Как ехать

От автовокзала Флоренц на автобусе до Чески Крумлова или Чески Будеевиц (внимание! Есть еще Моравские Будеевицы, поэтому если наводите справки в кассе или у водителя, следует название города произносить полностью).

Мы ехали по маршруту Прага – Чески Крумлов – Чески Будеевице – Глубока – Прага. Это, как мне кажется, оптимальный маршрут для осмотра этой части Чехии и трех главных туристических жемчужин. Для этого нужно поработать с автобусным расписанием – чтобы все оптимально состыковать по времени.

http://idos.datis.cdrail.cz – автобусы и поезда

http://www.vlak-bus.cz – автобусы и поезда

http://jizdnirady.atlas.cz/JRCis.asp — подбор оптимальных маршрутов для путешествий по Чехии на поездах и автобусах

Правда, замок Глубока был в ноябре закрыт, и мы ограничились лишь осмотром снаружи. Кстати, когда автобус идет от Глубоки до Праги, обратите внимание на блоки АЭС – они не менее впечатляющи, чем замок, как ни странно это звучит

От крайне неказистого автовокзала Чески Будеевиц следует пройти пешком прямо по улице вдоль железнодорожных путей по оживленной улице минут 5 — до величественного железнодорожного вокзала, здесь перейти дорогу и шествовать по пешеходной торговой улице Ланнова тржида еще минут 7. Турбюро было заявлено через дорогу от автовокзала, но оно оказалось закрытым и на вид давно заброшенным. Следующее имеется на боковой улице, ведущей к главной площади, но там были только книги с картинками. Поэтому вам дорога прямо к площади, где имеется еще одно, где и нормальную карту дадут, и буклеты, и объяснят, если что-то нужно, и сувениров там выбор богатый. На осмотр Старого города более чем достаточно 2 часов.

История

Чески Будеевице были основаны в 1263 г. (по другим данным – двумя годами позже) королем Пршемыслом Отакаром II – «большой просветитель был» Король преследовал стратегические цели: в данном районе страны большое влияние имел дворянский род Витковичей, и дабы ослабить непокорного вассала, который (вот наглец!) и вассалом-то себя не считал, было принято решение построить тут город, чтобы держать тут гарнизон, а в случае чего – перебросить войска и навести порядок. Название города происходит от названия одного из двух сел, которые здесь стояли — Будеевиц, получивших, в свою очередь, имя легендарного Будивоя.

ЕСЛИ «История мало интересна» ТО «Перейти к описанию города» ИНАЧЕ «Читать дальше про легендарного Будивоя»

А личность и взаправду была легендарная! Князь Будивой (Борживой), первый Пржемыслович, был дедом святого Вацлава и мужем святой Людмилы. Правил в IX веке и был первым чешским князем, принявшим христианство – крестил его сам Мефодий.

Если интересно, можно ознакомиться с генеалогическим древом рода Пржемысловичей:

http://www.hronos.km.ru/geneal/geanl_chx_1.html

Чешский историк и летописец Вацлав Бржезан пишет об основании города следующее: «В 1263 году господин Гирзо или Гирш, рыцарь и бургграф на замке Звиков, при жизни Пржемысла, второго короля того имени, по велению короля господина своего в Будеевицах, не бывших еще огороженным городом, он планировал монастырь».

Всю свою историю город оставался верным королевской власти, за что получал королевские привилегии. Например, в 1351 г. Карл IV обязал купцов, следующих из Австрии в Чехию и обратно, делать обязательную трехдневную остановку в Будеевицах и выставлять на продажу свои товары, он же издал указ, согласно которому на расстоянии мили от города всем окрестным селениям было запрещено заниматься теми ремеслами, которыми занимаются горожане. Таким образом, город получал не только импортные товары по более низким ценам, которые потом они перепродавали с выгодой, но и экспортировал сукно, а городская казна получала налоги с иноземцев. Городские же ремесленники были монополистами и также не оставались в убытке, тратя деньги на покупку товаров и вкладывая средства в постройку каменных домов. Как видим, экономика в Будеевицах была весьма развитой, и уже к XIV веку город окружали каменные стены, центр украсили два величественных храма, появились каменные же дома.

Во время гуситских войн горожане в едином порыве встали на сторону короля, и грозный Ян Жижка, зная о мощи городских укреплений и решительности горожан, так и не решился напасть на город. Тем не менее, на город было кому нападать – всего в каком-то дневном переходе находился Чески Крумлов, главная резиденция могущественного рода Рожмбергов. Следует отметить, что по окончании гуситских войн дворянские семейства активно занимались как рыцарскими турнирами, так и разбойными походами (разболтались!). Рожмберги стремились расширить свои владения, и захватили большой кусок страны, но Будеевицы им не достались.

Шестнадцатый век считается временем расцветом города. Купцы торговали местным сукном, солодом, пивом, импортировали соль из России и Австрии, здесь разводили пресноводную рыбу, а в 1569 г. в городе открыли королевский Монетный двор (серебро, правда, добывали на окрестных рудниках). В это период были построены Ратуша, новые крепостные стены и Черная башня.

Особую честь оказали городу во время Тридцатилетней войны (см. Википедия), когда здесь (в костеле) хранились чешские королевские регалии и архив.

Готические постройки города не сохранились до настоящего времени «благодаря» безответственности – средневековый хронист пишет об этом следующее: «24 июля сего года (1641) готовил фельдшер, живший в доме мещанина Ржегоржа Миллера, лекарство для раненного поручика полка Максимилиана Вадштейна и забыл горючее вещество на огне». За каких-нибудь 7 часов город выгорел полностью, включая церкви и каменные стены. Несколько десятилетий после этого город отстраивался заново, уже в стиле барокко.

В 1824 г. была открыта первая европейская конная железнодорожная линия Ческе Будеевице — Линц (Австрия). В начале XX века Старый город окружили здания в стиле модерн. Сейчас ЧБ (простите уж, уморилась каждый раз писать название города полностью) – развитой промышленный город, в чем вы убедитесь, следуя от автовокзала. Самыми известными предприятиями являются пивоваренный завод «Будвар» и карандашный завод «Кохинор».

Площадь Пршемысла Отакара II

Старый город имеет форму овала и, как и в Йиглаве, «отакаровский» тип городской планировки: улицы, пересекающиеся под прямым углом, просторная квадратная площадь в центре (133х133 м). Как и в Тельче, дома на площади и на окрестных улицах имеют арочные галереи – итальянцы и тут руку приложили. Однако единого стиля не наблюдается – дома «кто в лес, кто по дрова» как стилем, так и высотой, хотя в целом все смотрится живенько. О готической некогда площади напоминает разве что ширина фасада и притиснутость домов друг к другу – видимо, после пожара над оставшимися погребами попросту возвели новые здания, не утруждая себя переделом земельных участков или увеличением площади дома. Так и представляю, как над пепелищами сначала возникли палаточные городки и хижины, потом – наспех поставленные к зиме деревянные временные жилища, и уже потом, постепенно возводили жители свои новые дома – из камня. Вокруг площади еще несколько милых улочек того же стиля, но меньшей этажности. На пологих крышах домов сидело такое количество голубей, которое не могло не привлечь внимания – как будто им там корм насыпают постоянно. Может, и правда насыпают?

Внимание на площади привлекают костел Святого Микулаша (Николая) с Черной башней – с этой стороны мы вышли на площадь, Ратуша и фонтан «Самсон», немедля опознанный моим мужем как «этикетка» — этот фонтан изображен на этикетке пива «Будвайзер». Мне еще понравился несколько эклектичный, но в целом аутентичный ансамбль из четырех зданий, образующих отель Zvon напротив Ратуши. На главном здании сохранились кусочки сграффито – оно нечасто, но все же встречается на барочных домах центра города. Некоторые дома, видимо, уцелели во время пожара – ибо сохранили характерные готические откосы стен (особенно много таких домов оказалось в Таборе). Если же хотите увидеть ЧБ таким, каким он был до пожара, то вам прямая дорога в Музей Южной Чехии неподалеку от площади, где стоит городской макет.

Городская Ратуша (Radnice), где сейчас расположена мэрия, была построена на месте целых трех средневековых домов (это заметно) в 1727-30 гг. по проекту архитектора Мартинелли. Барочный фасад металлического серого цвета, но скучной она не выглядит – центр украшен пятью гербами (города, страны, провинций), на фасаде висят четыре ярких флага, в верхней части – четыре водостока в виде драконов. Верх украшен четырьмя статуями, символизирующими Справедливость, Благородство, Мудрость и Осторожность (скульптор И. Дитрих, оригиналы XVIII века недавно заменены на копии), а у основания главной башни с часами на фронтоне изображены бледные фигуры Мужества и Верности. В 1995 г. звонница Ратуши получила новые колокола, которые отзванивают каждый час. На одной из четырех колонн двух входов в Ратушу с 1765 г. находится эталонный метр. Внутрь мы не пошли, но если будет время и желание, говорят, что можно попытаться туда проникнуть – в главном зале, который сейчас используется как зал бракосочетаний, находится красивая потолочная фреска (1730, Я.А.Шепф) с изображением суда Соломона, а центральная лестница, по которой эффектно спускаются молодожены, украшена рельефным гербом города (1890, Р.Кристинус).

Один из символов города, Самсонов фонтан (Samsonová kašna), создали по проекту Ф. Баугута автор статуй на крыше Ратуши Иосиф Дитрих и местный каменотес Горн (1721-1727). Есть мнение, что это один из самых красивых и самый большой подобного рода декоративный фонтан-водоем в стиле барокко. С момента постройки фонтан выполнял и чисто практическую функцию: снабжал город водой из Влтавы. В 1990 г. библейская скульптура Самсона на фонтане была заменена его копией.

Чехи могут сложить легенду даже о камне! Самым ярким подтверждением сего факта служит пятигранный камень с крестом (так называемый «Блудный»), расположенный в паре метров от фонтана «Самсон» в направлении отеля Zvon. В средневековых ЧБ мостовые и главная площадь были выложены «кошачьими головами» (не надо вздрагивать, милых зверьков никто не трогал, просто камни по форме напоминали именно головы кошек). Несколько таких камней специально сохранили на улице Панской.

Как любая легенда, местная имеет нестыковки и неточности – я прочитала несколько версий, в результате чего получилось следующее: якобы на этом самом месте в 1470 (или 1478) году были казнены 10 юношей по обвинению в заговоре и убийстве (не поделившие чего-то с местным старостой), то есть причина казни колеблется от попытки переворота до несправедливого приговора), и теперь якобы тот, кто нечаянно перешагнет (или наступит) на камень после девяти (иди десяти, или после наступления темноты) вечера, никогда уже не найдет дорогу домой (или заблудится в улицах города). В общем, если вы хотите еще увидеть Глубоку, фотографируйте этот камень на безопасном расстоянии, а то вдруг есть версия легенды, что и смотреть на него – дурная примета?

Кафедральный собор св. Николая (Микулаша)

Собор был основан одновременно с городом, в конце XIII века, и когда-то здесь высился готический шпиль, окруженный кладбищем. Когда город забогател, собор, как водится, перестроили – не отстать бы от других городов, построить башню повыше, да алтарь побогаче сделать. Честолюбивые помыслы купцов и старейшин перечеркнул пожар 1641 года, когда город выгорел практически дотла, а собор даже обвалился. Делать нечего – городской совет объявил всенародную подписку на новый собор, и всего за год нужная сумма была собрана. Из Италии были выписаны мастера-итальянцы Джованни Чиприани и Франческо Канневалле, которые приступили к строительству, и в 1649 г. собор был построен.

Но то ли оттого, что мастера были недостаточно опытными, а проект законченным, то ли из-за воровства со стройки стройматериалов (горожане-то тоже отстраивали свои дома, материалов и средств катастрофически не хватало), то ли звезды так сложились, то ли еще по какой причине, но уже в 1683 г. по фасаду пошли трещины, и возникла угроза обрушения части собора. Снова за дело принялся мастер-итальянец — Джузеппе ди Маджи, который отчего-то создал в Чески Будеевицах типичную иезуитскую церковь – по образу и подобию римской Иль Джезу. Она настолько похожа на итальянскую церковь, что когда я во время написания этих строк рассматривала фотографию церкви, муж откуда-то из-за спины сказал: «О, опять итальянские фотки смотришь!» И был чрезвычайно удивлен, когда услышал, что это наша ноябрьская Чехия.

Барочный фасад церкви выполнен, впрочем, без особого декора – почти строго. Лишь в фасадных нишах стоят статуи Святых Николая, Вацлава и Ауратиана (мощи этого святого хранятся в соборе). А Черная башня сбоку собора выглядит как кампанилла у какой-нибудь тосканской церкви. Кафедральным собор стал именоваться с 1785 г., когда в ЧБ появилось свое епископство. Наверное, свежепостроенный собор был отделан внутри в стиле барокко, но после нескольких перестроек стилем стал минимализм. Посмотреть стоит на центральный алтарь Святого Николая, алтари боковых капелл и кафедру в стиле рококо – все XVIII века.

За собором скромно стоит капелла Страстей Христовых – по сравнению с жилыми домами высокая, по сравнению с собором – компактная. Построили ее прямо посреди кладбища (1727-1731), на месте малюсенькой готической капеллы. Долгое время она была закрыта, потом использовалась как склад боеприпасов, и была открыта вновь благодаря стараниям епископа Яна Йирсика, памятник которому стоит перед входом в собор — у подножия Черной башни.

Черная башня

Построенная вместе с собором в XIII веке башня была и колокольней, и сторожевым постом, и пожарной каланчой. В 1549 г. ее перестроил автор перестройки замка Червена Лгота Гонс Влах. По иронии судьбы, высокая башня и внимательные дозорные не уберегли ни город, ни саму башню от разрушительного пожара 1641 года – именно тогда башня получила название «Черная». Разумеется, вместе с новым собором стали строить и новую башню. Мастеру-итальянцу Винченцо Фогарелли горожане обязаны головокружительной высотой башни – 72,25 м! Правда, строили ее не сразу, а целых 28 лет, поэтому и перестройка не понадобилась, как собору.

«С момента постройки на башне находились башенные. Они следили за городом и его окрестностями и периодически мелодичным голосом выкрикивали: «Похвален будь Иисус Христос во веки веков!», так же они сообщали о пожаре, о празднествах, о трагедиях и следили за ходом башенных часов. Последние башенные были на Чёрной Башне ещё в 50 годах ХХ века. Башенные жили в башне со своими семьями и несли службу 24 часа в сутки. Только с 1931 года их рабочий день был сокращён до 12 часов. Вместе с семьёй башенного в ней находились и его домашние животные: гуси, козы, кролики. Постоянная ходьба сверху вниз вытренировала последнего башенного до такой степени, что он поднимался по 225 ступеням башни за 1 минуту и 10 секунд, а вниз сбегал за 47 секунд!» (с) southbohemia.ic.cz

На башне колокольни находятся семь (по другим данным – шесть) колоколов. Самый большой, именуемый «Бумерин», был отлит в 1723 г. и весит 3429 кг (по другим данным – 3,7 т), самый старый – «Серебряный» (названный так не по материалу, а по мелодичному звуку), отлили в 1630 году, а самый младший (средства на который дал пивоваренный завод) был выполнен в 1995 г. и называется «Будвар». Башенные часы до сих пор работают, хоть и XIX века. А еще на башне расположена хорошая смотровая площадка.

Бывший доминиканский монастырь с костелом Жертвоприношения Девы Марии

Если встать лицом к Ратуше, то в правом углу площади будет небольшая улочка, которая приведет к бывшему доминиканскому монастырю. Вход свободный, ворота – условные, справа стоит большое распятие (скульптурная группа «Голгофа» работы мастера Дитриха – того же, кто создал фонтан «Самсон»), слева – колонна Святой Троицы (его же работы). Монастырь появился здесь даже чуточку раньше, чем город, и был выстроен в готическом стиле, правда, до нашего времени сохранилась некая мешанина стилей: готики, барокко, неоготики. Изначально монастырь принадлежал некогда могущественному ордену доминиканцев, но всего лишь через 300 лет, когда орден пришел в упадок (а город достиг пика расцвета), а монахи кто умер, а кто перебрался в другое место, здания отошли Монетному двору, который как раз открыли в ЧБ. Позже орден вернул себе монастырь, и он функционировал здесь до конца XVIII века.

Монастырский костел был закрыт (мы так и не поняли, работает он вообще или нет), и мы внутрь не попали. Если попадете – посмотрите за нас на отреставрированные недавно готические фрески с изображениями святых, в частности, лик чудотворной Девы Марии Защитницы, по легенде, даже спасшей город от чумы.

Смотреть внутри монастырских стен особо нечего – ну разве что садик, где вдоль стены стоят не только заснеженные велосипеды, но и статуи святых Домиана, Анны (с девочкой Марией), Захариаша и Яхима работы все того же мастера Дитриха. Да и «садик» — громкое названия для пятачка земли с несколькими клумбами. Наверное, по старой памяти называют, когда монастырь был велик и значителен, а сады ломились от плодов

Бросив взгляд на монастырскую колокольню, мы обнаруживаем рядом с костелом интересное здание – белый ступенчатый фасад явно средневекового здания. Это арсенал (1531), используемый потом как склад соли (ружьишки-то, поди, и не выносили оттуда, надо же было чем-то отбиваться от воришек). Говорят, сейчас там музей мотоциклов – более странное место для такой экспозиции трудно себе придумать.

В центре города расположен еще один костел – Святого Прокопа и Святого Иоанна Крестителя (XIII век). Он был закрыт, поэтому мы погуляли по скверу вокруг него, помолчали над древними могильными плитами, что сохранились там от средневекового кладбища, упраздненного в 1889 г. Колокола костела выполнены в XVI веке и носят имена святых, в честь которых назван собор.

После осмотра ядра средневекового города можно уделить внимание остаткам городских укреплений с сохранившимися башнями Рабенштейнска, Отакарка и Железна панна.

Как я вскользь упомянула в разделе «История», в ЧБ в 1832 г. была построена самая первая конная железная дорога в Европе. Поскольку нас это вообще не заинтересовало, мы не уделили никакого внимания ни сохранившимся от нее объектам, ни Музею конной железной дороги. Интересующиеся же могут прочитать об этом подробно здесь:

http://www.ilovecz.ru/index.php?idoflevel=2090

Понравился ли нам город Чески Будеевице? Сложно сказать… Прежде всего он действительно крупный промышленный город, и это чувствуется даже на относительно аутентичных улочках – нет провинциальной тишины и спокойствия, некоторой безмятежности, как, скажем, в Тельче или Тржебони. После Крумлова он кажется простоватым. Но если есть время и желание, отчего не посмотреть еще один городок, хотя и помнящий лучшие времена, не так ли?:)

Турбюро

Их в городе штуки 4. То, что было заявлено напротив автовокзала, давно не работает.

Лучшее – на главной площади:

Nam. Premysla Otakara III cislo 2

http://www.c-budejovice.cz

Фотографии http://nat-ka.livejournal.com/106131.html#cutid2

Продолжение следует.

Все полные версии рассказов и фотографии можно увидеть на www.talusha1.narod.ru.

Грани Чехии. Часть 1 — С ностальгией по Праге
Грани Чехии. Часть 2 — Йиглава и Тельч
Грани Чехии. Часть 3 — Карлштейн
Грани Чехии. Часть 4 — Плзень
Грани Чехии. Часть 6 — Табор