Для любителей самостоятельно путешествовать.

Индийские поезда это целая тема, и ездить на них тоже даёт богатый индийский опыт, как и знание тонких местных реалий. Из окна и на маленьких стоянках можно наблюдать весьма интересные картины, а также делать фотографии. Часты необычные встречи с людьми (например, попадаются индусы, которые учились в России и говорят по-русски; один, заглянув, что я читаю, сразу опознал во мне россиянина: оказалось, что он военный морят и служит на индийской подлодке, где все надписи сделаны на русском J).

Но поскольку железнодорожное дело в Индии развивалось по английской системе, а также с адаптацией к “местным условиям”, многое здесь существенно отличается от нам привычного. Как общее правило, на скорых поездах обычно представлены вагоны четырёх основных классов, обозначаемых как AC2 и AC3 (“эйр-кондишн”) — высший класс, S (“слиппер”) — I класс, и SS (“общий”) — II класс, и в таком же порядке они расположены от головы поезда (а номера возрастают к хвосту). Вагоны всех трёх классов в поездах строго разделены, так что невозможно, например, пройти из слиппера в АС-класс. На некоторых “местных” поездах вагоны АС (а особенно AC2), бывает, отсутствуют вовсе.

Сквозной нумерации вагонов, как у нас, нет, а в билетах обычно указывается номер вагона соответствующего класса (например, В2 будет означать второй от головы вагон AC3, а S6 — шестой вагон-слиппер). К тому ж на вагонах АС и S вывешиваются списки пассажиров, где можно найти своё имя и место.

На крупных ж/д станциях (таких как Нью-Дели, Хауран в Колькате) до 20 путей и масса поездов с похожими названиями, поэтому если вам трудно сориентироваться, много вещей или недостаточно времени перед отправлением, не стесняйтесь обратиться к носильщикам (их можно определять по кушакам одного цвета), они безошибочно за 3-5 минут доставят вас (и ваш багаж) к нужному вагону.

В вагоны классов АС и слиппер (поскольку в Индии желающих ехать всегда много) билеты обычно надо бронировать за 2-3 недели, но во многих крупных городах и пересадочных узлах (таких как Дели, Мумбай, Калькутта, Хайдерабад и проч.) имеются отделы по обслуживанию иностранцев с “туристической квотой”, где можно легко купить нужный билет на этот же или на следующий день. Поэтому морочить голову с “ожидательными листами” (waiting list, есть и такая опция) вам вряд ли придётся. В некоторых местах, правда, просят платить по квоте не в рупиях, а в долларах (если у вас одни рупии, доллары всегда можно купить в банках Thomas Cook).

Высшим классом АС пользуются в основном индийские “средние классы”, достаточно европеизированные. AC2 более напоминает наш плацкартный вагон, хотя устроенный с большим размахом. “Купе” как и у нас в них рассчитано на 4 человека (и два места боковых), полки пошире и поудобнее, вагоны герметичны и хорошо вентилируются (что далеко не всегда можно сказать про нашт вагоны). Однако двери в “купе” отсутствуют, но вместо них висят плотные шторы. В каждом тамбуре есть умывальник и ещё по 4 туалета (2 в “индийском стиле” и 2 в “европейском стиле”), поэтому очереди в туалет тут очень редки, а также по 2 проводника (которые ютятся в том же тамбуре. Хотя в вагонах нет бойлеров с кипятком, как нам привычно, четырежды в день разносят кипяток в термосах со всеми принадлежностями для чая (тут 2 пакетика с заваркой, сахар, сухое молоко, бутерброды, сладости, печенье), а также напитки, и три раза стандарный “ланч” из “кухонного вагона” (но собственно “вагон-ресторана” нет). Из ланча вам предоставляется выбрать “вег” или “нон-вег”, и в эти наборы (кстати, всегда свежие и с умом приготовленные, хотя остро приправленные) всегда входит рис, дхал, овощной или чикен карри, овощной салат и йогурт. Всё это входит в цену билета — но, как принято в Индии, к концу пути “стюарды” обходят вагон, собирая “типс” себе на зарплату (дают рупий по 20-50).

Багажные полки в индийских поездах не предусмотрены (т.к. люди-то с трудом помещаются), поэтому весь багаж стараются запихнуть под нижние сиденья, а в слипперах сумки часто помещат под голову вместо подушки. В проходе вещи обычно держать не положено, однако при этом помните, что 1/3 багажного места под сиденьем “по закону” ваша, поэтому если кто-то уже его занял, можете с уверенностью вежливо отвергнуть предложение соседей или проводника “взять багаж к себе на полку”.

Следующий “высший класс” уже AC3 раза в полтора дешевле, чем AC2; тут почти всё то же, но куда теснее: “купе” уже на 6 человек (с 3-мя боковыми), поэтому для любителей полежать и почитать предпочтительней всего третья полка (буквами L, M и U в билетах соответственно обозначены нижние, средние и верхние места, что при бронировании билетов можно указывать заранее; но если впереди стоит ещё буква S, то это боковое место). Шторы в “купе” отсутствуют.

Первый класс или “слиппер” от АС отличается радикально, тут занимательнее и экзотики тут куда. S ещё раза в полтора дешевле, чем AC3, места тут такие же, но вагоны уже без проводников, никакого постельного белья и одеял тут нет (спальник как раз придётся кстати), и “комплексные обеды” не выдаются, однако жизнь бьёт ключом. Эйр-кондишн нет, но по 6 вентиляторов (что весьма кстати в апреле-июне), все окна (снабжённые решётками) открываются, часто открыты и двери в тамбуре, поэтому запросто можно ехать, свесив ноги (как у нас в фильмах про 20-е годы), вдыхая свежий воздух и любуясь пейзажами. Легче и покурить (а курение “строго запрещено” на индийских ж/д, штраф 500 руп.) — поскольку окна в туалетах открываются, при желании и косячок забить. (Проводники в АС, видя туриста, сами часто предлагают свободно курить в дверь; это будет также означать “бакшиш” рупий в 50-100. А если будет проходить полицейский, он просто попросит выбросить сигарету: индийская полиция к человеческим слабостям снисходительна.)

С питанием в слиппере тоже без проблем: каждые пять минут по вагону проносят “чай” или “кофе” (сладкие подкрашенные молоком жидкости коричневатого цвета), воду и напитки (кола и пепси, как правило, отсутствуют, им индийцы предпочитают адаптированный “Триумф” без кофеина), “томато-суп”, дешевые закуски типа чанна (размоченного гороха с приправами), самосов и проч. При этом каждый разносчик культивирует свой особый “художественный” клич, которые начинают раздаваться с полшестого утра. Чувствуешь настоящую Индию. Также регулярно проходят за подаянием нищие, хиджры (принадлежащие к касте трансвеститов, торговцы товаром различного рода (это уж как у нас на Украине). По ночам тамбуры слипера превражаются в место для спанья.

И поскольку надзора нет, а люди часто меняются на остановках, свои вещи сильно рекомендуется пристёгивать на замок на цепочках (если вы об этом не озаботились заранее, замочек и цепь тоже можно купить в вагоне), для этого под нижним сиденьем имеются специальные металлические скобы. Особенно уязвимыми ваши вещи могут быть ночью, когда в вагоне воцаряется совершенная тьма, а сумку и рюкзак могут запросто распороть (не очень часто, но о таких вещах сообщают), поэтому самое ценное лучше класть себе под голову.

В общие вагоны SS, весьма дешёвые и популярные у индусов, в билетах вагон и место не проставляются вообще (вы вправе оккупировать любое место, какое успеете захватить, но на перроне к приходу поезда обычно уже выстраивается длинная очередь). В основном это места сидячие (для многих — на полу), но можно свободно спать, если успел влезть на третью полку. Бронь для SS не требуется, и в “посадочных билетах” не ставится номер поезда, а только станции отправления и конечная, такой билет действителен на все отправляющиеся или проходящие поезда в течение суток. Всю Индию с крайнего юга до севера в SS можно проехать рупий за 400 (!), а для АС3 это будет где-то в районе 3000, но вписаться с большим багажом в SS малореально (индусы же путешествуют с маленькими рюкзачками или сумочками, а в прохладное время года имеют для ночи собственный тёплый плед).

Интересная тема и индийские автобусы (особенно дальние ночные), в них можно путешествовать без паспорта (который требуется при покупке ж/д билета) и без всякой брони, и также за несколько дней покрыть всю Индию. Но о том как-нибудь в другой раз.