Мыс Рока или где живут отставные короли

Мыс Рока. Край Европейского континента, самая западная его точка. Скалистый берег и бесконечная бирюзовая гладь Атлантического океана. Конец света, дальше одна вода. Запад Пиринейского полуострова, или Иберийского, как его еще называют по старинному названию Испании, страны, занимающей большую часть территории. Юг Европы и почти Африка. Суровая Кастилия, каменистый Арагон, раскаленная от зноя Севилья. Такая она, Испания. Потрясающей красоты города и выжженная южным солнцем земля. Лишь на севере, там, где, около заснеженных вершин Пиринейских гор, спряталось крохотное государство Андорра, на границе с Францией, климат более мягкий. И трудно себе представить, что на том же, раскаленном солнцем полуострове, да еще в юго – западной его части, есть совсем иное место – горы, покрытые густыми лесами, такими густыми, что даже безжалостное, почти африканское, солнце не может проникнуть сквозь кроны деревьев, полноводные реки, ширина которых порой измеряется километрами и, главное, свой особый климат. Всего несколько часов езды, и из душного Мадрида попадаешь в прохладный Лиссабон. Да, вы уже в Португалии, в совершенно ином мире. Другие люди, язык, архитектура, ментальность. Об Испании напоминает разве что тот же «Por Favor» – «Пожалуйста» – выражение, которое здесь произносят чаще, чем у соседей.

Владычица морей

В 1469 году в португальском городе Синеш появился на свет человек, которому предстояло, как никому другому, прославить свою страну и остаться в памяти десятков поколений во всем мире. Отец мальчика, Эштеван да Гама, входил в число первых лиц города и был одним из приближенных короля Мануэла I. Именно ему, Эштевану король поручил возглавить очередную португальскую экспедицию в Азию, но в связи с внезапной кончиной отца в июле 1497 года, командование флотилией принял его сын, Васко да Гама. В том же месяце экспедиция вышла из Лиссабона в южном направлении и, обогнув Африку в районе мыса Доброй Надежды, достигла берегов Индии. Это произошло 20 мая 1498 года. Васко да Гама стал первым человеком, открывшим европейцам путь в Азию. Десятью годами раньше Бартоломеу Диас., выходец из древнего португальского рода, известный ученый, отправился на исследования новых земель с целью расширения владений португальской короны, и, сам того не подозревая, обогнул южную оконечность Африки, пройдя вдали от ее берегов. Но до Индии Диас не доплыл — из – за мятежа матросов флотилия кораблей повернула назад. Возвращаясь тем же путем, но на этот раз уже в пределах видимости берегов Африки, Диас назвал открытое им место «Мыс Бурь». Король Жуан II изменил его на более известное нам – «Мыс Доброй Надежды», имея в виду надежду на то, что наконец осуществиться заветная мечта португальских моряков и будет открыт путь в Азию. Вернувшись в Лиссабон в 1487 году, Бартоломео Диас был осыпан почестями, но спустя десть лет, Васко да Гама все — таки достигает берегов Индии. Теперь вся слава, большая денежная награда, звание «Адмирал Индийского океана» и титул графа Видигейра достаются да Гама. А Диас, по указу короля, поступает в подчинение нового фаворита. Два капитана, да еще такого уровня на одной «кухне». Васко да Гама наносит конкуренту окончательный удар. Он отправляет Бартоломео Диаса домой, в Португалию. Здесь «опальный» капитан примыкает к экспедиции другого известного мореплавателя – Педро Кабрала, но, спустя некоторое время, погибает во время бури со всем экипажем. Педро Кабрал со своей флотилией в 1500 году отправился в Ост – Индию. Но морским течением его корабли унесло на запад. 21 апреля Кабрал увидел незнакомый берег и, высадившись на нем, объявил новую землю собственностью португальского короля, назвав ее «Земля Истинного Креста». Так случайно была открыта Бразилия. Через год в новую страну отправилась еще одна португальская экспедиция. Нужно было решать, что делать с такими огромными территориями. В 1503 году туда же направляется портуальская флотилия под командованием Америго Веспуччи. Настоящая колонизация Бразилии началась с 1531 года, когда папа утвердил за королем Иоганном III право на владение вновь открытой страной. Португалия в то время была не просто крупнейшей морской державой — она господствовала на воде. Отважные мореплаватели этой страны и создали карту мира в том виде, в котором мы знаем ее сегодня. Португалия становится величайшей метрополией. Ее колонии простирались от Западного полушария до Китая на Востоке. Португальская корона владела почти половиной островов Атлантического океана, включая Азорские острова и Мадейру. Сейчас трудно поверить, что когда – то португальский язык звучал и в Южной Африке, и почти во всей Латинской Америке. Сегодня он сохранился только в одной стране Западного полушария – Бразилии. Благодаря случайному открытию Педро Кабрала, сумевшего впоследствии превратить район современного штата Баия в непрерывную цепь укреплений – фортов, сегодняшняя двухсотмиллионная Бразилия базируется на португальском языке, традициях и культуре. Остальные страны континента – во власти Испании. Освободившись в 1826 году от колониальной зависимости, Бразилия и сегодня сохраняет тесные экономические и культурные связи с бывшей метрополией. Сама же нынешняя Португалия даже для европейцев, своего рода «терра инкогнита». Многие серьезно считают ее одной из провинций Испании. Занимая большую часть Пиринейского полуострова, Испания как — бы заслоняет соседку и притягивает поток туристов своими изумительной красоты городами и великолепными курортами.

Португальский след

Мое знакомство с Португалией началось… с Дальнего Востока. В середине девяностых годов прошлого века ее последняя колония в этом регионе, город Макао, торжественно был передан Китаю. Почти в то же время Великобритания передала во владение КНР соседний Гонконг. Это всего в шестидесяти километрах от Макао — час езды на пароме. Современный Макао — азиатский вариант Лас — Вегаса, центр игорного бизнеса всего Дальнего Востока. Незадолго до передачи города под управление КНР, американский бизнесмен Шелдон Идельсон получил от китайского правительства лицензию на организацию азартных игр и, взяв в аренду большие участки земли, построил и продолжает возводить отели и казино. Ожидается, что после полного окончания этого строительства, количество посетителей казино и просто туристов превзойдет свой американский аналог. Старинная часть Макао представляет собой типичный португальский город с множеством соборов, выполненных в одном архитектурном стиле — «барокко». Так объяснил местный гид. Пришлось поверить на слово – в бывшей метрополии бывать не приходилось.

В следующий раз Португалия напомнила о себе в другой точке планеты. Южно – Африканская республика. Типичная английская колониальная архитектура с примесью бурской – местного, переработанного, варианта голландской. Ничего похожего на Макао. Но когда начинаешь изучать историю этой страны, посещать местные музеи, то сразу всплывает множество португальских имен. Имен тех, кто открыл эту землю для европейцев, для тех же англичан и голландцев. Здесь, в городе Моссель – Бэй расположен великолепный мемориал мореплавателю Бартоломео Диасу. Да и другие имена первооткрывателей этих земель отнюдь не голландские и английские.

Еще одна дна страна, где мне довелось побывать — Бразилия. Здесь уже португальская культура предстает во всей своей красе. Конечно почти двести лет независимости и народ, собранный почти со всего мира, сильно изменили облик страны.

В больших космополитических городах типа Сан – Пауло, где живет миллион японцев, миллион китайцев и так далее, господствует глобализация. Но даже здесь, в самом центре этого двадцати пяти миллионного мегаполиса, в окружении зеркальных небоскребов, спрятался старинный кафедральный собор Се – почти такой же, как в Лиссабоне. Третий город страны — Сальвадор. Сан – Сальвадор – да – Баия – ди — Тоду, такое его полное название, и сегодня остается самым «бразильско – португальским» местом страны. Именно этот город был первой столицей и именно в этом районе, немного ниже по побережью, впервые высадился Педро Кабрал.

Вскоре Сальвадор превратился в первоклассную, для своего времени, военно-морскую базу и самый неприступный бастион Португалии в Новом Свете. Во многом этому способствовали удачное географическое положение и ступенчатое строение побережья в этом месте. Сальвадор построен на высоком склоне вокруг залива «Всех Святых». А потому, как тогда, так и сейчас в историческом центре — старом городе — существует два Сальвадора — верхний и нижний. Верхний город, или Сидаде Альта, и, в первую очередь, его самый старый квартал – «Пеллорино», всегда считался местом государственной, административной и духовной жизни. Здесь находилась резиденция португальского губернатора, расположен кафедральный собор и тут же жили самые известные аристократические семьи. Если вы хотите узнать настоящую колониальную Бразилию времен расцвета работорговли и сахарного бума, то лучшего места для этого не найти.

Нижний город, или Сидаде Байша, стал передовой линией обороны всей Баии, то есть собственно Бразилии в тогдашних ее границах, и местом жительства «низших» сословий и простолюдинов. Здесь находились многочисленные рынки и торговые ряды, доки, казармы и портовые сооружения. Но главное, была построена цепь хорошо укрепленных фортов, прекрасно сохранившихся до наших дней. Они делали Сальвадор практически неприступным для атаки с моря, потому что растянулись по золотому Атлантическому побережью на многие километры и находились во всех стратегически важных местах. Чтобы преодолеть перепад в 50 метров между верхней и нижней частями города, построен, по образцу Лиссабона, специальный подъемник — лифт «Ласерда».

Сегодня Сальвадор считается одним из самых колоритных городов Бразилии. Говорят, что только побывав в этом месте, можно понять психологию местного общества и многие особенности его менталитета, в основании которого прежде всего лежит португальская культура.

Немного о Португалии

Наконец пришло время познакомиться с самой «метрополией»

Эта страна, открывшая и покорившая когда – то половину земного шара, в наше время долго считалась «Задворками Европы». Даже в Евросоюзе, куда Португалию приняли в 1986 году, ей постоянно напоминали, что она самая бедная и должна знать свое место среди таких монстров как Германия, Великобритания и Франция.

Но, когда в Европейское Сообщество вошли страны так называемого «Восточного блока», оказалось, что Португалия не такая уж и бедная и, судя по количеству эмигрантов, в основном из соседней Африки, это вполне высокоразвитая европейская страна.

Здесь сейчас одно из самых строгих иммиграционных законодательств и очень суровые проверки в аэропортах.

А что мы знаем о Португалии? Почти ничего.

В свое время Советский Союз разорвал все связи со странами Пиринейского полуострова. Официальная причина – фашистская диктатура Франко в Испании и Салазара в Португалии.

Генерал Франко, даже будучи союзником Гитлера, во второй Мировой войне не участвовал и потом, по ее окончанию, много лет правил страной, превратив Испанию тоже из «Задворок Европы» в один из мировых центров туризма и значительно повысив жизненный уровень населения.

И все – таки из Испании до нас что – то доходило. Хотя бы мелодрамы типа «Королева Шантеклера» и «Пусть говорят».

А из Португалии ничего!

Революция 1910 года ликвидировала вырождающуюся монархию и Португалия стала республикой. Однако в 1932 году власть захватил Салазар, установивший в стране фашистский режим, просуществовавший более сорока лет. 25 апреля 1974 восставшие войска, под руководством «Движения вооруженных сил», свергли фашистское правительство. Несмотря на военный переворот, была разрешена деятельность всех политических партий и завершена деколонизация бывших португальских колоний в Африке. Эта «бархатная революция» с гвоздиками в автоматах – все, что мы знали об этой стране. Прошло много лет. Но и сегодня Португалия не входит в список приоритетных стран для русскоязычных туристов.

Так в изъезженной вдоль и поперек Европе обнаружилась «терра инкогнита», каким – то неведомым образом объединившая в одно целое те несколько экзотических государств, где я побывал чуть раньше. В пестрой мозаике моих путешествий не хватало одного важного элемента и теперь, кажется, он найден.

Лиссабон – встреча с городом

Под нашим самолетом проплывала сплошная пелена облаков.

Всего час занимает полет из Мадрида, где была пересадка и, вероятно, мы уже над Португалией.

Столица Испании встретила приятной погодой. Всего лишь тридцать градусов. По сравнению с моим прошлым визитом сюда, когда все уличные термометры Мадрида показывали плюс сорок два в тени, сейчас, можно сказать, повезло.

Как все меня отговаривали от этой поездки на Пиринейский полуостров в самый разгар лета.

И лишь один человек, единственный из всех друзей, бывавший в Португалии не один раз, уверенно пожелал мне счастливого пути и хорошей погоды.

Снижаясь, самолет прошел сквозь толстый слой облаков и, оказалось, что мы уже находимся прямо над Лиссабоном.

Все точно так, как описано в путеводителях, изученных заранее.

Вот река Тежу, павильоны Парка Наций, а вон и, теряющийся в дымке, шестнадцатикилометровый мост Васко да Гама.

Международный аэропорт Лиссабона находится прямо в городе. Конечно не в центре, но недалеко.

На улице было прохладно, даже шел моросящий дождик.

Вот вам и Пиринейский полуостров. Прав был тот друг. Это не Испания.

Автобус номер 91 «Airbus» проходит через весь центр Лиссабона до вокзала «Cais de Sodre», откуда отправляются поезда на Лиссабонскую Ривьеру.

Проехав по всему маршруту, скажу честно, что столица Португалии с первого взгляда не произвела впечатления.

Особенно после Мадрида с его помпезными домами – тортами.

Но, чем глубже я окунался в этот город, тем больше он мне нравился.

Нет, это не Сальвадор – де – Баия и не Макао – типичные португальские города, как утверждали местные гиды.

Скорее Лиссабон немного похож на Рим и тоже раскинулся на семи холмах.

Как и Москва и еще не один десяток городов.

Почему именно на семи до сих пор для меня загадка. Может потому что семь — счастливое число? Да и кто их считал эти холмы.

Древний Олизиппо или Улизиппо, у римлян Felicitas Julia, у свевов и вестготов Олизипона или Улизипона, у арабов Аль-Ошбуна или Лишбона. В 1147 году Альфонс Португальский окончательно превратил его в христианский, Иоанн I сделал город своей резиденцией, Эммануил Великий — исходным пунктом морских экспедиций. Лиссабон стал важнейшим торговым городом Европы, мировым рынком. Затем шестьдесят лет испанского владычества. После обретения независимости, под властью дома Браганца, число жителей Лиссабона дошло до трехсот тысяч.

Город считался одним из самых больших в Европе.

Мощное землетрясение 1755 года открывает новый этап в истории Лиссабона. Было разрушено две трети зданий, прекрасные старинные монастыри и соборы.

По иронии судьбы землетрясение не затронуло самый бедный квартал города – Альфама и, находящийся в этом районе кафедральный собор Се, заложенный на месте главной лиссабонской мечети сразу после победы над маврами. Это единственное в городе культовое здание, которое пережило землетрясение в целости.

Восстановление Лиссабона возглавил тогдашний «руководитель городской администрации» маркиз де Помбаи, которому благодарные потомки поставили памятник на одной из красивейших площадей города.

Поэтому, можно сказать, история лиссабонской архитектуры ведется в основном с 1755 года.

Лица

Португалия – страна не такая уж и маленькая. Лучший способ познакомиться с ней это путешествие на машине.

Чудесная природа, уютные городки, спокойный, в отличие от испанцев, народ.

Здесь своеобразный уклад жизни. В деревнях и городках, особенно тех, что подальше от столицы, сильно развит культ семьи. Очень распространенное явление – в одном доме живут несколько поколений. И отнюдь не из – за бедности.

Такова местная ментальность.

Португальская провинция и большие города типа Лиссабона и Порту – два совершенно разных мира, каждый из которых живет по своим, лишь изредка пересекающимся, законам.

Давайте начнем наше путешествие со столицы, о которой мы тоже знаем не так уж и много.

В Португалии живут португальцы. Может быть, но не в Лиссабоне. Также как и французы в Париже или англичане в Лондоне.

Жители Лиссабона чернокожие, не все, но как минимум половина.

Это, большей частью, отнюдь не эмигранты из соседней Африки, а свои, с Мадейры и Азорских островов. Они здесь уже не в первом поколении, полноправные граждане страны и чувствуют себя довольно свободно.

Эта раскованность совершенно не похожа на наглость жителей парижских окраин, тех, что любят греться у костров из подожженных ими же автомобилей.

Не похожа она и на агрессивность, получившего свободу, «коренного» населения ЮАР.

В лиссабонском метро, в вечернем полупустом вагоне, даже и не думаешь о чувстве тревоги и постоянного напряжения, которое возникает в подобной ситуации в любой европейской столице.

Да, в Лиссабоне безопасно. Тут не угоняют машины и не требуют, с угрожающим видом, помочь бедной многодетной семье.

Конечно, как в любом большом городе, здесь есть и карманники, и разного рода жулики с богатой фантазией.

Но это их бизнес. А главное то, что, несмотря на весьма своеобразный состав населения, можно позволить себе расслабиться, прогуляться ночью по темным узким улочкам, проехать в пустом вагоне последней электрички или метро, напрочь забыв о чувстве собранности и готовности к немедленному отпору.

Чернокожее население здесь так гармонично вписано в общую массу, что, спустя некоторое время, начинаешь воспринимать это явление, как вполне естественную местную реальность.

Лиссабонские холмы

Говорят, что португальская столица стоит на семи холмах.

Мне же показалось, что их намного больше.

Единственное относительно горизонтальное место Старого Лиссабона – Нижний город – Байша, построенный сразу после землетрясения по четко разработанному под руководством маркиза де Помбаи плану.

Байша – это торговый и финансовый центр города, с довольно широкими для старого Лиссабона улицами, главная из которых, Аугуста, соединяет две красивейшие площади – Коммерции и Россиу.

Площадь Коммерции – парадный въезд в город со стороны моря, а, точнее, реки Тежу. Здесь до 1755 года располагался королевский дворец.

Сегодня площадь напоминала бы плац для военных парадов, если бы не, установленная в центре, бронзовая конная статуя королю Жозе I и панорама реки Тежу, вблизи ее впадения в Атлантический океан.

Триумфальная арка – парадный вход на улицу Аугуста а, точнее, ворота в город. Лиссабонцы считают это сооружение самым красивым в Европе, что, по – моему, недалеко от истины.

По параллельным улицам Байши — Аугуста, Золотой, полной ювелирных магазинов и Серебрянной, попадаем в сердце Лиссабона – площадь Россиу и, находящуюся рядом, Фигерас.

Здесь проходят все важнейшие общественные мероприятия.

Еще одна площадь – Реистадорес, и «горизонтальный» Лиссабон заканчивается.

Прямо начинается относительно пологий подъем проспекта Свободы, бульвара с множеством скульптур, каналов и летних кафе.

Слева от Байши – один из семи холмов – район Барро – Альто, на который можно подняться на одном из видов лиссабонского городского транспорта – лифте «Санта – Жуста», ажурная конструкция которого создана по проекту ученика Гюстава Эффеля португальского инженера Рауля Менье дю – Понсара в начале прошлого века.

Вечером это сооружение так искусно подсвечено, что им можно любоваться длительное время, находя для себя каждый раз что – то новое.

Построенный по примеру метрополии в пятидесятые годы, лифт «Ласерда» в Сальвадоре – де – Баия, что в Бразилии и так же соединяющий Байшу – Нижний город и Сидаде Альто – Верхний, значительно уступает своему оригиналу по внешнему виду. Здесь это чисто функциональное сооружение.

Надо сказать, что система лиссабонского городского транспорта очень удобная. Помимо разветвленной сети метрополитена, есть множество автобусных маршрутов. Трамваи, похожие на поезда будущего, развитая сеть пригородных электричек и еще два необычных средства передвижения.

Первое – тот самый лифт «Санта – Жуста» и второе — старинные деревянные трамвайчики, маршруты которых проходят по всему Старому Лиссабону.

Это отнюдь не туристская аттракция, а нормальный вид городского транспорта, который когда – то обслуживал не только центр. Трамвайные рельсы можно разглядеть под слоем асфальта во многих районах города.

Сегодня красные деревянные вагончики взбираются по крутым улочкам исторического центра, иногда таким узким, что порой приходится прижаться к стене ближайшего дома, чтобы пропустить проходящий трамвай.

Справа от Байши – холм «Сен Жорж», на котором раскинулась крепость Святого Георгия, а точнее ее развалины, в которых устроен парк и проводятся выставки, концерты и фестивали.

Здания лиссабонского Старого города кажутся поначалу как – бы покрытыми патиной, налетом старины.

Но, поднявшись на лифте «Санта – Жуста» на одну из смотровых площадок, видишь, насколько ухожены эти старинные дома, их уютные внутренние дворики и крыши.

При выходе с верхней станции лифта вас встречают пустые, утыкающиеся в небо, готические арки. Это развалины когда – то самого богатого в городе монастыря «Карму», разрушенного тем же памятным землетрясением.

Далее расположен один из самых приятных и романтических районов Старого города – Барро – Альто, своего рода культурный центр Лиссабона.

По вечерам здесь слышатся мелодичные напевы ночных музыкантов, уютные ресторанчики заполнены туристами. А вокруг, на крутых, узких улочках разбросаны многочисленные театры и выставочные залы.

Один из самых древних архитектурных памятников Лиссабона – кафедральный собор Се, много раз перестраивался, подвергался разрушениям во время землетрясений, но самое разрушительное 1755 года его пощадило.

Напоминающий по архитектуре средневековую крепость, собор открывает перед нами экзотический, тоже сохранившийся во время землетрясения, район Альфама – самый живописный уголок города.

Расположенный напротив Барро – Альто, по другую сторону Байши, он представляет собой хаотическое скопление узких, кривых улочек, двориков, лестниц. Этот лабиринт и есть тот старый город, который помнит знаменитых португальских мореплавателей, помнит времена, когда Лиссабон царствовал на море и диктовал свою волю половине мира.

Прогулки по Альфаме – своеобразный перенос в другую эпоху.

И это совсем рядом с заполненными туристами площадями Фигерас, Россиу и Реистадорес.

Кстати, между двумя последними, находится одно из самых красивых и известных зданий Лиссабона. И это отнюдь не собор или дворец, а необыкновенной красоты здание железнодорожного вокзала «Россио».

Выполненное в основном в мавританском стиле, оно, в свое время, послужило образцом для проектирования особняка, известного в Москве как дом Дружбы народов на Новом Арбате.

Белем

По Старому городу можно гулять до бесконечности.

Просто трудно представить себе, что находишься в центре огромного мегаполиса, раскинувшегося на десятки километров, города, где есть не только узкие улочки Альфамы, где дома построены вопреки законам физики, а сидящие около них старики с отрешенными взглядами, кажется помнят времена морского величия Португалии.

На западной окраине Лиссабона, по дороге на Ривьеру, находится «мекка» столичного туризма – район Белем.

Не побывать здесь, значит не побывать в португальской столице.

В Белеме на небольшой территории собраны основные достопримечательности Лиссабона, связанные с временами великих открытий.

Прежде всего это подлинное чудо архитектуры – монастырь и церковь святого Иеронима.

Бесчисленные богатства, привезенные Васко да Гамой из открытых им стран, большей частью пошли на строительство зданий комплекса.

Когда – то здесь стоял алтарь, освященный в честь богоматери – Заступницы Мореходов. Перед ним Васко да Гама провел в молитвах последнюю ночь перед отплытием в свою историческую экспедицию в Индию.

Здесь же, в монастыре, и похоронен великий мореплаватель.

Белемская или Вифлеемская башня, расположенная напротив монастыря, прямо в море – такая же смесь готики и ренессанса с очень сильным арабским влиянием.

В основе своей это форт, охранявший вход в устье реки Тежу. Но, по замыслу архитектора Франсишку – ди – Аруда, башня также должна была служить и памятником португальским мореплавателям. Поэтому в декоре сооружения сочетаются различные элементы, отражающие успехи великих португальских путешественников.

Недалеко от Белемской башни, на набережной, в 1960 году воздвигнут памятник в честь Открытий, сделанный в виде носовой части парусника.

Площадь перед монументом выложена специальной мозаикой на ту же тему.

Это подарок Южно – Африканской республики.

С другой стороны монастыря расположен музей карет. Здесь, в двух огромных залах, выставлены экземпляры, какие только может себе представить знаток этого дела. Сверху, с балкона, взору посетителей открывается череда роскошных карет, изысканные формы которых сразу же заставляют забыть об их анахронизме.

Все основные достопримечательности района Белем сконцентрированы вокруг площади Альфонса – ди – Альбуркерке, одну из сторон которой занимает Культурный центр. Это огромное сооружение как – бы объединяет в одно целое все историческое наследие этой части Лиссабона.

В многочисленных залах центра проводятся выставки, вернисажи, концерты – культурная жизнь португальской столицы очень бурная и по количеству и качеству проводимых здесь мероприятий часто обгоняет столицы «основной» Европы.

При выезде из Белема нас провожает огромный подвесной мост имени 25 апреля.

Лиссабонские мосты требуют особого рассказа.

Город расположен на правом берегу широкой реки Тежу, которая отделяет его от южной части страны.

До 1962 года перебраться на другой берег можно было только на пароме.

Первый мост, построенный в Белеме, в свое время был самым длинным в Европе и носил имя Салазара.

После «Революции Гвоздики» 25 апреля 1974 года название изменили.

В этом месте устье реки Тежу сужается до минимума и общая протяженность моста «всего» два с половиной километра.

Я говорю «всего» потому что длина второго лиссабонского моста, Васко да Гама, составляет шестнадцать километров, из которых тринадцать проходят над водой.

Это циклопических размеров сооружение даже в ясную погоду невозможно рассмотреть целиком.

Мост Васко да Гама расположен в противоположной, восточной, части города, поблизости от Парка Наций.

Парк Наций

К Лиссабону очень подходит название «Город контрастов».

Португальская столица – это не только очаровательные старинные кварталы Байши, Барро – Альто, Альфамы. Они занимают лишь небольшую часть территории почти трехмиллионного мегаполиса.

Сегодня Лиссабон интенсивно застраивается вокруг исторического центра и это кольцо новых зданий служит прекрасным фоном для старинных домов, монастырей, соборов и дворцов.

На восточной окраине города, на берегу реки Тежу, в 1998 году был сооружен ультрасовременный комплекс для международной выставки «Экспо – 98».

Страны – участницы построили здесь свои павильоны и, как часто бывает в подобных случаях, старались, чтобы их сооружения и экспозиции привлекали наибольшее число посетителей.

Португалия — страна известная своими географическими открытиями. Поэтому главной темой выставки был океан.

Кроме того, в1998 году исполнилось пятьсот лет открытию Васко да Гамой «жемчужины» сначала португальской, а потом британской короны – Индии.

Для посетителей и участников выставки был сооружен железнодорожный вокзал «Ориенте», автобусный терминал, шопинг – центр «Васко да Гама» и новая линия метрополитена.

Вокзал «Ориенте» построен по проекту испанского архитектора Сантьяго Калатрава и выглядит пришельцем из будущего.

Оригинальная крыша здания поддерживается металлическими опорами в виде ветвей дерева.

Несмотря на то, что в Лиссабоне есть еще четыре вокзала, с «Ориенте» можно уехать в любой регион страны.

По окончании работы выставки, все ее сооружения были переданы городу, который и организовал здесь Парк Наций, а часть территории заняли новые жилые кварталы, как мне показалось, отнюдь не для бедных людей.

Чтобы попасть в Парк нужно пройти через шопинг – центр «Васко да Гама», перекрытый стеклянной крышей, по которой постоянно стекают потоки воды.

В самом парке есть несколько интересных сооружений – Аквариум четырех океанов, павильоны Виртуальной реальности и Утопии.

Здание Аквариума построено специально для выставки по проекту американского архитектора Питера Чермайефф – скорее всего выходца из России.

Судя по рекламе, сегодня он самый большой океанариум в мире. И это похоже на правду – сооружение действительно грандиозное. Здесь представлены четыре прибрежные зоны — Атлантического, Индийского, Тихого океанов и Антарктики.

Также, оставленный после выставки, павильон Виртуальной реальности превращен в кибер – парк, а павильон Утопии – в мульти — функциональный музей города Лиссабона. В этом же здании расположен Зал Конгрессов на 16000 мест.

Между всеми этими павильонами разбросаны оригинальные фонтаны и скульптуры.

Вдоль прибрежной пятикилометровой зоны, над парком проходит линия подвесной канатной дороги.

Сверху, из вагончика, хорошо просматривается мост Васко да Гама, построенный в рамках подготовки к «Экспо – 98». Но даже отсюда невозможно полностью охватить взглядом это грандиозное сооружение.

Синтра

Этот небольшой городок к западу от Лиссабона расположен высоко в горах, среди буйной растительности.

Любивший здесь отдыхать английский поэт Байрон называл его «славным Эдемом».

Старый мавританский город с крепостью, которую взял штурмом Альфонс Генрих в 1147 году, был летней резиденцией португальских королей с XIV по ХХ век.. Королевский дворец представляет собой конгломерат различных элементов и стилей, а венчают его гигантские конические дымовые трубы — опознавательный знак Синтры.

Мавританские традиции проявляются в затененных дворах с фонтанами, а также в изразцовых украшениях, изготовленных в Севилье в XV-XVI веках. Арабское влияние сказывается и в резных деревянных потолках, особенно красивых в часовне, которая к тому же имеет совершенно уникальный пол XV века.

На высокой скале над Синтрой гордо красуется фантастический замок Пена или, как его называют «Дворец Белоснежки». Вся композиция из горы, замка и парка площадью 270 гектаров — один из ранних образцов романтической ландшафтной архитектуры XIX века. Замок и парк возникли в 1840 году как летняя королевская резиденция на месте маленького заброшенного монастыря.

Строительство организовал Фердинанд фон Саксен-Кобург-Гота – немецкий принц, муж королевы Марии II. Он вложил в этот проект огромные средства, и работы продолжались до самой его смерти в 1885 году. Внутренние помещения с их подчас странным убранством сохранены в том виде, в каком их оставила последняя владелица, королева Амелия, вынужденная бежать из Португалии в 1910 году.

В XIX веке Синтра становится одним из модных курортов Европы. Сюда приезжали поэты Байрон и Бэкфорд, художники, писатели Ганс – Христиан Андерсен и Камило Каштелу Бранку. Они останавливались в одном из самых старых отелей в Европе – «Lawrence`s», где и сегодня можно заказать ночь, например, в комнате Байрона.

Лиссабонская ривьера

Небольшой лиссабонский вокзал «Cais de Sodre» находится недалеко от площади Коммерции. Это станция, откуда отправляются скоростные поезда и только в одном направлении. Здесь начинается дорога из шумного, суетливого мегаполиса на отдых, на фешенебельные курорты атлантического побережья.

Отъехав всего двадцать километров от столицы, оказываешься в другом мире, посетив который, можно сделать свой отдых поистине королевским. И это вовсе не красивая метафора. Лиссабонская ривьера действительно предназначалась для великосветской публики со всего мира. Город Эшторил в конце девятнадцатого века из небольшого рыбацкого поселка превратился в фешенебельный курорт и в место «ссылки» изгнанных монархов.

О блестящем прошлом города, да и, немного поблекшем, настоящем напоминают старинные виллы и роскошные отели.


Во время второй мировой войны, в которой Португалия выступала как нейтральная страна, Эшторил превратился в один из центров международного шпионажа. Здесь встречались тайные агенты воюющих сторон. Стены местных баров помнят такие истории, которые до сих пор хранятся в тайных архивах крупнейших разведок мира.

Сегодня великосветских семей в Эшториле поубавилось, но Ее Величество королева Великобритании Елизавета по — прежнему часто приезжает сюда.

Атмосфера приближающегося отдыха чувствуется уже в поезде при отправлении из Лиссабона. Вся дорога проходит под звуки легкой классической музыки. Электричка движется в западном направлении, туда, где река Тежу впадает в Атлантический океан. Проезжаем Белем, монастырь, памятник Первооткрывателям, Белемскую башню. Лиссабон закончился, начались пригороды. За окном проносятся шикарные виллы, изредка разбавленные многоэтажными зданиями, тоже не для бедных людей.

Эшторил – первая станция Ривьеры. Прямо напротив вокзала раскинулся парк, окружающий знаменитое казино, известное любителем романов о Джеймсе Бонде под именем «Казино Ройяль». Ян Флеминг, их автор, написал свое произведение после многочисленных посещений этого заведения.

Казино «Эшторил» – одно из самых известных в Европе. Говорят, что и самое большое. Не знаю, не сравнивал. Но зайдя туда, испытываешь чувство, словно попал в огромный цех, цех завода по выкачиванию денег.

Бесчисленные «однорукие бандиты» отражаются в затемненных зеркалах и, кажется, что их ряды уходят в бесконечность. Здесь есть все, что может предложить сегодня казино и в фантастических количествах.

Само здание относительно новое. Ему «всего» пятьдесят лет. В парке, где расположено казино, вечером можно посмотреть потрясающее зрелище – фонтаны. Они не просто подсвечены. Это целый спектакль, фантазия воды и огня. Здесь же – концертный зал, напоминающий «курзалы» советских курортов лет так пятьдесят назад.

Сегодня Эшторил – развитый туристический центр, место проведения многочисленных международных конференций. Поэтому тут же, рядом с казино находится Дворец Конгрессов. А вокруг, из – за деревьев парка, выглядывают здания шикарных отелей – «Паласио», «Англетер» и других.

Изумительной красоты природа, мягкий атлантический климат, старинные замки и особняки привлекают сюда не только отставных королей, но и туристов со всего мира.

Одна из достопримечательностей курорта – Цитадель на скале, а также, так называемая, Дьявольская крепость – место, где скала врезается в океан, а солнечные лучи отражаются в воде сотнями радуг.

Эшторил – это многочисленные поля для гольфа, кольцом охватывающие город с северной стороны, а также гоночная трасса знаменитой «Формулы – 1». Город для богатых и очень богатых людей.

Но Лиссабонская Ривьера это не только Эшторил, но и более «демократический» Кашкаиш. Один город переходит в другой так, что административную границу между ними определить невозможно. Но визуально нетрудно. Например по автомобилям. Улицы Эшторила заполнены преимущественно последними моделями «Мерседесов» и «Ауди». В Кашкаише их поменьше, но не намного.

Зато здесь расположена огромная стоянка частных яхт, тоже своеобразная демонстрация богатства и роскоши.

Когда – то Кашкаиш, как и соседний Эшторил, тоже был небольшой рыбацкой деревней. В середине девятнадцатого века — это уже город с, относительно большим для своего времени, портом. В 1807 году французский генерал Жуно, чьи войска захватили город, использовал дворец Цитадели для своей резиденции. В период французской оккупации почти прекратилась портовая торговля и город сильно обеднел.

В 1870 году кородь Луи I решил использовать одно из зданий Цитадели в качестве своего летнего дворца и Кашкаиш превращается, как и соседний Эшторил, в модный великосветский курорт. Здесь также нашли убежище несколько королей и глав государств. При их «дворах», хоть и эмигрантских, подвизались многочисленные аристократы, писатели, политики и актеры

Список эмигрантов высшего света, нашедших убежище в Кашкаише довольно обширный. Вот некоторые из них – герцог Виндзорский, итальянский король Умберто, испанский принц Хуан, представители династии Габсбургов. Можно себе представить, какими особняками застроен город.

Архитектурный ансамбль исторического центра Кашкаиша великолепен. Небольшие домики со стенами, отделанными керамическими плитками и красными черепичными крышами, а сразу за ними – виллы, спрятавшиеся в зелени огромных парков, с разгуливающими по дорожкам павлинами.

Но Кашкаиш — не только город «отставных» аристократов. Сегодня он превратился в место отдыха лиссабонской «золотой молодежи» Сюда приезжают чтобы насладиться разнообразной и изощренной ночной жизнью.

Кашкаиш – последняя станция железной дороги, построенной в 1926 году, первой электрифицированной дороги Португалии. Дальше пути нет. Это самый западный курорт Европы.

Но географически, крайняя точка континента находится немного севернее, по дороге из Кашкаиша в Синтру.

Мыс Рока

Это и есть самая западная точка Европы. Край света. Дальше только бескрайний, уходящий за горизонт, Атлантический океан.

Автобус долго петляет по узкой горной дороге, проезжая через ухоженные поселки, застроенные в основном виллами. Это не настоящая Португалия, а лишь ее «парадный фасад», столичные пригороды.

Огромное поле, покрытое ярко – зеленой травой, с красными и зелеными вкраплениями. Вблизи оказывается, что это вовсе и не трава, а, уходящее за горизонт пространство, заполненное цветами.

Поле, казавшееся бесконечным, неожиданно заканчивается высокими обрывами, скалами, омываемыми бирюзовой водой Атлантического океана.

На краю мыса высится маяк, а около него – небольшое здание туристического центра. Вдоль берега проходит дорога, с которой открывается удивительная панорама, причем за каждым поворотом океан предстает в ином виде.

Как писал португальский поэт Камоэш – «Здесь кончается земля и начинается море».

Пышная зелень холмов, небесно – голубые воды Атлантики, яркое солнце и резкий порывистый ветер, разносящий запах древесины, создают поистине незабываемое впечатление об этом достаточно укромном уголке Европы.

Находясь здесь, перед уходящим за горизонт океаном, начинаешь понимать, почему Португалия дала миру такое количество великих мореплавателей.

Последний кусок мозаики положен на свое место? Нет, скорее первый и основной, базовый. Панно только начинает складываться.

Впереди еще множество стран, начало которым было положено здесь, на скалистых обрывах океанского побережья Португалии.