя, и убираю паспорт подальше от мирской суеты.

Поздняя ночь, литовская станция Кена. Литовцам даю второй паспорт. Они
ставят въездную печать. Наверное, я обманул белорусского погранца? С другой
стороны, он спрашивал про наличие литовской визы – у меня ее действительно
нет. Каков вопрос – таков и ответ.

В поезде же опытные пассажиры делятся, что те, кто часто ездит из Вильнюса в
Москву, берут билеты в обе стороны еще в Москве. Берут так: Москва-Нестеров
и Нестеров-Москва. В обоих случаях сходят и садятся в Вильнюсе. Некоторые,
таким образом, путешествуют уже не первый год. А, кроме того, по мере
появления и привыкания к транзиту через Литву, появилась и новая ветвь
нарушителей таможенного законодательства. И суть в следующем: формально вы
следуете из России в Россию, и транзит через Литву не считается таможенной
границей. Вы не должны заполнять декларации и не обязаны отчитываться о
имеющихся денежных средствах. Думаю, всем уже понятно, о чем речь далее – вы
везете “энную” сумму денег с билетом до Калининграда и…выходите в Вильнюсе.
А далее деньги уже в полном вашем распоряжении и благополучно растворяются
по вашему усмотрению на просторах Европейского союза.

…Вокзал Вильнюса, часом позже. Выхожу из вагона, прохожу еще один паспортный
контроль, где проверяют наличие въездной печати из Кены. Опять никаких
вопросов про УПД ЖД. Выхожу в город. Вот собственно и вся соль данного
мероприятия. Билет до Вильнюса стоит ровно в 2 раза дороже, чем до
Калининграда, при этом никто не мешает вам сойти в любой точке следования на
территории Литвы. Странное ощущение пирровой победы. Наверное, я кого-то
перехитрил, вероятно, российские железные дороги, которые привыкли получать
с людей немалые деньги за низкопробные услуги. Но никакой особенно радости
не ощущаю – иду по залу Вильнюсского вокзала. Я в Литве. На часах 5.30 утра.
Какая обида, я упустил первую электричку в Каунас и теперь мне ждать другой
полтора часа! Но, не без удовольствия перевожу время на час назад по
сравнению с Москвой и…моя электричка ждет меня на перроне! Так много
приятных мелочей.

Поезд Москва-Калининград трогается и исчезает в снежной мгле (разгулялся
серьезный снегопад), а я, тоскливо прогулявшись по пустынному вокзалу, вышел
на перрон и занял место в нужной мне электричке. Всю дорогу до второй
литовской столицы я дремал, утопая в мягком сидении. Надо сказать, что
литовские электрички весьма быстры и расстояние в 100км между Вильнюсом и
Каунасом преодолевают менее, чем за час и десять минут.
Каунас, на часах около семи утра. Серо, холодно, пустынно. Уж эти пустынные
вокзалы, ставшие истиной напастью моей поездки. Мой самолет вылетает ровно в
полдень, и в запасе еще достаточно времени для ознакомительной прогулки по
центру города. Скользя по заледеневшим улицам спящего города и пытаясь не
замерзнуть, выбрался к Кафедральному Собору и далее, к главному “Каунасскому
Арбату” – аллее Лайсвес. Здесь я бывал в далеком 2000-ом году, поздней
весной. Было ярко, тепло, весело, шумно, много, вкусно, приятно. Сейчас все
было в точности наоборот. Ни одной живой души, холод, пронизывающий ветер.

Где бы позавтракать? Вот проблема. Но все магазины и кафе открываются не
раньше 8.30 утра. Еще полтора часа. Боже, как холодно! Скорее бы в
благодатную Испанию.

Из центра Каунаса в аэропорт (Kauno Aerouostas) ходит маршрутка №120, либо
городской автобус №29. Расписание движения автобуса можно посмотреть на
сайте Каунасского гортранспорта, а общем и целом он ходит начиная с 7 утра
каждый час. Частота курсирования маршруток так и осталась для меня
загадкой, поскольку ни за те полчаса, что я стоял и ждал автобус в городе,
ни в последующие полтора часа уже в аэропорту, я их так и не увидел. Другой
вариант – сесть на любой автобус с автовокзала, идущий на Йонаву (Jonava) и
сойти на своротке к аэропорту (14км к северо-востоку от центра Каунаса),
после чего прогуляться пешком буквально 500метров до здания пассажирского
терминала. Аэропорт прекрасно виден с шоссе. Подробную информацию про
каунасский аэропорт, пути попадания туда и другие полезные вещи можно найти
на официальном сайте аэропорта www.kaunasair.lt

Что представляет собой регистрация на рейсы Ryanair? Грубо говоря – четко
управляемый хаос. Хотите лететь дешево? Стойте в очереди час, два и более по
полсотни человек на одну регистрационную стойку. Хотите лететь совсем
дешево? Не сдавайте багаж, поскольку за багаж придется платить вне
зависимости от его веса (от 12 евро за единицу багажа). Лучше брать с собой
в салон ручную кладь до 10 килограммов и этим ограничиться. От здания
терминала до самолета пойдете пешком, даже если идти минут десять. Хотите
еще сэкономить – не ешьте во время полета, поскольку это отнюдь не дешево. У
вас не будет мест, а садятся пассажиры на любое свободное. В принципе,
положа руку на сердце – именно так и должен выглядеть бюджетный авиаперелет.
Потерпеть пару-тройку часов без еды совершенно реально, прогуляться до
самолета – тоже, лететь на любом свободном месте (даже возле туалета) –
запросто. Батенька, говорил я сам себе – а чего я хотел за 65 долларов со
всеми таксами в обе стороны до Лондона? Не нравится – летите прямым рейсом
British Airways из Москвы за 550 долларов и наслаждайтесь комфортом и
горячим питанием…Вон оно как!

Самолеты – новенькие Боинги-737-800. Никакого бизнес-класса. Три стюардессы,
словно белки в колесе носятся по салону, спешно убирая оставшийся за
прежними пассажирами мусор. Самолет – словно городской трамвай – одни сошли,
другие вошли и поехали дальше. Забавно, что часть пассажиров еще в салоне,
спешно одевается, когда мы, пассажиры рейса на Лондон, уже начали входить по
трапу. Не прошло и четверти часа, как объявляют о вылете, двигатели начинают
плавный разбег, выходы закрывают, и загорается табло “Пристегнуть ремни”.
Некий дядечка в панике бросается к стюардессам со словами, что его приятель
видимо слегка задержался и его следует подождать буквально пару минут,
поскольку тот кажется, задержался на паспортном контроле. Тщетно! Самолет
уже выруливает к взлетной полосе – правила строгие, кто опоздал – не
летит. Короткий разгон и мы взмываем в небо – до встречи, Литва!

У Ryanair в лондонском Стенстеде собственный огромный терминал, где десятки
авиалайнеров ожидают своих пассажиров. Посадка, несколько минут выруливания
на нужную стоянку, и вот мы уже спешим по трапу вниз. А далее…такой толчеи
еще никогда не видел. Даже в Шереметьево-2. Людей было явно не менее тысячи
(очевидно сразу с нескольких прибывших рейсов), зажаты как сардины в банке,
не вдохнуть — не почесаться. Минут через пятнадцать толпа начинает медленно
двигаться вперед по бесконечным коридорам и переходам. Путь от самолета до
паспортного контроля занял не менее получаса, а новая очередь на паспортный
контроль убедила в правильности того, что я не зря заложил в стыковку между
рейсами пять часов, а скажем не три. Итак, еще минут сорок, не менее, и
подходит моя очередь на паспортный контроль. Сегодня мне было суждено
осуществить несколько первых в своей жизни вещей – полетать на бюджетной
авиакомпании, быть сдавленным толпой до посинения, и пережить форменный
допрос при въезде в Великобританию.

Не считаю себя великим путешественником, но по миру поездил достаточно. И
впервые пришлось столь долго и подробно рассказывать о целях своего приезда
в страну, своих планах на будущее, пересказывать биографию начиная со
школьной скамьи, и предъявлять билеты в следующий пункт следования. Нечто
подобное проходят туристы, прибывающие в США. Или в Израиль. Теперь этот
список можно пополнить Великобританией. Немного успокаивало лишь то
обстоятельство, что допросу подвергались буквально все подряд. Рядом
семейная пара пожилых американцев трепетно объясняет, что имеет в Лондоне
квартиру, которую сдает. Их просят предъявить документы на квартиру. А вот
молодая японка-путешественница рассказывает, что по Интернету забронировала
себя хостель в районе Трафальгарской площади, но к сожалению утеряла
листочек с подтверждением брони. Целая компания австралийцев рассказывает
иммиграционному офицеру, что собираются взять в прокат машину и поездить на
Великобритании.

Меня постиг допрос следующего характера:

-Good day sir, where did you come from? (Здравствуйте, откуда вы прилетели?)
-From Kaunas, Lithuania (Из Каунаса, Литва)
-What’s a purpose of your coming to GB? (Какова цель вашего визита в
Великобританию?)
-I’m on my way to Spain, just a transit. (Я по пути в Испанию, тут —
транзитом)
-May I see your tickets to Spain? (Могу ли я посмотреть ваши билеты в
Испанию?)
-Sure (Конечно. Протягиваю распечатку).
-OK, so, do you live in Lithuania? Why are you coming from Lithuania, and
not directly from Israel? (Отлично, так вы живете в Литве? Почему вы летите
из Литвы, а не напрямую из Израиля?).
-Because that’s much cheaper to fly from Lithuania by Ryanair, than from
Israel. That’s why. (Потому, что лететь из Литвы дешевле, чем из Израиля,
вот почему).
-But what about coming from Israel to Lithuania first of all? Is it still
cheaper than direct flight from Tel-Aviv? (Но прежде вам пришлось долететь
до Литвы. Неужели все равно выходит дешевле, чем прямой рейс из Тель-Авива?)
-I do not live in Israel, I live in Moscow. (Но я не живу в Израиле, а живу
в Москве).
-Oh, yeah, that’s a point. I do not see any residence permit to Russia in
your Israeli passport. You said you live in Russia. Can you prove it? (О,
да, теперь понимаю. Я не вижу никакой российской визы в вашем израильском
паспорте. Можете ли вы подтвердить факт вашего проживания в России?)
-Of course (Конечно. Протягиваю мой второй, российский паспорт).
-Waw, so you have their citizenship? Why didn’t you tell that you have
double citizenship? (Теперь понятно, у вас двойное гражданство? Почему же вы
сразу мне об этом не сказали?)
-Sorry, but I have no such a strange habit to talk without being asked. You
ask – I answer, you do not ask – I do not answer (У меня нет странной
привычки говорить не будучи спрошенным. Вы спрашиваете – я отвечаю, вы не
спрашиваете – я не отвечаю).
-Sir, don’t be so nervous! I’m just doing my job. OK, you permitted for 180
days, welcome to Great Britain (Не стоит так нервничать, я делаю свою
работу. Хорошо, вам разрешается въезд на 180 дней, добро пожаловать в
Великобританию).

Итак, аэропорт Стэнстед, зал прибытия. До начала регистрации на рейс в
испанский Херес еще полтора часа. Самое время озаботиться тем, что мне будет
крайне важно по пути назад, а именно – выяснить расписания автобусов их
аэропорта в лондонский пригород Харлоу (Harlow), где я забронировал себе
комнату в хостеле. Ведь я совсем забыл сказать – на обратном пути у меня не
пара часов ожидания каунасского рейса, а целых двое суток!

Часть третья. Испания

Как же я все-таки устал! Бессонная ночь, переезды, блуждания по серому
холодному Каунасу, стояние в очередях на регистрацию. Разболелась голова, но
лезть в рюкзак за таблеткой цитрамона не хочется – через полчаса мы
приземлимся в Хересе. За иллюминатором – тьма, на часах десятый час вечера.
Хочется скорее приземлиться, успеть на последний автобус в город, отыскать
недорогой отель и лечь спать. Все остальное – завтра у утра.
Надо сказать, аэропорт Хереса хоть мал, но имеет прекрасную транспортную
связь с городом и даже портовым Кадисом, что в 50км южнее. Расписание
движения автобусов я распечатал заранее с сайта “Транспортного консорциума
региона Байа-де-Кадис” (http://www.cmtbc.es), а порадовало то, что их
автобус опоздал в аэропорт и теперь, соответственно выезжал назад в город на
четверть часа позднее. Посему я на него благополучно успел. Автобусы следуют
из аэропорта ежечасно с 6.30 утра до 22.30 вечера, заезжая по пути в
региональный центр южной Андалусии – Херес (произносится как “Хере”, с
ударением на последний слог) и далее продолжают путь в крупнейший порт
испанского атлантического побережья – Кадис (произносится как “Кади”, с
ударением на первый слог). Билеты радуют своей дешевизной – всего 2,75 евро
до Кадиса и 0,90 евро до Хереса.

Какое исключительное везение – как раз в эти дни в Кадисе проводится
ежегодный фестиваль фламенко! Весь город сверкает огнями, улицы полны людей,
улыбки, костюмы, смех, радость. Еще сидя в автобусе и созерцая город, я
задумался на тему того, а найду ли я место ночлега в связи с праздником? О,
дьявольское предчувствие. Автобус пересек громадный мост, связывающий старую
островную часть города с материком (о географических особенностях
месторасположения Кадиса – чуть позже), въехал через городские ворота в
хитросплетение старинных улиц и площадей. Купленный в Лондоне путеводитель
LP по Испании рекомендовал с десяток небольших отелей, прогулка по которым
выявила типовые таблички на входе “Completo” (мест нет), причем не только в
дешевых хостелях, но даже в двух-трех звездных отелях.

После часа плутаний по старому Кадису я начал осознавать, что дела мои
печальны. Кстати, надо заметить, что в Испании хостели распространены
чрезвычайно. Но особенностью испанских хостелей является то, что это…не
совсем хостели в привычном понимании. Даже пишется это иначе, не Hostel, а
Hostal. Как мне впоследствии объяснили акулы гостиничного бизнеса,
звездность накладывает на владельцев обязанность соответствовать четким
нормам. По метражу номеров, по числу и размеру окон, по наличию
дополнительных удобств, по обязательному завтраку и так далее. И более того
– чем выше звездность, тем выше налоги и больший спрос. А хостель, не
имеющий ни одной звезды, может быть практически любым. От богом забытой дыры
с тараканами в портовом районе до великолепного старого особняка напротив
городского Кафедрального Собора с шикарными номерами уровня добрых 4-5
звезд. Причем по гораздо более привлекательной цене, чем в “многозвезднике”
напротив.

В конечном итоге я все-таки нашел небольшой отель на боковой улочке, в самом
центре города, как раз в том стиле, что сказано выше – так называемый Hostal
без звезд. За шикарный одноместный номер заплатил 35 евро, а, сбросив с плеч
мучительный рюкзак, принял душ и без сил свалился спать.

Кадис – несомненно жемчужина Испании. К счастью, пока еще не оцененная
массовым туризмом. Город-крепость, из которого отправился Христофор Колумб в
свое второе и четвертое плавание, город, который безуспешно штурмовал
британский пират Френсис Дрейк. Кадис расположен на полуострове, соединенным
узким песчаным перешейком с сушей. По периметру окружен мощной крепостной
стеной, большая часть которой приходится на атлантические побережье, и лишь
с полкилометра на сушу. Для любителей средневековых фортификаций – здесь
истинный рай! А чего стоят три громадных цитадели, одна из которых
расположена на острове, удаленном от берега на километр? Прогулки через
хитросплетения средневековых улочек – это ни с чем не сравнимое наслаждение.
А шикарные парки с тропической растительностью, а мощные кафедральные
соборы, а монументальные дворцы и памятники! Я полюбил этот город с первого
взгляда, и уезжать отсюда было искренне жаль.

Интересная деталь. Все мы планируем свои путешествия, часто не только по
дням, но и буквально по часам. Но часто ли дикое путешествие выстраивается в
точности с заранее установленным маршрутом? У меня – ни разу. То есть общий
смысл конечно да, ведь коль скоро я уже прилетел в Испанию, то эту страну я
как минимум посетил по факту. По плану, красочно расписанному еще с Москвы,
я должен был первую ночь провести в Хереса, а в обед, после прогулки по
этому городу выехать в Кадис, а потом выдвинуться в Португалию. И что теперь
– я вообще не был в Хересе, заночевал в Кадисе, и теперь ловлю себя на том,
что сажусь в автобус, отправляющийся в Тарифу и далее в Марокко. Бог ты мой,
и куда я засунул пачку распечаток с планами? Кажется, все изначальные планы
полетели, и я путешествую, руководствуясь сиюминутными эмоциями и желаниями.
И, надо сказать – это замечательно! Может быть и к лучшему, что я так и не
нашел попутчиков в дорогу, тяжко бы им пришлось…

Автобусы из Кадиса в Тарифу отправляются 5 раз в день: 9, 11, 14, 17 и 20
часов. Но, несмотря на сравнительно небольшое расстояние (90км), дорога
занимает ровно 2 часа. Эти автобусы региональные, что подразумевает
остановки во всех населенных пунктах по пути следования. По пути будет
интересный городок с крепостью, Веер де ла’Фронтера (Vejer de la Frontera),
расположенный на отвесно вздымающейся неприступной горе. Но здесь у нас лишь
краткая остановка и автобус выезжает дальше.

На самом подъезде к Тарифе начинается район тысяч ветряных электростанций.
Такого количества и масштабов использования естественных природных
источников энергии редко где встретишь в мире. Не менее получаса по обеим
сторонам от автотрассы тянутся эти гиганты, машущие устрашающего размера
лопастями. Месторасположение их отнюдь не случайно. Район Гибралтарского
пролива (а именно его побережье тянется по правую сторону от дороги)
отличается постоянными сильными ветрами, порождаемыми целым комплексом
физических эффектов, вызванных встречей теплого Средиземного моря и
холодной Атлантики.

Сойдя на автостанции Тарифы, я в полной мере ощутил мощь ветров. Не берусь
судить глобально, но за все три последующих часа, что я провел в этом
замечательном месте, ветер дул беспрерывно и сильно. Сотни любителей
серфинга покоряли бурный Атлантический прибой, еще больше экстремалов
взмывали в небо на кайтах, и еще больше яхтсменов покоряли воды знаменитого
Гибралтарского пролива. Что и говорить – Тарифа по праву считается одним из
лучших в мире мест для любителей водного экстрима. Сам городок небольшой, но
стремительно застраивается новыми многоэтажными кварталами с замечательным
видом на Атлантику и африканское побережье, до которого всего 15км.

Старая часть городка красива и изящна. За крепостными воротами прячется
хитросплетение узеньких улочек, белые домики, черепичные крыши и неизменная
цитадель. С интересом обратил внимание, что вокруг Тарифы ведется обширное
строительство: виллы, многоэтажные дома с апартаментами, торговые центры.
Заглянул в одну из фирм-застройщиков и ахнул…а не продать ли свою убогую
московскую хрущевку и не перебраться ли сюда? Да в шикарные апартаменты
метров в 100 жилой площади, с видом на Гибралтарский пролив, Африку,
Атлантику? Ну и диллема…!

Паромы в Танжер отправляются с небольшого причала, прямо у стен крепости.
Все в пределах неспешной прогулки пешком. Билеты покупаются прямо в здании
компактного морвокзала, тут же таможенный контроль с просвечиванием сумок и
рюкзаков, проверка документов и пассажиры пешком следуют к судну. В отличие
от более популярной точки отправления в Марокко, города Альхесираса, тут на
порядок меньше паромов. Фактически только одна компания связывает Танжер с
Тарифой – FRS (www.frs.es), зато ежечасно, начиная с 9 утра до 23 вечера. В
пути всего лишь 35 минут. А вот с тарифами есть нюансы. Брать билет в обе
стороны несколько выгоднее, поскольку дается скидка в 10% от общей суммы
билетов туда и обратно (в одну сторону – 29 евро). Вернуться в тот же день
еще выгоднее, поскольку скидка будет уже 25%. А для тех, кто покупает пакет
(туда-обратно, трансферы, экскурсии, плюс полу-пансион, плюс ночь в
танжерском отеле уровня 3*), то выходит 90 евро на человека в двухместном
номере. Скажем так – прекрасный вариант для расслабленного семейного отдыха.
Для тех, кого это интересует.

При продаже билетов вежливо интересуются паспортом, а если вы не гражданин
ЕС, то следует вопрос – а имеете ли вы двукратную шенгенскую визу для
возвращения в Испанию? Либо, если вам виза не требуется, они это тут же
проверяют звонком в их же иммиграционную службу, что по-соседству. Вопрос
отнюдь не праздный. Насколько я понял, не раз имели место ситуации, когда
люди покидали Испанию с планами вернуться назад через сколько-то дней, не
задумываясь о том, что их однократная шенгенская виза уже загашена при
выезде из Тарифы. Более того, кого-то не впускали в Марокко. Вариаций на
тему бесконечно много, но резюме такое – без двукратной шенгенской визы
билеты теперь не продаются.

Паром скоростной, большой и удобный. Можно провести время в салоне,
расслабляясь в мягких креслах, лениво глядя на телевизор, или пробуя
арабский кофе в весьма дорогом баре. Но гораздо более впечатляет
умопомрачительная панорама, открывающаяся с верхней палубы судна. Исчезающая
вдали Европа, бурные воды Атлантики и африканский берег, все отчетливее
вырисовывающийся на горизонте. При этом ветер срывает головные уборы,
выдувает мелочь из карманов и норовит выкинуть любопытных за борт – тут
важно не расслабляться.

Марроканский паспортный контроль осуществляется прямо на борту парома, на
ресепшене, где обычно сидит приветливый дядечка и отвечает на вопросы вроде
“Как пройти в уборную?”, или “Скоро ли мы прибудем в Танжер?”. За время
плавания предполагается, что все пассажиры пройдут контроль и выйдут в
Марокко уже с въездными штампами в паспортах, что будет проверено на выходе
из порта. Для меня сия небольшая процедура – достаточно серьезное испытание.
Если испанцы интересуются наличием виз, то того же можно ожидать и от их
марроканских коллег. Засвечивать нелюбимый арабами синий паспорт я не хотел
ни под каким видом, но при минимальном изучении моего российского паспорта
невольно возникал вопрос – откуда я “свалился” и куда путь держу. В голове
лихорадочно прокручивались все возможные варианты негативного развития
событий. Но в реальности все было гораздо проще. Марроканец и не пытался
что-либо искать в моем российском паспорте, а молча шлепнул вьездой штамп
“Police RM. Tanger” и с улыбкой пожелал Ахлан-у-Сахлан. Чудеса в решете,
однако.

Часть четвертая. Марокко

Да, я ступил на марроканскую землю. Как давно я мечтал об этом! Но, видимо
пик эмоций был все-таки уже размыт Испанией, переправой через Гибралтарский
пролив и переживаниями, связанными с паспортами. Теперь меня ждет новое
испытание, называемой в путеводителе LP – “хастлеры” (Hustlers), иными
словами зануды, атакующие туристов с навязчивыми (и временами грубыми)
предложения ненужных услуг. И так много было посвящено авторами LP темы
хастлеров, что я ощутил себя эдаким крейсером Варяг, которому предстоит
прорваться сквозь стройные ряды врага и не получить летальную пробоину ниже
ватерлинии. А может быть хватит накручивать себе в голове всякую чушь? Что ж
– буквально через минуту я познаю, кто есть кто!

Теперь, оглядываясь назад, можно смело сказать – ничего страшного. Ничуть не
навязчивее Египта, по крайней мере. Да, пристают. Да, их там десятки, если
не сотни. Да, бегут рядом, заглядывают в глаза и пытаются хватать за руки.
Все это раздражает. Тяжело собраться с мыслями, а с учетом необходимости
достать путеводитель и посмотреть план центра города – неприятно вдвойне.
Поскольку вид туриста, смущенно изучающего путеводитель с картой вызывает у
хастлеров настоящую эрекцию сознания и они, уже потеряв надежду “впарить”
вам отель, такси, ковер, благовония, проститутку, гашиш и прочее – с
утроенной энергией бросаются на вас снова. Самое главное здесь – лицо
кирпичом, не реагировать вообще и быстро отойти по-дальше от порта и
близлежащего базара. Признаю, нам, с европейской культурой и воспитанием
нелегко заставить себя игнорировать человека, протягивающего нам руку в
приветствии. Нам нелегко воспринимать живых людей, разговаривающих с нами,
как стаю лающих собак, или стадо блеющих овец. Нам крайне мучительно
преломить себя и абстрагироваться от царящего вокруг бардака и
сконцентрироваться на своих мыслях. Но здесь все это придется сделать. Иначе
– плохи будут наши дела. И еще – не отвечать. То есть вообще ничего не
отвечать, даже выражение “No, thanks” – является первичным вербальным
контактом, за которым последует новое развитие диалога со стороны неудобного
собеседника.

Признаюсь – я не смог пережить Танжер, а ведь как гласил путеводитель – этот
город важно именно “пережить”. Я собирался остановиться тут и провести вечер
гуляя по шикарной его Медине, кушая в милом ресторанчике, фотографируя
закат. Но ноги сами несли меня к автостанции. А за мной бежали хастлеры и
твердили “Хотель, хотель, гашиш, гайд-гайд, Гуттен морген, Хеллоу, отель…”.
Загадочный Магриб. Помните тупые штатовские фильмы, когда жители очередного
американского города превращаются в пришельцев и поедают оставшихся? Так и
тут. Приличные на первый взгляд люди, увидев вас с рюкзаком, тут же
превращались в пришельцев и начинали предлагать вам ковры, отели и
неизменный гашиш.

Путь мой к автостанции был тернист. Начнем с того, что я, опасаясь доставать
путеводитель, шел по наитию, вспоминая план города и пытаясь ориентироваться
самостоятельно. Какой же наивный. В незнакомом восточном городе
ориентироваться по наитию, это ж какое наитие надо иметь. Поэтому очень
скоро я заблудился. Меж тем стремительно темнело, а я все шел и шел вперед.
Хастлеры давно отстали и исчезли в портовом районе, но я все не решался
подойти и спросить у людей, как пройти к автостанции. И вот, когда я забрел
непонятно куда и понял, что здорово устал, таская внушительный рюкзак –
обратился к регулировщику движения. Милейший, добрейший из людей – он даже
не попытался продать мне ковер, или увести в отель. Он долго и подробно на
вменяемом английском языке объяснял мне как пройти, после чего сказал
знакомое уже “Ахла- у-сахлан” и дружелюбно пожал руку. Помните праведников
Содомских? Кажется, в лице этого человека можно реабилитировать его
заблудших братьев, атакующих гостей Марокко в танжерском порту.

Местная автостанция – один большой бардак. Хотя и не больший, чем в том же
Каире. Или Дамаске. Но тут портовые хастлеры держат группу поддержки, в чем
вы легко убедитесь, войдя внутрь. Не продав вам ковер с гашишем в порту, они
пытаются тут получить от вас небольшой бакшиш за совет где идет посадка в
нужный вам автобус, очевидно предполагая, что турист – полный кретин. Другой
вариант. Такой вот товарищ ведет вас к автобусу, вы интересуетесь ценой, но
в нее уже включен бакшиш в пользу вашего провожатого. Иногда этот бакшиш
достигает стоимости поездки. Как быть? Читаем выше – лицо кирпичом, ни в
коем случае не говорить куда именно вам нужно ехать (хастлер будет бежать за
вами и заявит шоферу автобуса, что это он вас привел. У того не останется
выбора, кроме как вас обсчитать, поскольку тут своя мафия), а самостоятельно
найти автобус. Благо, почти все автобусы имеют табличку с направлением на
французском языке. Либо интересуйтесь у нейтральных людей, которые тихо
сидят на своих пожитках и ждут свой транспорт.

В итоге я сел в автобус, идущий в городок Асила, что всего в 45км южнее
Танжера, на берегу Атлантики. Не могу сказать, что много знал про него. Но
помнил, что в LP Асиле было посвящено несколько страниц с перечислением
достопримечательностей, плюс хорошо сохранившаяся португальская крепость. На
этом этапе логично задать вопрос – а почему я не сел в автобус на гораздо
более знаменитый Фес? Или Марракеш? Смысл вот в чем. Мне было жаль времени
на длительные переезды. Ведь все мое путешествие было рассчитано не 12 дней,
из которых три уже прошло. Путь из Танжера в Фес занимает 7-8 часов
изнурительной езды в переполненном автобусе, соответственно я бы приехал
туда в 3-4 часа ночи. После чего весь следующий день был бы сломан, ведь я
проспал бы до позднего обеда, а световой день зимой и так заканчивается от
силы в шесть вечера.

Итак, уточнив, что проезд стоит 10 дирхамов ($1,2), я наконец занял место в
салоне и смог расслабиться. За окном, меж тем, развивалось показательное
действо. Пара туристов с большущими рюкзаками отбивалась от хастлера,
который с надрывом убеждал их в том, что они ему должны бакшиш за
информацию. Судя по всему, ребята стали жертвой того, о чем речь шла выше –
проговорились хастлеру, куда держат путь. И вот, он привел их к автобусу
(они тоже ехали в Асилу), и теперь они растерянно пытаются объяснить
товарищу, что собственно в его услугах и не нуждались, а это он бежал за
ними. Итог баталий – они отказались платить и сели в автобус оставив лающего
пса проклинать их с улицы. Увы, но хастлер успел объяснить шоферу, что ему
полагается бакшиш за привод туристов. Уже после отправления автобуса,
помощник шофера проходит по салону и собирает деньги за проезд. Все дают по
10 дирхамов. Кроме пары туристов, которые заплатили по 20 дирхамов. Прощай,
Танжер!

Асила – совсем небольшой городок. Судя по всему, в сезон отпусков тут весьма
людно, но сейчас, в феврале – исключительная идиллия и тишина. Вас не
встречают навязчивые хастлеры, как в Танжере, что само по себе является
радостным событием. Пройдясь немного в сторону океанского побережья, я
увидел освещенные прожекторами крепостные стены. Но пока самое время найти
место ночлега. И здесь, забегая вперед, хочу сделать небольшую ремарку. Дело
в том, что в Марокко (как и в большинстве других южных стран) не существует
центрального отопления, как и нет постоянной подачи горячей воды. В
курортный сезон владельцы отелей просто держат включенными бойлеры,
предполагая, что туристов много. Но сейчас, когда гостиницы стоят пустые –
включать расходный в плане электричества бойлер бессмысленно. Таким образом,
путешествуя по Марокко зимой, вы с гарантией в 90% окажетесь без горячей
воды. Причем, вне зависимости от обещаний администратора, который будет
обещать все что угодно, дабы завлечь клиента. Если хозяин отеля проявит
понимание, он включит специально для вас бойлер. Но от силы на час-два в
сутки. Рассчитывать на большее не стоит, тем более в дешевых гостиницах.

Я остановился в отеле “Dar-el-Andalus” в 500 метрах от главных городских
ворот, который показался мне самым аккуратным из полудесятка посещенных. За
большую одноместную комнату с удобствами и телевизором я заплатил 150 дирхам
(ок. $18). Но что немаловажно – с горячей водой. Дело в том, что в этом
отеле вода подогревается посредством газовой колонки, а не бойлера. Вместе с
тем хочу заметить, что в Асиле есть и более дешевые варианты размещения. На
той же улице есть еще пара отелей, чуть более дешевых ($12-15 за одноместный
и $20 за двухместный), но без горячей воды. Думаю, что путешествуя летом,
вопрос горячей воды гораздо менее актуален в виду функционирования
солнечного бойлера.

Городок мне понравился. Не столь масштабен, как Эс-Сувейра, но обладающий
тем же набором достопримечательностей: отлично сохранившаяся морская
крепость, интересная небольшая аккуратная Медина внутри стен, мощные
бастионы с пушками, и городской исторический музей. И что немаловажно –
буквально единичные туристы и полное отсутствие хастлеров. Странный юродивый
мальчик, который с хмурой физиономией молча бродил за мной по пятам, а потом
потребовал один дирхам за…предохранение моего туристического организма от
бродячих кошек(!). Я дал ему в награду использованный посадочный талон
Ryanair с фамилией какого-то Краскавичуса (и откуда у меня этот хлам?), чему
юродец был несказанно рад. Видимо побежал в банк его менять на дирхамы.

На следующий день, проведя пару часов внутри старой Асилы, прогулявшись на
волнорез, о который с грохотом разбивались океанские волны, я решил
двигаться дальше по маршруту. Поскольку исходя из первоначального маршрута я
должен был в этот день выдвигаться из португальского Фару в испанскую
Севилью, то я вновь был вынужден довериться провидению. В гостиничном номере
я разложил перед собой карту Марокко. Надо сказать, что далее до самого
Рабата (6 часов езды), или Феса (7 часов езды) ничего особенно
примечательного не наблюдалось. Таким образом, буквально ребром стоял
вопрос, где провести последующие дни – сделав рывок вглубь Марокко, или
выдвигаться назад в сторону Европы. Да, чуть не забыл. По ходу глубоких сих
умозаключений я уже давно собрался и двигался в направлении железнодорожного
вокзала Асилы.

Придумал я вот что. Сейчас вернусь назад в Танжер, и, вопреки злым
хастлерам, проведу в этом замечаетльном городе столько времени, сколько
сочту нужным. А ближе к вечеру поеду в Тетуан, где и заночую. На следующий
же день…впрочем, давай вначале переживем день сегодняшний. В принципе
быстрее и проще было бы добраться до Танжера автобусом из центра, но это
было бы не столь интересно, ведь нельзя покидать Марокко, не прокатившись
хотя бы раз на поезде. Местная станция расположена примерно в 2,5км к северу
от городка, почти на самом побережье. Здесь шел ремонт, в связи с чем не
представлялось возможным найти каких-либо расписаний. А еще я увидел тут
кажется самую красивую девушку из всех, что встречал когда-либо в жизни. И
она была марроканка. Оглядываясь на первую, испанскую часть поездки, должен
признаться, что мои глаза здорово устали. От того, что им не на чем было
отдохнуть, буквально не на чем. Испанки, вопреки сложившемуся стереотипу
знойных южных красавиц, оказались чрезвычайно малопривлекательными в массе
своей. А в Марокко красивых девушек на порядок больше, что положительно
влияет на тонус и делает жизнь более размеренной и осмысленной. О чем это
мы?

Проезд на поезде в Марокко на порядок удобнее, чем на автобусе. Разве что,
железнодорожная сеть развита слабовато и поездом можно добраться далеко не
везде. Но все крупные города, включая Танжер, Фес, Рабат, Касабланку,
Марракеш и Аль-Джадиду связаны регулярным сообщением. В Марокко два поезда
со спальными вагонами: Танжер-Марракеш (через Касабланку, идет ночь) и
Танжер-Уджда (через Фес, тоже ночь). Проезд в спальном вагоне до Марракеша
обойдется в $40, а в сидячем в $22. Все это я с интересом познавал уже на
новеньком и очень современном танжерском вокзале, носящим гордое название
“Tanger Ville”. Здесь мраморные полы, электронные табло с бегущей строкой,
мало людей и если не знать что мы в Марокко, можно решить что это Европа.

Напротив здания вокзала стоял некий весьма цивильный автобус с надписью на
борту Supra-Tours, подойдя к которому я узнал, что он через минуту
отправляется в Тетуан. Надо заметить, что марроканские ж.д с целью повышения
пассажирского популярности железнодорожного сообщения основали дочернюю
автобусную фирму, упомянутую Supra-tours, задача которой состоит в
осуществлении сообщения между городами удаленными от ж.д и ближайшими
станциями. Например, полумиллионный Тетуан расположен в 60км от ближайшей
станции, но автобусы Supra курсируют на станцию с таким расчетом, что бы за
полчаса до отправления быть на месте. Более того, билеты на поезд можно
купить в офисах этой автобусной компании по обычным тарифам. И проезд
собственно на автобусе будет при этом либо бесплатен, либо стоить
символическую сумму. Очень и очень удобно. Туристам могут быть полезными
рейсы Супры до ж.д вокзала Марракеша из туристических городов Эс-Сувейра,
Куарзазат, Агадир, Тарудант.

Итак, я еду в Тетуан. В наши дни немногие знают про это место, меж тем у
этого города интересная новая история. С 1912 по 1956 год это была столица
так называемого “Испанского Марокко”, которое отмечалось на старых советских
картах оранжевым цветом и захватывало все Средиземноморское побережье
страны, имея своей южной границей условную линию чуть южнее, вытянувшуюся от
Кенитры на побережье Атлантики (чуть севернее Рабата) до границы с Алжиром.
Испанцы вели долгую и небезуспешную борьбу с воинственными берберскими
племенами, устраивавшими набеги с близлежащих гор Риф. Но в конечном итоге,
с триумфальным возвращением в Рабат короля Мухаммеда-V и окончанием
французского протектората, испанцы тоже покинули свои африканские владения.
За исключением двух анклавов – Сеуты и Мелильи, речь о которых пойдет
несколько позднее.

Тетуан расположен в живописной местности и окружен мощными горами Риф, чьи
вершины украшены снежными шапками. И это неизбежный перевалочный пункт для
любого, кто следует из Сеуты в центр Марокко, либо, наоборот, из Марокко в
Сеуту. Часть туристов ограничивается быстрой пересадкой на другой транспорт
и покидает Тетуан, что чрезвычайно печально, поскольку город интересен.
Здесь огромная, окруженная крепостной стеной Медина с 14 воротами,
множеством старинным мечетей, одним из многочисленных королевских дворцов, и
внушительной Касабой в северной части Медины. И что показательно – здесь
практически нет туристов, как и нет хастлеров. Не менее интересна и
колониальная часть города, называемая Ville Nouvelle, начинающаяся сразу же
за стенами Медины. Замечательные панорамные виды можно сфотографировать
поднявшись витиеватыми улочками вверх по склону горы, в Касабу.

Здесь великое множество простых дешевых отелей, ориентированных на местных
жителей. Можно остановиться как внутри Медины (на любителя), так и в
центральной, колониальной части города. Я выбрал последнее в виде отеля
“Regina”, что в пяти минутах ходьбы от главных городских ворот. Это весьма
примечательный отель! Старое 4-х этажное испанское здание с лифтом, с
высокими потолками и всеми атрибутами ностальгического периода
испано-французского протектората. Одноместный номер с удобствами обошелся в
90 дирхам (ок. $8,50). Горячая вода – по вечерам. Но следует проявить
настойчивость в выборе номера – часть из них выходит окнами в вентиляционную
шахту.

В фойе, где я присел отдохнуть вечерком, ко мне обратился некий мужчина лет
40. Первая мысль – хастлерский десант в Тетуане! Но тот заверил меня, что
обязуется ничего мне не пытаться продать и вообще не имеет никаких претензий
на мои деньги. Какой хитрый ход. Видимо, оценив всю силу моего недоверия,
тот рассмеялся и поведал, что хоть сам и марроканец, но живет в испанской
Малаге. А сейчас гостит у своей семьи в Тетуане. Его хитрость не знает
границы – как хитро он пытается проникнуться моим доверием…Ладно, забегая
вперед, замечу, что мой собеседник не имел никакого отношения к хастлерству.
Мы долго обсуждали проблемы эмиграции, ее вопросы и сомнения, тяготы
адаптации и вполне объяснимую неприязнь испанцев к приезжающим нелегалам из
Марокко. Он обронил примечательную фразу на тему того, что вначале была
“Конкиста”, затем “Реконкиста”. А теперь, когда Европа расслабилась – будет
повторная мусульманская “Конкиста”. Мой собеседник рассмеялся, когда мы
упомянули о том, что уже сейчас вовсю идет тихая вторая Конкиста Европы,
поскольку в том же Париже уже каждый пятый – выходец из стран Магриба. Тот
на миг перестал смеяться и заметил, что в Париже ситуация не столь
показательна, как например в Марселе, где его единоверцев каждый третий. К
чему мы вели этот разговор? Не знаю. Мой собеседник исчез так же неожиданно,
как и появился.

На следующий день, вероятно, проникшись разговором на тему Конкисты, я
предпринял путешествие в испанскую Сеуту. От автовокзала CTM отправляются
маршрутные такси до самого пограничного перехода в Сеуту (40км). Несколько
слов об этих маршрутных такси, иначе называемых Grand Taxi. Речь пойдет о
старых и предельно изношенных Пежо-504, либо Мерседесах-200. В эти машины
набивается гораздо больше пассажиров, чем это предусмотрено. Как минимум 4
человека сзади (иногда, плюс к этому еще и дети), плюс двое на одном кресле
пассажира спереди. Итого, в автомобиле, предназначенном для 5 человек
включая шофера, фактически едет 7-9. Эти нюансы важно учитывать, поскольку
при продолжительных поездках данный вид транспорта может быть чрезвычайно
утомительным. В моем случае нас было семеро, включая шофера, а в багажнике
ехал баран, который беспрерывно и с силой колотился о заднюю часть сидения,
от чего наши спины подскакивали вверх и вниз.

Если Танжер это ворота в Марокко для европейцев всех мастей и потребностей,
то Сеута – ворота в мир для марроканцев-шопников и редких бэкпекеров. Эти
врата здорово друг от друга отличаются как по внешнему виду, так и по
контингенту эти границы пересекающих. Сеута (по-арабски — Себта) занимает 18
кв.км и включает в себя выдающийся в море гористый полуостров, соединенный с
сушей узким перешейком, где собственно и располагается город Сеута. От
Марокко анклав отделяется укрепленной линией заграждений, которая хорошо
просматривается с некоторых панорамных позиций уже внутри анклава. Переход
границы своеобразен. Прежде всего – не фотографировать на территории
терминалов, будь то испанский, или марроканский. При мне задержали двух
испанских девушек, которые снимали на видеокамеру процесс таможенного
досмотра автомобиля. Их задержание не ограничилось устным внушением, а их
посадили в машину жандармерии и увезли в направлении Тетуана. С учетом моего
осеннего опыта в Израиле, когда нас арестовали за фотографирование якобы
военного объекта – смысл произошедшего с девушками был мне предельно
понятен. В Марокко, в отличие от Израиля, вряд ли выйдет так, что
задержанные туристы не только выйдут невиновными, но еще и выставят на показ
бездарность арестовавших их спецслужб через мировые СМИ, как это удалось
осуществить нам.

Часть пятая. Сеута

Далее. Группа местных хастлеров, судя по всему, не совсем ориентированных на
туристов будет пытаться продать вам иммиграционные карточки для заполнения.
Это предлагается всем подряд, но слушать их не стоит – карточки совершенно
бесплатно выдаются в окошечках паспортного контроля. Туристы становятся в
отдельную от марроканцев очередь и очень быстро, получив в обмен на
заполненную карточку печать, следуют к испанскому терминалу, до которого от
силы полсотни метров. И здесь, уже на испанской стороне, меня поразила та
легкость, с которой толпы людей въезжают в Европу. Никто не проверял
документы въезжающих в Испанию людей.

Повторю – вообще никто не проверял документы ни у кого из следовавших через
сей пограничный переход. Я даже не доставал свой паспорт, а лишь шел в толпе
марроканцев, и через минуту оказался на автобусной остановке уже на
территории анклава. Автобус №7, с надписью “Centro Ciudad” (центр города)
как раз подъехал к остановке, вся толпа радостно в него загрузилась и мы
поехали. Мир тебе, Испания. И все же примечательно, что на фоне стенаний
европейцев о потоке нелегалов из Африки, границы тут фактически прозрачны.
Забегая вперед, замечу, что и на обратно пути никто не проверял документы. И
еще момент – от границы до центра города (2,5км) можно пройтись и пешком по
набережной.

Сеута достойна небольшого исторического экскурса. Очень короткого, обещаю,
поскольку сам терпеть не могу когда авторы путевых заметок, возомнив себя
преподавателями истории, переписывают из интернета то, о чем не имеют ни
малейшего представления. Так вот, для испанцев Сеута, это как для русских
Крым с Кронштадтом, для Британии – Гибралтар, для США – Статуя Свободы, а
для израильтян – Иерусалим. Посему вполне понятно, насколько чувствительно
Испания относится к любым спекуляциям на тему своих последних африканских
владений. Тем более с Сеутой, над которой испанский флаг не опускался с 1580
года, когда ее заполучили от португальцев. Марокко имеет большие амбиции в
отношении Сеуты и Мелильи, а прошлогодний конфликт между двумя странами
из-за принадлежности крохотного островка в нескольких километрах к
северо-востоку от Сеуты – тому лишний пример. Удержание анклавов – вопрос
национальной гордости Испании, в свете чего давно закрываются глаза на то,
что оба анклава являются дотационными, что безработица достигает 30% и что с
целью привлечения туда жителей предлагается полной освобождение от налогов.
На фоне этого крайне цинично и иронично выглядят претензии испанцев на
британский Гибралтар, который те считают своей территорией, незаконно
присвоенной англичанами.

На мой взгляд, Сеута примечательна самим фактом того, что это европейский
анклав в Африке, колоритный и необычный. Городок, с населением в 75 тысяч
жителей, из которых треть – марроканцы. Тут приятный исторический центр,
парочка церквей, одна синагога, городской театр и…все. Здесь рай для
любителей старинных крепостей и других фортификаций – в Сеуте как минимум
пять крепостей, из которых две поражают своими масштабами и мощью. Одна из
них, Foso de San-Felipe, что на въезде в исторический центр города –
истинный шедевр средневекового фортификационного искусства. Здесь стоит
провести пару часов, включая посещение небольшого, но интересного городского
музея. Фактически, этот громадный бастион отделяет город от африканского
материка, поскольку тут, в самом узком месте перешейка прорыт ров, где
плещется морская вода.

Второй форт, Fortaleza de Hacho, расположен на вершине горы, в
противоположной стороне полуострова, или примерно в 4км к востоку от центра
города. Крепость, стены которой со сторожевыми башнями и многочисленными
бойницами протянулись на 2,5км, опоясывает вершину одноименной горы.

Третий форт, Castilio de Desnarigado, расположен на восточной оконечности
полуострова, в 7км от центра города и в километре. Четвертый и пятый форт
менее внушительны, плохо сохранились, и расположены на южной части
полуострова.

В принципе, не так сложно совершить радиальный пеший маршрут от города ко
всем фортам. Как это сделал я, пройдя порядка 10км пешком. Это тяжелый путь,
но с множеством впечатлений и великолепных мест для панорамной съемки не
только Сеуты, но и прекрасно видной отсюда громадой Гибралтара, до которого
менее 30-и километров по-прямой.

Сеута мне понравилась. Если же посмотреть на это место, как на место
жительства, то неизбежно ощущение клаустрофобии. Анклав, максимальной
протяженностью в 9км и максимальной шириной в 1,8км, зажатый между морем и
границей, связанный с Европой паромами – неоднозначное место для постоянного
проживания. И не каждому по вкусу. К плюсам можно отнести замечательный
климат, теплое море, дешевое жилье и налоговые льготы.

Часть шестая. Назад в Испанию

На следующий день, проснувшись достаточно рано, я решил вернуться в Испанию.
Это противоречило не только первоначальному плану, составленному еще в
Москве, но и вечерним размышлениям накануне. Скажем так – шел шестой день
моей 12-и дневной поездки, целью которой было познакомиться с регионом
Гибралтарского пролива. Рвануть в марроканский Фес? Никто не отрицает
значимость этого знаменитого имперского города, но не лучше ли отложить
посещение оного на следующий раз? А именно тогда, когда я целенаправленно
приеду в Марокко с целью познания этой красивейшей страны? А пока я останусь
верен теме поездки “Форпосты Гибралтарского пролива” и выдвинусь в
Гибралтар, чьи виды впечатлили меня еще во время посещения сеутской крепости
Хачо.

Уже через полтора часа, получил уже третью по счету марроканскую печать
“Police RM. Bab-el-Sebta”, я перешел на испанскую сторону. И надо же такому
случиться – у испанских стражей границ сегодня день повышенной бдительности.
На третий раз моего бесконтрольного перехода границы, наконец, пришлось
достать паспорт и предъявить его. Мой израильский паспорт вызвал немалый
интерес, кажется, испанцы впервые видели такое чудо природы в этих местах.
Пограничник в окошечке, не будучи уверенным как быть, удалился с моим
паспортом вглубь помещения. Через минуту мне было предложено войти внутрь,
где в большой комнате, под портретом испанского короля сидел большой
начальник. Он проявил несказанное дружелюбие и на приемлемом английском
поинтересовался, как мне удалось посетить Марокко с “таким” паспортом?

Я достал и протянул ему второй, российский паспорт. Тот, не особенно
удивившись, принялся с интересом его листать, перечисляя увиденные визы и
печати: Ливан, Сирия, Эмираты, Тунис, Иордания, Египет, Марокко и так далее.
При этом он широко улыбался и качал головой, что-то приговаривая на
испанском. В итоге он вернул мне оба паспорта и заявил, что в Испании мне не
нужно никого бояться, и израильтяне тут всегда желанные гости. Я его
поблагодарил за благосклонность и уже двинулся к выходу, как тот сказал, что
на моем месте не рискнул бы ездить к арабам. Я его повторно поблагодарил за
заботу и ответно попросил его поставить мне на память печать Сеуты. Тот
кивнул в сторону будки паспортного контроля, но тут же сам бросился ко мне,
взял паспорт и сам сходил с моим паспортом к пограничникам. Момент, и он
вышел ко мне, показывая на жирную красивую печать в паспорте, сопроводив это
словами “Там много арабов в очереди, что бы они случайно не увидели какой у
тебя паспорт!”. Еще раз поблагодарил заботливого начальника, пожали
друг-другу руки и я, наконец, выбрался на свет божий.

Еще через полчаса я вошел в здание пассажирского терминала порта Сеуты.
Отсюда ежечасно отправляются паромы и быстроходные катамараны в испанский
Альхесирас. Примечательно, что паромы на материк здесь дороже, чем из Тарифы
в Танжер. Я заплатил 34 евро в одну сторону (из Тарифы стоило 29 евро), и
это был минимальный тариф. Небольшой казус вышел при посадке, когда
выяснилось, что купленный билет является ваучером, который следует в другом
окошечке обменять на посадочный салон. Таким образом, я упустил ближайший
катамаран. Хорошо, что билеты продаются без времени и действительный на
любой катамаран в течение суток. Перед посадкой осуществляется паспортный
контроль, но опять же – выборочно. Впереди меня долго и досконально
проверяли марроканскую семью, но я и несколько людей позади меня прошли не
вынимая паспортов, и точно так же взошли на борт судна.

И вот, снова пересечение Гибралтарского пролива, на этот раз в обратном
направлении. Верблюдообразный хребет Сеуты медленно исчезает вдали,
постепенно сливаясь с горами африканского побережья. Полчаса и видны лишь
общие контуры того места, где я еще недавно постигал таинства старинных
крепостей и особенности пересечения границ. Зато по правому борту появляется
скала Гибралтара. Катамаран входит в залив Альхесирас, сбавляет ход и это
самое время сделать несколько шикарных снимков. Все очень близко. Вот
причалы порта Альхесираса, а напротив, через залив, буквально в пяти
километрах – британский форпост Гибралтар.

Из путеводителя я знал, что сам по себе Альхесирас малоинтересен с
туристической точки зрения. Большой портовый город, ворота Испании в Африку.
Но здесь мне предстояло провести этот день и ночь. Не отягощая себя
мучительным выбором, я просто направился к ближайшему недорогому отелю, о
котором упоминалось в LP. Это мотель “Marrakesh”, который держит
доброжелательная марроканская семья. Одноместный номер с удобствами на этаже
стоит здесь 20 евро, а двухместный – 30. Главное преимущество этого места
состоит в том, что оно расположено в исключительной близости от порта,
автовокзала и ж.д станции. До любого из вокзалов буквально несколько минут
пешком. Тут я оставил вещи, принял душ и не теряя драгоценного светового
времени (на часах уже полдень), отправился на близлежащий автовокзал. Я еду
в Гибралтар!

Часть седьмая. Гибралтар

Прямого транспорта между Испанией и британским анклавом Гибралтар не
существует. И это в большей степени политический вопрос, нежели технический.
Согласитесь, весьма алогично ехать в прилегающий к Гибралтару испанский
городок Ла-Линия, затем топать с полкилометра до пограничного перехода, а
затем, опять же пешком еще с полтора километра до центра Гибралтара. И, тем
не менее, все это именно так. Из Альхесираса раз в полчаса курсируют
городские автобусы до Ла-Линии (ехать 15км), чья автостанция расположена
через два дома и улицу от Гибралтара. Сам британский анклав представляет
собой громадную скалу высотой в 426 метров, практически отвесно
возвышающуюся над морем. Лишь только северо-западная часть Гибралтара
пригодна для застройки, все остальное – гора. Вспоминаю ощущение
клаустрофобии, посетившее меня в Сеуте. Надо сказать, что Сеута втрое(!)
больше Гибралтара по площади. Таким образом, собственно город
сконцентрировался на небольшом пятачке, где цена на землю зашкаливает за
всякие разумные пределы.

Местный аэропорт были вынуждены построить в море. Да, прямо так, путем
засыпки части дна с целью дальнейшей укладки взлетной полосы. Гибралтар
соединяется с сушей коротким песчаным перешейком, достигающим в самом
широком месте полутора километров, наискосок через который пролегла взлетная
полоса аэропорта, длиной почти в 3 километра. Вот такое необычное творение
местных инженеров. Въезжая в Гибралтар вы невольно пересекаете пешком (или
на машине) летное поле. А когда там взлетает самолет, переезд просто
закрывают шлагбаумами. Впрочем, тут всего лишь два рейса в день британской
авиакомпании Monarch Airlines – из Лондона.

Пограничный контроль здесь тоже присутствует, но, как и многое другое –
скорее из политических соображений. Особенных проверок нет, контроль
исключительно выборочный. У меня никто не проверял документы, и если бы сам
не подошел к британскому полицейскому, (который в этот момент лениво глядел
на мониторы), и не попросил поставить мне печать на память, для коллекции.

Гибралтар – ярко выраженный островок старой британской цивилизации, и это
здорово ощущается, хотя испанская речь слышится едва ли не чаще, чем
английская. Это логично – городку нужны свежие силы, рабочие руки. Половина
всех работников сферы услуг, порта, электростанции и коммунальных служб –
испанцы из соседней испанской Ла-Линии. Для них это великолепный вариант
трудоустройства, ведь зарплаты в Гибралтаре ровно вдвое выше, чем в среднем
по южной Испании. А если вы прогуливаетесь по утрам на работу пешком, через
границу, и тратите свою зарплату не в дорогостоящем осколке британской
короны, а в относительно дешевой Ла-Линии? Все выгоды на лицо.

По пути в Гибралтар я разговорился с чехом, который вот уже полгода трудится
в гибралтарском порту простым рабочим. По его словам, платят около 2 тысяч
фунтов (3 тысячи евро) в месяц на руки. Надо сказать, что в Испании такие
зарплаты имеют очень и очень немногие, и уж точно не простые работяги.

Сам город компактен, приятен для прогулки, имеет ряд небольших
достопримечательностей, но в целом – ничего особенного. Здесь нет масштабных
памятников, или шедевров мировой архитектуры. Кроме пары изящных “гуляльных”
улиц с ровными домиками в викторианском стиле, парой симпатичных церквушек и
явно завышенными ценами на все подряд – тут ничего выдающегося нет. Гораздо
более интересно посвятить время собственно Гибралтарской скале, которая
давно объявлена национальным парком. Прежде всего – Скала. Идя в Гибралтар
через упомянутое летное поле на границе с Испанией, нельзя не поразиться как
размерами горы, так и (если присмотреться) сотнями бойниц, коими она усеяна
сверху до низу. Да, именно так – Гибралтар это не просто британский анклав,
это еще и одна из мощнейших в мире естественных крепостей. Это поразительно,
но гора протяженностью в 4,5км и шириной в 1км испещрена тоннелями как
швейцарский сыр. Тоннели общей протяженностью в 70 (семьдесят!) километров
пронизывают во всех направлениях этот уникальный природный бастион.
Небольшая часть из этого фортификационного наследия открыта для туристов в
районе Маврской крепостной башни (она видна практически из любой точки
городка). А сам музей называется “Great Siege Tunnels”, либо, как его
называют местные британцы – Upper Galleries. Там же действует военный музей
и оттуда же открывается замечательный вид на Гибралтар, залив и Ла-Линию.
Категорически рекомендую для посещения!

Второй пункт из разряда “Must seen”, это знаменитые сталактитовые пещеры
St.Michael, до которых примерно полчаса прогулки вверх по горе от военного
музея. Весьма и весьма интересно, масштабно и красиво. Да, это не знаменитые
Карлсбадские пещеры в американском Техасе и не пещеры Постойна в Словении,
но – нечто подобное.

Далее…хотел сказать “стоит посетить” Apes Dan (Обезьяний парк), но это было
бы не совсем точным определением. Так вот, “они” посетят вас раньше, чем вы
посетите их. Речь идет о знаменитых Гибралтарских макаках, которые вот уже
не первое столетие вольно живут в Гибралтаре. В настоящее время их число
превысило 300 особей и, будьте уверены, встреча с дальними родственниками
неизбежна. Встреча вполне возможна даже в городской черте, но более
вероятно, что это произойдет где-то в районе городского Ботанического сада,
либо начиная от Маврской башни и тоннелей. Мое знакомство с ними произошло
внезапно. Я шел вверх по горной дороге, следуя указателям на пещеры, как
вдруг услышал шелест в окружающей растительности. Потом шелест и шуршание
затихли. И вдруг прямо передо мной возник здоровенный макакище, который
просто переходил дорогу. Я замер, поскольку не имея опыта общения с
обезьянами, не знал чего от них ждать. Макакович шел грациозно на задних
лапах, помогая себе левой рукой как опорой. Сразу же за ним выбежал юркий
маленький обезьянчик, а за обезьянчиком вышла их мамаша. Семья приматов,
пройдя в двух метрах от меня, не обратив никакого внимания на заслуженного
туриста Гибралтара, проследовала через дорогу и исчезла в кустах.

Пройдя еще немного я вышел к смотровой площадке, откуда открывался
фантастический вид на Гибралтарский пролив, африканский берег и испанскую
Сеуту. Был я тут не одинок, и целая армада британских туристов
фотографировалась на фоне панорамы. Но еще больший восторг у туристов
вызвала стая обезьян, в числе не меньшем, чем количество людей.

Приматы деловито прогуливались среди людей, бросая на прямоходящих родичей
вопросительные взгляды. И представители рода человеческого не оставляли
своих братьев меньших и бросали им яблоки, попкорн из пакета, куски хлеба. А
надо заметить, что кормить обезьян тут запрещено, и соответствующие таблички
висят на каждом шагу.

…Начинало темнеть, и мне явно следовало поторопиться к последнему автобусу
назад в Альхесирас. На часах половина десятого вечера, я спускался к центру
какими-то окольными путями и тропами, минуя сады, виноградники и бесконечные
лесенки. И тут на меня упало что-то очень тяжелое. Шарахнувшись в сторону, я
налетел на ствол дерева и чуть не упал; в голове пронеслись самые дикие
предположения, но только не то, что это был на самом деле! А упал на меня
(точнее сказать спрыгнул) крупный и лохматый макак, при этом мертвой хваткой
вцепившись своими ловкими руками в мою штормовку. Его морда оказалась в
опасной близости от моего лица и на секунду мне показалось, что сейчас он
перегрызет мне горло, тем более, что его клыки (которым позавидовал бы
матёрый ротвейлер) были оскалены в непонятной гримасе. К счастью обезьяна
отцепилась от куртки и спрыгнула на землю, в связи с чем, я облегченно
вздохнул. Впрочем, расслабляться было рано, поскольку товарищ макака смотрел
на меня снизу вверх с укором и скалил зубы. Может быть, знатоки обезьян и
подсказали бы, что “зверюшка” весом килограммов в сорок пять всего лишь
проявляет таким образом свое расположение ко мне (что мне в дальнейшем и
пояснили знатоки), но в тот момент мое сердце было готово выскочить из груди
от разнообразных эмоций. Я не нашел ничего лучшего, чем сказать примату
нечто вроде “Хорошая обезьянка, хорошая, очень хорошая”, на что макак
ответил невнятным бормотанием и громко крякнув развернулся и убежал в глубь
леса.

Часть восьмая. Классическая Испания

Утром следующего дня я разложил перед собой карты и планы путешествия. В
запасе оставалось всего лишь 5 дней, в которые заложен и двухдневный транзит
назад в Москву через Лондон. Итого, на Испанию осталось всего три дня. Куда
поехать? С одной стороны логичнее всего было бы посетить жемчужины Андалусии
– Севилью и Кордову, до которых из Альхесираса не более трех часов пути на
автобусе. С другой стороны, три дня на два столь больших и интересных города
– явно недостаточно. Ехать туда ради “галочки”, дабы потом со знанием дела
петь от Севильи до Гранады?

Дойдя до автовокзала, я выяснил, что автобус в Севилью будет только через
час. Тогда я обратил свой взор к находящемуся напротив ж.д вокзалу и
направился туда. Здесь ждать пришлось несколько меньше, и вот я еду в Ронду.
Да, в Ронду, а не в Севилью. Почему бы и нет? Это несколько меняло планы, но
на то и полтора часа в пути, что бы заново все обыграть. Надо заметить, что
Альхесирас, несмотря на то, что является крупным индустриальным и портовым
центром, имеет крайне слабое железнодорожное сообщение с остальной частью
Испании. Более того, здесь всего одна не электрифицированная линия, что
подразумевает курсирование исключительно дизелей и товарняков на тепловозной
тяге. После этого не удивительно, что из Альхесираса всего лишь четыре
отправления поездов в сутки: Гранада (через Ронду), Малага (через Ронду и
Бобадиллу) и два поезда в Мадрид (через Бобадиллу).

Часть девятая. Резюме

Впрочем, на этом завершаю рассказ на тему “Форпостов Гибралтарского
пролива”, поскольку форпосты остались далеко на побережье, а путь мой лежит
вглубь Испании. Вкратце мой дальнейший вояж выглядел так: Ронда – Севилья –
Кордова – Нуэбла – Херес — Лондон – Каунас – Москва. Буквально в нескольких
словах о каждом из этих городов:

Ронда – великолепный старинный город-крепость, где однозначно следует
побывать. Полно дешевых отелей и хостелей, много неплохих кафе и ресторанов,
хорошая связь со всеми главными городами Андалусии.

Севилья – это…Севилья. И этим все сказано. Город дворцов, Кафедральных
соборов и старинных улочек еврейского квартала Juderia. Но приезжать сюда
следует не менее чем на 2 полных дня. Если приедете на один день – повторите
мою ошибку, а именно пронесетесь “Галопом по Европам”, мало что успеете и
уедете с ощущением “галочки” за факт посещения, но не удовлетворения.

Кордова – тоже самое, как и Севилья. Жемчужина. Можно попытаться (повторяю,
именно попытаться) познать этот замечательный город за один день.

Херес де ла’Фронтера – интересный городок, который можно посетить по пути
куда-либо. Ехать туда специально необязательно. Ничего выдающегося. Уж если
вы тут – выделите часа три на достопримечательности в виде плохо
отреставрированной крепости (Альказар), Кафедрального собора, тройки
колоритных пятачков с шикарными образцами средневековой застройки в старой
части города.

Испанские поезда. Их три вида. Региональные, скорые и экспрессы. Арифметика
тут простая. Например, если взять за точку отсчета путь из Севилью в Кордову
(143км), то региональный обойдется в 6,85 евро. Идет он 1 час 20 минут.
Скорый поезд стоит 13,35 евро и идет всего на 10 минут быстрее. И есть
экспрессы, проходящие этот отрезок за 45 минут и 22 евро. В схожей пропорции
можно высчитать стоимость и любых других поездов. Или посмотреть их цены и
расписания на сайте испанских ж.д www.renfe.es

Лондон…за две ночи и один световой день? Не стоит повторять мой “подвиг”.
Времени хватит лишь на ознакомительную прогулку по центру без захода
куда-либо. Если вы по пути куда-то и надо просто провести время, то конечно
да. Кстати, Британский музей работает до 21 часа. И если вы в Лондоне
транзитом, а ваш рейс вылетает в ночь, то скоротать вечер можно именно в
этом великолепном музее. Это еще и бесплатно. Билет на метро лучше брать
дневной (на неограниченное число поездок), он обойдется в 5 фунтов. Для
сравнения, билет на одну поездку стоит 4 фунта. Кстати, метро в британской
столице “тупое” и адаптация к нему займет определенное время. Смысл таков,
что по одной и той же ветке ходит несколько разных составов, идущих в разные
места. Вы просто стоите и по принципу электрички ждете именно ваш номер.
Главное стоять там, где надо – а это не сразу очевидно. Ночлег. Все дорого.
Хостели в центре города обойдутся от 17 фунтов в 8-10 местной комнате, 25
фунтов в 4-х местной и в 36 фунтов в одноместной. Цены могут варьироваться в
пределах плюс-минус 5 фунтов от указанного. Лично я жил вообще не в
Лондоне, а в пригороде Харлоу (Harlow), что по-соседству от аэропорта
Стенстед. Так мне было удобно, поскольку я вылетал оттуда. Там есть
молодежный хостель, где одноместный номер стоит 20 фунтов, а двухместный 30.
По британским меркам сущие копейки. А главное – прекрасное сообщение как с
городом (электрички каждые 10 минут), так и с аэропортом.

Судя по карте города, я прошел за день пешком ровно 18км, чем удивил сам
себя. Путь пролег от здания компании City Space (метро Notting Hill Gate),
где заправляют старые друзья (наверное все заметили появление в Москве
автоматов туристической информации? Это плод их стараний. Отдельная
малоприятная история о том, по каким принципам продажные чиновники городской
администрации проводили отбор заказчика). Так вот, я прошел оттуда до Тауэра
с одноименным знаменитым мостом, и далее, в сторону доков. Это ж надо до
такой степени не любить собственные ноги!

Часть десятая. Еще несколько слов на тему Калининградского транзита.

Прилетев назад в Каунас я оказался один на один с вопросом — ловить мне
калининградский поезд в Литве (у меня билет из Нестерова Калининградской
области в Москву), либо не испытывать судьбу и поехать в Нестеров, до
которого из Каунаса около 120км? Решил судьбу не испытывать и на литовской
электричке выехал из Каунаса в пограничный городишко Кибартай. От местной
станции до пограничного перехода менее километра. Причем, по мере
приближения к границе нарастает ощущение чего-то ужасного, произошедшего в
этом краю. Все брошено, разбито, сломано. Границей является неглубокий
овраг, с перекинутым через него мостом. Небольшие будки погранконтроля как
на литовской стороне, так и на российской. Переход границы занимает минуту.
И более — ни одной живой души, что удивительно любому, кто хотя бы раз
пересекал российскую границу.

На российской стороне убожество бытия еще более удручающее. Судя по карте,
это поселок Чернышевское, хотя никаких указателей нет, как и нет собственно
поселка. Вокруг жуткие скелеты брошенного завода, брошенных бараков,
мусорная куча. Плюс пронизывающий февральский ветер и поля вокруг. В итоге
какой-то частник с литовскими номерами подвез меня до Нестерова, до которого
от границы около дести километров. Совершенно ошарашенный возвращением на
родину, скорее напоминающую здесь эпизоды из “Сталкера” я дал шоферу сто
рублей за подвоз, чем страшно его обрадовал, поскольку тот ожидал двое
меньше.

Вокзал Нестерова относительно цивилен, даже пара спящих бомжей вписывается в
него очень гармонично. Минут за десять до прибытия поезда в здание вокзала
вошли пограничники и таможенники в количестве человек двадцати. Они шумно
обсуждали минувшую попойку у кого-то Сергея, но, заметив меня, почему-то
вмиг умолкли и все оставшееся время сидели молча.

Поезд прибыл точно по расписанию, и тут небольшой казус. Проводница, словно
мы с ней старые знакомые, сходу спрашивает, а не Лапшин ли я. Признаюсь, что
Лапшин – это именно я, причем собственной персоной. Она возмущенно заявила,
что из-за таких как я у проводников проблемы, поскольку нехорошо
подсаживаться в Нестерове. Что?? Почему это я не могу подсаживаться в
Нестерове? Она ответствовала, что в Нестерове подсаживаются тем, кто
приезжают из Литвы с целью сэкономить на билете. На это я ей вежливо и четко
ответил, что ее безумные домыслы меня не интересуют. У меня билет из
Нестерова и я сяду в Нестерове. Но на этом странная сцена не закончилась,
поскольку проводница подозвала капитана-пограничника, благо, что те как раз
начинали паспортный контроль в поезде. Она повторила ему то, что ранее
сказала мне, добавив, что со стороны “некоторых товарищей” нехорошо
обманывать РЖД и пограничную службу. Капитан попросил мой паспорт, долго его
листал, рассматривая каждую страничку. Попросил литовскую визу для транзита,
я дал ему ее. Тот пожал плечами, вернул мне назад документы и ответил
проводнице, что ему не совсем понятна суть проблемы, после чего поднялся в
вагон и занялся своей непосредственной работой.

Надо заметить, что вредная дамочка по ходу дороги еще не раз на меня фыркала
и твердила, что прекрасно знает, что я пытаюсь сэкономить на билетах. Но все
ее выпады я вновь и вновь отвергал, упрямо твердя, что не знаю, о чем она
говорит.

Фотографии из путешествия можно посмотреть здесь
http://public.fotki.com/puerrtto/greatbritainspaingi/