Оглавление 3й части.

Глава 8. Екатерининский дворец. Янтарная комната.

Глава 9. Павловск.

Глава 10. Александро-Невская Лавра.

Глава 11. Вдоль каналов от Сенной площади.

Никольский морской собор.

Мариинский театр.

Юсуповский дворец.

Глава 12. Сфинксы и грифоны.

Глава 13. Чижик-Пыжик.

Где обедал воробей?

Послесловие.

Глава 8. Екатерининский дворец. Янтарная комната.

Не смогу его описывать. Я была уже здесь один раз в детстве, сейчас вижу во второй и хочу насладиться общим впечатлением от всего вместе. Мои глаза и голова пока не делят его на Камеронову галерею, на Александровский дворец и парк. Да и вообще описывать Екатерининский дворец это неблагодарное дело – его надо видеть.

У организованных тургрупп, оказывается, есть одно значительное преимущество перед «дикими» туристами – их (т.е. нас) заводят во дворец со стороны парадного входа – роскошных золотых ворот. Это невероятная блистательная золотая причудливо-кованая красота. Интересно, что буквально за неделю до нашего здесь появления в Екатерининском дворце сыграла свадьбу Волочкова. Я как раз дома внимательно рассматривала журнал, как она влетает на воздушном шаре. Это было как раз со стороны этих неимоверных ворот.

Я её сейчас понимаю. Ведь такой красивейший дворец, его лужайки, газоны, клумбы, парки, его интерьеры украсят любое торжественное событие и превратят его в настоящий незабываемый праздник жизни. Дело за малым J — за лишним миллиончиком.

Мы видели Янтарную комнату !!! Её открыли (в 2003). В ней не разрешают фотографировать и запускают группы на 10-15 минут. За это время вы должны пропитаться её янтарным великолепием. И это удаётся легко! Маленький янтарик и то аккумулирует и генерит много солнечного тепла и энергии, а уж комната – это медовая ловушка! Глаза и вся твоя сущность просто отдыхает и растворяется в разных янтарных оттенках, и вообще там на тебя льётся такая солнечно-янтарная сила, что ты сам становишься янтарём.

Янтарная комната – это нереально красиво. Туристов оттуда чуть ли ненасильно выгоняют – никто не хочет уходить. Янтарные мозаики ещё щедро дополнены золотом – канделябрами, купидонами, орнаментами, плюс ещё зеркальные вставки.

Янтарный рай. Просто янтарная райская комната.

(На нашем сайте www.pamsik.ru – размещены другие наши рассказы и фото. О нашем первом путешествии в Питер читайте в рассказе «Питер – то ли город, то ли виденье».)

Глава 9. Павловск.

Общее впечатление от Павловска – чудесное. Только был казус. Открыв рты, мы что-то замешкались полминуты на круглой площади перед дворцом, и в это мгновение вся наша группа успела куда-то испариться. Мы оббежали все входы. Глухо. Никаких следов. Тогда я повисла на охраннике у главного входа во дворец, омочила ему камуфляж слезами и умоляла его пропустить нас, потому что мы отстали. Охранник покраснел, смутился и дал отмашку. Внутри в фойе на удивление нас ждали, сказали «аа, вот и опоздавшие, нас предупредили, проходите». Путаясь в пакетах на ногах, мы пронеслись вверх по лестнице. Опять никого нет. В общем, мы сделали марш-бросок по всему дворцу. Группы нет. И вдруг я, наконец, увидела мелькнувшие в проёме двери знакомые лица. Но как к ним пробиться? Там же всё перегорожено и закрыто. Музейная работница открыла нам секретную дверь в стене – так мы воссоединились с родимой группой, которая, к слову говоря, только что натянула пакеты на ноги и праздно болталась в каком-то зале, поджидая экскурсовода. Так что, считай, нам удалось пройти по Павловскому дворцу дважды.

Что мы знаем о Павле I. Вот его энциклопедическое представление: «Сын Петра III и Екатерины II. Император 1796 – 1801 (5 лет). Сыновья Александр (будущий император Александр I), Константин, Николай (будущий император Николай I), Михаил и 6 дочерей». Он был дважды женат, оба раза невест за глаза ему выбирала Екатерина II, но во второй раз ему случайно нашли его вторую половинку – прусскую принцессу Софию Доротею Вюртембергскую, дочь Фридриха II Евгения, герцога Вюртембергского (Марию Фёдоровну). Это был счастливый брак. Он прожил 47 лет. Их дети начинают Гольштейн-Готторпскую ветвь на русском императорском генеалогическом древе.

Ему ставят в вину, что он реформировал русскую армию по прусскому образцу. И опирался на фаворита Аракчеева. А император ввёл указ о 3х дневной барщине, т.е. облегчил крестьянам жизнь и во главе русской армии поставил А.В.Суворова, который в 1899г. совершил блистательные Итальянский и Швейцарские походы.

Чтобы лучше понять наклонности и вкусы Павла I можно посмотреть на планировку Павловского парка и Павловского дворца.

Павловский дворец и плац перед ним (арх. Ч.Камерон и В.Бренна);

Памятник Павлу I (ск-р. П.Витали) – копия с бронзового оригинала из Гатчины.

Во дворце:

Арх. Ч.Камерон – 1й этаж: Танцевальный зал, Старая Гостиная, Бильярдная и Белая столовая;

Арх. В.Бренна – 2й этаж: Итальянский и Греческий зал, Парадная спальня, зал Войны и Мира, а также Картинная галерея, Тронный и Кавалерский зал;

Арх. Дж.Кваренги – 1й этаж: Старый или Малиновый, Общий, Новый и Пилястровый кабинеты, Туалетная комната;

Арх. А.Воронихин занимался восстановлением интерьера после пожара;

Арх. К.Росси – Библиотека.

Обратите внимание на плафон (расписанный потолок) в Тронном зале или Парадной столовой (худ-к П.Гонзаго) – оптический эффект объёма плоской поверхности. На Синюю вазу в зале Мира – подарок Наполеона I сыну Павла Александру I, очень красив её силуэт на фоне парка, виднеющегося из окна. На портреты жены Павла Марии Фёдоровны в полный рост (худ-к А.Рослин) в Малом зале и очаровательный портрет (худ-к Ж-Б.Вуаль) в Фрейлинской. Напротив него висит картина «Амур, стреляющий из лука», стрела которого всегда направлена на смотрящего (худ-к К.Ванлоо, http://www.galleryego.spb.ru/images/ego/cd2/janr/V16.jpg), не знаю почему, но купидончик со стрелой очень запоминается, и часто встречается на лотках около дворца как сувенир, наверное, это своего рода талисманчик Павловска.

В парке есть район Большая звезда. Сама площадь, от которой лучами расходятся 12 аллей, окаймлена бронзовыми статуями 2х греческих богов – Аполлона (предводителя муз, бога Солнца) и Меркурия, 7ми муз – Талии (музы комедии), Мельпомены (музы трагедии), Эрато (музы любовной поэзии), Терпсихоры (музы танца), Каллиопы (музы эпической поэзии), Урании (музы астрономии), Клио (музы истории) и 2х богинь – Флоры (богини растительного мира) и Венеры (богини любви и красоты).

Также в парке есть:

Коллонада Аполлона (арх. Дж.Кваренги);

Мост с кентаврами (ск-р А.Воронихин);

Большая каменная лестница, украшенная балюстрадой с вазами и фигурами львов или Итальянская лестница (арх. В.Бренна);

Храм Дружбы (арх. Ч.Камерон);

Чугунный мостик (арх. К.Росси), чугунные кружева которого исполнены на Александровском чугунолитейном заводе в Петрозаводске;

Парадное поле, где устраивались парады;

Тройная липовая аллея – главная дорога от Дворца к Театральным воротам Парадного поля;

Павильон Трёх Граций (арх. Ч.Камерон);

За Павловским дворцом располагается изумительный Собственный садик.

После того, как Павла задушили, его жена с детьми жила в Павловске. В одном из труднодоступных мест парка (на краю оврага) она построила Мавзолей в честь мужа. Они ведь любили друг друга. И написала на фронтоне: «Супругу-благодетелю».

Когда мы вышли, перед дворцом на площади играла музыка и шёл замечательный костюмированный детский музыкальный балет. Нам сказали, что как раз сейчас здесь проходит что-то типа Праздника роз (цветов). Так хотелось погулять от души по пейзажному парку. В Павловске очень много художников с мольбертами – потому что здесь, действительно, живописные природные картинки. Мы посидели в кафе в Молочном домике и подкрепились шашлычком. Жалеем, что не прокатились по Тройной липовой на экипаже, всего 150р. за 15 минут, но мы побоялись опять отстать.

Мне очень понравились работы (живопись на стекле) одних художников (мужа и жены) на входе. Хотя побаиваюсь этого названия – там нас просто высадили из автобуса и мы прошли в парк, а насколько это центральный вход не уверена.

В Павловск надо приезжать на целый день.

Глава 10. Александро-Невская Лавра.

Александро-Невская Лавра не похожа на остальные Лавры, она – самая печальная из всех, которые я видела. Это потому, что она стоит в кольце некрополей, современных и исторических.

Я зашла в Троицкий собор. Он огромный. Если двигаться вправо, то в Ю-В углу (правая сторона в православных церквях всегда Ю, алтарь – В) находится рака с мощами святого князя Александра Невского.

Имя «Александр Невский», как сейчас говорят, это очень сильный «бренд», потому что никто толком русской истории не знает, но про Александра Невского сразу расскажут, что если это не культурист из Америки, то, значит, тот, который мечом на Чудском озере помахал, и этих, значит, то ли шведов, то ли ещё кого в рогатых шапках, на льду и завалил.

А ведь Александр Невский был живой человек. Русский князь, выросший в ханской ставке. И не просто мечом помахал, а Русь спас.

Вообще-то князь Александр Новгородский (позже Невский) не совсем русский, а метис. Его мать была половчанка (половцы или куманы – древний тюркский народ). А ещё внук героя «Слова о полку Игореве».

В 1251г. Александр (31 год) приехал в орду Батыя, подружился, а потом побратался с его сыном Сартаком, вследствие чего стал приёмным сыном хана. В 1252г. вернулся на Русь с татарским военным корпусом и стал великим князем в Новгороде. Почему Александр так «любил» татар? Но это был более чем дальновидное поведение. Скажем так, Невский не так любил татар, как противостоял железному натиску католической Европы на Русь. Или так: Александр Невский, дважды разбивший католических рыцарей и почти ежегодно отражавший литовские набеги, счёл, что татары лучше немцев.

Русь (Великороссия) была в то время малым этносом, зажатой между двумя могучими системами – Монгольской ордой и Католической церковью – с одной стороны грозил «большой набег», с другой «подлинная оккупация». Союзом с татаро-монголами ему удалось остановить крестоносный натиск. Он принял твёрдое политический курс на ханское покровительство (нелёгкий выбор), и отказывался от любого «культурного» обмена с Западом. Его договор с ханами Батыем и его братом Берке (по мнению Л.Гумилева) – это «военно-политический союз», «дань» — взнос в общую казну на содержание армии. Почему именно союз с Батыем? Он ведь не был Великим ханом, а «только» ханом Золотой Орды. Дело в том, что именно в ставке Великого хана Гуюка был отравлен отец Александра – Ярослав, по навету своего же боярина.

Александр Невский – это судьбоносное имя для всей России, он был борец за Русь, которая пережила самое тяжёлое своё столетие, благодаря его гению.

1240-42. Русь родилась заново. Крестоносцы ведь сочли Новгород беззащитным (а Русь, действительно была почти разгромлена Ордой в 1239-41гг.) и решили взять его в клещи: со стороны Финского залива – шведы, а со стороны Чудского озера – немцы. Шведский лагерь у устья Ижоры был разбит князем Александром, а потом он освободил Псков от ливонских рыцарей и одержал свою знаменитую победу на Чудском озере. Крестовый поход на Балтике захлебнулся.

А дальше – 1380. Куликовское поле, на котором Россия возмужала, расправила плечи, родилась, как новый этнос.

У нас в учебниках бытует мнение, что «татары остановили прогрессивное развитие Руси; вот если бы культурный Запад…. А то, что Галиция и Белоруссия, подчинялись этому самому Западу, Новгород стал полу-членом Ганзы, литовцы дошли до Можайска, Вязьмы, Курска и отнюдь не осчастливили их жителей приобщением к высокой культуре – это вообще игнорируется».

Князя Александра Невского отравили в 43 года. Он был канонизирован спустя 6 века, а почитание его как святого, началось сразу же после его кончины.

В честь его победы над шведами, которые успели, кстати, войти в устье Невы и высадить свой первый десант, на этом месте Пётр I повелел заложить Александро-Невскую Лавру.

Ещё я хотела зайти в Благовещенскую церковь. Когда вы (перейдя по мостику через речку Монастырку) подойдёте к большим кованым воротам, ведущим непосредственно на территорию Александро-Невской Лавры, в них две калиточки. Правая – вход в монастырь (свободный), левая – в церковь. Рядом слева в киоске продаются входные билеты. Это тоже церковь-усыпальница. Здесь вы увидите мраморные плиты с высеченными именами близких родственников Петра I. Шишечка или 4х летний Пётр Петрович – любимый сын царя, Наталья Алексеевна – любимая сестра. Мне было интересно понять какая степень родства у царицы Прасковьи Федоровны, которая приходится матерью императрицы Анны Иоанновны. Она оказалась женой родного брата Петра – Ивана Алексеевича (их отец — Алексей Михайлович Романов, мать – Мария Милославская).

Слева у окна – знакомый всем простой миниатюрный бюст и надпись на плите «Здесь лежит Суворов». Вот такой скромный памятник у выдающегося русского полководца. Удивительный человек. С детства ведь был очень слабеньким и болезненным и уже тогда сделал выбор: укреплять в первую очередь дух, а не тело. Его солдаты показывали чудеса, а армия была единым организмом и поэтому – непобедимой. Суворов первым заставил солдат молиться. Именно он стал проводить постоянные масштабные учения. Перед тем как брать Измаил, он приказал выстроить фактически такую же крепость и заставлял солдат там жёстко тренироваться. Его девизом были слова: «Сам погибай, а товарища выручай» и «Тяжело в учении, легко в бою». Александр Суворов – феноменальный русский полководец, он не знал ни одного поражения, побеждал вражеские войска, обладавшие десятикратным превосходством! А его переход через Альпы (войско с лошадьми и пушками, без экипировки) – уникальное явление во всей человеческой истории! Павел I, производя Суворова в генералиссимусы, сказал: «Это много для другого, а ему мало».

Справа вдоль стен богатейшие помпейзнейшие мраморные композиции – это память знатным дворянским фамилиям. На втором этаже церкви очень интересный музей в очень интересном интерьере.

Я купила билеты на посещения некрополя Александро-Невской Лавры, и зачем-то, совершенно не подумав (первый мой день в Питере) – билетики на фотографирование. Когда я очутилась на этой печальной территории с памятниками, то поняла, что этого делать не стоит. И вообще я бродила по дорожкам, разглядывая памятники и вчитываясь в имена, но меня не покидало ощущение неестественности моего поведения. Знаете, праздное любопытство в таких местах совершенно неуместно. Единственное, что бы мне хотелось увидеть, это имена Михайло Ломоносова и Прасковьи Жемчуговой. Они на левой стороне. Здесь в этой половине, более старинной, чем правая, упокоены многие когда-то блестящие и знатные дворянские фамилии. На входе висит план, а то здесь элементарно заблудиться. Жемчугову я нашла в отдельной Лазаревской церкви (тоже отдельный билетик на вход), это, видимо, Шереметьевская усыпальница.

Знаете, сюда стыдно приходить просто так. Я бы посоветовала тем, у кого депрессия сюда заглянуть – сравните, кто где сейчас находится и вам сразу полегчает.

Что я честно хотела увидеть – это последнее пристанище Галины Старовойтовой. Я отправилась на поиски. Это опять вам надо подойти через канал к кованым воротам и, не входя, повернуть налево в арку и обходить Лавру по кругу слева. Там вход на Никольское. Я нашла её сразу, буквально несколько шагов (по указателю) чуть справа от центральной аллеи. Достаточно скромный, но достойный памятник, соблюдающий триколор российского флага, её фотография, все заросло сорняками. Рядом в метре – чёрный блестящий мрамор, клумбы, корзинки с цветами, ленты – Собчак. То есть людям или госслужбам, оплачивающим уход за ним, очень трудно профинансировать порядок и чистоту у Старовойтовой? Вобщем-то это два известных и по-разному уважаемых человека государственного статуса. Слабо поделиться хотя бы одной корзинкой цветов? Неужели и здесь в таком месте всё мало?

И было одно странное не планируемое мною посещение. Я, перед тем как уходить, (а сама не любитель прогулок по таким местам) просто случайно прошла немного вперёд по центральной аллее до виднеющейся старенькой облупленной церкви и слева также случайно почему-то выделила глазами большой серый каменный крест. Подошла. Прочитала. Лев Николаевич Гумилёв.

Глава 11. Вдоль каналов от Сенной площади.

Мы высадились на м. «Сенная площадь» и пошли вдоль канала Грибоедова. Просто гуляли и наслаждались прогулкой. Прошли 5 мостиков: Кокушкин, Вознесенский, Подьяческий, Львиный и Харламов. Наша цель – Никольский Морской собор и Мариинский театр – канал приводит как раз к тем улицам, которые ведут к этим местам. В прошлый раз мы по этому маршруту прокатились на теплоходике, но это были совершенно другие впечатления. Дело в том, что с уровня воды смотришь вверх, как из колодца и много не замечаешь. Внимание привлекла металлическая доска на одном из жёлтеньких питерских домов – «Здесь жила Галина Васильевна Старовойтова». Сразу стало грустно. Я представила себе, как она ходила здесь каждый день, и тоже, наверное, любовалась и соседним Львиным мостиком, и тёмно-красным необычным зданием и шелковистыми нежно-зелёными прядями ив, свисающими в воду канала.

Никольский морской собор.

Это творение Саввы Чевакинского – единственного конкурента Бартоломео Растрелли. Творческий поединок русского с итальянцем. Точка пересечения – стиль барокко. Есть такие стихотворные строки: «За окном в канале сонном прикасается к звезде Чевакинская часовня, отражённая в воде». Чевакинская часовня – это и есть Никольский Морской собор.

Никольский собор – действительно Морской. Здесь обязательно ставят две свечки – одну о здравие тех, кто в море, вторая за упокой тех, кто нашел в нем свое последнее пристанище. Да и место тоже считается причастным к морю – здесь между Фонтанкой и Мойкой располагались казармы лейб-гвардии флотского экипажа (элитной части российского флота) и там же, жили чиновники морского ведомства.

Интересно, что сами петербуржцы этот собор очень советуют увидеть в белые ночи. Представляю, как он может выглядеть – прозрачно-бело-голубой собор в таких же прозрачных бело-голубых сумерках – наверное, как сон.

У собора есть отдельно стоящая (на берегу Крюкова канала) колокольня, которая считается самой красивой в Петербурге. Я прочитала, что собор двухэтажный – здесь есть нижняя и верхняя церкви, но мы из-за лесов не рассмотрели. Внизу слева находится очень древняя греческая икона Николая Чудотворца (17в.) – покровителя мореплавателей.

Растрелли построил Смольный собор, Чевакинский – Морской Никольский; Расстрели – Строгановский дворец на Невском, Чевакинский – Шереметьевский на Фонтанке (Фонтанный дом); Бартоломео – Воронцовский дворец на Садовой, Савва – Шуваловский дворец углу Малой Садовой и Итальянской улиц; итальянец — Зимний дворец, Екатерининский и Петергофский дворцы, а Чевакинский – также руководил работами по сооружению дворцово-паркового ансамбля в Царском Селе. Я думаю – победила творческая дружба J.

Мариинский театр.

Вот если бы я прочитала восторги гостей столицы по поводу, например, Большого театра – «Ах, какой хорошенький, ах, какие колонны, ах, какая колесница!», я бы про себя усмехнулась. От частого мелькания перед глазами он у меня уже таких эмоций не вызывает. А теперь такой шанс (усмехнуться про себя) есть у петербуржцев – смейтесь, начинаю. Ах, Мариинский театр, какой ты красивый. Ну правда ведь J. Я его вижу в первый раз и мне очень нравится его нежность, его салатовость, его лепнинная узорчатость. Такое большое фисташковое пирожное, политое растопленным белым шоколадом.

Наверное, уже кто-то не усмехается, а лежит в приступе хохота.

Ну правда ведь J.

И снова приятные открытия. От Театральной площади, где напротив друг друга стоят Мариинка и Консерватория, мы пошли по симпатичной улице к Поцелуеву мосту через Мойку. Поняли, что старинные краснокирпичные стены впереди за мостом мы уже видели. Это оказалось Новая Голландия. Сам квартал мне очень импонировал. Интересно, что в разных районах Петербурга всегда возникают разные ощущения. Вот здесь мне показалось, жили актрисы и под их окнами бравые военные бросали букеты. Или же, как раз, наоборот, здесь очень органично снимать киносцены, когда восторженные барышни с изящных балкончиков кидают бутоньерки проезжающим конным красавцам-гвардейцам.

Берега этого участка реки Мойки носят разные названия. Правый (если идти к центру), так и называется — Набережная реки Мойки и здесь находится Юсуповский дворец, и, значит, все события, связанные с Распутиным, произошли именно здесь. А противоположная сторона – Большая Морская, на ней прочие светлые и жёлтые дома расталкивает плечами один тёмно-коричневый в английском стиле – это музей В.Набокова. Надо будет сюда обязательно сходить в следующий раз.

Глава 12. Сфинксы и грифоны.

Иду к Сфинксам на Васильевский остров. Перехожу Дворцовую площадь, Дворцовый мост, иду почти до конца по Университетской набережной. Довольно долго, кстати, иду мимо Кунсткамеры, Университета, скверов. Сфинксы находятся почти у Шмидтовского моста. Тут не только каменные огромные египетские сфинксы, но ещё почти у самой воды и бронзовые грифоны, вросшие в розовый гранит. Наблюдала такое действие. Подошли две девушки-студентки, сначала сунули руку в пасть грифону, потом погладили по блестящему носу. Здесь вот таким образом загадывают желания.

А Сфинксы хранят свои тайны. Их установили здесь ещё при Пушкине, привезли из Фив. Странно. Думал ли Аменхотеп III, «сын Ра», «фараон Солнца», правитель Фив, живший за полторы тысячи лет до нашей эры, что его львинотелые статуи из тёмно-красного асуанского гранита, которые стояли на аллее Сфинксов, ведущей к его дворцу в городе Луксор близ Фив, древней столицы Египта, будут когда-то смотреть на воды Невы и охранять далёкий северный город Санкт-Петербург? На головах у гранитных сфинксов – гранитные царские платки-немесы со священными кобрами -уреями, высокие короны Верхнего и Нижнего Египта и ритуальные бородки «привязанные» к подбородкам. Превосходная, удивляющая даже современных учёных, полировка. Выразительные детали – даже проработаны жилы, проступающие на лапах, а иероглифические надписи поражают тончайшей резьбой. Между передними лапами – имя фараона! – наступать нельзя, а также на груди и по всему периметру подножий. Говорят, что Сфинксы охраняют вход в другой мир.

Интересно – Пушкин, который описывал почти любое событие в Петербурге или даже изменение меню в модной петербуржской ресторации, не посвятил надменным красавцам с непроницаемыми миндалевидными глазами ни строчки.

Интересно, что, тем не менее, сфинксы связаны с поэтом, хотя и косвенно. Здесь вырисовывается странная цепочка – нашёл их итальянский археолог в 1820г. – увидел русский офицер, путешествующий по Александрии (Египту) – он написал письмо и передал его через графа Нессельроде императору Николаю I – царь передал его в Академию художеств с запросом, «полезно ли будет сие приобретение» — А.Оленин, глава Совета Академии, увлекавшийся египтологией одобрил предложение о покупке сфинксов. А это тот самый Оленин, отец петербуржской красавицы Анны Олениной, который отказал Пушкину в руке его дочери.

Сфинксов увели под носом у французских покупателей, перевезли на кораблях и для них в Санкт-Петербурге подготовили специальные постаменты из финского гранита. Теперь «течёт мимо них самая коротенькая река в мире, тогда как три тысячи лет текла самая длинная».

Глава 13. Чижик-Пыжик.

Эту маленькую бронзовую птичку мы в прошлый раз видели издалека. Скульптурка находится рядом с Инженерным замком, у моста через Фонтанку, на небольшом уступе. Даже если вы не поняли, где находится это место, которое я описала, главный опозновательный знак – толпа у моста в любое время дня и ночи. Чем там занимается народ? Мечет монетки на уступчик с птичкой. Если попадёт и монетка останется там – значит загадывай желание, если булькнет в воду – действуй по новой. Задача сложная J. Приходить сюда нужно с полукилограммовым кульком монеток — они почти все летят мимо, нужен запас. У редких счастливчиков она не отскакивает от бронзового чижика и не присоединяется к своим копеечным собратьям, которые густо золотят дно под водой. Я папала! J

Но опустошила весь кошелёк. Растолкала практически всех конкурентов и долго предавалась этому упоительному занятию с высунутым языком. Открою секрет – кидать лучше тяжёленькие 2-5 рублёвые монетки, эти не так часто отпрыгивают в сторону. J

Где обедал воробей?

Даа, вспоминая наши голодные приключения в прошлый приезд в Питер, я давно уже держала руку на гастрономическом пульсе города и постоянно мониторила полезные вкусные адреса.

Но дело в том, что всё равно, когда ваша прогулка по Питеру должна перейти в срочный перекус, вы вряд ли поедете на другой конец города в рекомендованный вкусный ресторанчик, а будете метаться по близлежащим кварталам в поисках аналогичного. Поэтому понимаю некоторую субъективность списка, но делюсь адресами. Это греческий ресторанчик, русское пироговое кафе и блинчиковые тумбы.

1. Греческая таверна «Олива» (www.tavernaoliva.ru). Это моё личное открытие, никто не советовал. Просто мимо него по популярной туристической Большой Морской улице пробегала случайно несколько раз и срисовала, что в одном ресторанчике с уличной террасой постоянно сидят толпы туриков с чем-то очень аппетитным на тарелках. Присоединиться к аншлагу захотели и мы. Уличное кафе берёт наценку 20%. Мы пошли внутрь наверх – но не из-за этого J, на улице просто как обычно не было мест. И правильно сделали. Обнаружили совершенно чудный интерьер. Если бы мы не торопились на нашу автобусную экскурсию, то я бы пролекласировала там спокойно пару часов. Всё в греческом сельском национальном колорите. Белые и незабудково-голубые стены, белоснежные скатерти с кружевами, сине-полосатые льняные шторы, зеркала в сочно-голубых рамах. Очень уютно. На 2м этаже – несколько залов, достаточно больших. Греческая кухня в русском исполнении средняя по качеству. В Греции мусака однозначно более вкусная J. Но, тем не менее, месту выставляем 5-. Сервис отличный.

2. Знаменитое пироговое кафе “Stolle”. Это угол Мойки и М. Конюшенной улицы. Много слышала, читала отзывы, и, наконец, продегустировали. Действительно – отличное место. Пироги гигантские, с разными (~30) начинками, режутся на куски и продаются по весу. Мы взяли на пробу 5 видов – с лососем, кроликом, селёдкой, брусникой и малиной.

Но, пока я суетилась, муж сидел печальный. Он сказал, что, во-первых, им на основании еженедельных данных строится в компьютере график массы тела. Данные прошлых периодов изучаются и прогнозируются плановые изменения кривой. Но, несмотря на строгий контроль, в последнее время она (кривая) устремлена вверх. Во-вторых, грустно заметил, хоть он и ходит в спортклуб, всё равно самым накачанным местом у него является живот. Поэтому грустный муж с трудом позволил себе сжевать один кусочек.

Я обалдела, испуганно глядя на оставшиеся немаленькие пироговые порции. Но дело в том, что я принадлежу к тем редким людям, которые могут съесть торт, облизать жирную тарелку и при этом похудеть на килограмм. Знаю, знаю, что подружки завистничают этому моему качеству, обзывая его странным словом «метаболизм». Но они неправы – тортиков я практически никогда не ем, сладкое не люблю в принципе, и вообще ем, как птичка (в отличие от них). Так что не надо здесь крошить пирожки J. Поэтому я с трудом, но всё умяла.

Ошень вкушные.

“Stolle”, кстати и в Москве открылись, где-то в районе метро «Спортивная».

3. Блинчиковые тумбы или тумбочки, как я их называла. Это сетевые кафе, их полно и в Москве. Но для вечно голодных и вечно торопящихся туристов такие часто встречающиеся в городе оранжевые тумбочки являются отличными вариантами. Вкусно. Качественно. Быстро. Небольшая очередь, и ты уже стоишь с вкусненьким блинчиком с начинкой и горячей медовухой. Крошки воробьям. Салфеточка для жирных рук. И вперёд.

Хорошие тумбочки.

Ещё был неудачный опыт посещения китайского ресторана (рядом с Площадью Восстания). Там нам принесли пиво в бокале, судя по печальному виду которого, налитое из давно открытой бутылки. Официантка, тщательно отводя глаза в сторону, нахально утверждала, что оно свежее. Господи, ну так позориться из-за бутылки пива. Странная логика. Чаевых не получили, но вчерашнее пиво клиентам сбагрили. Странная логика.

Послесловие.

А вернее продолжение предисловия.

Прочитала одну интересную вещь, неизбитое мнение полностью полярное лавине недовольства в массе общедоступных для всех источников, по поводу «неудачного» месторасположения города. «Петербург, казалось бы, построен очень глупо, хоть с точки зрения финансиста, хоть экономиста, хоть обывателя. Болота отвоевали у Швеции. Зачем? Комарьё, мерзкий климат, ничего не растёт. И вот проходит сто лет, и город становится оптовым поставщиком русской классики: музыки, литературы, театра. Расцвет культуры, который до сих пор ценится во всём мире!

А теперь посмотрим на географическую широту Петербурга. На ней находится первая древняя столица Швеции. Первая древняя столица Финляндии. Такая же столица Норвегии. На этой широте на островах Великобритании располагаются древнейшие, как в Стоунхендже, языческие храмы. Сразу, несколько подряд! А если взглянуть на долготу, то попадаем, во-первых, на Киев, во-вторых, на греческие священные культовые города, а в-третьих, на пирамиды!»

Во время раскопок в Петербурге обнаружили, что на этой территории было ранее большое количество дубрав. При общерастиражированном факте, что дуб в этой местности не произрастает. А раньше ведь дубы считались священными деревьями, дубравы были сакральными местами силы.

Пальцем, говорите, в небо Пётр Алексеевич ткнул. Отнюдь нет. В этом месте – существует точка равновесия между «мудростью Востока и жёсткой рациональностью Европы».

(с) www.pamsik.ru – здесь размещены полные версии наших рассказов и фото.

При использовании наших текстов – гиперссылка на сайт и указание имя автора – НатА – обязательны.