Побывать на Аляске мы мечтали очень давно. Тем более, что Илья много лет прожил в Магадане, и периодически занимательно рассказывал о ходе лосося на нерест, северных шустрых речках, тундре, и многодневных походах в «поле».

Магадан мне все же удалось посетить в до-американский период, правда зимой (нашла время 🙂 Естественно, что многого из рассказанного Ильей я не видела, так что вопрос оставался открытым. И вот наконец, появилась возможность увидеть регион с похожим климатом и природными условиями — Аляску.

Аляска стала 30-м штатом США, по которому мы ходили на своих двоих. Нападение на ближайшие книжные магазины и в частности в секцию «Domestic travels» началось еще в марте. За чашечкой кофе были просмотрены абсолютно все книги об Аляске и соответствующие фотоальбомы. К сожалению, у любимого издательства «Dorling Kindersley» не оказалось путеводителей по самому северному штату, пришлось выбирать другие.

Мы давно слышали, что многие люди предпочитают книги серии «Lonely Planet». Поддавшись на рекомендации, купили её и еще «Best places: Alaska». Покупали как всегда в интернете, т.к. дешевле, а книжные магазины традиционно используются в качестве библиотеки-кафе. Обе нам не понравились. Lonely Planet выдавал откровенно ложную информацию, и не только в ценах на различные услуги, на что еще можно было хоть как-то закрыть глаза. Но в книге неправильные карты. Если бы не GPS («Garmin legend»), купленный примерно в то же время, пришлось бы совсем туго.

Эти книжки хороши, чтобы почитать об условиях освоения Аляски, и в целом познакомиться с её разными районами. Но полностью на них полагаться совершенно нельзя.

Побродив по интернету, узнали, что самый туристический сезон проходит в июне-сентябре. Бронировать машины, места в гостиницах и даже в кемпингах нужно по крайней мере за три месяца. Началась моя много-недельная переписка с владельцами туристических бизнесов на Аляске.

Кстати, если в случае с Италией ждать ответа приходилось неделю, а то и две (а на одно из писем ответили когда мы уже назад из Европы вернулись), то аляскинцы отвечали буквально в течении часа-двух. Интернет развит очень сильно, даже в самой маломальской деревушке можно найти компьютер, подключенный к сети. Зима длинная, скучная, вот и находит народ отдушину в виртуальном мире.

Предполагалось посетить три региона Аляски:

1). Национальный парк Денали: поход с рюкзаками-спальниками-палатками вдоль реки Toklat с ночевкой;

2). Жемчужина путешествия — национальный парк Катмаи, расположенный на полуострове и относительно труднодостижимый (нет дорог): фотографирование диких медведей, ловящих лосось;

3). Национальный парк «Kenai Fjords», города Seward, Homer и все, что между ними. Круиз к фьордам и леднику через айсберги, каякинг по Kachemak Bay, и поход через альпийские луга к ледовому полю Harding Ice Field.

По каждому из этих трех регионов был составлен список, чтобы нам хотелось обязательно увидеть, а что — если останется время. Могу предположить, что средняя часть путешествия в Катмаи будет полезна не многим. Все же это был экстрим, медведи дикие в лесу, и мало ли чего, да и не дешево обойдется туда поездка. Но я надеюсь, что просто будет интересно почитать о таком опыте, тем более, что это любимая часть путешествия.

Билеты на самолет купили очень задолго и дешево, с удивлением узнав, что есть прямой рейс Хьюстон-Анкоридж. Я думала, что через Сиэтл придется лететь, а тут такая красота. Кстати, уже и не припомню, когда мы летали без промежуточных посадок. Приятно.

Машину резервировали два раза, что тоже было новинкой для нас. Сначала на первую часть путешествия, чтобы добраться из Анкориджа в Денали. Во второй части машина не нужна, т.к. в парке Катмаи нет общественных дорог (передвижение происходит посредством плавательных и летательных средств). А в третьей части Kenai Fjords снова требуется автомобиль. Из-за такого окна в середине не приходилось рассчитывать на хорошую сделку, взяли что давали.

Т.к. отпуск предполагался полудикий и палаточный, необходимо было запастись снаряжением. Палатка хоть у нас и была, но она пригодна только для цивилизованных кемпингов, к которым можно подъехать на машине. 6-местную дурынду на себе было не утащить, поэтому подбирали что-нибудь легкое и профессиональное.

Попался очень хороший магазин «Sierra trading post», где и были произведены необходимые покупки: палатка «Alps», рюкзак на 4000 кубиков (хватило его впритык), спальные мешки (очень хорошо себя зарекомендовали, рекомендую модель «Mountainsmith Impulse 30F»). Подстилки под спальники были куплены в ближайшем спортивном магазине, с целью сдать назад по приезду. Но этого делать не пришлось, т.к. они нам тоже пришлись по душе.

Заодно покупалась всякая мелочевка, типа накомарников (не пригодились), посудки для походных условий (кто бы мог подумать, что простая алюминиевая кружка стоит двадцать баксов?! Народ, пришлите из России, а? А то пользовались пластмассовыми 🙂 Примус (по-английски так и будет primus), что явилось для нас открытием. Похоже была такая фирма скандинавская «Primus», имя которой стало нарицательным в России.

Еда в виде консервов и быстро растворимых супов и каш тоже была куплена заранее. Багажа получилось не много — рюкзак с туристской снарягой, да сумка с барахлом.

Распечатав все резервации (получилась довольно увесистая папка), и постаравшись ничего не забыть, мы отправились покорять Аляску.

До Анкориджа было всего 6 часов прямым рейсом. Пока сидели в салоне самолета, наблюдали как грузят багаж: туристический рюкзаки сплошной чередой, с привязанными к ним спальниками. Народ в основном делился на две категории: молодые ребята-туристы, и бабушки-дедушки, которые не пожелали ехать на RV. Промежуточных категорий почти не было.

Самые красивые в полете — заключительные полчаса. Самолет низко летел над убеленными снегом вершинами, над склонами со спускающимися ледниками, над темно-синими реками и озерами, с плавающими на поверхности айсбергами. Народ просто прилип к правому борту, снимая и на фото- и на видеокамеры. Такая красотища простиралась внизу! Не менее красивой была и посадка с низким разворотом над Cook Inlet, и мягким приземлением на полосе, окруженной розовыми свечками иван-чая. Welcome to Alaska!

Так получилось, что на одну ночь в Анкоридже мы заказали гостиницу… «Шератон». Нет, мы не против были и какого-нибудь «Мотеля 6», да только стоил он $150 за ночь. А «Шератон» ровно $100, что еще раз доказало пользу priceline.com. Если резервировать на сайте Шератона, или придти прямо с улицы, цена за простой номер будет хорошо так за $300. В целом цены на Аляске кусаются. Считай, у местных всего 3-4 месяца в году, чтобы подоить туристов, вот они и стараются на полную катушку.

Аэропорт в Анкоридже двухэтажный, совсем небольшой и очень чистый. Со всех стен призывала реклама туров, круизов и экскурсий. Но т.к. у нас все было подготовлено из дома, мы почти не обращали на рекламу внимания, а искали шаттл от «Шератона». И тут случился прокол: шаттлов не было. Совсем.

Хорошо помню лицо Ильи, после звонка в гостиницу. Я в нетерпении: «Ну, чего там? Где шаттлы стоят?»

Илья, медленно опуская трубку: «У них, кгхм, нет шаттлов».

Я: «А когда будет свободный?»

Илья: «У них вообще их нет.»

Я: «Как это?»

Илья: «Сказали брать такси».

Тут в осадок выпала уже я. Даже какая-то «Ramada» и «Holiday Inn» бодро подбирали своих постояльцев, а расхваленный 4-звездочный «Шератон» не имеет шаттлов. Позор! Такси обошлось в двадцатник.

Пожаловались таксисту на гостиницу, на что он нам сказал, что и «Мариот» и «Хилтон» не имеют своих шатлов. Похоже, эти гостиницы были о себе слишком высокого мнения. Если бы знали это заранее, то конечно заказали бы машину прямо в день приезда, вместо того, чтобы брать такси из аэропорта и обратно. Тем не менее, сумели абстрагироваться от такой мелочи. Зачем портить себе настроение, в отпуске мы или где?!

Здание гостиницы «Шератон» является одним из самых высоких в Анкоридже. Сам город очень милый летом и обильно украшен цветами. Временами казалось, что на улицах выставлены конкурсные работы дизайнеров-флористов: висячие корзины с пышными, вьющимися композициями украшали каждый фонарный столб; нескончаемой чередой шли грядки и клумбы вдоль тротуаров с красными, синими, желтыми, белыми цветами . Над ними возвышались кусты тоже в цветах, и обрамляли всю эту красоту молодые березки. У нас возникло предположение, что опять же из-за длинной зимы, народ выкладывается летом на полную катушку.

С заселением в «Шератон» с распечаткой с прайслайна не возникло никаких проблем, и вскоре мы уже раскладывали вещи в уютном номере.

6-часовой полет в Анкоридж нас почти не утомил, поэтому силы на изучение города были. Решили немного погулять по туристическому средоточению — 6th Anenue, на которой находится множество ресторанчиков, а также большой молл с современными, застекленными переходами над дорогой.

Идя вниз по улице и примечая места для ужина, мы вышли на берег залива Кука, в Elderberry парк. По побережью проходила длинная вело-роликовая трасса (причем двусторонняя), по которой мы и решили немного пройтись и полюбоваться отливом. Но по сравнению с Магаданом, отлив был совершенно скучен и не интересен — просто грязь вместо камушек, облепленных мидиями, крабиками и узорами водорослей. Даже разочаровались слегка.

Первой, увиденной нами живностью на Аляске, стала сорока-белобока. Она деловито копалась лапами в грязи, и слегка отличалась от своих русских родственниц более коротким тельцем. Создавалось впечатление, что её как бы сплюснули с двух сторон, превратив в пузатый, черно-белый шарик на ножках.

Заодно потренировали на ней новый объектив (Tamron 200-400 5.6 LD F/EOS), который изначально был куплен для «охоты» на медведей. Фотки предполагали сливать на переносной 20 Гб жесткий диск. Ездить с ноутбуком стало уже вчерашним днем, да и не удобно и громоздко. Гораздо лучше будет приобрести устройство типа «GMini», умеющее читать флешки от фотоаппарата, выступать в роли плеера, чтобы слушать аудио-книги в самолете (или на работе :), а заодно быть диктофоном. Габариты у него карманные, а большой объем диска позволяет не экономить на кадрах, и снимать все, что душа пожелает.

На обратном пути в гостиницу мы засели в симпатичном, хотя и шумноватом ресторанчике «Humpy`s great Alaskan alehouse». Везде на Аляске решили брать морепродукты, и начинать обед-ужин с чашечки любимого супа clam chowder. Он всегда разный во всех общепитовских местах, а на Аляске ещё присутствует его разновидность smoked salmon chowder, с копченым лососем. С оригиналом имеет мало общего, за исключением кремовой основы, но тоже очень вкусно. Кроме того, во многих ресторанах есть свои пивоварни, и Илья конечно не упустил случай попробовать местные аляскинские сорта (особенно «Alaskan stout»).

Заказали на ужин дикого лосося в двух вариациях. Народ вокруг с упоением трескал ноги King crabs целыми ведрами. Вопреки распространенному мнению, морепродукты на Аляске отнюдь не дешевы. Блюда в среднем стоят $20-25, а King crabs вообще $38 за фунт. Возможно это только в туристический сезон…

Завершив ужин в ресторане, мы не спеша пошли в сторону гостиницы. Спать решили лечь чуть пораньше, т.к. на следующий день начиналось путешествие в национальный парк Денали.

Hatcher Pass. От Анкориджа до Денали 237 миль по наиболее короткому пути. Но мы решили немного усложнить себе задачу, и сделать небольшой крюк через горный перевал Hatcher Pass.

Добравшись на такси до аэропорта, нашли офис конторы «Budget» (все авто-прокатные офисы расположены на самом нижнем этаже), и получили во владение золотистую «Kia». Машина совсем не презентабельная, в ней даже не было автоматического поднятия/опускания стекол, но главное она была на ходу и всего с 7-тысячным пробегом. Там же в «Budget» нам выдали красивую 3-х мерную карту Анкориджа и окрестностей, которая нам очень помогла, т.к. в обычном дорожном атласе город не прорисован подробно.

Выехав из Анкордижа по той же 6th Ave, где гуляли вчера, мы взяли курс на север по Glenn Hwy. Накрапывал дождик, небо было затянуто тучами. Но как хорошо дышалось! Город окружен со всех сторон живописными горами. Трафик не сильный, но дорога не пустовала. Очень часто попадались ремонтники, вызывающие пробки. Один раз пересекли железную дорогу Alaskan Railroad, причем до этого простояв на переезде 15 минут. Дело в том, что проезжающий мимо поезд тащил за собой рельс невероятной длины, прямо по шпалам. Можно представить, какая пыль поднялась от деревянных шпал, когда с ними так неласково обращались.

К северу от Анкориджа находятся горы Talkeetna Mountains, которые и прорезает упомянутый Hatcher Pass. Горы довольно высокие, с крутыми склонами, щедро усыпанными полевыми цветами. Дорога не асфальтированная, продувается ветрами по всем направлениям. Изредка вдалеке виднелись заброшенные шахты по добыче золота, наследие эры «золотой лихорадки».

Когда мы добрались до верхней точки перевала, зарядил очень сильный дождь, и стало так холодно, что с трудом верилось, что дело происходило в июле.

Но похоже дождь совсем не был помехой животным и птичкам. Уже давно мы примечали у дороги аккуратные кочки. И наконец хозяева маленьких берлог показались во всей красе. В России известны под названием «евражки», в Америке — земляные белки (ground squirrel), маленькие сурки с пятнистой спиной. Отличаются прожорливостью и сообразительностью, направленной только в сторону еды.

Например, чтобы добраться до вкусной ягоды, висящей высоко на кусте, евражка и не подумает лезть наверх, а просто наклонит ветку и будет подтаскивать к себе, пока вожделенная ягодка не окажется у него в лапах. Имеют привычку стоять на задних лапках, и в случае опасности издавать короткий писк перед исчезновением из виду. Было смешно слышать, как то тут, то там, раздавалось пищание на разные лады по мере нашего движения по дороге.

Далеко внизу в долине разглядели разноцветные треугольники палаток. Чем ниже спускались с перевала, тем гуще становился лес. Толстые ёлки обрамляли небольшие лесные озерца с удивительно гладкой поверхностью. Места просто идеально подходили под обиталище лосей, но эти гады, или как мы из стали пренебрежительно называть «муси» (от английского moose — лось), так и не показались. В целом за все путешествие мы их встретили всего пару раз, хотя лосей на Аляске полно. Даже редкий дикобраз перебежал нам дорогу, вызвав кучу эмоций, но «муськи» не желали выходить.

Остановившись у очередного озерца, увидели что на его поверхности что-то чернеет. Это оказался бобер, плывший с зажатой в зубах толстенной веткой березы. Хатка его была неподалеку. И зачем, спрашивается, он плавал на противоположный берег, когда вокруг были абсолютно такие же березы?! Но на той стороне «трава всегда зеленее» 🙂 Подплыв к хатке, бобер вместе с веткой нырнул и скрылся в недрах, т.к. вход в бобровые хатки всегда находится снизу, под водой.

Миновав таким образом Hatcher Pass, мы вынырнули на дорогу George Parks Hwy, ведущую прямиком в Денали.

Проехав на север до городка Talkeetna (98-я миля), решили остановиться на ланч, а также прикупить пропанобутановую смесь для примуса. Везти из Хьюстона смысла не было, т.к. в самолет с баллоном все равно бы не пустили. Топливо можно спокойно купить в Wal-mart`e в Анкоридже, или чуть севернее — в городке Wasilla.

В Толкитне расположен небольшой, но очень профессиональный магазинчик «Outdoor outfitters and guides», и причем совсем не дорогой. Продается все для кемпинга-рафтинга-скалолазанья, там же можно арендовать горные велосипеды.

Купив топливо, мы отправились в лучшее в городе кафе «Talkeetna roadhouse», расспросив предварительно местное население. Еда домашняя: яичница с беконом и тостами, густая сосисочная подливка из оленя на подушке из теста, вкусные соки, горячий чай и кофе, и к тому же местная выпечка сделали свое дело — завоевали наше расположение. Да, лучше брать half-order, т.к. порции _очень_ большие, и местная половинка блюда выглядит как полтора в других местах.

Время перевалило за полдень, пора было поторапливаться, и вот почему. Национальный парк «Денали» стараются поддерживать в полудиком состоянии, чтобы животные не привыкали к людям, а люди в свою очередь не вытаптывали землю. Поэтому в парке нет троп, т.е. ходить придется по дикой, не обустроенной тундре.

Вся территория поделена на зоны (1-ю, 2-ю, вплоть до 41-й). В каждой зоне может находится не более 10-12 человек во время похода. Наиболее популярные зоны (например, 8-я, 9-я и 10-я) заполняются очень быстро. Заранее тоже ничего зарезервировать нельзя — first come — first served.

Лучше сразу иметь несколько вариантов, куда желаете пойти, на случай если не достанется пропуска. Поэтому мы и торопились доехать до Денали пораньше, и захватить два пропуска в зону речки Toklat river. Кстати, пропуска выдаются на человека, а не на семью, т.е. нам было нужно как минимум два свободных местах в зоне #9. Все это относится только к туристам, отправляющимся в дикую местность с ночевкой. Днем можно ходить где угодно.

По пути в Денали встречается очень много обзорных площадок. Но вот ведь какая забавная вещь: обозначенные знаком бинокля места, совершенно не представляют из себя ничего, в то время как настоящие природные шедевры не указываются никак. Так что нужно активно вертеть головой по сторонам, и не полагаться на указатели. Наконец, около 3 часов дня мы въехали в Денали.

Денали. Через парк проходит одна единственная асфальтированная дорога, однополостная в каждую сторону. На всем её протяжении (~ 90 миль) имеют право ездить только специальные туристические или кемперские автобусы. Для общественного транспорта дорога закрыта начиная с 13-й мили (Savage river). Но в сентябре, когда основной поток туристов спадает, можно проехать по дороге на своем авто в специальные дни, и то если выиграть пропуск в лотерею. В общем, усложняют жизнь туристов как могут, но это несомненно идет на пользу животным.

Первым делом мы конечно отправились в инфо-центр. На одной из стен внутри висела огромная карта, разделенная на зоны, как я описывала выше. Рядом располагалась таблица, показывающая количество доступных мест в каждом регионе. И о, счастье — в запланированной нами 9-й зоне были заняты 8 мест из 10 возможных. Мы пулей бросились к клеркам и застолбили оставшиеся места. В таблице тут же появился крест, зона закрыта, все билеты проданы.

Самые популярные районы находятся в середине парка и ближе к концу дороги. Около въезда почти свободно, но и шанс встретиться в дикой живностью довольно мал. Пропуски в зоны (backcountry permit) абсолютно бесплатны, только надо было посмотреть кино по технике безопасности, как переходить речки и что делать при встрече с медведем.

Так же нам объяснили как разбивать палаточный лагерь. Схема лагеря всегда должна представлять из себя равнобедренный треугольник со стороной 30 метров. В первой вершине ставится палатка, во второй можно готовить, а в третьей хранить еду и пахучие (для медведя) предметы, как то зубную пасту, мыло и т.д.

Для этих целей нам выдали бочкообразный медведеустойчивый контейнер, куда надо было сложить всю снедь. Закрывался он тремя шурупами сверху, медведь такой контейнер в жизни не откроет. По крайней мере, не должен 🙂

Теперь нужно было купить билеты на автобус и подтвердить резервацию в кемпинге. По парку циркулирует несколько видов автобусов: туристические (sightseeing, wilderness, historical tours) и кемперские (camper bus). Кстати, wilderness tours до прошлого года назывались wildlife tours, но были случаи, когда народ не видел диких животных на всем протяжении дороги (хотя в это и трудно поверить), и начинал возмущаться, что их обманывают. Вот руководство парка и схитрило.

Camper bus стоит почти вполовину дешевле ($18), на него продают билеты только если человек стоит в одном из кемпингов. Автобусы ходят строго по расписанию, билеты привязаны ко времени отправления. Проверяет их водитель при посадке «туда». В обратном направлении из парка можно ехать на любом автобусе и бесплатно.

Завершив со всеми формальностями, прикупив топографическую карту нашей зоны #9 и определитель животных и птиц, мы поехали селиться в кемпинг. Как я уже писала, на своей машине можно доехать только до 13-й мили дороги. Но как раз там у нас и находился кемпинг Savage river campground.

Не доезжая до лагеря, решили немного размять мышцы на короткой 1,5-мильной тропе «Horseshoe lake trail», проходящей через лес. Это одна из немногих троп в самом начале парка; в других местах их нет совсем. После прогулки по означенной тропе, у нас сложилось мнение, что если хочешь увидеть что-нибудь действительно стоящее, надо идти в глушь. Куда угодно, лишь бы подальше от людей.

Многочисленные таборы сновали туда-сюда, какие уж там животные. Даже красивыми пейзажами было проблематично любоваться из-за гомона. Тем не менее, мы спустились до самого озера, зеркальной поверхностью отражавшего окружающий хвойный лес. Подъем наверх довольно крут, главное — не торопиться.

Не встретив никого дикого на тропе, кроме сорок, слегка разочарованные поехали по направлению к кемпингу. Неужели и дальше так будет? Но действительность оказалась намного интереснее.

Кемпинг Savage river расположен слева от дороги, в густом лесу. Места есть как под RV, так и под обычные палатки. Причем выбрать можно какое угодно прямо там, была бы резервация. Везде есть барбекюшницы, место для костра. Участки очень красивые, поросшие большими разлапистыми елями. Палатку можно ставить прямо под ними, будет естественное укрытие от дождя.

Погода в Денали, да и в целом по Аляске, совершенно непредсказуема. Метеосводка, висящая на стене в инфо-центре, показывала все с точностью наоборот. Положено «солнце», будет дождь; обещана «гроза», будет ясно. Дождик накрапывал несколько раз в день, потом облака быстро исчезали, и в остальные промежутки времени нас радовало солнышко.

Поэтому фотографии получились абсолютно разными, не смотря на то, что были сделаны в течении одного дня. Средняя температура воздуха держалась в районе 18-20 днем, и около +10 ночью. Спальники у нас были рассчитаны до нулевой температуры, так в них даже было жарковато.

Палатку мы навострились собирать за 7 минут. Очень простая, и в тоже время удобная конструкция с двумя входами по бокам. Сверху и над каждым входом натягивалось палаточное, непромокаемое крыло, получалось укрытие для обуви. И внутрь тащить ботинки не надо, и не мокнет ничего от росы или дождя. Палаткой мы остались очень довольны, оставалось испытать её в диких походных условиях.

Билеты на автобус вглубь парка были нами куплены на завтрашние 7 утра. Чтобы представить хоть немного, с чем нам придется столкнуться на следующий день, мы решили подняться по течению Savage river, недалеко от палаточного лагеря, и прочувствовать каково это — ходить по тундре. Все это большей частью относится ко мне, т.к. у Ильи опыт похода с палатками огромный.

Северные речки имеют интересную особенность. Они не глубокие, в лучшем случае чуть по бедро, но русло разделено на множество потоков, образуя сеть. Между потоками — сухой гравий (в зависимости от времени суток и приливов-отливов). Вот прыгая через потоки на галечные островки и можно передвигаться через реку. Только надо помнить, что обратный путь таким манером может и не получиться, если воды станет больше, или если она изменит свое направление.

Также идти удобно вдоль самой реки по каменистому берегу. Иногда приходилось продираться сквозь кусты в человеческий рост. При этом надо всегда что-нибудь говорить, как нас учили в фильме, а то есть неплохой шанс упереться носом медведю или лосю в бок. Как будто шума, производимого нами, было не достаточно.

Вскоре бурелом нам надоел, и мы решили отойти от реки немного в сторону, и идти по тундре. Набрели даже на оленью тропку. Она раз в три уже человеческой, с хорошо видными следами: три отпечатка вместе и один внизу, перпендикулярно к ним. Первый раз в жизни довелось мне пройти через гущу карликовой березы. Было очень забавно наблюдать, как над деревьями возвышались грибы — настоящие «надберезовики» 🙂 Грибы были уже старыми, с лопнувшими шляпками, олени ими почему-то не заинтересовались.

Периодически спускаясь к воде и пугая полосатых воробьев в зарослях, мы в тайне надеялись на встречу с лосем. Но как и раньше, «муськи» нас игнорировали и не показывались на глаза.

Очень хорошо зарекомендовала себя одежда, куртки и ботинки с гортексом. В них не было не жарко, не холодно, не мокро, и ничего не порвалось, даже несмотря на пролезание через бурелом. Что еще раз доказывает — лучше заплатить чуть больше, но получить в итоге качественный товар.

Где-то через час пути мы сделали небольшой привал, хотя нисколько не устали. Просто хотелось пофотографировать окружающие речку зеленые горы и высокое небо. В бинокль даже удалось разглядеть ледник на самой вершине, белым языком свешивавшийся вниз. Но с ледниками у нас произойдет более близкое знакомство в национальном парке «Kenai Fjords».

Стемнело, пора было возвращаться. Дошли не спеша до кемпинга, так и не встретив никого на пути. А вот рядом с палаткой нас поджидал вечерний гость, вернее гостья. На ветке ели сидела большая серая птица сорокопут (Northern shrike) с пушной грудкой и умными круглыми глазами. Мы как раз собирались ужинать, нахлебники появились не зря. Вскоре к сорокопуту присоединилась белка со вздорным характером, залезшая на верхушку ели и кидавшаяся шишками.

На ужин у нас был растворимый китайский суп с рисовыми макаронами, к которым меня приучила на работе коллега-китаянка, и банка сгущенного молока с чаем. Пришлось забыть на время о ресторанах. Примус работал как часы, ни до, ни после у нас не было к нему нареканий.

Несмотря на низкую температуру на улице, в спальниках было на удивление тепло, можно было даже лежать полностью раздевшись.

С утра позавтракав хлебцами с ветчиной и запив горячим, сладким чаем, мы сложили все кемперское оборудование в рюкзак, который одел Илья. Мне пришлось тащить 7-кг фото-рюкзак со штативом. До автобусной остановки было 10 минут хода.

Ровно в 7 подъехал camper bus, уже почти заполненный. Водитель проверил билеты и сказал садиться где хотим. Все рюкзаки-палатки нужно было сложить в специальную секцию в хвосте автобуса.

Познакомившись с народом, узнали, что почти все едут до конечной остановки Wonder lake (8 часов), и лишь некоторые до середины — Eielson visitor center, чтобы оттуда отправиться в тундру с ночевкой. Все были американцы без детей, за исключением одной пары из Чехии. В основном, в парке мы видели именно семейные пары, объединенные общим хобби — фотографией и неравнодушием к природе.

Путь предстоял не близкий, водитель попался отличный, много рассказывающий о здешних местах и животных. Камеры просил держать наготове, в любой момент могла появиться дичь. Водители автобусов держат связь по рации, и предупреждают друг друга, где видели Dall sheep, карибу, медведей или даже волков.

Стоит ли упоминать, что все перечисленные, плюс еще кое-кто, попались нам на глаза. Если пассажиры первыми заметят кого-то интересного, то нужно завопить «Stop!», водитель обязательно свернет на обочину.

Самая высокая гора в США — Mount McKinley (6193 метра) не видна при въезде в парк. Вот и еще одна причина, по которой стоит ехать в глубь, даже если особо не интересуешься животными.

Как было написано в нескольких путеводителях, район в начале Park rd. очень любят лоси, т.к. здесь обильно растет их любимая еда ивняк. Но они по-прежнему нас игнорировали. Зато буквально через пару миль мы засекли карибу. Настоящие, дикие северные олени в паре десятков метров! С ума можно было сойти. Они спокойно паслись на сочном зеленом склоне, чуть ли не задевая друг друга раскидистыми рогами. Даже создавалось впечатление, что они дерутся.

Позже, в середине пути у инфо-центра Eielson, удалось подержать в руках лосиные и карибьи рога. Так вот рога карибу можно было поднять с трудом и пошатываясь, а ведь они их носят на голове 🙂

Народ прилип к правому борту с камерами, выходить из автобуса не разрешается.

Далее дорога спускалась в долину, образованную двумя реками: Savage river и Teklanika river. Вдоль них также было несколько живописных зон для похода с рюкзаками. Затем дорога круто забирается вверх на высоту около 500 метров, и проходит через перевал Sable pass.

Здесь мы уперлись в хвост из других автобусов, т.к. народ рассматривал белые точки на склоне. Это оказались овечки Dall sheep, очень хорошо контрастирующие с окружающим пейзажем. Они всегда пасутся группами, имеют шикарные, завитые в колечки рога, причем как самцы, так и самки.

С другой стороны дороги кто-то засек сокола, спланировавшего на скалу, а затем показался первый хозяин этих мест. Медведь-гризли шел вдоль русла реки, периодически переворачивая лапами камни. Когда ему надоело это занятие, он косолапо взобрался на склон и ушел в заросли голубики и своей любимой ягоды вороники (soap-berry).

Затем начиналась наша зона #9 (East fork of Toklat river). Но по плану мы хотели доехать до конца дороги у Wonder lake, а уже на обратном пути высадиться здесь, и отправиться в поход ближе к вечеру. Зона 9 плавно перетекает в Polychrome pass overlook, где была назначена остановка, чтобы можно было отдохнуть и нам, и автобусу.

Забравшись на небольшой холм, мы были потрясены открывшимися пейзажами. Справа возвышалась сама гора Мак-Кинли, огромная и снежная. Узенькая дорога только подчеркивала её величину. Прямо взгляд скользил по тундре и упирался в цветной и очень фотогеничный участок горной гряды Alaska range. Контраст цветов был изумителен, и чтобы не потерять его при съемке, мы накрутили поляризатор.

Да, для пейзажей использовали новый широкоугольник Canon EF 17-40mm f/4L; совершенно замечательный объектив, очень резкий и быстрый.

Дышалось легко, возникало восхитительное ощущение свободы, которое испытываешь только в горах.

Хочется заметить, что на протяжении всей дороги не будет места, где можно поесть (даже автоматов), поэтому рекомендуется взять с собой бутерброды, все-таки 8 часов в одну сторону.

После перевала дорога постепенно спускается вниз, в некоторых местах очень страшно проходя по самому краю пропасти. Водитель не упустил случая подколоть пассажиров, и сказал: «Ответ на вопрос, крутящийся у вас на языке — нет» 🙂 Это он совершенно верно «угадал» типичный вопрос всех людей, проезжающих данное место: «Были ли случаи падения автобусов в пропасть в парке Денали?»

И вот вдали показался инфо-центр Eielson на фоне горной гряды Alaska range. Пейзаж вокруг удивительный: под ногами долина с разлившейся рекой, над ней горы и ледник Muldrow glacier, на противоположной стороне скалы подходят вплотную к дороге. И самое главное, величественная Мак-Кинли предстает во всей красе. Большее время года гора скрывается за облаками, и как нам объяснял водитель, нужно попасть в парк в правильное время, чтобы увидеть её целиком. Нам гора открылась, только сверху предпочла прикрыться облачком-шляпкой. Каждый год на гору пытаются забраться в среднем 1300 скалолазов, около 40% успешно.

Перерыв на отдых дали 40 минут, чем мы воспользовались и погуляли по окрестностям. Внутри инфо-центра стоял стенд со шкурами медведей, волков, черно-бурой и обычной лис, и более мелкой живности. Можно было даже примерить такое своеобразное манто. Рядом лежали черепа зверушек. Особо страшно смотрелся черепок бобра с жуткими верхними резцами, и череп волка с острыми клыками.

Также можно было пройти странноватый тест по определению «goo» различных животных. В банках были собраны примеры, нужно было угадать кто конкретно наследил 🙂

Растянувшись на травке на склоне, мы слегка перекусили в обществе любопытных евражек, и вскоре после этого объявили посадку на автобус. Путешествие продолжается.

Автобус слегка опустел, т.к. часть путешественников сошла у инфо-центра, и отправилась в сектор #10. Мы его рассматривали как страховку, на случай если бы не оказалось мест в первоначально запланированном.

Вдруг в кустах что-то зашевелилось, и на обочину выскочили одна за другой курочки-пеструшки. Ptarmigans, т.е. куропатки по-нашему, являются официальной птахой парка. Зимой абсолютно белые, с мохнатыми ножками. Летом же очень трудно различимые в траве из-за богатой окраски.

Остальной путь до «Чудесного озера» окружен болотцами, небольшими речушками и вкусными для лосей зарослями ивы. Наконец, мы его увидели. Лось стоял по колено в пруду, периодически опускал морду в воду, чтобы подцепить деликатесные водоросли. Потом он их с упоением медленно-медленно жевал, не обращая внимания на текущую по носу воду и лениво потряхивал рогами. Зрелище презабавное.

Через час мы уже были в окрестностях Wonder lake, и любовались его гладкой поверхностью с высоты дороги. Кстати, многие наверное видели знаменитые фотографии, на которых гора Мак Кинли отражается в водах озера. Такая своеобразная визитная карточка парка. По ней создается впечатление, что озеро находится у подножия горы, так же как и кемпинг «Wonder lake». Мягко сказать, это не совсем так. Кемпинг находится в небольшом лесу на склоне в миле-полторы от озера. А чтобы получить знаменитое отражение, нужно отправляться в поход вокруг озера, лучше с ночевкой.

Мы поначалу тоже планировали остановиться в кемпинге «Wonder lake», но тщательно изучив масштабы и крупицы информации, забраковали идею. В дополнение к этому, места очень комариные. У нас был комплект накомарников на особый случай. Но не пригодился — в комарином сезоне был перерыв по словам водителя автобуса.

В обратный путь автобус отправлялся через час. Мы решили провести его с пользой: приуменьшить свои запасы еды, поесть голубики, заросли которой были везде, и пофотографировать озеро.

Опустошив банку ветчины с хлебцами на одной из зон для пикника, мы отправились к берегу голубичными зарослями. Дорога была долгая и трудная, не только пальцы, но и губы и язык стали иссиня-черными. Я уже и забыла, какое это наслаждение ходить по ягоды-грибы! Под Питером выбирались обычно в августе-сентябре за морошкой и клюквой на 68-72 км калищенской железной дороги. Но препятствие было успешно преодолено, и мы вышли на берег.

Озеро удивительной прозрачности слегка рябило, отражало темные леса по берегам и проплывающие облака. Вдали виднелся горный массив Alaska range; было тихо-тихо за исключением редкого жужжания комара, забывшего, что у них перерыв в сезоне 🙂

Ближе к назначенному времени побрели обратно на остановку. Назад ехало буквально три человека. Выезд из парка бесплатный, билеты показывать не нужно. Только желательно было предупредить водителя (на этот раз женского пола), где собирались сходить. Она обещала высадить нас у секретной тропки, не обозначенной ни на одной карте, на левом берегу Toklat river.

Столь длинные переезды и поход в один день мы могли себе позволить исключительно потому, что световой день был очень долгим. Темнеть начинало где-то в пол-одиннадцатого вечера. И конечно, мы вовсю пользовались таким преимуществом, ограниченные лишь собственной усталостью.

Пошел небольшой, 10-минутный дождик. Сразу небо прояснилось и выпустило радугу. Одним концом она упиралась в лужайку, будто специально подстриженную. Почему-то вспомнился мультик «Тайна третьей планеты»; тот эпизод, где корабль профессора Селезнева приземляется на аналогичной лужайке, оказавшейся крышкой подземного «чайника» 🙂

Миновав все обзорные точки в обратном направлении, мы наконец ступили в зону #9. Водитель действительно высадила нас на обочине, у еле приметной тропки, спускающейся в долину, и пожелала счастливого пути.

Склон сильно порос высокими кустами, не скажу, что было очень легко пробираться сквозь его цепляющие ветки. Но препятствие было успешно пройдено, и мы оказались на берегу. К вечеру вода в Toklat river серьезно поднялась, бежала с неслабой скоростью и даже бурлила. Питается в основном талой водой из ледников в сердце гор, плюс совсем немного из подземных источников. Совершенно естественно, что во второй половине дня ледники изрядно подтаяли, что и вызвало повышенный уровень воды в реке. Отсюда совет — речки переходить лучше утром.

Один из её притоков перегораживал нам путь к сухой тундре. И хотя был очень узкий и наполовину пересохший, перешли мы его с трудом, изрядно вымазавшись в серой, липкой грязи. Я даже умудрилась шлепнуться на колени, трясина моментально стала засасывать ноги. Ощущения не самые приятные. Вытащил меня за шкирку Илья, и сказал впредь идти за ним след в след.

Через 15 минут мы прошли топь, и оказались на сухом склоне, поросшем карликовой березой и многочисленными цветами. Мокрую грязь лучше не отряхивать сразу, чтобы не развозить по всей поверхности, а подождать когда сама засохнет и отвалится. Ботинки и нижняя часть штанов походили на серые, бесформенные «тумбы», сильно прибавлявшие вес.

Немного отдохнув, пошли дальше. Троп действительно нет, иди где хочешь. Периодически со склонов гор к реке подходили каменисто-песчаные «трамплины» — пересохшие ложа рек. Из опыта: переходить их поперек жутко трудно, камни крупные и беспорядочно навалены. Лучше спускаться к самой воде, и проходить по самому краю.

Где-то через милю пути мы увидели перед собой странный куст. Он возвышался над остальной карликовой растительностью и даже не думал шевелиться от ветра. Поглядев в бинокль, мы дружно рассмеялись, признав в «кусте» рога карибу. Животное явно спало, спрятавшись в траве, но рога-то не спрячешь 🙂

Стараясь двигаться тихо по возможности, мы решили его обойти слева. И в этом заключалась ошибка. Слева от карибу спала его жена-карибиха, не примеченная нами раньше. Двигаясь прямо не неё, мы привели в ярость её мужа, который моментально вскочил, опустил голову к земле, повернул к нам свои шикарные рога, и грозно засопел. Мы совершенно не ожидали такой реакции, и бочком-бочком стали обходить уединившуюся парочку. Карибу-он что-то крякнул самке, она грациозно поднялась и не спеша поскакала под прикрытие леса. Двигаются карибу удивительно легко, как бы танцуя с высоко поднятой головой и царственной осанкой. Очень грациозные животные!

По мере того, как мы обходили обороняющегося самца, он продолжал нагибать рогатую голову к земле, поворачивался на одном месте, держа круговую защиту. Когда мы ушли с прямой линии к лесу, что-то фыркнул и недовольно побежал в его гущу. Эмоции у нас били через край! Мы просто не представляли насколько это интересно — встретиться с дикими животными на их территории.

Через милю пути устроили привал на одной из кочек. И только успели перекусить, как показался медведь. Шел он довольно далеко, по левому склону, опустив морду в ягодные кусты. Никакой потенциальной опасности не представлял, т.к. вокруг нас кустов с ягодами не наблюдалось, и медведю просто незачем было спускаться в долину. Понаблюдав за ним в бинокль, отправились дальше.

Ориентиром служила зеленая лужайка у подножия гор на горизонте. В том месте Toklat river резко поворачивала вправо и скрывалась между скал.

Оказывается, тундра — это совсем не однообразное «поле» мелкой растительности. На одном участке она может быть покрыта шелковистой травой-муравой, колышущейся на ветру, на другом — кочками евражек и карликовыми березками, на третьем — симпатичными цветами, фотогеничными, желтыми лишайниками и грибами. В некоторых местах почва пружинит, идешь как по батуту, спотыкаясь о грибы-дождевики-«пуховики» (когда на них наступаешь, они издают такой звук «пух»).

Уже было около 10 часов вечера, а солнце только-только начало опускаться, заливая все вокруг теплым, оранжевым светом. Приметив журчащий ручеек на живописном плато, мы решили, что место вполне подходит для ночевки: на высоком берегу над рекой, склон мягкий и ровный, и есть вода. Изучив все подходы к будущему лагерю на предмет наличия медвежьих или еще каких троп, остались вполне довольны. Как я уже упоминала, палаточный лагерь нужно разбивать по схеме равнобедренного треугольника; в одной вершине — палатка, во второй — кухня, в третьей — хранилище.

Мы умылись в ручейке, набрали воды для супа и с удовольствием сняв ботинки, растянулись на лежанках в ожидании ужина. Вот уж действительно дикая природа, никого вокруг, и того и гляди из кустов вылезет медведь.

У нас с собой даже была бутылочка немецкого вина, но в противо-медвежий контейнер она не влезла, пришлось нести в рюкзаке. Штопор мы благополучно забыли, отработав на бутылке старый общажный способ по проталкиванию пробки внутрь. Завершив маленький праздник жизни, решили отправляться на боковую. День выдался долгим, и к этому времени за плечами было около 10 пеших километров.

Утром не осталось и следа от вчерашней усталости, и мы не долго думая, решили налегке побродить в округе, может что (или кто) интересное попадется. И чутье не обмануло. Где-то в получасе от лагеря мы открыли… водопад. Да еще двойной!

Он не отмечен ни на одной карте, поэтому если бы мы знали о его существовании, то конечно же разбили бы лагерь рядом. Но с другой стороны, в том-то и прелесть парка «Денали», что он дикий, персонал секреты не выдает, на топографических картах отмечены только реки и рельеф, и никаких водопадов. Приятно ощущать себя первооткрывателями!

Вода из водопада промыла узкое русло через плато, получился самый настоящий каньон. Мы с удовольствием искупались в почти ледяной воде (не даром с ледника течет), пугая криками пятнистых евражек. По плану, здесь была конечная точка пути. В этом месте река Toklat забирает вправо, чтобы продолжать путь в выбранном направлении, нужно её пересекать. Но как бы заманчиво это не звучало, у нас не было ни времени, ни соответствующей экипировки. Нас ждала обратная дорога.

Погода начала меняться, изредка накрапывал дождик. Продираясь через кусты карликовой березы и заросли таежной ягоды шикши, мы краем глаза уловили резкое движение. Приглядевшись, увидели замершую на месте куропатку и трех её цыплят. Прикрывая их крыльями, она уводила потомство под дальний куст, а сама так и замаячила перед нами, отвлекая на себя внимание. Двигалась она хаотично, то и дело кудахтая.

Оставив потревоженную птицу, мы спустились к реке буквально в 10 метрах от самки-карибу, развалившейся на берегу. С места она прыгнула через приток, и резво стала удаляться, кося на нас левым глазом.

Чередуя переходы по тундре и вдоль реки, мы не спеша продвигались к шоссе. Видели еще карибу-самца, но вдалеке. Долгое время он шел параллельно с нами, что-то искал на галечном дне, пока еще не прикрытым водой.

Когда до выхода на дорогу оставалось не более километра, пошел град, затем и дождь, окружающий пейзаж изменился в считанные секунды. Вот показался и тот самый лес на склоне, но где же тропинка? Отыскать её не получилось, зато нашлась медвежья.

Принадлежность тропинки косолапому определялась просто: по оставленным «сувенирам» и ободранным на всем протяжении кустам голубики. Медведи не церемонятся в еде, и заглатывают ягоды вместе с листьями. На полпути вверх лес расступился, и перед нами раскинулась голубичная поляна. Шанса мы не упустили, наелись до отвала, надеясь, что мишка простит нас за непрошенное вторжение.

Наконец, через 15 минут мы уже стояли на обочине, сняв рюкзаки и голосуя проезжающим автобусам. Выезжать из парка можно на любом (не только кемперском), были бы места. Но к сожалению, два первым автобуса были забиты под завязку. Водители все равно притормаживали, крича: «I`m full!», а могли бы и мимо проехать.

И вот за поворотом показался зеленый корпус туристического автобуса «Wilderness tours». Мы с удовольствием раскинулись на передних сиденьях, надеясь немного подремать. Но не тут-то было. Не успели мы отъехать, как народ закричал: «Стойте, волки!»

Прямо под склоном мы увидели «нашего» голубичного медведя, на которого нападали два волка. Медведь оставался наполовину скрытым деревьями, но волки были как на ладони, серо-коричневые и тощие. Они по очереди делали выпады в медвежью сторону, но близко не подходили. Медведь вел себя спокойно, лишь изредка прыгая вперед, после чего волки отлетали метров на десять.

Водитель автобуса с мощным биноклем увидел, что медведь стоит над какой-то тушей. Скорее всего, сделал он предположение, волки завалили молодого карибу, но пришел медведь и все отнял. Вот волки и бесились. Да, подумалось, а мы всего в паре десятков метров от того места проходили…

Поехали дальше, возбужденно галдя. Водитель заметил, что сегодня им особенно везет на встреченную живность. Его слова тут же подтвердились. Сначала мы увидели парочку Dall sheep достаточно близко, в районе перевала Sable pass. Они сидели на самом верху обломка скалы, и меланхолично жевали.

А затем через пару миль показалась медведица с тремя медвежатами. Да не где-то вдалеке, а в 5 метрах от автобуса. Даже автобус, ехавший впереди нас, вернулся, т.к. наш водитель оповестил других о находке. Этикет у них такой.

По сравнению со своими детками, мама-гризли была похожа на огромную гору светло-коричневого меха. Холка даже отливала блондинисто-золотым. А все медвежата носили простые черные шубки, и лишь у одного было белое «ожерелье». Медведица не обращала никакого внимания на автобус, с упоением обдирая кусты вороники, погружая в них мощную голову по самые уши. Детишки играли рядом, периодически сворачиваясь в дерущийся клубок, иногда подкатывая к маме и кусая её за ногу. Зрелище было презабавное, народ умилялся.

Если бы медведица подняла голову и посмотрела на людей за стеклами автобуса с округлившимися глазами, тоже бы умилилась.

Медвежонок с белым воротничком был меньше всех и быстро уставал. Тогда он садился в кустах и схватив лапами ветку как букет цветов, рассматривал и кушал ягоды. Когда медвежата сильно досаждали медведице, она ласково отстраняла их лапой, и открывала огромную пасть с клыками для острастки.

Обычно у медведицы рождается как раз три медвежонка, которые два-три года ходят с мамой, а потом живут своей жизнью. Однако, помнят мать, и изредка возвращаются к ней, выпрашивая еду. Как раз такое возвращение взрослого медвежьего сына мы увидим позже, в национальном парке «Катмаи».

Позади нашего автобуса скопился целый хвост из других, тоже желающих посмотреть на медвежью семью вблизи. Пришлось из вежливости отъезжать. Народ восторгался. Одно дело зоопарк или даже сафари, и совсем другое — дикая местность, где невозможно предсказать появление животных.

Вечер мы провели в кемпинге, укутанные туманом. Только раз пришлось съездить в ближайший магазинчик около Riley creek за бутылочкой рислинга. Там же можно помыться (правда за грабительские 4 бакса), и постирать за $2. Но не будешь же грязный ходить, тем более после тяжелого перехода по тундре.

Ближе к ночи появилась знакомая нам парочка сорокопута и белки. Подкормив голодающих, мы замуровались в палатке, как следует утеплившись. В эту ночь ожидалось сильное понижение температуры.

На 5 утра назначили подъем. К половине первого дня мы должны были попасть в Анкоридж, сдать машину и пройти регистрацию на рейс, отправляющийся на полуостров Аляска, в сердце национального парка «Катмаи».

Путешествие по Аляске: часть 2 — в окружении медведей гризли

Путешествие по Аляске: часть 3 — полуостров Кенай

Путешествие по Аляске: часть 4 — залив Качемак