Камчатка в последнее время стала притчей во языцех путешественников, причем, как иностранцев, так и русских. Восторженные отзывы побывавших там все чаще и гуще мелькают и в туристических журналах, и в Интернет — порталах. Даже стихийное бедствие в знаменитой Долине Гейзеров, произошедшее в сентябре прошлого года, поддало жару в пиар – кампанию этого Края Вулканов и прибавило ему славы.

На самом деле моя предстоящая экспедиция не ограничивалась посещением Камчатки. Программа круиза обещала знакомство с островами с героическим и звучным названием – Командорские. В отличие от Камчатки, о Командорах на момент отправления в круиз я знала ровно столько, сколько позволяла мне информационная брошюра о регионе, так называемый Reader. Здесь стоит подробнее остановиться на том, что представляет собой путешествие, называемое двумя, вроде как, несовместимыми словами – круиз и экспедиция.

Экспедиционный круиз – понятие довольно новое на русском туристическом рынке, на мой взгляд, вобравшее в себя все лучшее от понятий «экспедиция» и «круиз». Это морское путешествие в отдаленную малоизученную часть планеты (экспедиция) в комфортных, а иногда в роскошных условиях (круиз). В экспедиционные круизы приглашаются опытные натуралисты, историки, путешественники, фотографы и другие специалисты, которые рассказывают о самых важных и интересных особенностях региона во время, так называемых, лекций (не имеющих, кстати сказать, ничего общего с обязательными, не особо живыми «институтскими» лекциями). Это восполняет пробелы информированности путешественников о посещаемых местах. Образовательно -теоретическая часть чередуется с экспедиционно – практической: почти каждый день осуществляются высадки на специальных десантных лодках зодиаках (а иногда вертолетах) в таких местах, где какие-либо другие транспортные средства просто бессильны.

Начало. Побережье Камчатки.

У нашего экспедиционного судна – звучное «морское» название – «Марина Цветаева». Мы выходим из порта Петропавловск — Камчатского и идем курсом на север, где запланирована наша первая высадка.

Утро ослепляет солнечным светом. «А говорили, край дождей и туманов», — удивляюсь я, собираясь на высадку в бухте Моржовая. Увы, моржей здесь нет, несмотря на многообещающее название. Зато здесь есть дикие ирисы среди зарослей камчатского криволесья и небольшие лилии необыкновенно насыщенного бордово-коричневого цвета. Я таких никогда не видела, а название у них не менее дивное, во всяком случае на английском: Kamchatian Chocolate Lily. Это мне подсказал американец, путешествующий с семьей – женой и сыном, 4-летним мальчишкой со смешным именем Cocky (Коки). Они идут передо мной в цепочке туристов, и я невольно слышу их разговор. Cocky битый час просит у родителей позволения взять с собой найденную на берегу деревяшку, на которой он вырежет свое имя и сделает из нее кораблик. Мальчишка трогательно поглаживает кусок дерева, но родители непреклонны: «Это природа», — говорят они – «мы не должны ничего забирать у природы, оставь это здесь» (папа-американец, видимо, не знаком с Мичуриным и его «Мы не можем ждать милостей от природы. Взять их у нее – наша задача»).

Это – одно из главных правил экспедиционного туризма: «Не забирайте с собой ничего, кроме впечатлений и воспоминаний; не оставляйте здесь ничего, кроме частички вашего сердца».

Командоры

На второй день после обеда мы подошли к Командорским островам.

Командорские острова — небольшой архипелаг на границе Берингова моря и Тихого океана в 250 километрах к востоку от побережья Камчатки (в 500 километрах к северо-востоку от Петропавловска-Камчатского). Административно острова принадлежат Камчатской области, образуя Алеутский район. Архипелаг состоит из четырех островов: двух больших — Беринга и Медный, и двух маленьких — Топорков и Арий Камень. Общая площадь — 1848 км2. Постоянное население есть только на острове Беринга. Название «Командорские острова» было дано Второй Камчатской экспедицией в память об умершем здесь командоре Витусе Беринге. Произошло это во время Второй Камчатской экспедиции. Беринг на судне «Святой Петр» доплыл до Аляски, провел около побережья десять часов, повернул обратно, но попал в шторма, поэтому продвигался существенно медленнее, чем это планировалось. Из-за нехватки запасов на корабле началась цинга, и к 4 ноября, когда «Святой Петр» причалил к неизвестной земле (названной позже островом Беринга), часть экипажа уже была больна. На острове пришлось зимовать, 8 декабря 1741 года умер Беринг. Пакетбот был разбит штормами, из его остатков уцелевшие моряки весной построили одномачтовый корабль «Святой Петр» и в августе 1742 года покинули остров, чтобы добраться до Камчатки. На острове остались похороненными 14 членов экипажа, включая командора Беринга.

Мыс Черный, остров Медный.

Снова солнце, и сразу после завтрака мы отправляемся на прогулку на зодиаках к мысу Черный. Мыс Черный, остров Медный, — одно из красивейших мест на Командорах, да и на всей планете. Грандиозные уступы скал, кекуры и шхеры сформировали поистине фантастическую картину. Это место примечательно многочисленным и интересным птичьим базаром.

Наш зодиак драйвер (так водителей зодиаков здесь называют на английский манер) явно сам влюблен в это место. Он побывал здесь в предыдущих круизах; каждый выступ скалы у него имеет определенное «кодовое» название: «скала с гротом», «скала – замок», «скала – парусник». Он радуется нашей радости, как — будто сам является творцом этого чуда. Подходя к птичьим базарам на максимально близкое разрешенное расстояние, драйвер глушит двигатель, чтобы дать пассажирам услышать непрекращающийся гомон черноногих и красноногих говорушек, серокрылых чаек, бормотанием кайр и краснолицых и берингийских бакланов. Встречаются здесь и экзотические на вид ипатки и топорки; массивные яркие клювы закрепили за ними прозвище «морской попугай».

Бухта Преображенская, остров Медный.

С раннего утра туман плотной пеленой окутал прибрежную акваторию острова. «Лимит солнечных дней, выделенных природой на наш круиз, исчерпан», — решили мы. Однако принято решение о высадке, и зодиаки следуют один за другим на небольшом расстоянии, ориентируясь по GPS.

Высадившись на берег, мы посетили старое алеутское кладбище. Здесь, среди дикой тундры сохранились великолепные мраморные надгробья тонкой художественной работы, порой датированные началом 19 века. Местное население села Преображенского заказывали такие надгробья на Аляске.

Бухта Преображенская полностью оправдала свое название, удивительным образом преобразившись буквально в течение часа: тумана как не бывало, яркое солнце и великолепные скалы, украшенные шумными колониями птиц и высокими водопадами. В зарослях морской капусты, как в колыбели, покачиваются многочисленные каланы. Мы подходим к ним, время от времени выключая двигатель, чтобы не спугнуть любопытные мордочки, совсем рядом высовывающиеся из воды. Эти животные известны трогательными семейными отношениями. Если мать и детеныша калана разлучить, они очень тоскуют друг по другу. Рождение детеныша не зависит от сезона, он рождается с открытыми глазами и прорезавшимися зубами и, по сути, вполне самостоятелен, но в течение года мамаша вскармливает его и «баюкает» держа в передних лапах-ластах. В это время каланы «привязываются» к растущим водорослям, чтобы течение не унесло их, или плавают на спине, держа детеныша на брюхе.

Время возвращаться на «Марину Цветаеву»; однако обнаруживается, что наш зодиак попал в плен плотных зарослей морской капусты. Драйвер пытается пробиться сквозь поля коварного растения, но при нескольких оборотах винта ламинария опутывает его, сводя усилия драйвера на нет. Поняв, что морскую капусту можно только «перехитрить», драйвер направляет лодку вдоль водорослей, решая обогнуть злополучное место. Пассажиры слегка утомлены насыщенным днем и борьбой с капустой, но за все в этом мире воздается сторицей: впереди в свете сиреневых сумерек мы видим стадо косаток. Они движутся параллельно зодиаку, совсем рядом – две…четыре….восемь! Их гибкие спины поочередно показываются над водой через определенные промежутки времени, как -будто кто-то под водой отсчитывает такт: «Раз-два-три….раз-два-три…» Гармоничное и потрясающее зрелище – такие не забываются никогда.

Мыс Северо-Западный, остров Беринга – островок-скала Арий Камень

Погода продолжает рассыпать свои щедроты — на море штиль, на небе яркое солнце! Во время традиционной утренней побудки экспедиционный лидер шутит: «Не иначе – кто-то волшебным образом приманивает хорошую погоду на нашем пути».

Целью нашей высадки на мыс Северо-Западный является репродуктивное лежбище северных морских котиков и гаремы морских львов-сивучей. Путь к прибрежным холмам, откуда мы можем наблюдать за животными, не рискуя спугнуть их, лежит через густые, высокие заросли – гигантизм характерен для флоры этого региона. Если в таком «лесу» не проложена тропка ранее побывавшими здесь путниками, пробираться здесь очень сложно. На ум приходят сцены из фильмов, где отважные герои продираются сквозь джунгли, рубя мачете толстые канаты лиан.

Мы вознаграждены за наши усилия – со смотровой площадки отлично обозревается гаремная территория, занятая котиками. Светлыми пятнами у кромки воды расположились гиганты-сивучи в окружении самочек. Среди взрослых млекопитающих копошатся черненькие детеныши. Мы провели на площадке 2 часа, наблюдая прелюбопытнейшие сцены из повседневной жизни: играющие шаловливые детеныши, время от времени норовящие вовлечь в свои игры взрослых; невозмутимый глава семейства, возле которого и на котором копошатся черненькие малыши (ему бы еще спортивную газету в передние конечности – ни дать, ни взять популярный типаж из анекдотов про равнодушного отца и мужа); потасовка двух секачей, не поделивших добычу; ревущий самец, кружащий вокруг самки, которая делает попытки сбежать в соседний, более многочисленный гарем. Чувствуете параллели?

Вечером после ужина всех желающих приглашают на прогулку на зодиаках к островку Арий Камень. Нелегко побороть естественное в это время суток расслабленное состояние, но экспедиционный лидер обещает незабываемые впечатления, подчеркивая, что это – изюминка, специально оставленная на момент расставания с Командорскими островами. Я выглядываю в окно – закат просто фантастический. Хватаю спасжилет и спешу на палубу посадки в зодиаки. Мои соседи на этот раз – русские пассажиры и американский папаша, на этот раз без сопровождения своего семейства.

Островок -скала Арий Камень окрашен в пурпурно – золотистый закат. Поэтажные гнездовья птичьих базаров представляют серьезную угрозу для находящихся внизу; расположившийся на самой корме лодки американец успокаивает всех «счастливчиков», получивших свою порцию гуано на одежду, бинокль или фотоаппарат: «Это – самый драгоценный трофей!». Мы огибаем скалу и вдруг замечаем красавца – сивуча: огромный, вальяжный самец задрал морду вверх и время от времени испускает грозные раскатистые рыки. Он, как и все вокруг, окрашен в золотой цвет и настолько нереально-живописен, что эмоциональный американец сползает на пол зодиака, посекундно щелкая камерой и восклицает: «Мужик!». Вдруг из воды появляется еще один красавец – сивуч, помоложе и начинает перерыкиваться со старшим товарищем. Все в восторге, окончательно сползший на пол американец достает флягу, делает добрый глоток и предлагает всем пассажирам, поясняя на русском: «Водка». Все отказываются, но понимающе улыбаются, и, по-видимому, чувствуют гордость за родную матушку-Россию – вот, дескать, какие места у нас есть.

Но это еще не все на день сегодняшний. Чтобы окончательно повергнуть нас в восторженное оцепенение, природа подарила нам завораживающее шоу: через несколько минут после нашего возвращения с прогулки объявили, что под самым бортом плещутся морские котики. Высыпавшие на палубу пассажиры увидели «выступление квартета» котиков в свете прожекторов и полной луны. Четыре котика выделывали головокружительные кульбиты; 5-летний русский пассажир спросил у мамы: «Мама, а они что – из цирка?» В ответ мама неуверенно покачала головой.

Бухта Чажма, полуостров Камчатка.

«Добро пожаловать на Багамы!» — так приветствует всех экспедиционный лидер, помогая пассажирам высаживаться из зодиаков на залитый солнечным светом песчаный пляж бухты Чажма. Это место примечательно серо-водородными термальными источниками, и желающие принять «Камчатскую ванну» немедленно направляются к ним в сопровождении гида. Вода в «дикой» ванне по-настоящему теплая, мутно-желтого цвета. На краешке ванны я обнаружила выступ, устланный мягким мхом. Если положить на такую подушечку голову, забываешь, что находишься на необитаемом острове вдали от цивилизации. Отельный менеджер Олег шутя предлагает: «Чашечку кофе?» Юная русская путешественница метко замечает: «Сероводородная ванна пахнет яичницей…» А ведь и правда – пахнет яичницей; может, стоит запатентовать открытие?

Открытий там было много: не глобальных, способных потрясти современную науку, а личных открытий этого удивительного мира. В первый раз я видела курящиеся вулканы, термальные источники, любопытных каланов и сивучей, поле диких ирисов, густые криволесья и гигантские заросли кустарников, фонтанчики китов и блестящие плавники косаток. И многое-многое другое. Пусть это давным-давно известно науке и изучено учеными, личные открытия не менее важны, чем глобальные. Почерпнутая из книг и Интернета информация никогда не заменит собственного опыта, а призывы беречь природу не убедят больше естественного желания сохранить красоту этого мира, которую ты увидел собственными глазами и полюбил.