Обогнув Королевский дворец, мы решили сходить прямо отсюда к парку Вигеланна – что и выполнили, бодро дотопав до него за каких-нибудь 40 минут, да все через привлекательные районы респектабельных особняков. Очень советую дойти до парка пешком, да и обратно вернуться тоже своим ходом, только так можно почувствовать дух города в районах, куда редко забредают туристы. По пути мы заглянули к Ураниенборгской церкви (Uranienborg kirke), 70-метровый шпиль которой виден издалека, и особенно хорошо – с высоты парка Вигеланна. Путеводитель поведал, что в 1870-х годах власти возвели в стремительно растущем Осло (тогда еще Кристиании) пять церквей, одной из них стала Ураниенборгская. Витражи в ней, выполненные братом Густава Вигеланна, Эмануэлем, мы, к сожалению, не увидели – церковь была закрыта на реставрацию.

Вообще, в этот наш приезд в Осло до обидного много важных для нас объектов было окутано лесами: и Кафедральный собор, и замок короля Оскара в Бюгдое, и вот – Ураниенборгская церковь. В довершение ко всему, площадь перед вокзалом была раскопана со страшной силой, а символ Осло – тигра, обычно стоявшего у турбюро, мы нашли на соседней с вокзалом площади Кристиан-Фредерикс-плас (Christian Frederiks plass), задвинутого между штабелем шифера и походными туалетами для строителей…

Если решите сэкономить время и силы, добраться до парка Фрогнер, где и стоят вигеланновские работы, можно на метро – вам нужна станция Majorstuen, откуда вдоль улицы Киркевайен (Kirkeveien) пешком минут 5. Не доходя до Фрогнер-парка вы увидите небольшой, но легендарный конькобежный стадион «Фрогнер» (Frogner stadion), который до Второй мировой был главным стадионом страны. Здесь тренировались трехкратная олимпийская чемпионка Соня Хени (помните фильм «Серенада солнечной долины», где она играет главную роль?) и знаменитый норвежский конькобежец Оскар Матисен, памятники которым стоят у стадиона. Жаль, музей коньков, расположенный под северными трибунами, был уже закрыт.

Кстати, имя Сони Хени увековечено не только этим памятником, но и прекрасным музеем современного искусства на берегу Осло-фьорда, построенного в 1968 г. по инициативе Сони Хени и ее мужа, судовладельца и магната Нильса Унстада. Музей может похвастаться работами Матисса, Миро, Пикассо, Леже, а в отдельном зале выставлены награды Сони Хени, в том числе три золотые олимпийские медали. Коллекцию Сони Хени и Нильса Унстад, завещанную родному Осло, увидеть можно по адресу Sonja Henies vei 31, Høvikodden (http://www.henieonstad.no ).

Парк скульптуры Вигеланна (Вигеланда) в парке Фрогнер

К стыду своему, про него я узнала, лишь приехав в Осло и просматривая буклеты, взятые в турбюро, а ведь со слов все тех же путеводителей, это самая посещаемая достопримечательность Норвегии!

От Королевского дворца пешком идти примерно полчаса, которые мы прогулялись с большим удовольствием – через респектабельные кварталы вилл и особняков. Работает парк круглосуточно, что очень удобно – прийти сюда можно после осмотра соседних с Осло городков, если световой день позволяет, конечно. Вход свободный, искомое предстанет перед вами вдоль центральной аллеи.

Норвежский скульптор Вигеланн учился несколько лет в Италии, Берлине и Париже, однако откуда взялись образы, овеществленные в его парке скульптуры, я не уловила. Возможно, это влияние Родена, в чьей мастерской юный норвежец некоторое время стажировался. Тем не менее, по возвращении домой он заключил один из самых выгодных контрактов в мировой истории скульптуры: муниципалитет Осло (после 9 лет прений) обязался финансировать всю его работу, создать парк скульптуры, названный его именем, выделить Вигеланну дом и мастерскую, и регулярно выдавать деньги скульптору «на жизнь», а мастер должен был всего лишь заниматься своим любимым делом, оставив все свои творения в городской собственности. Вигеланну повезло: Норвегия на тот момент не так давно освободилась от шведского владычества и переживала взлет национального самосознания, поэтому такой парк был просто необходим.

Если вы читали роман «Муки и радости» Ирвинга Стоуна, вы, скорее всего, помните, что нечто подобное предлагал городской совет Флоренции Микеланджело Буонаротти (только там ему нужно было украшать Дуомо). Кто знает, какие бы творения создал Мастер, если бы спокойно работал в родном городе, зная, что обеспечен и работой, и деньгами до конца жизни…

Не обошлось без анекдотов: для того, чтобы поддерживать полет творчества Вигеланна, весь Осло был обложен специальным налогом, который приходилось платить всем без исключения, что очень возмущало Мунка, который, хоть и был другом Вигеланна, всячески пытался от уплаты уклониться и громогласно возмущался товарищем, превратившим искусство в поточное производство скульптур (всего в парке 670 скульптур).

«… Густав Вигеланд получил то, о чем мечтает любой монументалист: тридцать гектаров в центре столицы на свое усмотрение. Здесь он разместил 192 скульптурные группы, объединившие 670 человеческих фигур. …Что до каменных и бронзовых тел, то в них — бешеная гульба плоти, с кульминацией в фаллическом столбе из сотни переплетенных в экстазе фигур».
Петр Вайль «Гений места»

Самая известная скульптура парка – «Капризничающий малыш», который стоит по левую сторону моста (не пропустите – там все время фотографируются туристы). На мой взгляд, малыш, стоящий на голове (расположен он в так называемой «песочнице», с левой стороны и чуть ниже моста), ничуть не хуже, и окружен еще восемью малышами же.

Фонтан, окруженный человеческими фигурами, которые вплетены в деревья – одна из ранних работ скульптора (1906), а если бы не был создан парк, то она стояла бы сейчас перед зданием Стортинга. Если стоять спиной к мосту и лицом к Фонтану, то по правую сторону вдалеке (минут 5 пешком) вы увидите скульптурную композицию «Семья», которую Вигеланн лепил действительно со своей семьи.

Но больше всего народу толпится возле Монолита – большого столба, покрытого сплетенными фигурами, и окруженного скульптурными композициями из человеческих фигур. Вигеланн работал над Монолитом и его окружением 20 лет – с 1924 по 1944 гг., и объяснений по поводу того, что сие значит, не оставил, так что каждый волен трактовать смысл композиций на свой вкус. Монолит окружен еще литыми решетками, выполненными по эскизам Вигеланна, они, как легко догадаться, также изображают людей.

Дорожка, ведущая вверх от Монолита, приводит нас к Колесу жизни – переплетенным в кольцо семи человеческим же телам. Виды отсюда интересные: видна башня Ураниенборгской церкви, которая вместе с Монолитом и Колесом выстраивается в эффектную линию. А еще отсюда удачно смотрится трамплин Холменколлена.

Если обратно вы хотите пройти неизведанными улочками (а не обратно к Королевскому дворцу), то после того, как вы перейдете мост со скульптурами, нужно пройти вправо, где уже видны постройки усадьбы Фрогнер (где сейчас музей города Осло), довольно невзрачной, т.к. обещанного фахверка не оказалось и в помине, а буквально через дорогу виден дом Вигеланна, где также музей, посвященный его творчеству.

***

Вторая прогулка «закольцована»: она охватывает район Квадратурен, замок Акерсхус, гавань, Новую Ратушу и возвращает нас к железнодорожному вокзалу, откуда она и началась.

Квадратурен

Район Квадратурен напоминает Индию – похожий выступ, врезающийся в воды Осло-фьорда. А на карте эта часть города представляет собой пособие по так называемой колонизационной планировке – улицы ровные, потому что чертил их под военную линейку сам король Кристиан IV, указывая, где заложить новый город, которому он скромно дал свое имя (была у короля такая слабость). До этого Осло лежал восточнее, через залив, в этот район мы тоже прогуляемся, но Старый город был полностью уничтожен пожаром в 1624 г., и король, оказавшийся в это время в своих норвежских владениях, решил, что необходим новый город, причем как можно ближе к крепости Акерсхус. Что и было выполнено в рекордные сроки, несмотря на то, что новые здания король велел строить каменными.

От вокзала дальше нужно идти по улице Скиппергата (Skippergata) – это вторая слева улица, пересекающая Карл-Юхнас гате. В темное время суток здесь вполне безопасно (по ней мы ходили каждый вечер к отелю), только на крылечках домов ближе к ночи появляются продажные тетки, выглядящие, впрочем, не вызывающе. Когда слева от вас появится большое розовое здание, портовая контора, можно перейти мост над дорогой и посмотреть на спрятанное в глубине квартала классическое здание Биржи. Напротив конторы – вход в музей современного искусства Аструп-Фернли, в который мы так и не удосужились заглянуть, несмотря на то, что жили в соседнем доме. Далее по улице слева видны огромные паромы в порту, а с правой стороны появится комплекс зданий сурового облика —

Музей вооруженных сил (Forsvarsmuseet)

У подножия средневекового замка Акерсхус в XIX в. вырос комплекс зданий, так или иначе связанный с военными силами Норвегии. До Второй мировой, когда Норвегия держала нейтралитет, здесь стоял гарнизон Осло и располагался Арсенал, во время войны и гитлеровской оккупации тут находилось гестапо, сейчас же в просторном дворе, где стоит пара танков и несколько старинного вида пушек, находится музей Вооруженных сил. Если внимательно рассматривать стенды, где развернута история всех войн, которые вела Норвегия, обнаруживается интересный факт: скандинавские страны постоянно находились в состоянии войны друг с другом, особенно усердствовали в этом Дания и Швеция, остальные же волею судеб принимали сторону то одной, то другой великой морской державы. Мины, палатки, всевозможное оружие и военная форма – прилагаются.

За зданием музея раскинулась просторная площадь Конгенс-гате (Kongens gate), где в 1989 г. Папа Римский Иоанн Павел II отслужил мессу – это был первый в истории случай, когда глава Римской католической церкви посетил Норвегию. Изящное желтое здание, обманчиво напоминающее замок, является норвежским минобороны, а в соседних зданиях сидит штаб вооруженных сил страны. На другом краю площади виднеются башни ренессансного замка, куда мы и направляемся, подмигнув внушительного вида бронзовой Брунгильде.

Замок Акерсхус (Akershus Festning, Akershus slott)

Считается, что замок заложил в 1290е гг. король Хокон V Магнуссон (Håkon V), по королевскому приказу средств и материала на цитадель не жалели, и не зря – после завершения строительства он стал одним из самых мощных норвежских замков, вместе с замками Тёнсберг (Tønsberg) и Бохус (Båhus). Остатки первого замка мы увидим в этой поездке, второй ныне расположен на территории Швеции.

Есть две разные точки зрения, почему замок был заложен так далеко от города (напомню, что тогда средневековый Осло располагался через полуостров и залив от замка, руины старого города видны с Оперы): первая опирается на хроники, в которых рассказывается, что на короля близ Осло напали заговорщики, и, чтобы обезопасить себя и свою семью от неспокойных вассалов, король строит замок так, чтобы быть на некотором расстоянии от своей столицы, но при этом держать город под контролем (то есть первая версия ставит во главу угла врага внутреннего). Вторая версия более приземленная и утверждает, что король, как хороший воин, понимал, что город городом, а Осло-фьорд нужно контролировать с более удобной точки – и именно там он строит крепость, дабы защищаться прежде всего от внешнего врага. Вторую точку зрения также подтверждают хроники, повествующие о набеге Альва Эрлингссона из Сарпсборга на Осло.

С точки зрения архитектуры замок представляет собой определенный интерес: викинги не строили каменных укреплений, предпочитая возводить свои цитадели из земли и дерева. Оно и понятно: работы по камню требуют определенной оседлости, а викинги были людьми непоседливыми (такой вот непоседа и открыл Америку за полтыщи лет до Колумба). Такая практика строительства продолжалась до XV в., замок же в Осло стал, пожалуй, первым случаем в скандинавском строительстве, когда крепость возвели из кирпича. Может быть, среди возводивших его пленников были римские архитекторы?

Первое боевое крещение замок получил в 1308 г., когда с честью выдержал осаду шведского герцога Эрика Кнутссона (Erik Knutsson), позже ставшего королем Швеции. Крепость верой и правдой служила королям до 1527 г., когда от ударившей в него молнии разгорелся пожар, спаливший замок дотла. Через 10 лет комендант замка, Могенс Гюльденстьерне, получив на то королевское соизволение, разграбил и разрушил до основания цистерианское аббатство на соседнем с Осло острове. На средства из монастырской казны и из камня монастырских стен был построен новый замок – лучше прежнего. Кроме того, для стройки использовался камень и от разобранных церквей в Старом городе.

24 сентября 1624 г. в огне пожара погибает старый Осло, и король-реформатор Кристиан IV приказывает возводить новый у стен крепости. Примерно в это же время замок Акерсхус приобретает свой ренессансный облик (любимым архитектурным стилем короля был голландский ренессанс), получает две дополнительные башни (Blåtårnet и Romerikstårnet), а вокруг него вырастает дополнительное кольцо оборонительных сооружений, получившее название Крепость Акерсхус (Akershus festning). После наполеоновских войн, когда Норвегия переходит Швеции, бывший маршал Бернадот, конечно же, став королем Швеции, военных навыков не теряет: когда датский принц Кристиан Фредерик дарует подданным Конституцию, Бернадот вводит в Осло войска и подавляет гидру революции в зародыше, причем довольно бескровно. Замок как символ независимости предусмотрительно низводят до здания тюрьмы. К началу XX в. он находится в столь плачевном состоянии, что его собираются разобрать и построить здесь городской рынок. Спас замок очередной виток патриотизма: в 1905 г. на всенародном референдуме граждане Норвегии высказались на независимость от Швеции, и все монументы, связанные с независимой Норвегией, оказались в фаворе. Реставрационные работы велись здесь вплоть до 1976 г., когда был завершен зал Олава (Olavshallen), где сейчас проводят официальные мероприятия. За это время замок успел побывать в лапах неприятеля: в 1940 г. крепость была на 5 лет захвачена немецкими войсками.

А мы переходим мостик, соединяющий площадь Конгенс-гате и замковую территорию. По нему бодро вышагивает одинокий солдатик, еще одного мы встретим у входа в непосредственно замок – вот и вся охрана. И ни души – памятуя о том, что френды в livejournal почему-то очень любят наблюдать на моих фото людей, я целеустремленно носилась по территории с камерой наперевес как с автоматом Калашникова с целью запечатлеть хоть одну живую душу – ни-ко-го! Правда, начинался дождик, но мы, затянув капюшоны, упорно пошли на приступ замка. И, в конце концов, были вознаграждены: сперва небольшим скоплением людей у замковых стен, где выступал оркестр, наигрывавший что-то из ретро, а затем – милейшим музеем в старинном фахверковом здании, где рассказана история замка – с помощью макетов, информационных стендов, и восковых фигур в натуральную величину. Не пугайтесь – при вашем приближении к каждому сегменту выставки, видимо, срабатывает датчик движения и внезапно на вас обрушиваются звуки кузнечного горна или скрип лебедок – это строят замок. Еще шаг – и вот уже вы слышите свист пуль, а вот уже и ядра летят… Впечатляет.

А нам остается совсем немного – преодолеть последнее кольцо укреплений, и вот мы уже поднимаемся вверх, к замку. Какие-то ребята с профессиональной фототехникой и здоровыми штативами куда-то срываются, оставив штативы лежащими на травке, Непуганый народ? С правой стороны по дороге к замку вы пройдете мимо аутентичного здания, которое во время войны гестапо использовало как свою штаб-квартиру, сейчас здесь Музей Сопротивления (Hjemmefrontmuseum).

И вот мы в сердце замка. Учитывая, что 200 лет короли здесь не жили, наивно было бы рассчитывать, что здесь будут рыцарские доспехи, залы с гобеленами и прочие атрибуты замкового быта, поэтому комнаты с голыми стенами особо не поразили. В зале Ромерике во время фашистской оккупации Норвегии предатель и ренегат Видкун Квислинг провозгласил себя премьер-министром Норвегии, за что в конце войны и был расстрелян во дворе замка. Что по-настоящему привлекательно – это замковая часовня, построенная при Кристиане IV (в основном, все добротный новодел, от оригинального голландского ренессанса мало что сохранилось), и королевская усыпальница правящей династии Шлезвиг-Гольштейн-Зондербург-Глюкбургских.

Напомню, что Норвегия с 1319 по 1905 гг. находилась под властью сначала шведских, затем датских, и снова шведских королей. Последним королем независимой Норвегии был тот самый Хокон V Магнуссон, похороненный сначала в церкви Святой Марии (Mariakirken) в Старом городе, где среди остатков фундамента лежит памятный камень: «Король Хокон V был погребен здесь 8 мая 1319 г.», а затем перезахороненный в Акерсхусе, крепости, им же и основанной. К чему я это все? Да к тому, что датских королей веками хоронили в Дании (соборах Рингстеда, Соре и Роскилле), шведских – соответственно, в Швеции, и вторым норвежским монархом в усыпальнице стал датский принц Карл, всенародно избранный в 1905 г. на норвежский трон под именем Хокона VII. Сейчас в усыпальнице еще несколько королевских надгробий – королей Сигурда I и Олафа V, королев Ефимии и Мод, а также принцессы Марты.

Как всякий уважающий себя замок, Акерсхус имеет собственных привидений: по легенде, в 1370 г. страна голодала, и даже при дворе еды не хватало до такой степени, что одна из придворных дам королевы скончалась в муках от недоедания. С тех пор вот уже больше 500 лет ее призрак появляется из укромных мест, смотрит на вас безглазым лицом, а затем мееедленно растворяется в темноте. Второе привидение – это бывший комендант крепости, Кнут Альвсон, который в 1500 г. возглавил восстание против своего короля, за что и был казнен, а его останки оставили разлагаться в одной из башен, и только в 1514 г. их предали земле. С тех пор эта башня называется Башней Кнута (Knutstårnet). Какой беспредел творит сей призрак, мы так и не узнали.

Полюбовавшись с высоты замковых стен на акваторию порта, мы обошли стены по периметру. Со стороны улица Радхусгата поставили огромный экран, где по вечерам транслировали матчи Чемпионата Европы по футболу. В это время все замковые стены были настолько облеплены неистовыми болельщиками, что мне на ум пришло, что сия крепость никогда не видела столько людей, штурмующих ее стены.

От крепости до Новой Ратуши можно пройти несколькими путями: можно спуститься слева от турбюро и оказаться на Радхусгата, а можно обойти замок с внешней стороны – там на фоне скальной породы, на которой высится замок, растут алые розы, а у подножия замковых стен со стороны акватории порта стоит трогательный памятник погибшим на пароме «Скандинавия»: мама тянет за руку малыша, который все оборачивается на оброненную в спешке игрушку…

Ратуша – Набережная Акер Брюгге – Старая Ратуша

Каждый уважающий себя средневековый город имел Ратушу, в которой заседал городской совет и решались насущные городские проблемы. В некоторых городах сохранилось по две, и даже три Ратуши – совет менял здания на бОльшие, или более современные. В Осло Ратуш две, и они так же не похожи друг на друга, как и Ратуши навскидку — в датском Орхусе.

Новую Ратушу видно издалека – это огромное здание из темно-красного кирпича, с двумя широкими башнями. Начали строить ее в 1931 г. по проекту Магнуса Паульсона и Арнстейна Арнеберга, но из-за войны открытие ее было отложено почти на 20 лет. Как водится, горожане восприняли громаду, закрывшую нескольким кварталам вид на фьорд, в штыки: «… Мунк был недоволен: «Осло расположен на холмах вдоль фьорда, и поэтому улицы должны строиться так, чтобы отовсюду были видны порт и море. А теперь ничего не видно. Там, где строится ратуша, виден был кусочек моря. И его закрыли». Классическое стариковское брюзжание, которому Эдвард Мунк увлеченно предавался в последние годы. Темно коричневое здание ратуши в стиле угловатого «брутализма», может, и вправду великовато и грубовато, но вряд ли мешает всерьез». Петр Вайль «Гений места»

Ратуша стоит на берегу незыблемой громадой, и, когда я прочитала в путеводителе, что 66-метровая восточная башня на 3 метра выше западной, не поверила сначала автору, потом своим глазам. И лишь обойдя ее вокруг, замечаешь небольшой перепад высот – он-то и стал причиной «кривизны». Подавляющее большинство норвежских домов построено именно с учетом общей неровности норвежских ландшафтов: иногда это просто небольшой уклон, а иногда дома теснятся на склонах скал, как ласточкины гнезда.

Первое, что привлекает внимание, когда подходишь к Ратуше со стороны пристани – огромные часы на правой башне, и на ней же – карильон на 30 колоколов, которые каждый час играют классические мелодии. В некоторые дни (расписание см. у входа в Ратушу) на крыше проводят концерты карильонной музыки. На фасаде со стороны фьорда вас приветствует поднятыми вверх руками бронзовая фигурка Святого Хальварда, покровителя Осло. Гид русской группы, что как раз выгрузилась из автобуса, громко вещала о том, как «в древние времена Хальвард заступился за блудницу, которую жены моряков хотели побить камнями (прямо Иисус – комм. мои). Он поплатился за благородный поступок: был пронзен стрелами и с камнем на шее брошен в море (видимо, вмешались мужья-моряки, хотя странно – они-то в первую очередь должны были быть лояльными к блуднице). Но Хальвар не утонул, а его чудесное спасение было истолковано людьми как знамение». Путеводитель же поведал совершенно иную историю: «Святой Хальвард, небесный покровитель города, в жизни земной был сыном фермера. Согласно легенде, 15 мая 1043 года он пытался спасти от трех разбойников беременную девушку, но бандитские стрелы настигли их обоих, когда они в лодке пересекали фьорд. На шею Хальварду разбойники повесили тяжелый жернов и бросили его тело в море, но случилось чудо: тело убитого юноши всплыло вместе с жерновом. На городском гербе святой держит камень и три стрелы, а у его ног лежит тело, насчет принадлежности которого нет единого мнения — разбойник это или девушка». Эту же легенду слово в слово повторяет стенд у церкви Святого Хальварда в Старом городе.

Очень примечателен сквер между Ратушей и пристанью (откуда отправляются кораблики на Бюгдой и прогулочные корабли по фьорду, подробно смотрите http://www.boatsightseeing.com): он полон массивными бронзовыми женскими фигурами, настоящими викингскими женщинами. А перед самой Ратушей установлены шесть бронзовых фигур, олицетворяющих профессии рабочих, строивших это здание. С левой стороны, если смотреть Святому Хальварду на фасаде в глаза, расположен небольшой, но довольно милый скверик, где имеется фонтан-чаша, украшенный изображениями животных, и барельеф, изображающий опять-таки строителей Ратуши. Повыше на стене имеется еще всадник на лошади – возможно, основатель города, король Харальд, грозный викинг по прозвищу Суровый.

С другой стороны расположен главный вход в Ратушу (кстати, на другой стороне площади имени Нансена расположено еще одно турбюро, полное жаждущих помочь вам девушек). Здание здесь раскидывает «крылья», между которыми пытается взлететь пара лебедей – изящный фонтан работы Дире Ваа. На фасаде выделяются астрономические часы и фигурка девушки-гимнастки, «Ослопикен», памятник всем женщинам Осло (лучше бы тетку с лыжами или на коньках поставили, оно было бы вернее). Над резными деревянными дверьми – деревянный же рельеф, изображающий встречу суши и моря, а если не торопиться входить, и оглянуться вокруг, то в галерее, тянущейся по периметру двора, увидите яркие, вырезанные из дерева, рельефы, изображающие что-то из норвежской мифологии (все – работы мастера Вереншёлля). Опоясывает стены Ратуши бордюр, где яркими пятнами светятся на золотом фоне мозаичные сцены – тоже из мифологии.

Войдя в резные двери, сразу попадаем в центральный зал Ратуши. Интересно, здесь ли каждый год 10 декабря вручают нобелевскую премию мира? По центру — фреска Альфа Рольфсена «Норвежский народ в его делах», по бокам — фрески Пера Крога («От рыбацких сетей запада до лесов востока») и Генрика Сёренсена («Работа, управление и празднование»). Это все, что осматривается бесплатно, а уплатив за билет, можно посмотреть еще и на работу пятнадцати лучших художников Норвегии, занимавшихся росписью стен, в том числе и Мунка – на одиннадцатом этаже.

***

От фасада Ратуши, который выходит к скверу с «Брунхильдами», видны набережная своеобразного квартала Акер-Брюгге. Как следует из названия, в Средние века здесь располагались верфи, лавки купцов, и рыбацкие притоны. В отличие от Брюгге бергенского, сохранившего свой старинный облик, здесь после Второй мировой была этакая норвежская Хитровка (настолько, насколько это было возможно в тихой и спокойной Норвегии), но руки городского совета до него все не доходили. Найденная в Норвегии нефть позволила появиться лишним деньгам, и власти, наконец, решили «зачистить» и облагородить этот квартал – что и было выполнено в 80-х гг. прошлого века. Сейчас здесь расположены несколько торговых и офисных центров, кинотеатр, и многочисленные кафе и рестораны.

***

А мы продолжаем свой путь от Новой Ратуши к Ратуше старой, для чего следуем по улице Родхусгата (Rådhusgata), мимо уже знакомых стен замка Акерсхус. Через 5 минут мы оказываемся на небольшой площади Кристиания торв (Christiania torv), где и стоит растиражированный на многих фотографиях фонтан с огромной перчаткой. Здесь, по легенде, король Кристиан IV бросил на землю перчатку и произнес что-то в роде «здесь будет город заложен назло надменному соседу» (Читай – Швеции. Примечательно, что и Петр I имел в виду шведов).

Площадь мила, но большой ее минус в том, что она не закрыта для движения автотранспорта: только прицелишься снять старую Ратушу, как едет машина. Европейские автомобилисты в массе своей очень благожелательно и терпимо относятся к клушам, вроде меня, любящих выбегать на проезжую часть с камерой наперевес и что-то там снимать, но все же…

Итак, старая Ратуша — это здание с красноватыми стенами слева от фонтана, на фасаде которой написано «Teatermuseet» (в ней сейчас расположен театральный музей и небольшой ресторан). Дом XVII в. полностью отреставрировали после пожара 1996 г. Через площадь напротив стоит ярко-желтое фахверковое здание, именуемое «анатомичкой», где проживал городской палач. На площади в стародавние времена стоял позорный столб и плаха, и сей нужный в городском хозяйстве человек жил рядом с работой? Правда, название дом получил по лаборатории медуниверситета, где (ага, вы правильно догадались) тренировались будущие врачи. Совершив по площади пару кругов, я пыталась прикинуть, где мог стоять старый кафедральный собор Святой Троицы, сгоревший в 1686 г. — возможно, за анатомичкой или, скорее, на месте здания из стекла рядышком? Напротив Ратуши, поблизости от «анатомички» же стоит еще одно примечательное здание из кирпича в стиле голландского барокко – бывшая гарнизонная больница (1626), построенный изначально для члена городского совета и местного олигарха Лоритца Хансона (он финансировал королевскую армию для войны со шведами). Во время наполеоновских войн дом перешел в собственность города, и в нем разместили сначала университетскую библиотеку, а в 1850 г. здесь и появилась гарнизонная больница. Сейчас здесь кафе и выставочный зал.

На углу Родхусгата и Киркегата, слева, если двигаться от Кристиания торв, стоит ярко-розовый дом, построенный королевским чеканщиком монеты (видимо, выгодная была работа – монету чеканить) Петером Грюнером. Цифру 1640 на фасаде мы увидели, а вот обещанные путеводителем инициалы хозяина – нет. Одним из жильцов дома в конце XVIII в. был датский наместник Ульрик Фредерик, отчего дом по сей день именуется «наместничеством». Сейчас здесь ресторан, похваляющийся двумя мишленовскими звездами. За ним в белом здании находится частный музей, основанный гражданином, который всю жизнь коллекционирует маленькие бутылочки со спиртным. В витрине выставлено довольно большое количество экспонатов, что заставляет задуматься, а стоит ли туда идти? У входа в музей прямо на тротуаре стоит бронзовый лев в натуральную величину, правда, с подозрительно укороченным хвостом, и без кисточки.

Дабы отдать должное норвежской драматургии, от перекрестка Родхусгата и Киркегата нужно пройти чуть вниз по Киркегата – к небольшой тенистой Банковской площади (Bankplassen). У входа в Engebret Café стоит памятник известному актеру Йоханну Брюну работы Брюнюлфа Бергслиена – оба закадычных друга были завсегдатаями этого культового (в XIX веке) кафе, где собиралась театральная богема. В Музей современного искусства мы не пошли, зато полюбовались на внушительное здание, построенное изначально для Банка Норвегии, где старая вывеска «Norges Bank» все еще присутствует на фасаде.

На Радхусгата и соседних улочках имеется еще несколько старинного вида домов, помнящих еще маршала Бернадота. Кстати, власти Осло не больно-то морочатся насчет сохранения аутентичного облика города: то, что осталось, берегут, а как же, но за фахверковыми домами стоят самые банальные панельные многоэтажки, и это иногда режет глаз, в отличие от многих современных зданий в Москве, которые, будучи ультрасовременными, все же неплохо вписываются между купеческими домами старой Москвы (ну все, сейчас меня распнут?

Прогулку можно продолжить, выйдя по Радхусгата к старой Бирже – зданию в классическом стиле, с колоннами по фасаду, а отсюда вернуться к вокзалу и новому зданию Оперы.

Старый город, новая опера и неожиданный Осло

Если у вас есть еще пара-тройка часов, я советую не полениться и посмотреть на неожиданный Осло, в котором есть небоскребы, мечеть и руины раннего средневековья (те самые, с которых начинался Осло). Каюсь – так и не дошли до Ботанического сада, который, по отзывам, тоже стоит посмотреть, но это уже на следующий приезд – должно же что-то оставаться недосмотренным, чтобы был стимул вернуться.

Эта прогулка тоже началась от центрального вокзала – мы просто пошли себе вправо от выхода со станции, попав сразу к небоскребам района Фатерланд (Vaterland). За высоткой отеля SAS, на которую во время этой нашей прогулки хорошо ориентироваться, власти, видимо, решили построить что-то в роде берлинского Потсдамер-плац или парижского Дефанса. А за вокзалом, через дорогу от нового здания Оперы, строят целый ряд прозрачных зданий из стекла, где будут расположены офисы разных известных фирм – к примеру, PriceWaterhouseCoopers. Аналогичный район концептуальных офисов имеется, к примеру, в Праге, если выезжать из нее в сторону Конопиште. Дальше начинается район Грёнланд (Grønland), на котором наша карта закончилась, с повышенной концентрацией негров и выходцев из азиатских стран. Бродят себе, а чем-то разговаривают, на прохожих не бросаются, но все равно как-то не по себе. Правда, это ощущение длится всего один квартал, затем становится как-то посвободнее и концентрация эмигрантов на квадратный метр резко спадает.

По одноименной с кварталом улице Грёнланд (Grønland), которая далее носит название Грёнландслайре, мы доходим до неожиданно красивой Grønland kirke, построенной в неороманском стиле, да еще с башенками. Она стала одной из пяти церквей, которые построили власти Осло в 1870-х годах. Справа от церкви начинается небольшой и хорошо просматриваемый парк, где у дороги стоит забавный фонтан. «Хорошо просматриваемый» фраза неслучайная, ибо в парке прежде всего привлекает внимание большое многоэтажное здание, где в окнах снуют люди – сей муравейник представляет собой не что иное, как главное управление полиции Осло. Тут же стоит окружная тюрьма (Oslo kretsfengsel, 1851, Генрик Ширмер) с симпатичными воротцами, но серьезной стеной по периметру. Опасливо озираясь (а ну как кто-то решит устроить побег как раз в этот самый момент), и доверившись нашему путеводителю, мы потопали по дорожке между тюрьмой и полицией, и в итоге вышли на пустырь, где прыгало через скакалку несколько девочек-индианок, а через дорогу виднелось то, зачем мы сюда пришли – изящная мечеть (Moskeen, 1985). Заглянув в книжку, узнали, что строили ее мастера из Ирана, и стройматериалы были вывезены оттуда же. Очень симпатично, только смотрится она здесь чужеродным телом, примерно так же, как мечеть в Санкт-Петербурге, неподалеку от дома Кшесинской. Хотя кто знает, возможно, лет через 20 здесь вырастут дома с глухими стенами, как в каком-нибудь марокканском Фесе, и мечеть будет смотреться так, как будто стояла здесь веками.

Обогнув здание полиции (а если есть время, можно посетить и Ботанический сад, выдвигаясь как раз от мечети), мы вернулись к парку и продолжили свой путь по Осло-гате (Oslo gate) через ничем не примечательные районы. Когда вы пройдете под небольшим железнодорожным мостом, вы уже почти пришли – улица упирается в такую же непримечательную Сент-Хальвардс-плас (St. Halvards plass), где «в уголку» слева и расположен вход на территорию с руинами – мемориальный парк Minneparken (если вы шли прямо от парка, по одной стороне улицы, то вход будет на этой же стороне). Руины несколько разочаровали – мне представлялось что-то романтичное, вроде руин монастыря Святой Биргитты в Таллинне, на деле же все оказалось много проще: между двумя дорогами зажат кусочек пустыря, где сохранились остатки фундаментов.

Спустившись на пару ступенек вниз, мы неспешно бродим по тому месту, где когда-то были расположены шумные торговые кварталы, а в центре их незыблемой громадой высилась церковь Святого Хальварда (Hallvardskirken), где и хранились мощи покровителя города (помните легенду о Хальварде? Если нет, то см. описание новой Ратуши). Ее строительство на высяшемся над городом холме началось около 1100 г., и значительно ускорилось после погребения здесь короля Сигурда Крестоносца в 1130 г. Тогда она было очень похожей на церковь Гамле-Акер (Gamle Aker kirke), в романском стиле, с двумя рядами колонн в нефе. В 1260х церковь перестроили в готическом стиле, несколько расширив ее и возведя внутри большое количество алтарей. Во время пожара 1624 г. храм сильно пострадал, его, в принципе, можно было восстановить, но король Кристиан IV рассудил иначе, заложив на площади Кристиании собор Святой Троицы (она была освящена в 1639 г. и простояла до пожара 1686 г.), а церковь Святого Хальварда постепенно растащили на стройматериалы для крепости Акерсхус.

Остатки фундамента церкви до сих пор впечатляют, если представить себе высокие стены и готические своды. На земле бывшего главного храма Осло сохранилось несколько могильных плит, а ее колокол ныне украшает колокольню Кафедрального собора. На фоне руин в пышных кустах прячется желтое здание – это Новый епископский замок (Nye bispegården, 1890е), в котором до 1985 года находилась резиденция главы норвежской церкви. Поодаль, если выйти из парка возле епископского замка, виднеется еще одно, похожее на замок, здание, которое при детальном близком осмотре оказалось обычным жилым домом начала прошлого века.

Через дорогу (Осло-гате) от мемориального парка обратите внимание на гармоничное белое здание, стоящее явно на старинном фундаменте. Это так называемое поместье Осло (Oslo ladegård). Прошуршав по гравию, зачем-то насыпанному во дворе, мимо кафе, мы устремились к руинам, скрытым козырьком крыши – это «развалины старого епископского замка (Gamle bispegården), в котором в 1589 году будущий король Англии Яков, сын Марии Стюарт, сочетался браком с сестрой Кристиана IV Анной, а позднее богатый купец Толлер с позволения короля держал винный погреб». (с) Афиша Осло

Деревянный дворец епископа был построен здесь в XII в., тогда он был деревянным. В 1200е дворец перестроили в камне, создав настоящую крепость, соединенную с кафедральным собором специальным переходом. После 1554 г., когда отсюда съехал последний епископ, замок пришел в упадок и был бы полностью растащен по камешку, если бы не тогдашний мэр Кристен Муле, который использовал фундамент и стены замка для своей резиденции. После того, как город переехал в Квадратурен, все здесь пришло в упадок, и таки было растащено на стройматериалы. В 1725 г. Карен Толлер строит на винном погребе замка и из камня мэрской резиденции барочный особняк. Тогда же перед особняком разбивается барочный парк, частично реконструированный в 1999 г.

Из ворот поместья мы стали спускаться по улице Биспегата (Bispegata), и через несколько минут оказались на берегу пруда, где увидели сначала ряды белых и цветных палаток, между которыми сновали люди в старинной одежде (некоторые так даже с оружием), торговавшие старинными вещами, даже бегающие вокруг дети были одеты по моде средневековья. Правда, из образа несколько выбивались авто, в багажники которых горожане грузили свои товары (время было вечернее, ярмарка закрывалась), и мобильные телефоны в руках пары человек, но это же мелочи, верно? Это и есть Средневековый парк (Middelalderparken).

Тут мы опять немного огорчились: нам обещали парк, а на деле все оказалось проще – обычный пустырь на берегу пруда. Тут даже собак нельзя выгуливать – о чем предупреждает табличка на входе. Наверное, парком это место называется больше по привычке, а используется оно как раз для подобных мероприятий. Кстати, береговая линия пруда отмечает границу моря времен основания Осло – залив отступил, оставив вот этот самый пруд, впрочем, весьма глубокий. На берегу пруда сиротливо стояли две аутентичные лодки, и я просто не могла не сфотографировать их на фоне высоток, стоящихся позади вокзала. Лодки оказались не бесхозными: как только я стала к ним приближаться, за моей спиной тут же нарисовался хлопчик в длиннополой малинового цвета одежде, до этого бегавший по руинам со своим товарищем (у того во время беготни по боку бил большой деревянный меч и хлюпали сапоги явно больше размером, зато сделанные под старину). Увидев, что лодку я угонять не собираюсь (ага, надо было уплыть на ней по пруду), ребята вернулись к гораздо более увлекательному занятию – беготне по периметру руин.

И все-таки мы оказались в удивительном месте – именно отсюда когда-то начинался древний Осло, здесь легендарный викинг Харальд Синезубый заложил крепостицу, здесь начинались походы викингов, наводящие ужас на соседние государства… Как я уже писала, в 1950 году, когда власти и горожане Осло готовились к празднованию 900-летия города, при строительстве железной дороги обнаружили руины, свидетельствующие, что на самом деле город старше, чем предполагалось, лет эдак на 50-70. Вокруг королевской крепости быстро вырос шумный торговый городок, строились церкви, монастыри, купеческие дома. До последнего городского пожара (1624), уничтожившего город, Осло горел пару десятков раз, поэтому все, что осталось – остатки каменных фундаментов, не растащенные на постройку Кристиании и крепости Акерсхус.

Ближе всего к пруду лежат руины церкви Святой Марии (Mariakirken), в центре которой лежит могильный камень с надписью «Король Хокон V был погребен здесь 8 мая 1319 г.» (король в XVII в. был перезахоронен в Акерсхусе, крепости, им же и основанной). Самая первая церковь близ королевской резиденции появилась около 1050 г. и стала королевской капеллой. В 1100 г. ее перестроили в камне, пристроив башенку, а веком позже расширили и перестроили в кирпиче по приказу короля Хокона V, добавив еще одну башню. У алтаря были возведены резные деревянные хоры, где по большим церковным праздникам восседало духовенство. В 1319 г. здесь был похоронен король Хокон V, а несколькими годами спустя – и королева Ефимия. В 1523 г. церковь сгорела и ее решили не восстанавливать.

За церковью, ближе к зданию железнодорожного депо, находятся остатки фундамента бывшего королевского замка (Kongsgården). Около 1000 г. здесь уже существовало традиционное викингское укрепление: на земляных валах, насыпанных по окружности, была построена каменная стена, внизу которой был выкопан ров с водой, а внутри стояли деревянные строения. Здесь во время правления Харальда Сурового хранилась казна викингов, награбленная ими в походах на Англию и Германию. В XIII в., при короле Хоконе Хоконсоне, крепость перестроили, и именно ее руины мы увидели. На входе была построена сторожевая башня, а в юго-восточной части возвели королевские палаты, похожие на Холл Хокона в Бергене. До 1300х гг., когда была основана крепость Акерсхус, тут был центр политической жизни Осло: здесь проводились королевские праздники, здесь король встречался со своими вассалами. Ну, а после постройки Акерсхуса и переезда короля туда здешний замок сперва использовался как резиденция каноников, а после Реформации постепенно пришел в упадок. Обнаружили часть руин при постройке поблизости локомотивного депо в 1890 г.

Во время прогулки по руинам меня не оставляла одна мысль: как можно было не найти их раньше? Ведь здешние руины не лежат много ниже общего культурного слоя современного Осло, как, к примеру, церкви-современницы в Киеве и Новгороде, и должны были представлять собой внушительного размера холмы высотой до полутора метров. А потом я прочитала про то, как был найден Гокстадский викингский корабль, хранящийся в музее викингских кораблей в Бюгдое, и поняла, что ничего удивительного: если курган высотой 4 метра, хранящий внутри целую боевую ладью, долгие века спокойно почивал посреди крестьянского двора, то какой-то ничтожный холмик высотой 1,5 м на окраине Осло и подавно был никому не интересен.

За руинами поверх железнодорожных путей проложен пешеходный мостик, перейдя который, мы обнаружили еще одни руины – приходской церкви Святого Клемента (ок. 1100 г.) На месте этой церкви, построенной сразу в камне, при Харальде Суровом стояли две деревянные церквушки. Архитектурное решение церкви было уникальным – она имел двойной неф, отделенный один от другого рядом колонн. Другой церковью в Норвегии, построенной по тому же принципу, являлась церковь Святого Эдмунда на острове Hovedoya. Вокруг церкви расположено старейшее кладбище Норвегии – некоторые захоронения датируются 980-1030 гг., причем расположены могилы не так, как положено христианским – с востока на запад, а параллельно древней деревянной церкви, стоявшей здесь. Церковь была заброшена после Реформации.

Пройдя пустырь с руинами, мы снова вышли на Осло-гате, и прогулялись направо, до Gamlebyen kirke (1734), стоящей напротив городского кладбища и зажатой между старейшей в городе больницей и сумасшедшим домом. Правда, обещанного путеводителем эффекта, когда «архитектурный ансамбль настолько эклектичен, что напоминает игрушку-трансформер, собранную из дерева, гранита, щебня и кирпича», мы как-то не почувствовали… Вернулись к Опере мы мимо пруда, через специальный пешеходный мостик, любуясь оттуда на гавань и все гадая, что за загадочная цитадель высится над Осло-фьордом…

Если времени не очень много, гулять по эмигрантским кварталам нет желания, а увидеть Старый город все же хочется, то можно прогуляться сюда, выйдя к Middelalderparken по прямой от вокзала по улице Havnegata, для чего вы переходите улицу у Оперы, идете вдоль гавани, затем поднимаетесь на специальный мост и переходите поверху оживленную трассу – отсюда уже видно блюдечко озера, на берегу которого вы и найдете вожделенные руины. Если на берегу пруда вы увидите ряды палаток, значит, сегодня есть ярмарка.

***

Еще пару слов о том, как можно скомпоновать все прогулки и посещение музеев: если в вашем распоряжении два полных дня, то в первый день приобретаете в турбюро (на площади перед вокзалом или за Ратушей) Осло пасс на день, и – на штурм новой Ратуши (осмотр росписей, в т.ч. мунковских), или замка Акерсхус (усыпальница королей), затем – Бюгдой со всеми его музеями (не забудьте замок короля Оскара). Учтите, что часть музеев работает до 16-17 ч, поэтому лучше начать прогулку в этот день пораньше. По возвращении к Ратуше садитесь на метро и едете в Холменколлен, который работает до 20.30, а затем можно, выйдя на станции «Национальный театр», пройти часть Карл-Юханс-гате до Королевского дворца (все равно внутрь не пускают) и дальше – до парка Фрогнер, который работает круглосуточно. От него вернуться также пешком, посмотрев по пути Аккер-Брюгге и попялившись на небольшой парк аттракционов, где над проезжей частью летит отчаянный визг. Во второй день, таким образом, можно осмотреть Квадратурен с крепостью (более подробно), и совершить две прогулки – от вокзала до театра по Карл-Юханс-гате, а затем выйти от театра к новой Ратуше и прогуляться по Радхусгата, вернувшись к вокзалу и новой Опере, а от нее – прогуляться в Старый город.

Если же вы приобретаете Осло пасс на два дня, то в первый день у вас остается больше времени на музеи Бюгдоя (выбрасываете Ратушу и Акерсхус, которые смотрите во второй день) и Холменколлен. Прогулки второго дня, таким образом, изящно ложатся на посещение еще пары музеев, скажем, Национальной галереи (близ Университета), Музея современного искусства (того, что в здании банка), а можно даже съездить в Культурный центр Хени-Унстад (Осло-пасс включает в себя проезд на всем городском транспорте). Если решите воспользоваться моими наметками маршрутов по Осло, не сочтите за труд потом черкнуть мне пару строк о том, какие у них есть плюсы и минусы?

(с) www.talusha1.narod.ru