Неделя в солнечном и невероятно гостеприимном Дагестане («Стране гор») была совершенно незапланирована. Сауна-поезд Тюмень-Баку перенёс меня и Василису с самого большого солёного озера в Европе — Эльтона — на песчаные пляжи самого большого в мире озёра, Каспия. В Дербент. Что я знал об этом городе? Только то, что там делают хороший коньяк! Как ни крути — самочувствие после недели пребывания на Баскунчаке и Эльтоне улучшается даже у тех, кто себя считает абсолютно здоровым, а уровень иммунитета повышается до уровня природного авантюризма. Уже сидя в поезде, рассылаю своим друзьям смски с просьбой срочно выяснить в интернете, что же нам стоит посмотреть в Дагестане.

В 10-01 утра наш волшебный поезд, принадлежащий Азербайджанской железной дороге, покидает перрон, и мы из эльтоновской лечебной грязи оказываемся в грязи дагестано-азербайджанской: ) Характерная деталь этого поезда: все проводники – мужчины. До Дербента добираться чуть меньше суток, плацкарты продают за несколько часов до отхода поезда (1000руб+100руб постель). В Астрахани 45-минутная стоянка, перед зданием вокзала там стоит нетипичный Ленин с калмыцким лицом. Бананы тут продают поштучно, кефир — по 40рублей. Ну как астраханцам при их зарплатах и таких ценах не смотреть в сторону нелегальных осетровых?

Дербент: Пятьтысячелетгород

В 7-00 мы уже были перед зданием жд вокзала в г.Дербенте. Здание конца XIX века с винтовой лестницей, расписнми потолками и красивой люстрой. Поездов тут немного: все идут из Баку – в Питер, Москву, Харьков, Киев и Тюмень. Стоило мне перемещаться по вокзалу с рюкзаком и без Василисы – меня тут же стопили менты. Дружелюбно, впрочем, не так, как в Москве. Обязательная регистрация в их журнале, вопросы о маршруте, цели приезда… Советы по времяпровождению и достопримечательностям можно получить от них же.

Какой-то аксакал-иранец показал нам мини-гостиницу «1001 ночь» — 5 минут пешком от вокзала, где масса маршруток во все концы города, 100м до моря и 300руб за человеконочь. Нам это показалось лучшей альтернативой турбазе «Чайка» (жить там в два раза дороже+логистика туда затруднена). Хозяина-табасардинца звать Норуз. Он человек несуперграмотный и простой, но не лишённый философии, с собственным ощущением мироустройства. Пусть вас не смущает на его руке колоритнейшая брутальная татуировка синими чернилами — «КАВКАЗ».

Дербент — самый южный город Российской Федерации. Через каких-то четыре месяца мы с Василисой поедем в Мурманск – самый северный заполярный город. А пока – искренне радуемся нашему первому купанию в платиновом море, упоительно ныряем к ракушкам. Всё это в диковинку после беспомощного дрейфирования поплавком на Баскунчаке! Вот оно — наше знакомство с Каспием! В Дербенте нет ни одного бассейна, так что большинство этих приморских людей не умеют плавать. Такой вот парадокс. Ну а наши гиперхлорированные в московских бассейнах тела порядком истосковались по талласотерапии. Вода оказалась малосольной, магического серовато-синезелёного цвета. Это взаправду не море, а озеро, самое большое озеро в мире! Морем его нарекли римляне, которые выпили воды из озера, и она оказалась соленой. Соленость Каспия составляет приблизительно 1.2 %, что составляет приблизительно треть солёности большинства морей. Максимальная глубина Каспия – тоже не очень-то морская – всего около километра.

Познакомились с тётушками на нашем пляже. Узнав, что мы самостоятельные туристы из Москвы, обрадовались и разрекламировали: Дербент – «самый лучший город» (кодовое слово для Владика, кстати!), самый старый в России (шутка ли, «5000 лет!» — эти слова, как мы выяснили позже, мантрой повторяют все жители города; по этому случаю город-ровесник пирамид внесли в список ЮНЕСКО, недавно были построены юбилейные триумфальные ворота). Дербент упомянут в Коране как видевший мир, который предшествовал библейским пророкам: восточный форпост Римской империи, потом — северная крепость могущественной Парфии, родоначальницы Ирана… Мы узнали, что море на Дербент постепенно наступает, как на Венецию: по всему берегу видны затопленные фундаменты домов. Однако давным-давно море доходило аж до стен крепости, которая сейчас стоит высоко на горе. В нынешней экологической катастрофе винят казахов, которые то ли прорыли какой-то канал для орошения, то ли неправильно выкачивают углеводороды с шельфа. Моя же версия сводится к одному – всё возвращается на круги своя. В любом случае – море тут явно стрёмное, так что покупать недвижимость в первой полосе я бы никому не советовал.

Сколько всё-таки лет Дербенту? Первое упоминание Каспийских ворот — наиболее раннего известного названия Дербента — относится к VI в. до н. э., его приводит известный древнегреческий географ Гекатей Милетский. А вот 5.000 лет — дата, хоть и одобренная советом директоров ЮНЕСКО, как-то дурно пахнет. Некий археолог обнаружил (или сам подложил?) в раскопе фигурку из Древнего Вавилона или Египта. Безделушке оказалось пять тысяч лет, и с неё начался «новый взгляд» на историю. Появилось мнение, будто город торговал с Вавилоном и Египтом. Фигурка лежала не на дне раскопа, а где-то в середине. Явно чужая, привезенная. Но вникать в суть не захотели. За один день Дербент постарел на две с половиной тысячи лет и получил собственного брэнд-менеджера из ЮНЕСКО, особую статью финансирования, а ловкий археолог — ученую степень. Кто-нибудь мне может объяснить, как официально считается возраст городов и что в таком случае подразумевается под понятием «город»?

Дербент – город с хорошими людьми, но плохими дорогами. Возможно, самыми плохими в России. Во всяком случае, рекорд скорости, как на Баскунчаке, тут точно не поставишь – всюду перекопано, рытвины, ямы. Здания – в основном низкоэтажные, серокаменные, но растёт число 10-этажных «небоскрёбов». Дошли вверх до старых городских ворот: их было 11, но сохранилось лишь 2 или 3. Неподалёку – мечеть Джума – главная и самая старая в городе (VIIIв), крупнейшая шиитская мечеть в России. По некоторым арабским источникам, она даже входит в пятерку самых древних мечетей в мире (при этом годом постройки называется 115 г). Двор мечети в прошлом был главной площадью Дербента. Под тысячелетними чинарами здесь нас встретил мулла Фархат – душевнейший человек, который провёл нам мини-экскурсию, рассказал об истории этого места, с ходу, правда, озадачив фразой «Все англичане, скандинавы и викинги произошли от… тюрок!». Все!!! Создатель «Истории государства Российского» Карамзин – и тот – Кара Мурза. Кутузов и Суворов тоже оказались тюрками. Включая новую главу нашего Центризбиркома, профессора кафедры экономики Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов и автора научно-популярных романов для детей на морские темы – Чурова Владимира Евгеньевича. Более странные монологи в моей жизни, пожалуй, выдавал лишь Пётр Мамонов. В доказательство всего этого отец Фархат рекоммендовал книгу «Полынь половецкая» дагестанского автора Мурата Аджи, иллюстрирующую миф о гегемонии и всеобщности тюрков.

По преданию, Джума-мечеть построена поверх более древнего христианского храма. Тюркского (!) христианского храма IV века, то есть один из самых древних на Земле. По словам нашего экскурсовода, хазары были иудеями, а тюрки, которые основали здесь загадочное государство – Кавказская Албания – сбыли первыми христианами. Здание действительно не похоже на классическую мечеть. Мечеть обращена не на Мекку, а на восток — на Алтай, на родину тюрков. А перед михрабом под ковром, якобы, до сих пор покоится огромный каменный крест. Есть мнение, что Григорис — житель Дербента, внук католикоса армян Григория Просветителя и католикос Кавказской Албании – никто иной, как Святой Георгий (Егорий Храбрый). Над Дербентом, на высокой горе, есть селение Джалган, где, как считают, находится могила храброго воина, победившего змея (по тюркской версии — не мечом, а словом божьим!). К ней приходят и мусульмане, и христиане. В Дербенте, полагают, существовал Патриарший престол, где крестили и рукополагали в сан первых христианских епископов. Вплоть до середины VI в. Дербент был христианским духовным центром Кавказа. Словом, Дербент неожиданно для нас оказался не только воротами ислама в России, но и колыбелью христианства общемирового масштаба! Куда уж там Киеву, Иерусалиму и Константинополю.

В соседней мечети я спросил муллу, что это за мечеть – шиитская или суннитская. Он мне ответил, что за такой вопрос могут и в тюрьму посадить. Разжигание межконфессиональной розни. На верхушке Джума-мечети красуется шиитский символ «5 столпов ислама» в виде кисти руки с пятью распростёртыми пальцами. Меня это заинтриговало, поскольку в шиитском Иране я ничего подобного не видел.

Вечером мы зашли на кладбище Кырхляр («Сороковник»). Вход на кладбище бесплатный: ) Здесь находится одна из наиболее почитаемых мусульманских святынь Дербента — могилы сорока арабских воинов-шахидов, которые пришли в эти края, как миссионеры. Их тут не поняли, и они пали за веру в конце VII века. Трупы иноземных богатырей убирать не стали, а оставили на съедение животным и птицам. Однако в последующие дни все сорок тел ничуть не испортились на щедром дербентском солнце. А вот в городе тем временем начались эпидемии и неурядицы. Жители пошли к астрологам. Те им посоветовали принять ислам и с почестями захоронить сорок воинов. Такая легенда.

По мусульманским обычаям нельзя могильные камни ставить вертикально, но уже несколько сотен лет здесь никто этого не соблюдает. Правильно – горизонтально — положены камни только на сорока могилах шахидов. Если человек стал шахидом, то есть погиб во имя Аллаха, на камнях ставят звезду. По некоторым надгробным камням можно определить, чем занимался человек при жизни. Для этого нужно дешифровать специальные пиктограммки на камне – например, изображение автобуса или грузовика, сантехники, жд поезда или коровы. Рядом с могилами сподвижников Магомета – оригинальная люлька. Её принято качать тем, кто хочет иметь детей (обоим супругам одновременно). Рядом – святая вода и сотрудники кладбища, докучающие своими теобеседами. Мне тут, например, предложили сделать намаз, закричать «Аллах акбар!» и признать Аллаха единственным правильным богом. Было это навязчиво и неприятно.

В Дербенте – потрясающе красивые узкие улочки Старого города, на которых, узнав, что ты приехал самостоятельно из Москвы, сразу же приглашают пить вместе чай и вспоминать всех родственников-знакомых, которые когда-то уехали на заработки в столицу. Вообще же, центральный пункт любой туристической программы здесь — крепость «Нарын-кала», возвышающаяся над городом. Ей восхищались Марко Поло, Афанасий Никитин, Александр Дюма, Пётр I, а 15 июля 2006 года её посетил и Владимир Путин. Внутренности построенной в VI веке крепости меня как-то не очень вечатлили. Однако с высоты цитадели открывается прекрасный вид на город, а в музее можно увидеть картины, иллюстрирующие, как выглядел Дербент пару сотен лет назад. Во второй половине августа на крепости по вечерам можно встретить много свадеб. Женихи, по-джигитовски разухабисто приезжающие сюда, по традиции обмениваются друг с другом платками – на счастье. Вообще, в Дербенте в этот сезон играется по нескольку свадеб каждый день. Вот и наш хозяин Норуз пригласил – к своим знакомым 23 августа.

Вечером 23-го мы двинулись в сторону ресторана, где отмечали свадьбу. Новруз по пути разменял 100-рублёвую купюру по десяткам. Мы ещё не знали, почему. Свадьбы в этих краях празднуют дважды – жениха и невесты. Жениховскую, разумеется, играют более многолюдно, весело и шумно. Невестину – более тихо и скромно (сначала невестину играют, потом жениховскую). Нам предстояла невестина часть. Молодожёны – Индира и Рафсан. Им обоим около 20 лет. Индира – дочь бывших соседей нашего Новруза. За столами – около 150 человек. Неспроста мы видели в городе оригинальный магазин — по прокату предсвадебных холодильников.

Вновьприбывшие гости подходят к специальному столу, за которым сидят и принимают подарки (записывают, кто что принёс). Играет ансамбль «Лезгистан». Тамада не свой — приглашён со стороны. Пресловутый танец жениха и невесты – не вальс. Лезгинка! «Горько» никто не кричит – не принято. Тосты предлагаются весьма своеобразно: небольшая речь-пожелание молодым, за которым обязательно следовал танец семьи тостирующего. При этом женщины (обычно супруга или дочь того, кто произносит тост) во время своего танца принимают от гостей рублёвые бумажки (как правило, номиналом в 10руб) и кладут собранные деньги в отдельную коробку. Видимо, так отбиваюся инвестиции в торжество. Мы с Василисой с удовольствием поддержали тост нашего Новруза: Василисе даже удалось что-то в процессе «срубить», а мне какая-то гостья показала свой большой палецJ

Что танцуют? Горец, не умеющий танцевать лезгинку и не готовый выскочить в круг по первому же приглашению женщины или просьбе друзей, вызывает искреннее недоумение, которое может легко обернуться общественным порицанием. В отличие от московских клубов и дискотек, в кавказских танцах девушки плавно и мало двигаются. Задача женщины – не привлечь внимание гостей, а скорее — вдохновить избранного мужчину, чтобы он сумел раскрыть весь свой темперамент и потенциал. На столах довольно скромно – нет даже знаменитого дагестанского коньяка. Краснодарское вино, шампанское и водка. Овощная тарелка, чуду, долма, баранина с картошкой, и наконец – подают шашлык. Народ гулял без особой экспрессии часов до 11.

Понравилось ли мне всё это? Думаю, я ожидал чего-то более мощного и энергетического. Круто то, что на свадьбу может зайти с улицы любой желающий, сесть за стол, потанцевать и поесть. Для большей полноты ощущений и окончательных выводов относительно дагестанских свадеб надо бы ещё на жениховскую часть празднования попасть.

Перед отъездом из Дербента я посетил Дербентский коньячный завод в поисках подходящей сувенирной продукции. В активе завода более 140 золотых медалей… По коньячным технологиям он считается чуть хуже Кизлярского завода, но лучше Махачкалинского. Цены в фирменном магазине при заводе по-московски кусаются (от 350руб за 0.5л). В результате в 100 метрах от завода я зашёл в коммерческую палатку и договорился с владельцем по-неформальному. Из-под полы мне отпустили точно такую же заводскую бутылку «Дербента» и «Каспия» со всеми полагающимися акцизными марками (т.е. не duty-free – заплатил социально ответственные налоги и живи спокойно). За 250 каждая. В заводских подарочных упаковках. Дело в том, что материально недомотивированные рабочие по-тихому подрабатывают, вынося продукцию со склада. За тем же самым прилавком, вернее, из-под него, из огромной пластиковой ёмкости мне предложили те же самые коньяки, но на розлив – по ещё более антикризисным ценам. Доступны любые заводские марки. И даже купажи.

Кроме коньяков, Дербент известен своими игристыми винами, которые тут начали выпускать ещё в XIX веке. В отличие от коньяков, бутылку шампанского я тащить в Москву не решился. Однако в декабре, спустя три месяца после нашего дагестанского вояжа, в городе Апатиты на Кольском полуострове в одном из заполярных супермаркетов мы обнаружили бутылку «Российского Брют» производства ДЗИВ. От других брэндов этот отличался некоторой южной вычурностью и нескрываемой любовью к женщинам и золоту: горлышко было украшено крупной золотой сеточкой-паутинкой, сделанной наподобие дамского чулка. Разумеется, мы с Василисой немедленно приобрели эту бутылку и распили на жд вокзале в ожидании московского поезда. Восполнили, так сказать, пробел. Что я могу сказать? Отличное игристое, пробка из дерева, более чем демократическая цена. Ну а пить в декабре пропитанное солнцем южное вино в окружении вечной мерзлоты русского Заполярья – это вообще фантастика! Кусочек Крайнего Юга на Крайнем Севере.

Угадайте, что было написано на той корковой пробке? Правильно. «5000 лет Дербенту» J

Аналогичная надпись выгравирована на стекле привезённой бутылки «Каспия». В отличие от надписи, подлинность конька у меня не вызывает сомнений.

Хучни: крепость табасаранцев под водопадом

Дагестан – довольно обособленная от всей остальной России республика. Майки с надписью «DAGESTAN» тут видишь чаще, чем с «RUSSIA». «У вас там в России» — можно услышать в этих краях не реже, чем где-нибудь на Сахалине или Камчатке. Здесь живёт множество народов, которых объединяет, пожалуй, только русский язык, и каждый житель Дагестана в первую очередь себя ассоциирует со своим народом (ну и конечно, со своим кланом, семьёй), во вторую очередь – со своей республикой («я — дагестанец»), и лишь в третью очередь — с Россией («я — россиянин»). Один из таких народов, живущих на дагестанской земле – табасаранцы. Они известны своими коврами с искусными орнаментами. У них свой собственный язык, культура, и центром их земель считается райцентр Хучни.

22 августа после ежеутреннего окупа в Каспии мы двинулись на Южный автовокзал. Отсюда стартуют машрутки к Хучни. Ехать – около 100 км, порядка полутора часов по жаре. Вдоль дороги высятся песчаные и полупесчаные горы, вернее, холмы. Иногда живописно. В самой же долине Хучни – много зелени, течёт река.

Приехали мы прежде всего посмотреть на ханагский водопад, который иногда называют Хучнинским из-за близости к селу. Находится он у дороги Хучни — Ханаг на реке Ханаг-Чай. Разные источники указывают высоту падения воды от 16 до 40 метров. Она падает двумя уступами – выглядит всё это прикольно и оригинально по форме. Можно подняться от подножия до высоты и полюбоваться падающей с грохотом водой оттуда. Свободно можно купаться у подножия водопада в образовавшемся внизу озере. Дагестанцы активно этим пользуются, моют в воде головы с шампунем… Здесь никогда не бывает затишья – одни приезжают, другие уезжают, жизнь вокруг кипит и бурлит, как водопад. Это немного напрягает. Тут не помедитируешь. Говорят, выше по долине — в 10-20 км – места помалолюдней и покрасивее.

На расстоянии 3-4 км от Хучни, на возвышенности над рекой Рубас сохранилась крепость, называемая «Крепостью Семи братьев и одной сестры». Она была построена в XVII веке, когда над народами Дагестана, в том числе и Табасарана, нависала угроза иранских и турецких завоевателей. Об этой крепости в фольклоре ходит множество легенд. В ней некогда жили 7 богатырей-братьев и красавица сестра. Её косы были настолько длинны, что она, желая достать воду, привязывала кувшин к косам, спускала его в реку, а затем вытягивала кувшин с водой с помощью кос наверх в крепость. Очень удобное, кстати, водоснабжение при осадах. Во время очередной осады крепости сестру угораздило влюбиться в одного из воинов неприятеля (скорее всего иранца). Легенда гласит, что сестра в итоге изменила своим братьям, впустив неприятеля в крепость – то ли по большой любви, то ли по глупости женской, то ли по обману. Братьев убили, а сестру то ли закидали камнями, то ли сбросили со скалы (сами братья или неприятель, который тоже не мог после такой измены ей доверять).

На могиле сестры — большая груда камней у дороги рядом с крепостью. Каждый проходящий здесь мужчина бросает на могилу по семь камней в знак презрения к предательнице, плюёт и столько же раз произносит проклятья. А проходящие женщины сбрасывают с могилы по камню в знак уважения к силе любви. Одна против семи.

Пошёл дождь, и мы спаслись от падающей — на сей раз прямо с неба – воды в какой-то злачной хучнинской кафешке. Хозяйка с внешностью натуральной маньячки вышла к нам с молотком, пьяная в стельку. Долго-долго смотрела на меня тяжёлым взглядом. Играла психоделическая ретромузыка в стиле кинофильма «Груз-200». Немного отдохнули и согрелись. За горячий чай у нас просили 70 рублей – получили 50.

Сбежав от зловещей хозяйки, мы стали пробовать стопить авто на трассе, поскольку последняя маршрутка в сторону Дербента ушла около 4 вечера. В итоге нас подсадил к себе проезжающий мимо милицейский «козёл». Рядом с коробкой передач и моим левым коленом лежал настощий контртерроритический «калаш», а водитель оказался местным Жигловым — начальником угрозыска. Говорит, что сейчас в окрестных горах всё ещё прячется пара бандюков-беглецов, но в целом обстановка тихая и спокойная. «Спокойней, чем в Москве» — убеждил меня он.

На посту ГАИ, куда нас подбросил страж порядка, «гостей из Москвы» довольно быстро вписали в иномарку некоего крутого-раскрутого владельца дербентского кафе. Мимо поста ГАИ он проезжал абсолютно пьянющий — со свадьбы. Мы это сразу поняли, как только он гостеприимно распахнул перед нами дверь. Так ведь, когда он уезжал, застопившие его гаишники чуть было ему честь не отдавали!

«Чем я пьянее, тем лучше вожу» — заинтриговал нас водитель. По дороге мы остановились у какого-то источника, где он попил воду и взбодрил лицо. Главное, он нас довёз до самой гостиницы, дал свой телефон («Если будут какие проблемы, приеду и разберусь») и приглашал к себе в кафе в любое время.

Василиса к вечеру совсем разболелась. Температура 38.5С! Горит моя овняшка. То ли перегрелась утром в маршрутке, то ли подхватила неизвестный хучнийский вирус. Купил аскорбинку, чеснок и арбуз. На следующий день, моя половина, слава богу, пришла в себя. И мы продолжили наше путешествие вглубь дегестанской земли.

Знаменитый хучнинский водопад оказался необычным, но слишком суетливым местом отдыха дагестанцев. В огромном количестве и огромными компаниями они занимают всё свободное пространство. Можете ли вы получить удовольствие от музыки, песен, шашлыков и автомобилей, разбросанных в беспорядке, на фоне живописного горного водопада? Гостиницы нет, кафе мало, рейсовых автобусов тоже нет.

Ахты: родина лезгинки, воды от перхоти и кавказского Ильи Муромца

Второй коренной народ Дагестана, к которому мы пожаловали в гости – лезгины, общая численность которых состав­ляет около полумиллиона че­ловек. Примерно столько же лезгин живёт на севере Азербайджана. Таким образом, многовековые кланы и семьи оказались отрезанными друг от друга после распада СССР. Люди вынуждены порой нелегально пересекать границу, чтобы пойти на похороны или свадьбу.

Рано утром поехали на Северный автовокзал Дербента, откуда регулярно едут автобусы и маршрутки до аула Ахты. Это где-то 2 часа езды на юго-запад вдоль границы с Азербайджаном (120рублей с пассажира). По пути проезжаем мимо так называемого «золотой мост» через р.Самур, соединяющего Россию с Азербайджаном. Назвали его так в честь таможни, которая вовсю осваивают этот межграничный клондайк. Здесь впору открыть филиал антикоррупционной комиссии под председательством нашего президента.

Обычно в Ахты едут в гости к кому-нибудь из российского военного городка или погранзаставы. Диких туристов вроде нас, там очень и очень мало. Хотя место знаменитое. Ведь Ахты – младший брат Дербента, в два раза моложе его и в три раза старше Москвы. Это один из самых древних лезгинских населенных пунктов Дагестана, один из центров Кавказской Албании. Ныне Ахты — крупнейший горный аул Южного Дагестана (13 тыс.человек), самый южный райцентр РФ, один из важных культурных центров республики (в Ахтах в 1906 г. появился первый в Дагестане профессиональный драмтеатр). Здесь, кстати, можно записаться на недельный курс обучения лезгинке.

Вдоль дороги стоят «родные сёла Сули» — так ласково тут называют московского бизнесмена Сулеймана Керимова (владелец финансово-промышленной группы «Нафта-Москва и Махачкалинского футбольного клуба Анжи, сенатор СФ от Дагестана). Керимов построил здесь одну гостиницу. О родном крае, говорят, он как-то несильно заботится. Детство его прошло в Дербенте, где он с отличием закончил школу. По словам милиционера, с которым я разговорился на дербентском вокзале, он с Сулей в те времена частенько играл в нарды (и проигрывал: «Суля умный был!»). В этих краях все друг друга знают и когда-либо играли в нардыJ

Проезжаем мимо священной горы Шалбуздаг (4142 м). Шалбуздаг для лезгин – что Фудзияма для японцев. Многие синтоисты-лезгины (и не только лезгины) идут в эту гору, чтобы поклониться святыням, зарезать барашка, помолиться, раздать милостыню — исключительно с богоугодными мотивами. В местах поклонения загадываются желания, привязываются тряпки. Считается, что это помогает исполнять желания, исцелять, давать детей, приносить богатство и счастье. Сезон посещения святых мест на Шалбуз-даге начинается с 20-х чисел июля и заканчивается в 20-х числах августа. Эта популярность вызвала даже резкую реакцию среди муфтиев Дагестана. Ведь местые жители считают, что семь восхождений на эту гору приравнивается к выполнению Хаджа. Когда обсуждали этот вопрос в одном из телешоу, муфтий Дагестана выступил с жёсткой критикой. Мол, мусульманин должен поклоняться только Всевышнему Аллаху, а поклоняясь «всяким там горам и святыням» он становится язычником.

А всё началось, согласно легенде, с приезда в селение Микрах, что неподалеку от горы, двоих братьев-праведников. Один из них неожиданно умер и был унесён стаей прилетевших белых голубей. Люди поднялись на Шалбуздаг, отыскали тело, похоронили его и прославили праведника как святого. Могила его стала местом паломничества. На вершине горы, по словам одного из пассажиров нашей маршрутки, есть волшебная расщелина, которая, по преданиям, пропускает лишь людей добрых, с хорошими намерениями. Если человек грешен, стоит ему войти в эту расщелину, стены сразу же начнут сходиться сжимать его до тех пор, пока он не покается; безгрешный пройдет беспрепятственно сквозь неё. Таким образом люди освобождаются от своих грехов. Тех же, кто не покаялся и идёт с недобрыми помыслами, расщелина не пропустит дальше. Однако недавно в неё кто-то запустил собаку – нечистое для мусульман животное – и расщелина вроде бы больше не функционирует.

Не знаю, всего две недели тому назад я взобрался на Эльбрус, и останавливаться тут, чтобы провести грехоскопию, мне не очень хотелось. В общем, мы ограничились лишь осмотром горы с почтительного расстояния.

Наконец, мы добрались до Ахты. Здесь протекает Самур — одна из трёх основных рек Дагестана, а горы похожи на афганские. Селение расположено на высоте на высоте 1054 м. Горняшка не задолбит. В гостинице «Самур» (единственная в ауле) не было воды и нормального туалета, но была пара свободных комнат. Всего 150руб. с человека. Хозяйка Шамси имеет обыкновение закрывать входную дверь на замок и отлучатьс к себе домой. Живёт она возле магазина «Космос» (спросите местных). В общем, не отчаивайтесь, если госиница встретит вас амбарным замком на дверях. Резервный вариант accommodation – в частные домики-комнаты в 5 км от села, возле серных источников. Ну или напроситесь к кому-нибудь в гостиJ

Рядом с гостиницей – отделение милицииJ Интересной конструкции мост через реку Ахты-чай, построенный то ли итальянцами, то ли бельгийцами в 1915 году. Чуть поодаль – ещё более живописный мост, арочный, воздвигнутый в 1936 году уже стараниями местных мастеров. Забавно, но построили его из-за обиды на местных властей, которые пригласили на строительство соседнего моста иностранцев. Вверх по каменной лестнице над Джума-мечетью – Шарвили – священное место, по совместительству смотровая площадка, с которой открывается чудный вид на город и Самурскую долину. На месте этой площадки в начале ХХ в. были остатки древней крепости Шах-Бани, существовавшей еще до татаро-монгол. Вы стоите на легендарной горе Келез-хев. По преданию, здесь под камнем покоится богатырская сабля Шарвили.

В этом районе вообще многое связано с именем Шарвили – героя лезгинского эпоса, народного заступника, выходца из Ахты. Говорят, он мог запросто носить на спине быка и имел двухметровую саблю, которой легко рубал целые армии захватчиков-турков. Убили враги, как водится, его вероломно: рассыпали горох, на котором герой оступился и упал. Тело его исчезло. Ему уже поставили один памятник в Махачкале, ещё один, чуть меньше размерами, стоит и в Ахты на въезд в город. В общем, культ личности Шарвили в дагестанской скульптуре постепенно занимает место ВИ Ленина. Последний в Ахты стоит в центре аула – со смешной протянутой рукой — и ревниво смотрит в сторону строящегося пантеона Шарвили.

Перед смертью Шарвили обратился к ахтынцам: «Если будет вам трудно, поднимитесь на гребень горы Келез-хев и трижды позовите меня. Я приду к вам на помощь». В дагестанских горах вообще никогда не останешься без помощи.

30 июня в Ахты ежегодно организуется Sharvili Day. На фестивале выступают этно-ансамбли, проводятся спортивные состзания. Ну и конечно, режут барашка, звучит лезгинка. Всё, как полагается.

В помощи героя мы не нуждались, и немного погуляв по Келез-хев, заглянули на старое мусульманское кладбище. Там нас какие-то местные жители традиционно накормили конфетами и печеньем «3 мешочка». Вы себе можете представить такую картину на Ваганьковском?

После обеда заглянули в краеведческий музей, равного которому нет в других селениях Дагестана. Инициатива создания и работа по сбору предметов старины принадлежит династии музейных работников Нурудина Дагларова, его сына и внука. Директор музея в Ахтах такой же бравый энтузиаст, что и в Эльтоне-Баскунчаке. В первую очередь экспозиция поражает масштабностью креатуры создателей. Одни только спецсцены из папье-маше чего стоят! Представлены палеонтологические артефакты, очучеленная фауна окрестных гор. Внимания заслуживают рисунок на грани сюрреализма «Австралийская девочка ищет червей», а также триллер-картины горских Дали «Пришествие» (мертвяки на мусульманском кладбище лезут из могил), «Кровавая свадьба» (то ли перепивший, то ли безумный джигит режет обыкновенным столовым ножом жениха и гостей на свадьбе) и соцреализм на втором этаже. Некоторые работы отдают ещё одной местной знаменитостью – травой «ахтынка»J Раньше сюда приезжали на перекур хиппи со всего Союза!

Улицы Ахты изобилуют забавными названиями вроде «Тупик 3», «Переулок 5». Улицам Шарвили и Самурским переулкам предпочли вот такие необычные нумерологические адреса.

Не удивляйтесь – в Ахтах «есть даже курорт». Бальнеологический курорт «Ахцех». Минеральные источники (4-5 км от Ахты) содержат три вида минеральных вод: сероводородные, родоновые и йодо-бромные. Температура вод колеблется от 38-40°C до 65-68°C, и по степени минерализации они ближе всего к ессентукам. В середине XIX века по приказу Николая I здесь были сооружены каменные бани для солдат военного гарнизона Ахтынской крепости и для помывки местного населения. По пути к ним мы встретили лезгинскую свадьбу, а до самих источников нас подбросили двое крепко сбитых ребят на иномарке, представившихся как «охрана президента республики». Они нас быстренько вписали в бани, причём в «люксовую» кабинку для министров. 30-минутный билет стоил 10 рублей — за «общак» с местными жителями, и 50 рублей — за приватную ванну с регулируемой температурой воды в отдельном домике.

Всего тут 7 источников. ООО «Бальнеологический центр Ахты» работает с 6 утра до 9 вечера. Источник № 1 («солдатский») – температура воды 53 гра­дуса. Источник № 2 («мужской лезгинский») расположен чуть ниже, температура воды 50 градусов, имеет сла­бый запах сероводорода. Источник № 3 («офицерский») расположен чуть ниже слева от солдатско­го, температура воды 50 градусов. Источник № 4 («лезгинский женский») находится ниже мужского, в центре курорта, температура — 52 градуса. Пятый и шестой источники расположены в кардиологическом детском санатории, а источник № 7 («тёплый») расположен ниже «офицерского» и имеет комфортную температуру воды — 37 градусов. От других он отличается несколько повышенным содержанием щелочно-земельных элементов. Местные жители называют этот источник «музуладин яд» («вода от перхоти»). Кроме указанных, существуют еще три источника горячих вод в районе Джани (Жини), расположенном в одном километре от курорта, вниз по тече­нию реки Ахты-чай. Температура воды в них 43 градуса.

Бани офигительно горячие. Больше 5 минут никак не высидишь. Распаренные, мы с Василисой попали сразу из бани на растопленный дровами самовар и чаепитие с гостеприимными местными жителями. Познакомились с Насиром и его другом-соседом. Они предложили нам завтра утром ехать в Дербент вместе. Договорились.

До села нас подвезли ещё одни бескорыстные ахтынцы, которые в этот вечер принимали человек 10 гостей – из Москвы и Махи. Ну и нас заодно пригласили в гости и на ужин. К чаю подали обалденную халву – то, что у нас продаётся в магазинах под видом халвы, мне стало жалко. Лиса стрельнула рецепт. В Дагестане принято сначала угощать гостей чаем (хозяйка в это время готовит основную еду), потом, собственно, есть, заканчивать трапезу ещё одним чаем. Внимание: ни в коем случае при первой чайной прелюдии нельзя наедаться сладостями и пряниками, иначе не хватит места для основного блюда! Вскоре нас пригласили на завтрашний обед — на шашлык из барашка, а сын хозяина вызвался отвезти нас посреди ночи показать фирменное ахтынское чудо – горящую воду. Это не водка. Дело в том, что из воды уходит то ли газообразная легковоспламеняющаяся сера, то ли природный газ. Воду поджигают, и ночью этот «вечный огонь» выглядит чрезвычайно эффектно. Это было именно психоделическое сочетание огня и воды. Две несовместимые стихии. Щелчок зажигалки – и вода расцветает фантастическими синими, зелёными и жёлтыми языками пламени. Когда смотришь на это, возникает мысль — так быть не должно!

В 7 утра следующего дня мы выдвинулись опять в направлении бань. Отсутствие завтрака и горячего чая, к которым мы успели привыкнуть, заставило меня спросить о чайхане какую-то бабулю на дороге. Её звали Фатима, и она… тут же пригласила нас на завтрак к себе домой. Угостила всем, что было в её небогатом доме – сыр, персики, варенье, чай, гречка с бараниной… Её муж-врач уже умер, детей нет, всю жизнь она работала сельской учительницей, во времена Союза часто путешествовала – Рига, Таллинн, Москва и Питер. Больше всего ей понравились Сочи. Хорошо, что она туда сейчас не собирается… Дай Бог ей крепкого здоровья!

До бань нас вновь подвёз какой-то доброхот. Сегодня мы мылись в «общей», так как наш вчерашний домик был уже забронирован каким-то высокопоставленным лицом. После бани – очередное чаепитие со вчерашним самоваром в обществе Насира и его друга. Вскоре они нас подвезли до Беляжей. Это где-то 20 км, не доезжая до Дербента.

Тут, на пыльной трассе «Махачкала-Баку», просероводороденные на ахтынском ритрите, мы с Лисой впервые и поцеловались. Проезжающие мимо джигиты одобрительно бибикали, а сердце у меня прыгало до самых верхушек придорожных берёз.

Кубачи: в гостях у даргинца, златокузнеца, стоматолога и поэта

С Северного автовокзала Дербента мы сели в маршрутку на Изербаш, попросив нас высадить у поворота на Кубачи (30мин, 40руб). Там нам удалось влезть в маршрутку до села Урчалах, что внизу Кубачей. Отсюда до аула Кубачи 18 км вверх по неасфальтированному серпантину.

Селение Кубачи находится на высоте 1750 метров, здесь место проживания ещё одного исконно кавказского народа – даргинцев. В Кубачах около 3 тыс.жителей, говорящих на особенном, кубачинском диалекте даргинского языка. Прижатые друг к другу дома напоминают одну большую постройку, где двор для одного дома служит крышей для другого (раньше по крышам домов можно было пробежать по всему селу сверху вниз – отличнейший был бы roof-tour!). Однако местные златоолигархи построили современные коттеджи и нарушили традиционную застройку. В каждой сакле – музей. Иногда узкие улочки ныряют в тёмные проходы. Их кубачинцы называют, шутя «наше метро». Здешняя земля не очень пригодна для земледелия, однако кубачинцы владеют иными способами заработать на жизнь.

Это один из крупнейших центров на Кавказе по художественной обработке металла. С раннего средневековья здешние мастера-кузнецы изготавливали роскошные кольчуги и оружие, из-за чего аул раньше назывался Угбуг, а его жители — угбуган, что означает «губители людей» (ведь их главным занятием было изготовление оружия). Позже турки дали аулу название Кубачи, что переводится как «оружейники». Считается, что двурогий шлем Искандера Зулкарная (так горцы называли Александра Македонского) и щит Александра Невского смастерили именно в этих краях.

О мастерстве кубачинских мастеров слагались легенды. Одна из них повествует о том, как персидские мастера прислали кубачинцам тонкую, как волосок, стальную проволоку, и предложили сделать такую же. Кубачинцы не остались в долгу. Просверлив насквозь персидскую проволоку, они вернули ё обратно, написав: «Мы из такой проволоки трубы делаем».

Считается, что давным-давно кубачинцы исповедовали зороастризм. Многие исследователи утверждают, что тела умерших здесь раньше не хоронили, а расчленяли (!) и оставляли на съедение птицам. Похоже на «небесное погребение», что я видел в Тибете, а также на то, что мне рассказывали в иранском городе Язд. Позже в Кубачи пришло христианство, и наконец – вместе с арабскими завоевателями — ислам.

Прямо в маршрутке мы познакомились с Ибрагимом – поэтом (хобби), практикующим стоматологом (окончил московский институт им.Семашко), златокузнецом (хобби) и строителем (дом сейчас строит свой сам). Он пригласил к себе в гости – пожить (здесь вообще нет гостиниц). У него отличнейшая семья – 4 сына. В своём доме он держит всего 1 бутылку водки, да и ту — для гостей. Праведник! И ещё он оказался настоящим кубачинским… йогом! Вечером на ковре Василиса вовсю конкурировала в растяжке с Ибрагимом и его сыновьями.

Переночевав, мы отправились на осмотр села. Въехав в Кубачи, можно пончалу и растеряться. Тут нет рядов ремесленников, как на Арбате, и вывесок ювелирных магазинов тоже нигде нетJ Забавных улиц, как в Ахты, тут тоже нет. Собственно, тут вообще нет названий улиц, только номера кварталов – если Ибрагиму пишут письмо, то достаточно указать Кубачи и имя адресата. Вдоль главной дороги стоят каменные резные стелы с причудливой вязью – это символические надгробия всех тех, кто умер на чужбине. Старинное кладбище Кубачей заинтересовало меня необычными могильными плитами: их прикрывают горизонтальной плитой-крышей, защищающей усопших… от помёта птиц (!). Такой резной заботы я нигде больше в своей жизни не видел.

Кубачи чуть было не внесли в список мирового наследия ЮНЕСКО. По словам Ибрагима, тут есть башня V века, но её не удалось сохранить к приезду памятникологической комиссии. Старики говорят, что Кубачи были могучей крепостью, и следы того времени – полуразвалившиеся круглые каменные башни.

Кубачинки до сих пор часто носят традиционную одежду — белые покрывала (казы), в которые искусно задрапировываются. С кубачинскими женщинами связана одна историческая особенность. Академик X. Д. Френ в одной из своих работ, опубликованных в начале прошлого века, рассказывает интересную подробность из далекого прошлого Кубачей. «Раз в неделю в Кубачах вдовы и покинутые жены на скамьях перед своими домами, закрыв лицо, между 2-3 часами ночи отдавались в объятья юношам, которые оставались им совершенно неизвестными. Это не считалось постыдным или позорным. Напротив, плоды таких отношений содержались и воспитывались на общественный счет».

В Кубачах – особенные кувшины для воды, напоминающие два соединенных основаниями конуса с обрезанными концами. Их называют мучалы. С ними связана одна легенда. Однажды персидский шах Надир, окружил войсками аул Кубачи, и по вечерам рассматривал его через подзорную трубу (говорят, он был одноглазым). Послав гонца к осаждённым кубачинцам, он предложил им сдаться без боя. На ультиматум Надир-шаха один из кубачинцев предложил свой план: на крышу каждого дома поставить по одному, по два, по три мучала, напоминающих издали мини-пушки, и направить их жерла в сторону персов. Это и было сделано ночью. Утром Надир-шах с удивлением обнаружил, что на каждой крыше, как ему показалось, находятся пушки. А кубачинцы послали своего посла с ответом, что они отвергают ультиматум и готовы к бою. Когда стемнело, они зажгли на каждой крыше смоляную паклю. Персы подумали, что сейчас начнется обстрел их лагеря, и в панике бежали…

Единственное предприятие в районе – завод по выпуску художественных изделий – платит в бюджет налоги и зарплату. Правда, хиленькую — около 5 000 рублей. Этих денег не хватает, а поэтому многие мастера до обеда работают на комбинате, а после обеда – частным образом, у себя на дому. По их словам, на комбинат они ходят, чтоб не остаться в старости без пенсии. Наш хозяин Ибрагим был не исключением. Кубачи, если сравнить со средним уровнем жизни Дагестана — довольно зажиточное село. На обработке благородных металлов, как утверждают местные жители, можно за год заработать деньги на хороший российский автомобиль, не будучи зарегистрированным в налоговой службе. Серебро закупают в обыкновенных банках и называют слитки «буханками».

Зашли мы и на завод. ОХРАНЫ НЕТ! Единственая кража на этом ювелирном заводе произошла несколько лет назад – устроили, кстати, её менты из соседнего района. Поймали гадов. В лучшие годы на Кубачинском художественном комбинате работало до 800 человек. За год обрабатывали три с половиной тонны серебра. Продукция экспортировалась, а многие изделия экспонировались на международных выставках. На втором этаже нам показали заводскую коллекцию. Были там и весьма забавные экземпляры вроде серебряного резного профиля Ленина в обрамлении кубачинского орнамента или роскошный ковёр с вышитым гербом СССР («к 60-летию Союза»). Различные изделия кубачинских мастеров – кинжалы, пистолеты, сосуды для воды и даже гигантскую ложку для хинкала (!) – можно, кстати, посмотреть в московском Музее Востока, что на Никитском бульваре. Основной конкурент кубачинцев – предприятие «Северная чернь» с дедоморозовской родины, Великого Устюга. Однако у устюгцев орнамент не такой изощрённый, попроще.

Всю вторую половину дня в Кубачах мы провели в горах. Люблю уйти в горы на долгое время. Василиса залезла на высокий утёс и устроила себе йогопрактику с замечательными птичьими видами. А мы со старшим сыном Ибрагима — Рамаданом (по кличке «Дрыбадан») – пошли к какому-то замечательному роднику, вода которого, якобы, помогает от сглаза. Основательно промыв свою карму, я был готов двигаться дальше. В Маху.

Махачкала: Петроград на Каспии

Из Кубачей до Махачкалы – 4 часа. На жд вокзале в преддверии 1 сентября билетов до Астрахани/Ростова/Москвы не было, и мы остановились у автобуса. Это был необычный автобус, а со спчими плацкартными местами. До Москвы водитель обеща добезти за полтора дня. В отличие от РЖД места тут… двуспальные! 2 500 руб на человека. Отъезд в 18-00, у нас таким образом целых 6 часов на осмотр города. В список пассажиров меня внесли как «СЕРЁГА».

Махачкала была основана в 1844 году как русское военное укрепление Петровское. Скоро поселение превратилось в портовый город Петровск. Эти имена связаны с легендой, что во время Персидского похода 1722 года здесь был лагерь войск Петра I. Своё современное название город получил в 1921 году в честь революционера Махача Дахадаева. В городе Порт-Петровск было только 4 улицы — Барятинская (ул. Буйнакского), Садовая (ул. Маркова), Соборная (ул. Оскара) и Инженерная (проспект Р. Гамзатова). Даже в городе Махача Дахадаева («Крепости Махача») эти улицы сохранили обаяние и архитектуру дореволюционного Порт-Петровска.

На площади Ленина стоит соответствующий памятник. Ко дню города рядом с Лениным поставили щит с портретом Путина и подписью «Видя как они защищают свою землю и Россию, ещё сильнее полюбил Дагестан и дагестанцев». Здесь же — главный музей республики. В Ахты – филиал этого музея, а в Дербенте – «сепаратисты!» — бывший филиал. У входа в музей стоят настоящие пушки николаевских времён. Лишь недавно их стволы заделали – против террористов и хулиганов. А то, не дай бог, ещё выстрелят – прямо в здание республиканской администрации напротив. Кстати, раньше на месте здания президента и правительства РД около 100 лет стоял Храм Великого князя Александра Невского. В общем, место не фен-шуй.

Вчера в центре города произошёл очередной теракт. Убили милиционера. Нашими документами тут же вежливо поинтересовались. Вообще, судя по СМИ, Дагестан – крайне неспокойное место, в каждой маршрутке тут вроде бы сидит по ваххабиту, в каждом бесххозном пакете на улице – самодельное взрывное устройство, а под вывеской каждой второй чайханы скрывается радикальная исламская организация. Да, несколько раз по улицам города на скакунах разъезжали наёмники Джохара Дудаева, призывая население примкнуть к ваххабитам и объявить джихад России. Да, регулярно тут происходят местные разборки с силовиками. Однако, если разобраться, 99% всех случаев – нападения на милиционеров, а не мирных жителей. И не на туристов, как, например, в Йемене.

Милиционеров тут вообще не любят. Говорят, они жадные до медалей и погон. Выслуживаются. Бывает, что под видом ваххабита спецслужбы расстреливают из всех видов оружия дом мирного, почтеннейшего человека. Мирные жители при звуке выстрелов тут же сбегаются большими толпами. Интересно же. Иногда им тоже попадает в голову шальная пуля, так потом с ней и ходят. Естественно, за смерть близкого отвечают его родственники. Начинается кровничество. А поскольку истинных убийц из-под масок не увидеть, родственники убитого мочат не рядовых исполнителей, а милицейских начальников. Смотрите в новостях…

Городской общественный пляж расположен всего в 10-15 пешкоминутах от жд вокзала. Он удивил нас своей благоустроенностью, ибо все нас пугали грязью и антисанитарией. Присутствовали даже милиция, площадки для пляжного волейбола, автомобиль «03» и кабинки для переодевания – в надлежащем количестве и качестве. Золотые пески и нравы ислама причудливо сочетаются на пляже этого города – некоторые пожилые дамы предпочитают плавать в платках и чёрных платьях. Каспий тут поглубже, нежели в Дербенте, без кусков фундаментов. Интересно, наступает ли оно на город, и как выглядела береговая линия 10-15 лет назад. Судя по близости жд полотна…

Если позволяло бы время, мы бы ещё сбегали к Голубой мечети и съездили на бархан Сарыкум — настоящий кусок пустыни недалеко от Махачкалы. Заповедник. Однако нас ждал автобус Махачкала-Москва, который привёз нас, упоздав на целых 12 часов, прямо в столицу. К Лужникам. На рынок.

Пришло время подводить итоги. В Дагестане лично мне было неприлично хорошо. В personal love-list — к морю, сгущёнке и путешествиям – я добавил и свою огнеокую Василису.

P.S. В Москве опять то и дело сталкиваешься в быту с такими оскорбительными определениями выходцев с Кавказа как «черномазые», «чурки»… Возвращаясь из Дагестана в Россию, к сожалению, испытываешь почти такой же облом, как и при возвращении на родину из-за границы. Настолько высок уровень внутренней культуры, традиций, воспитания и общения у встреченных нами людей. Боюсь, что по большинству критериев, характеризующих человеческие качества отдельно взятой личности, «чурки» — это мы. Неотесанные.