…мы, испанцы, которых за руки и за ноги держали короли, гранды и клир,… предпочитали искать счастья на фламандских полях сражений или покорять Америку, уповая, что внезапная удача позволит нам зажить припеваючи, озолотит в одночасье и налогов не вычтет. Вот почему захирели у нас торговля и ремесла, позакрывались цеха и мануфактуры, вот почему обезлюдела и обеднела наша Испания, а мы выродились сначала в искателей приключений, потом в нищих благородного звания, а потом и вовсе — в ничтожных и жалких потомков Санчо Пансы. Мудрено ли в свете всего вышесказанного, что необозримое наследие пращуров — империя, над которой никогда не заходит солнце, — продолжало существовать только благодаря золоту, бесконечным потоком лившемуся из Индий, и пикам своих испытанных солдат, которые скоро обессмертит на полотне Диего Веласкес. И потому, невзирая на весь упадок, мы еще внушали страх и не позволяли глядеть на себя свысока. Так что вовремя и уместно, в пику — извините за каламбур — всем прочим народам и государствам прозвучали бы такие стихи:

А кто нам вздумал угрожать войной?

Кто прошлое посмел забыть? Не ты ли?

Иль при упоминании Кастильи

Не содрогнется в страхе шар земной?

Артуро Перес-Реверте «Испанская ярость»

Начну с того, что вообще-то мы в этот день собирались в Куэнку на поезде на 8.50, но опоздали. А все потому, что не учли, что будем покупать билеты там, где до этого не покупали, а именно – в кассах справа от турникетов, где отрываешь талончик и ждешь своего номера (всего было опробовано три вида касс на Аточе, не считая касс метро, где мы покупали туристические проездные). Очередь была большая и бестолковая, и, хоть мы и пришли заранее, поезд помахал нам хвостом. Это был только седьмой день поездки, вариантов развития событий (читай – запланированных для посещения городов) было еще много, поэтому в этот день решили посетить Аранхуэс и Эскориал (вторым вариантом шло посещение Саламанки, но на нее ближайший поезд отправлялся в 11 часов, и к тому же — с Чамартина).

Итак, мы приобрели в кассах метро туристический проездной на 1 день, по зоне Т. Билет выглядит как картонка чуть побольше метрошного билета, ее нужно пихать в турникеты и предъявлять контролерам при требовании. В билет нужно вписать № паспорта и имя, а также дату. Проездной действует только 3 дня подряд, а не любые 3 дня в течение, скажем, месяца, поэтому и взяли на 1 день, а не на 3, что было бы правильнее, но все равно сэкономили, т.к. дорога на Аранхуэс обошлась бы нам в 6,50 на человека в оба конца, до Эскориала – чуть больше, так что проездной мы «отбили». Плюс вечерами мы ездили по разным мадридским местам, удаленным от центра, так что проездной пригодился и тут.

Раз уж речь зашла о проездном, уточню, что Мадрид и ее пригороды (в том числе Алькала-де-Энарес, Аранхуэс, Толедо, Эскориал, Чинчон) разбиты на несколько секторов, конфигурацию которых можно изучить по адресу http://www.ctm-madrid.es/servlet/CambiarIdioma?xh_TIPO=8#.

Проездной зоны Т стоит на 1 день на 1 человека 7,60, на 2-13,60, на 3- 18,10, на 5 – 28,20, на 7 – 39,60. Проверяйте, что кассир выбивает на своем аппарате – нам ни разу правильно не посчитали сумму, хорошо, что сначала нам показывали итоговую сумму на табло кассового аппарата: то они не догоняли, что нужна зона Т, то что нас двое, то что на 1 день… Можно заготовить что-то вроде шпаргалки, и на ней написать «Abono Turistico, 1 dia, zona T, 2 persona». По-английски при этом они не говорят вообще, как и подавляющее большинство испанцев.

Аранхуэс (Aranjuez)

Итак, первым номером нашей программы был Аранхуэс. От станции вправо, до остановки (метров 20), за остановкой вправо до перекрестка и влево до упора – упретесь, соответственно, во дворец. Пешком минут 7-10.

Часы работы и прочая справочная информация

http://www.patrimonionacional.es/en/aranj/aranjuez.htm

История

Короли облюбовали место слияния рек Тахо и Харама (Jarama) еще в 1380-е годы, постоив здесь охотничью резиденцию, позже здесь жили католические короли Изабелла и Фердинанд. Король Филипп II, правнук великой королевской четы, прославившийся тем, что

1. перенес столицу из Вальядолида в Мадрид,

2. построил Эскориал,

3. описан в книге «Легенда о Тиле Уленшпигеле», и в пьесе Шиллера «Дон Карлос»,

4. в его честь в 1543 году были названы Филиппины,

5. выиграл битву при Лепанто и послал на погибель Непобедимую Армаду

— сделал еще одно хорошее дело в своей жизни: решил построить здесь дворцовую резиденцию в стиле ренессанс, для чего его теща, между прочим, из рода Медичи, специально прислала специалистов по садоводству. А руку к дворцу приложили мастера своего дела, создатели Эскориала – Хуан Батиста де Толедо и Хуан де Херрера. Потомки Филиппа продолжили дело облагораживания дворцово-паркового ансамбля, правда, дворец сильно пострадал от пожара в XVIII в., но был восстановлен – не без участия архитектора Франческо Сабатини (Francesco Sabatini), который, как мы помним, создавал Королевский дворец в Мадриде.

Что смотреть

Выйдя к дворцу, мы, как положено, сняли главный вид на дворец, в том числе проделали аттракцион с доставанием и установкой штатива, которая продолжалась так долго, что полузамерзший охранник, прогуливавшийся напротив фасада, с интересом стал к нам присматриваться и крутился неподалеку – наверное, думал, что мы ракетную установку наводим

Внутрь дворца мы не пошли: хоть он и включен во всемирное наследие ЮНЕСКО, мы решили, что осмотра Королевского дворца в Мадриде и посещения королевской же резиденции Эскориал будет более чем достаточно для одной поездки. Поэтому ограничились осмотром паркового ансамбля, который, как единодушно упоминается во всех источниках, вдохновил Хоакина Родриго на создание знаменитого «Аранхуэсского концерта». Несмотря на январь, парк был зелен, кусты – ровно подстрижены (при нас как раз достригали макушку какого-то дерева), дорожки безукоризненно подметены. Из кустов сделаны дорожки, арки, укромные местечки, тут и там фонтанчики (воду на зиму, видимо, выключают), что-то похожее на пирамиду, статуи из мифологии, порой очень забавные – например, Бахус, сидящий верхом на бочке. На входе в парк фонтан побольше и посерьезнее, еще один масштабный фонтан – на площади у дворца, которую охватывает аркадная галерея (бывший монастырь Сан-Паскуале, построенный Сабатини в 1765-1780 гг.). Очень интересно наблюдать за рекой, которая образует тот самый Jardín de la Isla – парк на острове. Река необыкновенно красивого цвета из-за перепадов высот то ровная как зеркало, то падает водопадом, свирепо брызгаясь во все стороны. В парке стоит еще взглянуть на Домик моряков, где расположен музей лодок и ботиков, принадлежащих королевской семье, и Каса дель Лабрадор – летний павильон императора Карла V. На мой субъективный взгляд, смотреть Аранхуэс нужно до Эскориала и таких городов, как Авила, Саламанка, Сеговия, Толедо – иначе по сравнению с ними Аранхуэс будет выглядеть несколько блекловато.

Аранхуэс

http://www.patrimonionacional.es/en/aranj/aranjuez.htm

http://www.gardenvisit.com/ge/aran.htm

http://www.photoaranjuez.com/Royal-Palace-in-Aranjuez

http://en.wikipedia.org/wiki/Palacio_Real_de_Aranjuez

http://en.wikipedia.org/wiki/Aranjuez

Фотографии http://nat-ka.livejournal.com/132569.html#cutid1

Эскориал (Escorial)

Прежде всего — простота в строительстве,

серьезность в целом;

благородство без высокомерия,

величие без показной роскоши…

Из инструкций короля Филиппа архитектору Толедо

Как добраться

1. на поезде. Расписание на http://www.renfe.es/, линия C-8 от вокзала Atocha. Остановка так и называется — El Escorial и по указателю Monasterio идете наверх, прямо 100 м и через парк, туда ведет специальная дорожка. Всего ходьбы минут 10.

2. на автобусе. Расписание на http://www.ctm-madrid.es/, автовокзал Madrid Intercambiador, над станцией метро Moncloa, автобус 661 или 664, время в пути около часа, цена 3,20 евро на человека. В будни автобусы отходят каждые 10-15 минут, в выходные каждые полчаса. До дворца около 200 метров.

История

Лион Фейхтвангер пишет о постройке дворца-монастыря следующее: «Построил Эскориал Филипп II… когда его солдаты разбили при Сан-Кантене французскую армию, они невзначай разрушили монастырь святого Лаврентия, а Лаврентий был по рождению испанец. Испанцы особенно чтили его за самую жестокость его мученической кончины – он был зажарен живьем. Король Филипп во искупление вины решил построить в честь святого храм, подобного которому не видывал свет. Эскориал был задуман так, чтобы замок в целом олицетворял орудие, избранное господом богом для мученичества святого Лаврентия – решетку, на которой он был зажарен. Массивное четырехугольное здание должно было изображать перевернутую решетку, четыре угловые башни – четыре ее ножки, выступающий вперед Дворец инфантов – ручку. Тут высилось в суровом благочестивом великолепии гордое здание, задуманное и заложенное, подобно пирамидам, в расчете на отдаленнейшие века…»

Про битву – для интересующихся

http://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_St._Quentin_(1557)

Строительство длилось с 1563 по 1584 гг., для чего к проекту был подключен ученик Микеланджело Хуан Батиста де Толедо (Juan Bautista de Toledo), а после смерти архитектора через 6 лет после начала строительства его преемником стал не менее талантливый Хуан де Эррера (Juan de Herrera).

http://en.wikipedia.org/wiki/Juan_Bautista_de_Toledo

http://en.wikipedia.org/wiki/Juan_de_Herrera

Ну и про заказчика, который умер в построенном им же дворце в 1598 г.

http://en.wikipedia.org/wiki/Philip_II_of_Spain

http://ru.wikipedia.org/wiki/Филипп_II_(король_Испании)

Злые языки утверждают, что на самом деле архитектурный проект дворца не блистал оригинальностью: за 100 лет до постройки Эскориала подобные здания уже существовали в Милане и Кембридже. Мы только планируем поездку в Севилью и Гранаду, но говорят, что Альказар Севильи и Альгамбра в Гранаде тоже могли быть прообразами Эскориала. Убедительна теория, сторонники которой утверждают, что самым первым зданием, построенным таким образом, на самом деле являлся знаменитый храм Соломона в Иерусалиме – как его описывает Иосиф Флавий, а то, что у входа в базилику стоят статуи Давида и Соломона, эту версию косвенно подтверждает. Как и фреска в библиотеке на ту же тему.

«…16 внутренних дворов было в Эскориале, 2673 окна, 1940 дверей, 1860 покоев, 86 лестниц, 89 фонтанов, 51 колокол. Двести четыре статуи были в замке и 1563 картины, среди них шедевры Леонардо, Веронезе и Рафаэля, Рубенса и Ван-Дейка, Эль Греко и Веласкеса». Лион Фейхтвангер

В итоге получился монументальный дворец, впечатляющий сразу – фотография сурового Эскориала на фоне ярко-синего испанского неба – картинка на моем рабочем столе с зимы. Его строгий, лишенный орнамента облик дал начало новому испанскому архитектурному стилю — десорнаментадо (в переводе — «неукрашенный»). Кроме собственно королевской резиденции в нем расположен еще и монастырь Святого Иеронима, действующий до сих пор. Для строительства дворца, какого еще не бывало, были собраны лучшие мастера Европы и лучшие материалы, которые только можно было достать. Львиную долю работ по оформлению выполняли итальянцы П.Тибальдини, Л.Камбиазо, Ф.Кастелло – а я и не сомневалась, что итальянцы и здесь поработали. Кроме впечатляющей архитектуры и убранства, в Эскориале были собраны прекрасная библиотека и коллекция живописи, которая вполне может посоперничать с музеем Прадо: Тициан, Веронезе, Эль Греко, Иероним Босх, Тинторетто, Коэльо, Рибера – это далеко не полный перечень…

«Эскориал блестяще воплотил заложенные в нём идеи. Воздвигнутый из светлого песчаника в ясных и строгих формах, он высится на фоне горной зелени так же спокойно и уверенно, как смотрит на нас Филипп II с портрета Коэльо. Удивительно соответствие формы каждого из сооружений своему назначению: простота королевских покоев, светлый и высокий интерьер церкви, лёгкий строй аркад в библиотеке, мрачное великолепие усыпальницы. Внутренние дворы с зеленью как бы разрежают камень и впускают горный свет в покои. Недаром Филипп II так любил свое детище. Сюда он приказал перевезти его при приближении смерти. Эскориал стал образцом дворцовых комплексов, которому подражали или от которого отталкивались последующие испанские короли».

Включен во Всемирное наследие ЮНЕСКО.

Королевский дворец

У входа во дворец нужно пройти просветку и проверку вещей, затем проходишь к кассам, дабы приобрести билет и получить положенный буклет со схемой дворца. Платить можно картой. На выбор предоставляется несколько видов билетов, выбрали тот, что полный, с Пантеоном – за 8 евро. На наш рюкзак повесили багажную бирку, как в аэропорту, когда говоришь, что это ручная кладь. По аналогии с аэропортом и поперлися с рюкзаком далее по дворцу, но были быстро остановлены бдительным охранником, который объяснил, что рюкзак проверить проверили – опасного в нем ничего нет (для того бирка и вешается), но его нужно сдать в автоматическую камеру хранения, которая будет в начале маршрута, слева. Для камеры хорошо бы запастись монеткой в 1 евро, которая упадет в ваши ладошки обратно, когда будете забирать свои вещи (размена денег там не предусмотрено и прочие монетки камера не принимает). А на грудь нужно приклеить липкую бумажку, которую выдают вместе с билетом – так любой смотритель видит, что вы не безбилетник и не школьник, отбившийся от группы. Снимать можно, но без вспышки. Снимали много

Сначала мы посмотрели зал, где висели красочные гобелены, вытканные по эскизам знаменитейших художников того времени – особенно запомнился гобелен, точь-в-точь как картина Иеронима Босха «Сад наслаждений». Далее висят несколько полотен Эль Греко. В подвальных помещениях расположен музей, где собраны макеты дворца, строительные механизмы и документация, инструменты, ключи, дверные ручки, какие-то штуки, похожие на гвозди, даже набор поварешек. Далее пошли залы с полотнами моих любимых фламандцев (Рогир Ван дер Вейден к просмотру обязателен http://www.wga.hu/art/w/weyden/rogier/14pieta/5crucifi.jpg), много итальянских и испанских живописцев. Босха и его учеников здесь даже больше, чем в Прадо. В отличие от Прадо, где все сопровождающие полотна надписи на испанском, в Эскориале к каждому залу прилагается стендик с информацией на английском.

В какой-то момент картины заканчиваются и по указателям мы выходим в знаменитый «Зал сражений», или, как его еще называют «Зал алебард».

«…я, ступив четыре шага, оказался на широкой галерее: потолок и стены ее были украшены фресками, изображавшими батальные сцены, а из меблировки имелись только письменный стол с чернильным прибором на нем и кресло. Девять окон, выходивших во внутренний двор, давали достаточно света, чтобы я мог разглядеть висевшее на дальней стене полотно, запечатлевшее схватку христианских рыцарей старых времен с маврами, причем все детали вооружения и сбруи выписаны были в мельчайших подробностях. Тогда, впервые оказавшись в так называемой «Галерее Сражений», я не в силах был себе представить, до какой степени эти картины, прославляющие былые триумфы Испании — громкие победы при Игуруэле, Сен Кантене и Терсере, — равно как и весь остальной дворец, станут мне привычны и знакомы».

Кроме галереи Сражений, где мы рассматривали полотно не менее получаса, можно зависнуть еще и в зале карт, рассматривая карты известного тогда мира, на которых, например, еще нет Франции, но есть Фландрия и Бургундия. Да, и Россия тоже на кое-каких картах имеется.

В зале карт находится еще солнечная линия – металлическая полоса на паркете, которая проходит к окну, и на конце ее изображен герб и буква F. Это специальный дивайс: когда-то в стене комнаты была специальная дырочка, через которую в комнату проникало солнце, в полдень солнце было ровно на этой линии, и таким образом во дворце проверяли часы. Буковка F обозначает короля Фердинанда VI, при котором эту штуку сделали.

Хорош также зал, где висят портреты Габсбургов – даже если не знать, что это всё сплошь представители одной семьи, это заметно сразу: фирменные выпученные глазки и оттопыренная нижняя губка – многочисленные родственные браки на пользу потомкам не пошли. В приемной зале привлекают внимание двери из семнадцати сортов дерева, подаренные испанскому королю Максимилианом Австрийским в 1567 году. Уникальная работа — потому и защищены бронебойным стеклом. Из спальни Филиппа II и прилегающих комнат очень красивые виды на сады Эскориала.

«А сады, и вправду поражая воображение, складывались в диковинные фигуры, причудливыми лабиринтами огибали десяток фонтанов, где лепетала вода. Защищенные от порывов северного ветра фасадом самого дворца монастыря, по стенам которого на шпалерах вились жасмин и шиповник, они прелестными террасами уходили к южному крылу, открывая взгляду пруд, где плавали утки и лебеди. С юга и запада зеленовато серо синими громадами подступали горы, а на востоке далеко, до самого Мадрида, тянулись необозримые пастбища и королевские леса».

Часто пишут, что спальня короля, где он и умер, поражает аскетизмом. Ну не знаю, сколько мне довелось в своей жизни посетить замков и дворцов, везде личные покои вельмож и королей были гораздо скромнее парадных залов, блещущих золотом, росписями, мрамором или чем-то еще. Спальня как спальня, прямо скажем, не келья. Зато прямо из нее король мог пройти прямо в церковь, а когда был уже не в силах вставать с постели, кровать придвинули к окошку, через которое монарх мог присутствовать на всех службах.

Пантеон королей (Pantheon de los Reyes)

Выглядит усыпальница королей Испании, начиная с Карла V, императора Священной Римской империи, как 26 золоченых мраморно-яшмовых саркофагов, поставленных по кругу в 4 ряда. Построена она точно под алтарем базилики. Здесь не были погребены только Филипп V, который похоронен в Сеговии, Фердинанд VI, чья могила находится в Мадриде, и Амадео Савойский, нашедший покой в Турине. Последним здесь был погребен король Альфонсо XIII. С королями рядом лежат жены, но не все, а только ставшие матерями королей. Прочие жены похоронены в пантеоне принцев (инфантов). Исключение составляет единственная королева со времен Филиппа II – Изабелла II, которая похоронена вместе со своим мужем Francis Asis de Bourbon, принцем-консортом, ставшим отцом короля; второе исключение – королева Изабелла де Бурбон, не ставшая матерью короля, но погребенная здесь потому, что ее сын, наследник престола, умер гораздо позже ее.

«Королева у нас была красавица. И француженка. Приходилась дочерью великому Генриху IV, имела от роду двадцать три года, белую кожу, ямочку на подбородке. Хоть величие ее величества и умерялось природным умом и тонкостью, однако всякий бы сразу сказал, что она рождена царствовать: эта чужестранка уселась на испанском престоле так же непринужденно и уютно, как ее свойственница Анна Австрийская, сестра Филиппа Четвертого и жена Людовика Тринадцатого — на престоле французском. Когда же неумолимый ход событий привел к схватке дряхлого испанского льва с молодым галльским волком — решалось, кому быть повелителем Европы, — обе королевы, воспитанные в строжайших понятиях о долге и чести, определяемых голубой кровью, без раздумий и колебаний поддержали своих августейших мужей, а интересы новых отечеств восприняли как свои собственные. Так что суровые времена, которые наступить не замедлили, породили любопытный парадокс: мы, испанцы, которыми правила француженка, резались с французами, которыми правила испанка. Вот, черт возьми, какие неожиданные коленца откалывают политика и война».

Прочитав заранее, что здесь же похоронен со своей женой, доньей Марией (Doña María de las Mercedes), отец нынешнего короля, дон Хуан де Бурбон (Juan de Borbón), отрекшийся от престола в пользу сына, я долго и безуспешно искала его усыпальницу, но тщетно. Только углубившись в источники по данному вопросу, стало ясно, что похоронен он вроде бы и в пантеоне, но в то же время пока и не в нем самом: смежной комнатой с пантеоном является комнатка, по-испански называемая pudridero, или по-нашему, «комната разложения» (как ни жутко это звучит): там, в специальных свинцовых урнах, хранятся в течение 50 лет останки последнего умершего короля и его супруги, считается, что по прошествии именно этого срока тела полностью разлагаются и потом можно их переместить в парадные гробницы. Таких «комнат разложения» 2 – для королей и для пантеона принцев. Доступ в них имеют только монахи монастыря, который в Эскориале до сих пор действует.

Дон Хуан с супругой будут помещены в пантеон королей, хотя фактически королем и королевой они никогда не были – из-за революции в Испании, Второй республики и изгнания Альфонсо XIII из страны. Тем не менее, действующий король принял решение пойти против традиций, и похоронить отца среди королей, и испанский народ его поддержал – всем и так ясно, что де-юре дон Хуан все же был королем Испании, хотя от престола отказался. Третья урна в «комнате разложения» — это прах Виктории Евгении фон Баттенберг (Victoria Eugenie fon Battenberg), матери дона Хуана и бабушки нынешнего короля, жены изгнанного короля Альфонсо XIII. Хотя она, строго говоря, так и не стала матерью короля, она также будет погребена в пантеоне королей – как мать дона Хуана, признанного королем. Именно для них троих и предназначены три оставшиеся пустыми гробницы в королевском пантеоне. Вопрос, где будут погребены ныне здравствующие члены королевской семьи, до сих пор остается открытым. Видимо, испанцы, что посетили пантеон одновременно с нами, именно обсуждением этого вопроса и занимались – весьма громко и непочтительно. Отчего почетный караул смотрел на них крайне неодобрительно.

Дальше туристам предлагают посетить так называемый Пантеон инфантов. Погребены там не только дети королей, но и те самые жены, чьи дети не стали королями. Пример, когда королева была матерью наследника, и похоронена была в королевском пантеоне, но в итоге ее сын королем так и не стал, рассмотрен выше – прах Изабеллы де Бурбон решили не трогать. Интересно, если королева умерла, была похоронена в пантеоне инфантов, как мать одного из отпрысков, и ее сын внезапно стал королем, потому что все наследники первой очереди тоже погибли от разных напастей – совершили бы перезахоронение? Усыпальниц в этом пантеоне много больше, чем в королевском, что понятно – королев было много, мать короля – одна (к примеру, Фердинанд VII имел, судя по гробницам, 3 жен, и 2 из них похоронены в пантеоне инфантов, рядом), да и детская смертность в те времена была высока. Пожалуй, сильнее всего запомнился огромный тортообразный мраморный мавзолей для принцев и принцесс, умерших до совершеннолетия.

Невольно мы вспомнили усыпальницу Габсбургов в Вене в Капуцинерскирхе, где в подземелье, где гулко звучат твои шаги, печально стоят вычурные и пыльные супницы-гробницы. Там чувствуется, что все это – прошлое, история, а в усыпальнице Эскориала как-то чувствуется, что захоронения здесь еще будут, и от этого немного жутко.

Список королей Испании

http://ru.wikipedia.org/wiki/Король_Испании

И немного про первых королей объединенной Испании –

Изабелла Кастильская

http://ru.wikipedia.org/wiki/Изабелла_I_Кастильская

Фердинанд Арагонский

http://ru.wikipedia.org/wiki/Фердинанд_II_Арагонский

О королевской семье Испании

http://travelfrog.livejournal.com/12563.html

Королевские семьи Европы

http://www.livejournal.com/tools/memories.bml?user=travelfrog&keyword=Royal+Families&filter=all

Еще про правителей

http://ru.wikipedia.org/wiki/Категория:Списки_правителей

И жутко антиресная картинка

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/5/54/Iberiankings.jpg

Базилика San Lorenzo el Real

В соборе Эскориала чувствуешь себя таким ошеломлённым,

таким сокрушённым, таким подверженным меланхолии

и подавленным несгибаемой силой,

что молитва кажется полностью бесполезной.

Теофил Готье

Базилика Сан-Лоренцо-эль-Реаль имеет форму не латинского креста, как было задумано изначально, а форму греческого – где все стороны креста равны по длине. Купол базилики делался по образу и подобию купола собора Святого Петра в Риме (Хуан Батиста де Толедо был учеником Микеланджело), но если Сан-Пьетро весь – торжество Ренессанса, то базилика, созданная по заказу сурового короля, сурова, аскетична, величественна. Богато украшено только заалтарное пространство, ретабло по-испански, высотой 28 метров: позолота, трехъярусная роспись, бронзовые скульптуры работы Leone Leoni. Обратите внимание на коленопреклоненные статуи Карла V, его сына Филиппа II и их семей за молитвой, также работы Леони. Вот именно это великолепие король и мог наблюдать прямо из своих покоев, не вставая с ложа. Кстати, по задумке короля, росписи должны были делать Микеланджело и Тициан, но обоим мастерам к тому времени было уже за 80, и Микеланджело умер в 1564 году, через год после начала строительства дворца, а Тициан отговорился слабым здоровьем и отказался приехать. Поэтому росписи на потолке и за алтарем выполнили менее маститые европейские мастера.

Кроме искусства светского, украшением базилики и монастыря являются сокровища церковные, а именно около 7,5 тысяч реликвий в 570 ковчежцах, выполненных как самим Хуаном де Эррерой, так и его помощником Хуаном де Арф Виллафаном (Juan de Arfe Villafañe). «…1515 рак и ковчегов стояло там, в них хранились 10 целых скелетов, принадлежавших святым и мученикам, 144 черепа, 366 берцовых и лучевых костей, 1427 отдельных пальцев». Лион Фейхтвангер

Из базилики можно выйти в так называемый «Дворик евангелистов» (Patio de los Evangelistas), украшенный скульптурными изображениями евангелистов.

Роспись базилики

http://www.wga.hu/art/c/coello/sagradaf.jpg

Библиотека

На закуску осматривающим дворец – библиотека дворца, по богатству собрания уступающая только Ватиканской. Однако сначала обращаешь внимание на яркую роспись потолка и торцевых стен, которая была выполнена мастером Тибальди и его дочерью. Аллегорические изображения наук и искусств символизируют риторику, диалектику, арифметику, геометрию, астрономию, музыку и грамматику, теологии и философии посвящены торцевые стены. Вдоль стен стоят большие застекленные шкафы, где хранятся уникальные книги – от арабских манускриптов V века и собрания марокканского султана Zidan Abu Maali (1603-1627) до работ по картографии, истории, медицине, церковной литературы, издаваемых в Средние века. Говорят, что в библиотеке хранится ок. 40 тысяч книг и ок. 3 тысяч рукописей. Вы, безусловно, обратите внимание, что книги стоят корешками к стене – так своеобразно берегли украшения переплетов. Интересно, как тогда искали нужную книгу – вытаскивая за страницы все подряд? Даже если предположить, что у библиотекарей были каталоги и описания, что где стоит, сей процесс был трудоемким и громоздким. Впрочем, можно предположить, что короли не читали, а только собирали книги, тогда все упрощается. В свое время Папа Григорий XIII издал буллу, где писал, что каждый укравший отсюда книгу будет автоматически отлучен от церкви. В центре комнаты стоят глобусы и астрономические инструменты – верно, кто-то из королей баловался изучением звездного неба, или их перенесли из классных комнат, где инфантов обучали разным наукам.

Покинув дворец, мы вышли на залитую солнцем площадь, называемую лонха (lonja), на которой активно веселились ребятишки, обучающиеся в школе при здешнем монастыре. Если встать лицом ко входу к школе и монастырю, то с правой стороны будет отличный вид на Эскориал. Этим видом на дело рук своих любуется и статуя короля Филиппа II в саду Фрайлес (Jardin de los Frailes), где можно увидеть прогуливающихся монахов. А нашей целью было найти знаменитое «кресло Филиппа», где король наблюдал за постройкой дворца.

Кресло Филиппа

Напротив входа во дворец, где расположены кассы, в глубине городских кварталов имеется турбюро. Карту города мы взяли, хотя интересно нам было другое – как пройти до Кресла. Тетенька в турбюро вопросу туристов удивилась, быстро поняла, чего от нее требуется, и стала быстро-быстро черкать по карте, объясняя как идти. По-английски сие место они именуют попросту — Chair, по-испански – Sella (ну вдруг вас тоже туда понесет). Мы вернулись к колледжу и монастырю, спустились мимо садов дворца вниз и, ориентируясь на указатель, потопали вдоль шоссе. Минут через 15 стало ясно, что идем мы куда-то не туда: кругом наблюдались одни коттеджи, и следов того, как в нашем представлении выглядит это самое кресло, не было вовсе.

Сразу скажу, что в моем понимании место, с которого король наблюдал за строительством дворца, и которое называют «кресло короля», выглядело как башня со смотровой площадкой на вершине, не больше и не меньше. Вот ее и высматривали. Почуяв неладное (ну то есть что идем совсем не туда), мы подскочили к благообразному сеньору и осторожно спросили, владеет ли он великим и могучим английским. В тот день нам везло: английским владели решительно все опрошенные испанцы, и сеньор утвердительно закивал. Узнав о цели нашего путешествия, предложил немного проводить до места, по пути ведя с нами светскую беседу о России, о том, как нам нравится Испания, о необычно холодной зиме (на улице было примерно +16). Собственно, после того, как мы спустились от площади перед дворцом, не нужно было идти ни на какое шоссе, а нужно было идти в направлении полей для гольфа. Через парковую зону от указателя идет дорожка, вот по ней нам и нужно было топать. Сеньор до этой дорожки нас довел, объяснил, что идти еще минут 10 пешком, до «зоно траффико», то бишь оживленной дороги, и оттуда типа уже видно, куда идти.

«Зона траффико», которую я представляла как минимум МКАДом, оказалась действительно шоссейной дорогой, по которой примерно раз в 15 минут проносилась машина. Перейдя шоссе, мы углубились в лес. По пути справа у вас будет серая церковка, напротив нее – столики-скамеечки и каменный фонтан. Рядом стоит плакат, вот за этим плакатом нужно углубляться в лес. Пешеходных троп и указателей не предусмотрено, шли мы наобум, под ногами был исключительно мох и каменюки, хрустели ветки. Смеркалось. Начались каменюки побольше, еще побольше, настоящие валуны, на которые мы стали взбираться. Отчего-то вспомнилось начало фильма «Братство волка», когда тетка удирает от этого самого волка, активно хомячившего пейзан. Когда за спиной что-то хрустнуло, я птицей взлетела на ближайший валун и настороженно осмотрелась. И о чудо – с этого самого валуна было отлично видно Эскориал.

Родилась мысль – а что если король не построил башню, с которой смотрел на дворец, а воспользовался тем, что из этого леса и с большущих каменюк, стоящих на холме, было прекрасно видно все строительство? Тогда наша задача менялась – нам нужно было найти самый высокий камень на этой горе и проверить его на предмет возможности забирания туда короля. Минут через 20 стало ясно, что мы нашли то, ради чего полезли в этот лес – перед нами было нагромождение валунов, а один из них действительно имел в середине выемку, как раз удобно поставить креслице для короля. Что место непростое, подтверждали несколько банок из-под кока-колы, засунутые в расщелину между камнями, в то время как в лесу было очень чисто. Значит, здесь бывают люди… А виды отсюда на горы, окружающий лес и дворец и правда исключительные! Так и представляю, как король, посиживая на валуне на складном креслице, посматривал в подзорную трубу на строящийся дворец.

Темнеть стало уже нешуточно, и мы решили попрыгать до станции. Забредя по пути еще и на расположенную неподалеку конеферму и обнаружив, что она – частное владение, мы достигли шоссе и пошли не по левой дороге, которая привела бы нас к дворцу, а по правой – так, по нашему мнению, было быстрее до станции. Расспрашивая по пути аборигенов, вывезших на местные пустоши выгуливать своих бульдогов и догов, мы вышли к шлагбауму, повернули за ним вправо, потом влево, прошли вперед и примерно километра через полтора вышли на ту самую дорожку, освещенную фонарями, которая и ведет от дворца через парк до железнодорожной станции. Очень понравилось общение с одним доном, который, видимо, давно не практиковался в английском, но объяснил нам куда идти, он довольно толково, так вот, когда он по нашим мордашкам понял, что мы его поняли, аж высунул кончик языка от удовольствия и зажмурился – помог! Кстати, публика в Эскориале проживает сплошь почтенная, приличная, эмигрантов не видно вовсе. Наверное, элитный район, частная застройка.

И уже садясь в поезд и глядя в окно на башни Эскориала, освещенные фонарями, я подумала, что, наверное, Эскориал – самый яркий памятник некогда могущественной Испании, властительницы полумира, империи, над которой никогда не заходило солнце…

«Мы тогда еще не до конца впали в ничтожество, еще держались некоторое время на плаву, еще не перевелись у нас солдаты и побрякивали в казне последние медяки. Голландия нас ненавидела, Англия — опасалась, Оттоманская Порта — остерегалась, Франция скрежетала зубами в бессильной злобе, Святой Престол с большим почетом принимал наших послов, облаченных в черное, облеченных особыми полномочиями и преисполненных сознания собственной значительности, а вся прочая Европа, чуть заслышав тяжелую поступь пехотных наших полков — во всем мире не было в ту пору им равных, — содрогалась от ужаса, словно сам сатана бил в барабан, под который шли они. И вы уж поверьте человеку, пережившему и эти годы, и те, что за ними последовали: вровень с нами тогдашними некого поставить».

В рассказе об Эскориале использованы фрагменты из книги Артуро Перес-Реверте «Кавалер в желтом колете».

Эскориал

http://www.patrimonionacional.es/escorial/escorial.htm

http://www.patrimonionacional.es/en/infprac/visitas/escorial.htm

http://www.feelmadrid.com/elescorial.html

http://en.wikipedia.org/wiki/El_Escorial

http://en.wikipedia.org/wiki/Escorial

http://ru.wikipedia.org/wiki/Эскориал

http://www.pbase.com/ngruev/elescorial

http://www.gardenvisit.com/ge/eles.htm

http://www.feelmadrid.com/elescorial.html

Расписание автобусов

http://community.livejournal.com/ru_spain/13625.html?replyto=33337

Очень приятный рассказ об Эскориале

http://irenase.livejournal.com/50256.html#cutid1

Фотографии http://nat-ka.livejournal.com/132747.html#cutid1

© http:// www.talusha1.narod.ru

Хождение за три мира, или в поисках Испании. Часть 1 — Мадрид

Хождение за три мира, или в поисках Испании. Часть 2 — Мадрид, продолжение

Хождение за три мира, или в поисках Испании. Часть 3 — Мадрид, окончание

Хождение за три мира, или в поисках Испании. Часть 4 — Алькала-де-Энарес

Хождение за три мира, или в поисках Испании. Часть 5 — Чинчон и Кольменар-де-Ореха

Хождение за три мира, или в поисках Испании. Часть 7 — Куэнка