Тварь снова атаковала, но теперь я был начеку, и её выпад пришёлся в никуда. В ответ я сделал ложное движение рукой, отвлекая внимание противника, тогда как главный удар готовился нанести ногой, целясь врагу в незащищённую шею. Однако тварь была не лыком шита и мигом отпрянула, а в следующий момент, зашипев, снова попыталась меня достать, и снова нужно было не зевать, и нельзя было ни на секунду расслабиться…

Между тем как раз именно ради расслабиться мы появились в тот солнечный день на берег озера Штарнберг, что лежит к югу от Мюнхена, практически сразу за чертой города. Это была последняя поездка по местам, связанным с памятью безумного короля Людвига II, правившего Баварией в середине XIX века; до этого мы успели посмотреть три любимых детища этого правителя, дворцы Нойшванштайн, Линдерхоф и Херренхимзее. Побывать во всех трёх самостоятельно не представляет никого труда, и любой может в этом убедиться самолично.

Пожалуй, самой простой можно назвать дорогу до знаменитого Нойшванштайна, с которого Уолт Дисней «слизал» силуэт своего замка Белоснежки. Более того, путь к этому замку не только прост, но и дёшев: поездка пяти человек обойдётся им меньше чем в 6 (шесть) евро на нос, и это цена от дверей отеля до подножья замкового утёса.

Тайна простоты и дешевизны кроется в предложении транспортной системы Баварии, дающей возможность использовать «Bayern ticket»; те, кому известно, что это за зверь, могут сразу переходить к следующему абзацу, а для остальных сообщу: перед нами универсальный билет, который позволяет передвигаться по всей территории федеральной земли на автобусах, трамваях, метропоездах или электричках (не действует на скоростные поезда и такси). Использование «BT» позволяет здорово сэкономить на передвижениях, о чём Вы сможете судить сами: скажем, проезд Мюнхен-Нюрнберг обойдётся в 49 евро или, в лучшем случае, в 29 евро; представьте, какой будет цена, если в путь отправляются 4 человека. Если же ехать по «BT», то поскольку он действует на группы от двух до пяти человек и стоит всего 28 евро, то себестоимость поездки каждого будет равна 7 евро с носа. ну и обратный путь посчитаем, отчего разница выйдет колоссальной. Следует отметить, однако, что билет хотя билет действует круглосуточно по выходным дням, в будни проезд по нему разрешён с 9 утра, так что если нужный поезд уходит, например, в 8.52, нелишним будет купить дополнительный билет до той станции, куда состав прибудет в девять, а потом уже наслаждаться прелестями «Bayern ticket».

И вот ещё: если Вы в поездке один, не переживайте: специально для одиночек существует «Bayern ticket single» — условия пользования те же, только ехать можно одному и цена всего 20 евро.

Итак, поезда в городок Фюссен, ближайший транспортный узел возле Нойшванштайна, уходят с мюнхенского Hauptbahnhof»a в 51 минуту каждого часа. Наш Bayern ticket начинал свое благотворное действие с 9 утра, так что для поездки мы выбрали состав в 9.51, хотя, положа руку на сердце, правильнее было бы ехать в субботу, когда ограничений нет — на поезде 7.51, например. Иногда до нужной станции можно доехать без пересадок, если, скажем, отправиться в 10.51, а с нашей электрички нужно было пересесть на другую на станции с приятным для отечественного уха название Buhloe. Представляю, сколько народу радостно ржало, тыкая соседа локтем, и бормоча «Зырь, блин, Бухло город называется!..»

Уже по ходу дело стало ясно, что народу в Фюссен прется немерено. Мы с трудом нашли свободные места в первом поезде, и только наше проворство на пересадке позволило нам продолжить путь сидя, потому как поголовно все пассажиры (в основном японцы всех видов и возрастов) вывалились одновременно с нами, и дальше поезд из Мюнхена пошел по своим делам совершенно пустой.

От фюссенского вокзала до замков еще три километра, которые мы решили преодолеть на автобусе, благо Bayern ticket был и тут действителен. Мысль воспользоваться техническими достижениями цивилизации пришла, впрочем, не нам одним, но мы-то заранее разведали, где остановка — она от вокзала справа по ходу поезда, если пройти здание насквозь, как раз на нее и попадешь. Добраться до замков годится не каждый автобус, а лишь тот, у которого на лбу написано «Schloss». Именно такой экземпляр как раз дожидался прибывших туристов. Пока японцы путались в трех соснах и искали друг друга на привокзальной площади, мы бодро забрались внутрь транспортного средства и замерли в предвкушении встречи с прекрасным. Спустя десять минут (когда автобус набился в буквальном смысле битком) мы поехали, а еще через несколько минут пассажиры с правого борта радостно взвыли — в вышине показался Нойшванштайн, ставший видимым и нам, когда автобус развернулся.

По прибытии на конечную остановку разыгралась занятная сцена. Покинув салон, народ первым делом видит приземистое строение, на дверях которого красуется жирная надпись «TICKETS». Вся толпа, разумеется, несется к этой надписи, и совершенно зря. Ничего интересного, кроме платного сортира и убогого турбюро в здании нет, а под словом «TICKETS» мелко приписано «nicht», то есть «нет», и пририсована стрелочка, указывающая, где надо покупать билеты. Туристы, конечно, спустя несколько минут разберутся, что к чему, но раз Вы читаете эти строки, то будете знать, что билеты можно добыть, пройдя вперед по ходу автобуса и слегка вправо, вдоль каменной стены метров 150. Таким образом, Вы, мой читатель, вооружившись знаниями, без труда обгоняете раззяв, не озаботившихся прочитать этот рассказ, и оказываетесь у кассы первыми.

Во всех путеводителях и отзывах нас стращали громадными очередями в кассы, якобы доходящих до 500 метров. Я под влиянием этих рассказов собирался даже забронировать билеты заранее — есть и такая услуга. Нужно зайти на сайт www.hohenschwangau.de/379.0.html и заполнить соответствующую форму. Стоит бронирование 1.80 евро с человека за замок; стало быть на двух человек в два замка вышло бы 7.20. Стоит ли потрата денег усилий — не знаю: по идее за забронированными билетами отдельная очередь в отдельное окошко, но в том то и дело, что ни в одну кассу не было вообще никакой очереди! И мы совершенно свободно купили «King ticket» на посещение обоих замков. Тут же выяснилось, что Хоэншвангау уступает Нойшванштайну по популярности в разы: если в первый мы шли с группой 158, то во второй наш номер был 482.

Система пропуска в замки такая: билет дается на определенное время посещения, пропечатанное на нем. Рядом указана группа. При входе в замки висят табло, под которыми собираются будущие экскурсанты. Билеты выдаются с некоторым временным запасом: посещение Хоэншвангау у нас было назначено через полчаса после покупки билета; в Нойшвантайн следовало попасть спустя еще два часа. В первый замок можно легко подняться пешком, или же доехать на лошади. Поначалу я выступал за конный вариант, но, когда узнал, что ехать надо не верхом, а в повозке, запряженной здоровенными битюгами, отказался от своего первоначального замысла. Так что в Хоэншвангау мы попали, проделав короткий подъем.

К сожалению, на тот момент замок подвергался реставрации, и большая его часть потонула в завесе из плотной сетки, так что снимать снаружи не было резона, а внутри съемка вообще запрещена. Народ утоляет жажду щелкать все подряд окружающими пейзажами. Мы тоже приобщились к этой тенденции, а там уже подошло время экскурсии, на которую в нашу группу включили десяток человек. Я сначала не понял, почему так мало народу — три француженки, семейство испанцев, мы двое — и все!, хотя впереди идущая группа насчитывала с полсотни особей. Оказалось, при них англоговорящий экскурсовод, а у нас — только аудиогиды. Видимо, немецкие и английские группы ведут «вживую», а разноговорящих иностранцев сбивают в кучи, чтобы каждый наслаждался рассказом на родном языке. Аудиогиды на русском, кстати, присутствовали в изобилии.

Хоэншвангау мне в общем понравился, а больше всего запомнилась картина, на которой основоположника протестантизма Мартина Лютера ведут прятаться от преследователей в местную цитадель. Художник мастерски изобразил нависшую над Лютером смертельную опасность, выразив ее в лицах и позах сопровождающих, особенно замыкающего шествие рыцаря, настороженно вглядывающегося в темноту, и прикрывающего отход со взведенным арбалетом наготове.

Обратно к подножью замка можно спуститься тем же путем, каким сюда приходят туристы, но мы предпочли выбрать иной маршрут, подольше, зато проходящий через лес и выводящий на берег озера. Этой дорогой, к слову, попадают наверх повозки. Завершение прогулки мы отметили фотографированием на фоне водной глади и снежных гор вдали, а потом уселись на солнышке отведывать вкуснейшее мороженое.

За этими занятиями мы и не заметили, как часовая стрелка миновала двойку, а это означало, что до начала экскурсии по Нойшванштайну у нас осталось лишь 45 минут. Следовало подумать о маршруте наверх. Вариантов было четыре — подъем пешком по крутизне в течение 30 минут, опять же пеший поход, но по другой дороге и за 40 минут, 15-минутный вояж гужевым транспортом, или вдвое менее продолжительный переезд на автобусе. Мы выбрали последнюю альтернативы, поспешили на автобусную остановку, и сделали это как раз вовремя, так как очередной автобус, заполнившись под завязку, отчалил. Поездка была недолгой, но очень увлекательной с точки зрения ощущений, так как дорога выписывает приличные петли, а скорость приличная; в результате на каждом повороте народ валится друг на друга, а потом распутывается сумками и камерами до следующего изгиба дороги. Нечто подобное я испытал в свое время под Лиссабоном, во время поездки в замок Пена.

К удивлению многих, конечная остановка автобуса вовсе не означает прибытие прямо к воротам замка — до них еще топать с четверть часа. Туристов выбрасывают аккурат на развилке: влево пойдешь — до замка дойдешь, вправо пойдешь — на мост попадешь. Для особо одаренных в языках помимо надписей на указателях имеются рисунки — замка и моста соответственно.

Первым делом мы отправились на мост, желая охватить взглядом весь замок зараз. Вид и в самом деле стоит всяческих восторгов. «Лебединая песня» как на ладони, вокруг скалы, вдали поля, леса и озера — сказка, да и только. Всласть нафотографировав и наснимав камерой твердыню, природу и водопад под ногами, мы вернулись к развилке и поспешили ко входу в Нойшванштайн.

Вот тут двор был забит под завязку, и разноголосый гомон толпы висел над замком. Каждый раз, когда объявляли запуск очередной группы, казалось, половина присутствующих срывается с мест, но народу меньше не становилось, потому как все новые и новые туристы прибывали непрерывным потоком. В этот раз в нашей группе было человек пятьдесят, главным образом французские студенты, для которых вещал гид, а нефранкофоны опять слушали аудиозапись. Могу посетовать, что ничего особенного из экскурсии не запомнил, потому как глазел по сторонам, а остановить воспроизведение никак нельзя — его включает сопровождающий каждый раз при входе в новый зал.

По окончании экскурсии народ дружно повалил на выход, а мы, верные своей привычке во время поездки всюду совать нос, набрели на кинозал, в котором демонстрировался видеофильм о судьбе Людвига и истории строительства замков. Показ проходит поочередно на английском и немецком, хотя можно смотреть и не понимая текста — мастерство съемок и спецэффектов впечатляет.

Было около пяти вечера, когда мы спустились с вершин удовольствия и оказались на автобусной остановке. В принципе, по плану полагалось уехать из Фюссена где-то в три, чтобы вернуться пораньше в Мюнхен и посмотреть город, но королевские замки были так притягательны, что мы махнули рукой на время. Даже добравшись автобусом обратно к вокзалу, мы не сразу уехали в столицу Баварии, а часа полтора бродили по городку, начинавшему потихоньку замирать после трудового дня. Уже перед самым поездом рядом с вокзалом нами был обнаружен громадный продуктовый супермаркет, в котором мы отоварились на ужин и завтрак — коробка с тремя пиццами, упаковка колбасы, пакет сыра и пачка «weisswurst», белых сосисок, обошлись нам в 5.80 евро. Дома мы сунули пиццу в микроволновку, а сосиски от незнания сварили, хотя, как выяснилось позже, их надо было жарить. Но и вареные они были вкусны…

Новый день было решено почти целиком отдать посещению комплекса Херренхимзее, представляющего собой немецкую копию Версаля. Добраться до этого чуда можно лишь с помощью кораблика, поскольку дворец находится на острове посреди озера. Но ведь ещё надо попасть на пристань, может сказать кто-нибудь. Да, на пристань попасть надо, но и это не так сложно, если заглянуть на сайт http://www.herrenchiemsee.de/englisch/n_palace/index.htm и выяснить, что к чему. В общем, нужно ехать поездом зальцбургского направления до станции Prien am Chimsee, после чего преодолеть расстояние до озёрного берега автобусом или пешком; последний способ отнимет примерно полчаса. Общее направление следует держать влево по ходу поезда; по дороге туда мы с вокзала свернули в туннель под железнодорожными путями, а когда шли обратно, воспользовались подземным переходом прямо на платформу. У выхода из тоннеля натыкаешься на узкоколейку — она возит народ к пристани, но как-то не очень регулярно. Мы ее проигнорировали, а кое-кто из попутчиков поперся прямо по шпалам, боясь, вероятно, сбиться с пути.

Как и было обещано, спустя тридцать минут мы вышли на причал, откуда пароходики развозят пассажиров по всему озеру. Расписание и всякую полезную информацию можно почерпнуть тут: http://www.chiemsee-schifffahrt.de/index.php?menuSel=1
Из пунктов назначения туристу больше всего нужен Herreninsel, от которого начинается дорога ко дворцу. Впрочем, если даже и не знать название пункта назначения, на кассе разноязычно указано «Palace», и, я думаю, билеты в нужном направлении кассиры продают уже автоматом, просто по туристическому виду клиента. Для взрослого удовольствие прокатиться по водной глади стоит 5.90, если билет в оба конца, соответственно 2.90 за ребенка и 16.50 фамильный проездной. Контроля как такового нет, просто на выходе стоит матрос и смотрит на толпу, а выходящие поднимают голубые квиточки, чтобы ему было видно. Стало быть, имеются возможности для экономии…

До искомого острова ехать минут пятнадцать, это первая остановка пароходика. Тут выходит масса народу, так что прозевать высадку проблематично. Выбравшись на твердую землю, не забудьте купить билет в кассах прямо возле причала, потому как потом негде будет. Стоимость входного билета во все достопримечательности — 7 евро или 6 по сниженному тарифу для студентов; лица до 18 лет сходят за детей и идут бесплатно. По билету можно посетить, помимо собственно дворца, еще старый дворец, музей Людвига и монастырь. Для осмотра, строго говоря, лучше бы отвести целый день, а в нашем распоряжении было 4 часа, так как последний катер уходит в 18.10. Есть еще, конечно, и катер в 18.40, идущий в город Gstadt, откуда потом к вокзалу Prien am See можно вернуться автобусом — маршрут, так сказать, на любителя. Да, при покупке билета следует сразу оговорить, какой язык Вам предпочтительнее слушать, и Вас тогда прикрепят к соответствующей группе. Нам досталась пестрая англоязычная компания, начинавшая поход по дворцу через 20 минут, а так как идти от пристани к главному входу примерно столько же, следовало поторопиться. Дорога через парк необременительна, но тот, кто не любит ходить, а привык ездить, может прокатиться в телеге за 3 евро в один конец (ребятенку вдвое дешевле).

Как обычно в людвиговых дворцах фотографировать запрещено, о чем гидесса напомнила отдельно дважды. Тут же кто-то из туристов поднял камеру и стал снимать. Оказалось, в группе присутствует семейство, насколько я понял, украинцев. Непонятно, зачем они вообще поперлись на экскурсию, так как гид им был по барабану, и большую часть времени они кучковались и шушукались — прикидывали стоимость убранства, что ли? Действительно, было что посчитать — денег в интерьеры вложено явно немало. Чего стоит одна только целиком фарфоровая люстра! Вообще, дворец сделан по образцу и подобию Версаля, только поменьше размерами, а так даже зеркальная галерея точь-в-точь как у Людовика XIV, которому Людвиг Баварский старался подражать, и память о котором присутствует едва ли не в каждом зале Херренхимзее — то бюст короля-солнца стоит, то лилии французские на драпировке присутствуют, то спальня отделана цветами дома Бурбонов.

Вероятно, нынешние власти острова решило в стиле короля продолжать французские традиции, по примеру Версаля включая придворцовые фонтаны лишь на короткое время. К счастью, включения эти не пару раз в неделю, а каждые двадцать минут. Следовательно, если хочешь снять дворец сквозь струи воды, нужно дождаться момента, когда начнется шоу, а потом быстро бежать и все фотографировать, потому как через минут 10 опять воцарится великая сушь.

Проведя некоторое время в парке, мы вдруг обнаружили над головой громадные тучи. Планы погулять побольше и подольше тут же растворились в противной мороси. Пришлось нам срочно идти в музей Людвига, расположенный в правом крыле дворца. Там, помимо всего прочего, присутствуют эскизы интерьеров, сделанные королем, а также есть макет еще одного замка, задуманного им.

По выходе из музея мы обнаружили, что дождь как раз раздумывает, начать ли ему выступление с новой силой. Предвидя итог его размышлений, мы двинулись к пристани, чтобы успеть на пароход в 17.40, и поступили так весьма мудро, потому что как только мы ступили на борт, началась бескомпромиссная водяная вакханалия. Из-за этого часть пароходика, обычно самая лакомая для туристов, с наилучшим видом, оказалась вне игры, отчего весь народ сбился в кучу в центральном салоне. Были, правда, форменные отморозки, спокойно сидевшие под струями, так как им приспичило, видите ли, покурить, а сделать это можно было только на открытой палубе. Что ж, пневмонию им в руки…

Тогда как в случае с Херренхимзее непогода не смогла испортить наш визит во второй дворец Людвига, с третьим дворцом всё вышло гораздо хуже. Наверное, не надо вообще было затевать вылазку при таком мрачном небе, но дела сложились так, как сложились, и препротивный мелкий дождь сопровождал нас всю вторую половину дня.

Чтобы оказаться во дворце Линдерхоф, нужно сперва добраться до городка Обераммергау. Из Мюнхена удобнее всего это сделать электричкой с главного городского терминала, но мы предпочли доехать с восточного вокзала до станции Pasing, где и перехватили поезд, стартовавший из центра. На нем за 50 минут мы преодолели расстояние до города Мурнау (Murnau), откуда через четверть часа стыковочная электричка забрала нас, чтобы доставить по назначению.

Я рассчитал, что когда мы приедем в Обераммергау, то сразу окажемся во дворце (отчего-то мне казалось, что он рядом со станцией), там всё преспокойно осмотрим, а за это время, глядишь, и дождь угомонится, так что мы без помех погуляем по парку и поедем себе домой. Рассчитали, как говорится, на бумаге, да забыли про овраги…

Выбравшись на привокзальную площадь, мы тут же выяснили три пренеприятные истины. Первая состояла в том, что дождь и не думает прекращаться, вторая — от дверей дворца нас отделяют 12,5 километров, третья – автобус маршрута 9622 в Линдерхоф стыкуется не со всеми поездами.

Делать было нечего, раз уж приехали, решили ждать транспорта. К сожалению, из-за дождя мы не стали гулять по улицам, и совершенно напрасно — когда пришел автобус и мы тронулись в дорогу, то оказалось, что едва ли не каждый дом красочно расписан, а некоторые так просто произведения искусства. Особенно нам запомнилось здание, на котором были изображены персонажи сказки про Красную шапочку.

В хорошую погоду тут бы гулять и гулять. Даже многокилометровую дорога к Линдерхофу при солнечном свете можно было бы спокойно проделать по лугам, полям и рощам. Дождь, наоборот, даже поездку на автобусе превратил в мучение — сидишь в теплом салоне и горюешь, что скоро опять придется вылезать и мокнуть. Но тут ничего не поделаешь — статус туриста обязывает. Следует, однако, заметить, что когда мы, наконец, оказались у ворот дворцового парка, небесно-водная феерия несколько поутихла, и мы смогли более-менее полноценно провести время в прогулках. Надо сказать, что не одни мы были такие маньяки; помимо нас двоих по парку шлялось по меньшей мере четыре компании, прибывшие на автомашинах. Сделав подобающее моменту снимков и потратив энное количество видеопленки, мы погрузились в последний на сегодняшний день автобус обратно в город (18.40) и в районе семи вечера вновь стояли на вокзале. До поезда было еще 45 минут, так что мы решили прошвырнуться по городку, и попытаться найти сказочный дом. К сожалению, последнее сделать не удалось, хотя мы получили огромное эстетическое наслаждение, любуясь другими, не менее искусными и впечатляющими стенными картинами.

Наконец, настало время финального аккорда той части поездки, что была связана с Людвигом II – визит к месту его смерти, последовавшей на озере Штарнзее. Выбраться на берега этого чуда природы можно даже без помощи «Bayern ticket», просто с городским проездным, благо конечный отрезок линии S6, проходит едва ли не у самой воды, что позволяет глядеть на Альпы прямо из окна поезда. Ну а виды с набережных Тутцинга открываются самые прелестные, особенно тогда, когда погода не хмурится, и в этот день она была аккурат хорошая. Солнце бликовало на водной глади, над кромкой леса застыли величественные горы, и всё было бы хорошо, кабы не проклятущий лебедь, решивший отплатить мне злом за добро: я его, значит, покормил, а он меня тяп за пальцы и ну шипеть, и ну бросаться!

Я было смутился и хотел отступить с достоинством, но тварь не унималась и всё порывалась укусить если не руку, так ногу. Обозлившись, я даже решил навешать наглой птице оплеух, но всю обедню мне портил пухлый дядя, торчавший неподалёку. Не будь поблизости этого толстяка, тварь огребла бы на орехи, но присутствие свидетелей путало все карты; загреметь в местную кутузку за жестокое обращение с животными мне совершенно не хотелось: чёрт его знает, какие в Баварии законы — может, эти штарнзейские лебеди особо охраняются законом. Но, как говорится, будут и на нашей улице казни: в какой-то момент немцу надоело таращиться в никуда, и он скрылся в зарослях, после чего я без труда загнал неблагодарную скотину в воду и спокойно удалился..

Понимаю, хвалиться тут нечем, а что, спрашивается, было делать? Безропотно дать себя заесть? Ну уж нет: «мюнхенский сговор» и всякие уступки агрессорам — не наша стезя…

Когда с лебедем было покончено, можно было продолжать прогулку. Собственно говоря, сплошной тропинки как таковой вдоль озера нет, поскольку берег то и дело перекрывают забор частных вилл, яхт-клубов и отелей. С другой стороны, там, где выход к воде есть, местность обихожена: расставлены скамейки, устроены места для пикников и т.п.

Вообще, город нам понравился и своей аккуратностью, и видами, и общей атмосферой. На его тихих улочках можно было бы провести, пожалуй, целый день, но нам ещё предстояло попасть к бывшей резиденции знаменитой Сисси, императрицы Елизаветы, супруги Франца-Йозефа I. Место это находится в городишке Поссенхофен, где будущая обладательница короны Австро-Венгрии родилась и выросла, и куда при случае она возвращалась отдыхать душой. Добраться до городка несложно, так как он находится на той же ветке, что и Тутцинг, только чуть поближе к Мюнхену. Короткая поездка на электричке практически не оторвала нас от берега Штарнзее, так что вскоре мы снова были рядом с водой и любовались на красивый замок, построенный в 1536 году. Спустя триста лет его купил отец Сисси, герцог Баварский Максимилиан Виттельсбах, превративший постройку в свою частную резиденцию. Сейчас, кстати, это также частная собственность, и по идее вход на огороженную территорию запрещён, но поскольку никаких табличке с надписью «Verboten» мы не заметили, то проскользнули в калитку и прогулялись по траве вокруг здания. Не могу сказать, что я остался в восторге от увиденного, однако матушка очень неравнодушна к судьбе Елизаветы, ну а раз она была довольна визитом, я тоже был доволен.

Выйдя затем к береговой кромке, мы стали разглядывать пейзаж, находя его ничуть не менее привлекательным, чем в Тутцинге: тот же лес, тот же воздух, и та же вода, а горы так вообще смотрятся великолепно. Немного омрачала наше пребывание лишь мысль о той трагической печати, которой отмечено это место: посвятив немало времени осмотру замков Людвига II, мы знали, что признанный сумасшедшим король в последний день своей жизни пытался из расположенного на восточной стороне озера замка Берг бежать в Поссенхофен, к своей кузине; возможно, он надеялся найти у неё защиту или убежище. Так или иначе, вскоре были найдены тела Людвига и его спутника, а их владельцы признаны утонувшими. На том месте, где это случилось, теперь установлен небольшой крест, и по идее нам следовало бы к этому кресту попасть, но тут нас подвела общая расслабленность: я решил, что возвращаться к станции и карабкаться на косогор будет не слишком здравой мыслью, понадеявшись доехать до Штарнберга, ключевого пункта здешнего транспорта, автобусом, который идёт вдоль берега. Только много позже выяснилось, что в связи с ремонтными работами на прибрежном шоссе рейсы отменены, так что мы могли бы ждать транспорта до морковкиного заговения. Когда же мы всё-таки вернулись на станцию и пустились в путь, было слишком поздно для сторонних вояжей и, скрепя сердце, нам пришлось возвращаться в Мюнхен. Что ж, всё равно день мы провели очень неплохо, да и вдобавок будет причина приехать в Баварию ещё раз.

P.S. Фотографии замков Людвига II можно посмотреть тут — http://vazlav.narod.ru/germany/germany_photo1.htm