К середине осени 2004-го года мы уже изрядно успокоились после поездки на Аляску. Впечатления постепенно сглаживались, каждодневная рутина брала верх. Пора было развеяться, встряхнуться, и съездить в какое-нибудь интересное и необычное место.

К сожалению, в октябре нет никаких официальных праздников. Свои отпускные дни мы уже потратили летом. С тех пор натикало всего парочка, но не солить же их в конце концов… Решили, что от одного дня не убудет, присоединили его к выходным, получив таким образом три дня в полное распоряжение.

Давным-давно мечтали мы посмотреть на гейзеры. Но наиболее доступное место для их обозревания, национальный парк «Yellowstone», всегда был как бы в стороне от наших маршрутов. И когда жили в Теннеси, и теперь в Техасе, по-прежнему находились в противоположных уголках страны. Северо-запад США оставался для нас загадкой и требовал скорейшего исследования. Да и Илья так часто подливал масла в огонь, восторгаясь Долиной гейзеров на Камчатке, что уже невозможно было терпеть.

Октябрь выбрали не случайно. Лето отпадало, т.к. мы ни за что бы не хотели бродить в толпе туристов, ехать медленным и печальным караваном по однополосной дороге, или сидеть на скамеечке в ожидании извержения гейзера «Old Faithful», но только в компании пары сотен человек.

Поздней осенью и зимой многие дороги закрывались из-за снегопада, как никак — север, что тоже не устраивало. Поэтому остановили свой выбор на октябре. Хотя, как показали дальнейшие события, идеально было бы поехать в начале месяца, чтобы избежать некоторого экстрима, сопровождавшего нас всю поездку.

Билеты на самолет купили за месяц до отправления, решив ехать через мормонский город Salt Lake City в Юте. Рейс туда отправлялся прямой, и стоил дешево ($240 на одного). А остальную часть пути, 320 миль на север до штата Вайоминг, планировали проехать на машине, взятой в аренду в местном аэропорту.

Первый раз летели «Дельтой», вполне приличной авиакомпанией, почти ничем не отличающейся от уже привычной и прописанной в Хьюстоне «Continental». В оба конца самолеты летели полупустые, не сезон.

Солт Лейк Сити встретил нас приятной прохладой; даже кто-то из пассажиров техасского рейса воскликнул: «Какой хорошая атмосфера! Это вам не Хьюстон». Действительно, за последние годы качество хьюстоновского воздуха упало до единицы по 100-бальной шкале. По утрам хорошо видная полоса серого смога над небоскребами медицинского центра. Но тем не менее, до московского или питерского уровня загрязнения еще далеко.

Найдя в аэропорту приветливо светящуюся желтым надпись «Hertz», мы получили во владение серый и довольно просторный Шеви.

Путь в Йеллоустоун пролегал через три штата: Айдахо, Монтану и Вайоминг (не считая Юты), и большей частью проходил по 15-му интерстейту.

Золотая осень вовсю резвилась; то и дело мы останавливались поснимать деревья, разукрашенные яркими красками и подсвеченные низким солнцем; речку, бурлящую прямо рядом с дорогой; глазели на стада овец и коров на холмах.

Так получилось, что путешествуем мы обычно летом, весной или зимой (за исключением первой поездки по Флориду пять лет назад). Поэтому не видели осенних красок уже очень давно. Чувство похоже на то, когда впервые попадаешь на тропический курорт, все кажется таким необычным и ярким. Только в данном случае, надоевшие нам хьюстоновские пальмы были заменены настоящими лиственными деревьями. Ляпота!

Через пару часиков остановились перекусить в малюсенькой деревушке Garland, в семейном ресторанчике. Задерживаться долго не хотели, взяли просто по паре сэндвичей и питьевых йогуртов. Перед самым уходом в ресторане появились настоящие ковбои, объезжающие монтановских мустангов. Ребята были в полном прикиде: клетчатых рубашках с повязанными наоборот на шее платками, джинсах с одетыми сверху кожаными штанами (чапсами) с вырезами, защищающими от лошадиного пота, ковбойских длинноносых сапогах и широкополых шляпах. Ковбоев Мальборо приняли как своих, наверное были завсегдатаями. Выйдя на улицу, мы ожидали увидеть как минимум трех лошадей, «запаркованных» перед дверьми. Но нет, современные ковбои передвигались по городу на обычных траках.

При въезде в восточный Айдахо, пришлось съехать со скоростной дороги, и продвигаться в городок West Yellowstone по обычным проселочным. На улице существенно похолодало, без курток из машины уже нельзя было выйти.

West Yellowstone находится на территории Монтаны, в 5 милях к западу от въезда в «Yellowstone». А сам парк расположился в углу Вайоминга. Вот такая получилась сборная солянка из штатов. В городке я заказала на три ночи гостиницу «Yellowstone Lodge» за какие-то $40. Такие цены, конечно, возможны только в не сезон. И то не долго, т.к. на зиму многие отели закрываются совсем.

Йеллоустоун является первым национальным парком США, основанным аж в 1872 году, после подписания президентом Грантом соответствующего указа. А также одним из четырех мест на земле с активной гейзеровой деятельностью. Остальные находятся в Новой Зеландии, Исландии и на нашей Камчатке (пресловутая Долина гейзеров). Но судя по отзывам, найденным мной в интернете, посещение Долины гейзеров может влететь в сильную копеечку, да еще без всякой гарантии, что позволят все посмотреть, и так называемая «экскурсия» не скатится в банальную пьянку.

Йеллоустоун в этом плане, что называется более «дружественен к пользователям». По словам рейнджеров, дороги спроектированы таким образом, что можно осмотреть все наиважнейшие точки даже не выходя из машины. Но лучше, конечно, так не делать, ибо в стороне от избитого пути всегда есть шанс наткнуться на жемчужины.

То, что мы видим сегодня в парке, начало сформировываться еще 600 тысяч лет назад. Тогда произошли ужасающие по мощи вулканические взрывы, образовав истекающие лавой кратеры. Слои лавы превратились в горы-пироги (иногда содержащие до 27 уровней), позже покрывшиеся ледниками, законсервировавшими всю активную деятельность под землей. Сегодняшние пузырящиеся лужицы и прорезающие небо фонтаны гейзеров доказывают, что там внизу отнюдь не все спокойно до сих пор.

По прогнозам есть достаточно большой шанс, что вся местность взлетит на воздух еще раз в не сильно отдаленном будущем. Ну а пока у всех нас есть прекрасная возможность понаблюдать за деятельностью земных недр, прогулявшись по проложенным вокруг гейзеров тропинкам.

Основная программа намечалась у нас на последующие два дня. Вечер после приезда посвятили разным организационным вопросам, купили пропуск в парк ($20 с машины, на 7 дней), и совсем немного проехали внутрь, чтобы оценить состояние дороги. В конце октября, да еще вечером, её поверхность покрывала корочка льда, тщательно счищаемая машиной-уборщиком. Перед тем, как отправляться в парк, не лишним будет проверить состояние дорог вот по этой ссылке.

Продвинувшись миль пять к Madison Junction, мы были буквально окружены стадом оленей. Самки с детенышами переходили дорогу, самцы косили глазом и как бы невзначай потряхивали рогами, мол, помни, кто тут хозяин.

Кстати, хочу внести ясность в вопрос о названии оленей. Почему-то многие русские сайты используют для слова «elk» перевод «американский лось». Достаточно одного взгляда на животное, чтобы понять что лосем тут и не пахнет. Американский лось это «moose», так по-свински кинувший нас на Аляске. Elk — это конечно же олень, но более массивный чем обычные пятнистые «бемби». Поэтому правильный перевод будет «благородный олень».

Итак, выбравшись из дебрей наименований, мы остановились на обочине, чтобы пофотографировать этих величественных животных. Самочки имели наискромнейший вид, грациозно сгибали шеи к земле, и щипали желто-зеленую травку. Оленята, как и любые дети, носились вокруг, стараясь не попадаться на пути серьезных папаш. А те в свою очередь прохаживались туда-сюда с важным видом.

Покинув через некоторое время оленье стадо, мы продолжили путь вдоль реки Madison river, затянутой льдом и присыпанной первым снегом. По её берегам возвышались остовы деревьев, следы катастрофического пожара 1988-го года, когда выгорело 36% площади парка. Как и в калифорнийских «Гигантский секвойях», огонь сыграл на руку деревьям, вызвав раскрытие шишек и способствовал прорастанию семян в хорошо удобренной почве.

Недалеко от этого места нам опять встретилось стадо, на этот раз бизонье. Темные туши скопились на острове посреди реки, к дороге выходить не торопились.

К тому времени, стемнело уже достаточно сильно, мы решили вернуться в гостиницу. Заехав по пути в местную пиццерию, забрали еду с собой, купили пива и устроили небольшой праздник жизни прямо в номере. Прогноз погоды по телеку не особо радовал, в последующие дни ожидался снегопад.

Глянув с утреца в окно, машины мы не обнаружили. Вместо неё возвышался огромный сугроб. Да, давненько нам не доводилось проделывать утренние упражнения, привычные людям из северных штатов. Пока «Шеви» оттаивал, успели позавтракать на нижнем этаже гостиницы. Пресловутый continental breakfast оказался не так уж и плох: чай из пакетика, поджаренные в тостере рогалики, щедро смазанные сливочным сыром и джемом, и фрукты.

При въезде в парк как всегда выдают карту, достаточно подробную для беглого ознакомления с окрестностями. Если вы решите провести там неделю и отправиться в неисхоженные туристами места, то понадобятся топокарты другого масштаба.

Главной точкой посещения в первый день выбрали конечно же Верхний гейзеровый бассейн и его главную достопримечательность — гейзер «Old Faithful». Но и по пути очень много всего интересного и необычного.

От западного въезда в парк до развилки Madison 14 миль. Я её упоминаю не случайно, т.к. эту точку удобно использовать для ориентации, не зависимо от того, отправляетесь вы не север в Норрис, к Фарфоровому бассейну, или вниз на юг к Old Faithful.

Почти сразу после перекрестка, от главной дороги ниточкой отойдет еле заметная Firehole canyon drive с правой стороны. В каньоне берет начало никогда не замерзающая Огненная река. Мы были одними из первых посетителей в этот ранний час, поэтому колея в снегу еще не успела образоваться. Опасно скользя вдоль края каньона, «Шеви» с трудом остановился буквально в паре метров от пропасти. Ощущения, прямо скажем, не из приятных. Ночная метель все еще бушевала, поэтому водопады Огненной реки пришлось снимать под сильным снегопадом, с обязательным использованием бленды. Камеру в таких условиях вытирать надо после каждого выхода, иначе электроника сойдет с ума от сырости.

Снова выбравшись на нормальную дорогу, мы въехали в пределы Нижнего гейзерового бассейна. Огненная река находилась теперь совсем рядом с дорогой, укутанная паром сверху и снежным полотном по берегам. В целом, фотографии получились такого сюрреалистического вида именно благодаря снегу; вернее контрасту между ним, черными силуэтами деревьев и яркой почвой, присущей всему Йеллоустоуну. Отсюда же и эффект объемности на некоторых снимках.

С правой стороны дороги находится еще одно забавное местечко. На карте обозначено как Fontain paint pot, на деле представляет из себя лужицы с кипящей грязью. Вокруг лужиц пролегают деревянные настилы, отходящие от довольно просторной парковки.

Даже в такую экстремальную погоду, в окрестностях прогуливались посетители, и не только человеческого вида. Прямо над головами мы заметили черного ворона гигантских размеров, издающего довольное «кар-рр-р!» каждый раз, как снежинки залетали ему в клюв. А по земле, среди редких туристов, промышлял отощалый койот. Он подбегал к каждой новоприбывшей машине, заглядывал внутрь с водительской стороны, и настороженно водил носом. В целом был чуть худее своего собрата, виденного нами в Юте, в национальном парке «Арки».

Сфотографировав рыжую лисью морду зверя, мы отправились в сторону бурлящих лужиц. Центральная, наиболее обширная, так и пыхтела под ногами. Коричневые пузыри вспучивали её поверхность. При лопанье они выбрасывали небольшие фонтанчики грязи, образующие зернистые конусы.

Если пройти еще дальше, то взору предстанет красивая долина с редкими деревьями и небольшими гейзерами. Некоторые из них извергаются каждые 2 минуты, выбрасывая фонтанчик не более чем на метр в высоту. Другие затихарились и только и ждут подходящего часа, беспокойно кипя каждый в своей лужице. Третьи извергаются одновременно, как например тандем гейзеров с красивым названием «Клепсидра» (т.е. «Водяные часы») и «Спазм». В целом, вся прогулка занимает не более 40 минут (полмили) и определенно стоит того.

Буквально сразу за Paint pot начинается еще один круговой объезд под названием Firehole lake drive, расположенный слева от главной дороги. Гейзеры на обочинах уже матерые, соответствующего размера и формы. Чего только стоит «Большой фонтан» (Great Fountain geyser), извергающийся раз в 10-12 часов и пускающий струю воды на высоту 30 метров в течении 40 минут!

Другой его собрат, «Белый купол» (White Dome geyser) активен около 100 лет. Но старичку досаждает остеохондроз по-гейзеровски: выбрасываемые на поверхность с током воды минеральные отложения, известные как «гейзериты», почти полностью законсервировали шахту гейзера, и он уже не тот, что прежде. При нас старичок загудел, затрясся, и выпустил 10-метровую струю воды. Сам конус представляет из себя белую громадину, определенно стоящую, чтобы заглянуть и в этот уголок парка.

Мы все еще никак не могли доехать до главной цели дня, уж больно много всего интересного встречалось по пути. Так произошло и с потрясающей красоты местом, Grand Prismatic spring, находящимся в Среднем гейзеровом бассейне. Чтобы попасть к этому обширному горячему источнику (вторым в мире по величине), нужно было пересечь реку Firehole river по пешеходному мосту и немного забраться в горку. В некоторых местах источник изливался в горячую реку такими же подогретыми водопадами.

Все вокруг дымило и урчало. Наверху перед нами развернулся огромный водоем, нереального красного цвета, с вкраплениями желтого и зеленого. Разноцветная почва была едва покрыта водой, и скорее напоминала потоки лавы, сонно растекающиеся в разные стороны. Красный цвет почвы обеспечивает каротиноид, вырабатываемый местными, жароустойчивыми бактериями; а сине-зеленый — цианобактериями. Иногда водоросли сливались в причудливые картины. То появлялась гигантская многоножка, то карта земли как будто бы сфотографированная с большой высоты. Совершенно удивительное место, оставившее одно из самых сильных впечатлений от парка.

Далее по пути наконец начинался Верхний гейзеровый бассейн. Но даже в его прихожей было на что посмотреть. Бисквитное сосредоточение отличалось необычными, слоеными формами отложений (отсюда и название), и колоритными болотцами в стиле а-ля «Баба Яга». А в Чернопесочном (Black sand basin) можно было полюбоваться на вулканический обсидиановый песок, оставшийся с давних извержений.

Подъезд к инфо-центру около гейзера «Old Faithful» очень организован, строго по локальным односторонним дорожкам. Рассчитано это конечно на летний наплыв посетителей, дабы народ не создавал пробок. Тут же находилась и гостиница, и парочка ресторанов, и сувенирный магазин. На самом инфо-центре установлена круглосуточная веб-камера, направленная на гейзер, и транслирующая картинку на страничку в интернете.

Весь туристический ажиотаж вокруг «Old Faithful» — чисто искусственный. Просто хорошо продуманный и осуществленный в реальности маркетинговый план. Гейзер не является ни самым большим в парке, ни самым мощным по силе извержения, ни самым красивым. У него другое предназначение: его назначили иконой. Ну примерно как Статую Свободы в Нью-Йорке. Вокруг «иконы» развернулись бизнесы, стригущие купюры с туристов и создающие им праздничное настроение от нахождения в специальном, особенном месте. План работает, за что честь и хвала разработчикам.

Самый лучший способ познакомиться со всеми достопримечательностями Гейзерового холма, это пройти по нему пешком, около мили в одну сторону. Предварительно можно заскочить в инфо-центр, взять у них распечатку со временем извержения всех попутных гейзеров, и отталкиваясь от этой информации планировать поход.

Как оказалось в нашем случае, «Old Faithful» готовился проснуться всего лишь через 10 минут. Мы быстро помчались на обзорный пятачок. Да, если дело происходило бы летом, места в переднем ряду реально занять лишь придя минут за 20 до предполагаемого извержения. В осенне-зимнюю пору народа почти не было, лишь парочка туристов подтягивалась из гостиницы.

Рядом с большим гейзером расположено еще два поменьше. Иногда извержение сначала происходит из них, и тогда основной фонтан теряет в мощности. Из всех трех дыр уже валил густой белый пар, застывающий на морозном воздухе. Наконец, секунда в секунду, как и было предсказано, раздался подземный рокот, затем шелест, и в воздух ударил горячий водяной фонтан. Хотя мы стояли довольно далеко, на щеках тут же осела теплая морось.

В среднем «Old Faithful» извергается каждые полтора часа в течении 2-4 минут, и выпускает фонтан на высоту 50 метров. Так мы и увидели главную, назначенную достопримечательность Йеллоустоуна.

Но у нас был личный хит-парад «вкусностей». И первым номером в нем значился родник удивительной красоты под не менее притягательным названием «Утренняя звезда». Сколько раз я листала альбомы с картинками из парка в книжных магазинах, и каждый раз взгляд задерживался на «Morning Glory». Родник удачно расположен в самой дальней точке тропы, проходящей по всему Гейзеровому холму. Получалось и по пути все сможем посмотреть, и устроить кульминацию в красивом месте.

Гейзеровый холм — уникальное место с самой плотной концентрацией гейзеров и прочих термальных штучек. Под «штучками» обычно имеются в виду горячие источники, фумаролы (трещины в земле, из которых вырывается пар) и грязевые лужицы.

Горячие источники — это несостоявшиеся гейзеры, подземная канальная система которых свободна от искривлений и препятствий. Проникнувшая в почву дождевая и талая вода достигает таких глубин, где спокойно подогревается магмой (расположенной в Йеллоустоуне всего в 10 км под землей, превращая парк в один активный вулкан), и снова возвращается на поверхность в горячем виде. Примером такого источника служит красивейшее место Gran Prismatic spring.

Фумаролы: это дымящиеся дырки в земле. В них попадает совсем мало воды, которая тут же испаряется. Иногда дырки на поверхности принимают причудливые формы, как например эта, похожая на чей-то дышащий нос.

Ну а с грязевыми лужицами мы уже встречались ранее. По составу — это кислотные горячие источники. Некоторые виды микроорганизмов, с извращенными понятиями о нормальной среде обитания, превращают вонючие подземные газы в серную кислоту. А та в свою очередь растворяет камни, делая из них глину. Но т.к. дело происходит в Йеллоустоуне, все это еще и подогревается. Таким образом образуются булькающие и пыхтящие грязевые «горшочки».

И конечно короли парка, гейзеры, т.е. как мы уже знаем, горячие источники с искривленной канальной системой, извергающие воду под давлением.

Многолетние наблюдения за гейзерами позволяют делать предсказания. На Гейзеровом холме по расписанию извергаются 5 штук: Old Faithful, Castle, Grand, Daisy и Riverside гейзеры.

Кстати, чтобы избежать толкотни у Old Faithful, можно заранее забраться на обзорную площадку неподалеку, и любоваться гейзером и окрестностями в собственное удовольствие. Да и кадры должны получиться не такие скучные и заезженные.

Прогулка по холму начинается сразу за Огненной рекой, с кипящим на её берегу Китайским родником. Первым встречным гейзером оказывается «Анемона», небольшая лужица, выпускающая 3-метровые фонтаны каждые 15 минут. Более интересен в зрелищном плане Beehive geyser («Улей»), расположенный чуть дальше. Попасть на извержение можно лишь случайно, и запечатлеть как из узенького конуса вылетает 50-метровая, тонкая струя воды.

Пешеходные дорожки проходят очень близко от гейзеров, иногда горячая вода может попасть на неосторожных туристов. На землю спускаться запрещено, т.к. есть неплохой шанс провалиться сквозь тонкую корку и свариться в кипятке. Несчастные случаи в парке уже были.

Сразу за Львиной группой гейзеров, получивших имя за рычащий звук, сопровождающий извержение, начинается ответвление к одному из самых фотогеничных мест парка. Сначала по пути встретится круглый Золотой гейзер, а затем покажется лазурный источник Doublet pool. Вода в нем плещется чистейшего голубого оттенка, а берега покрывает орнамент из минеральных отложений. При снежных погодных условиях, в которых мы оказались, место вообще выглядело сказочным: тихие снежинки окутывали деревья, и замедленно тонули в голубых водах «Дуплета».

Нам пора было двигаться дальше. По возвращению на главную тропу, взгляд упирается в еще одно голубое чудо. Источник называется «Сердце» и по внешнему виду действительно напоминает анатомическую версию нашего главного органа.

Вспомнилась историйка, произошедшая в одном из медицинский вузов, когда профессор анатомии попросил одного из студентов изобразить на доске рисунок сердца. Читая лекцию, профессор недоумевал, почему аудитория покатывается со смеху. Когда же он обернулся, то увидел студента, старательно заштриховывающего то, что по его разумению представляло схему сердца, т.е. всем нам привычный рисунок из двух округлых половинок. Тогда профессор выдал бессмертную фразу: «Вы, молодой человек, еще стрелу забыли нарисовать» 🙂

Но вернемся к нашим гейзерам. Свернув влево с основной тропы, можно увидеть еще два интересных объекта. Сначала придется пройти над кипящим озером Crested pool. Озеро очень чистое, с абсолютно прозрачной голубой водой и безжизненное. А все потому, что оно постоянно находится в состоянии кипения, при температуре 93С на данной высоте, и никакие микроорганизмы не хотят жить в таких условиях.

Сразу за озером возвышается огромный серо-белый конус гейзера «Замок» (Castle geyser). Его возраст оценивается в несколько тысяч лет. Гейзеры «конусного» типа формируются с помощью минеральных отложений, вымытых на поверхность током воды. Такие отложения получили даже имя собственное — гейзериты, или агломераты (спекшиеся материалы). Одним из самых внушительных гейзеров этого вида и является «Замок». Рядом с ним поставлены скамеечки, желающие могут передохнуть. Гейзер извергается два раза в день, с перерывом в 12 часов, но зато на протяжении 20 минут.

Когда мы вернулись на тропу, путь был перекрыт забравшимся на подмостки бизоном. С виду 1000-кг животное ленивое, но может быть очень опасным, если у него плохое настроение, или просто не понравился цвет ваших штанов 🙂 Среди деревьев мы заметили еще парочку его сородичей, двигающихся в нашу сторону. Как оказалось, мы их мало интересовали; зверюги просто шли к незамерзшей вокруг гейзеров почве, чтобы полакомиться какой-нибудь растительностью. Все три перебрались через дорожку, а последний, гад, навалил кучу прямо посередине. 🙂

Постепенно деревянные настилы отходят все дальше от Огненной реки. Погода к этому времени совсем обезумела, напустив на нас метель и бросаясь мокрыми хлопьями снега прямо в лицо. Буйство природы вызвало приступ ностальгии: последний раз мы переживали нечто подобное в ноябрьском Питере, много лет назад.

Вдруг справа монотонная снежная равнина была прервана двумя окружностями почти правильной формы. Снег не смог засыпать горячие водоемы Chromatic и Beauty. Температура воды в обоих меняется в течении дня. Наиболее красивы озерца во время горячего цикла. В остальное же время вода кажется коричневой с желто-голубыми вкраплениями.

Опять же справа, за озерцами, показался очередной внушительный конус. Гейзер «Гигант» (Giant geyser) считался спящим до 1955-го года. С тех пор он шаг за шагом перебрался в стан активных, и извергается около 10-15 раз в год, выбрасывая струи воды на высоту 76 метров. Тропинка проходит очень далеко от него, но кратер развернут лицом, что позволяет хорошенько рассмотреть все внутренности гейзера.

Далее, в повороте дорожки, застыл гейзер необычной формы. Называется «Grotto» и не похож ни на какой другой. А все потому, что минеральные отложения, вышедшие на поверхность с током воды, скорее всего покрыли близко растущие деревья и кусты, сделав их частью гейзера. Оттого гейзер формой напоминает заплывшую воском свечу. Расположен совсем рядом с тропинкой и может обрызгать, что хорошо подтверждала ледяная корка поперек пути.

Осторожно перебравшись по льду, мы сошли к самой Огненной реке, потому что именно там, на другом берегу располагался один из самых красивых гейзеров парка, Riverside geyser. К тому же, гейзер легко предсказуем, и извергается каждые 6 часов. Струю выпускает не вверх, а в виде арки над рекой. Любимый трюк фотографов — поймать радугу в арочных брызгах.

Сфотографировав друг друга на фоне всего этого великолепия, мы выползли из сугробов, и наконец увидели впереди указатель к цели, водоему «Morning Glory». Деревянные настилы как раз заканчиваются прямо над источником.

Сверху «Утренняя звезда» представляется овалом почти правильной формы и удивительной красоты. К сожалению, 17 мм не достаточно, чтобы полностью поместить источник в кадр. Мы крутились и так, и этак, Илья даже забрался на обледеневшие поручни, чтобы быть повыше, и все равно кусочек водоема остался неохваченным. То, что вы видите на фотографии, это панорама из двух горизонтальных кадров.

Голубой центр источника казалось затягивал в себя снежинки, и больше походил на нечто космическое. Раньше весь водоем был нежно-голубого цвета с тонкой желтой окантовкой. Но сейчас его недра видоизменены из-за мусора, бросаемого туристами, что препятствует свободной циркуляции воды. Её температура понижается, давая возможность для жизни прохладо любивым оранжево-желтым бактериям.

Как-то видела документальный фильм о том, как чистят «Утреннюю звезду». Команда техников запускает в источник толстый шланг насоса и выкачивает _тонны_ мусора. Самый часто встречающийся — монеты и алюминиевые банки из-под соды или пива. В настоящее время бросание любых предметов в источник рассматривается как акт вандализма, и ведет к соответствующему наказанию.

На этом наш поход по Гейзеровому холму завершился. Мы уже изрядно подмерзли, а метель все крутила и кружила. Признаться, некоторые кадры не хотелось делать, чтобы не вынимать руки из теплоты перчаток или карманов. Но хобби каждый раз брало верх, доказательством чего и послужили почти четыре сотни кадров. Данная продуктивность конечно мала. На той же Аляске или в Италии счет шел на тысячи. Но с другой стороны, в Йеллоустоуне мы провели всего два дня.

Первый из них уже подходил к концу. Солнышко нас так и не порадовало, но метель к вечеру прекратилась. Дойдя по своим следам до машины, мы по пути еще раз посмотрели извержение «Old Faithful». Инфо-центр закрылся, впрочем как и ресторан. Шанс поужинать оставался только в городке West Yellowstone.

С помощью туристической брошюрки выбрали заведение «The Canyon street grill», с простой домашней кухней. Цены более чем умеренные. К примеру, бифштекс с пюре и овощами обошелся всего в $12. К тому же, в ресторане умеют готовить очень неплохие молочные коктейли. Забрав часть еды с собой, мы заскочили в местный liquor store за бутылочкой Шираза, и поехали в гостиницу отогреваться.

Замечательные ощущения охватывают, когда сидишь раскрасневшийся в уютной, теплой комнате, а за окном тихо падает снег… Настроив телек на погодный канал, узнали, что снежный фронт задержится в здешних краях до завтра. Утро вечера мудренее, решили мы, как-нибудь разберемся.

Утром я проснулась от того, что по лицу прыгал солнечный зайчик. С мыслью «никак распогодилось!» я бросилась к окну. На дороге, на крышах близлежащих избушек-отелей, толстым-толстым ковром лежал нестерпимо сверкающий на солнце снег. Погода установилась шикарная, из серии «мороз и солнце, день чудесный». День, судя по всему, и впрямь обещал порадовать.

Быстренько зажевав континентальный завтрак на первом этаже гостиницы, мы завели машину, и уминая колесами снег, покатили к въезду в парк. Чтобы увидеть хвост из машин… Вернувшись из разведки, Илья сказал, что парк закрыт, т.к. работники думали, что будет плохая погода, и не почистили дороги. Но обнадежили, что сейчас в ускоренном темпе начнется расчистка, и возможно к полудню парк откроют. Вот тебе и чудесный день.

Три часа мы провели, изучая окрестности за West Yellowstone, и катаясь по ближайшим деревенькам. К 12 дня перед въездом собралась довольно внушительная очередь, доходившая до окраинных магазинов городка. Наконец дали добро, и медленной колонной мы вплыли в парк.

Дорога была полностью приведена в порядок, без малейших следов обледенения. В этот день мы планировали исследовать северную часть парка, бассейны Норриса, Фарфоровый и террасы Mammoth Hot springs. До развилки Madison дорога та же самая. Опять нам встретились стада бизонов и оленей. Впереди едущие туристы все как один свернули на обочины, что дало нам возможность вырваться из плотного каравана.

От развилки путь лежал на север. Если южная часть дороги бежала вдоль Огненной реки, то северная проходила вдоль Madison river. В самом начале речка промыла обширный каньон и образовала небольшой водопад Gibbon falls. Стены каньона открылись для обозрения лишь после пожара 1988-го года, до этого были полностью упрятаны за густой растительностью. Снег под ногами усиленно таял и шлепался целыми шапками на дорогу. Зазвенели ручейки, в воздухе запахло весной.

Проехав еще около 15 миль на север, въехали в окрестности бассейна Норриса. Гейзеровый бассейн получил свое имя в честь одного из первых рейнджеров Йеллоустоуна. Бассейн считается самым горячим и кислотным среди всех в парке. К тому же, он очень динамичен. Поэтому часто в брошюрах просят не полагаться полностью на описание. Вполне возможно, что во время вашего визита, некоторые гейзеры и источники исчезнут или переместятся на другое место.

Бассейн Норриса состоит из двух частей: Фарфоровой и Задней. Вдоль их периметров проложены уже знакомые нам деревянные настилы, позволяющие сохранять уникальные почвы парка от вытаптывания людьми.

Сразу за парковкой, дорожка выводит к историческому музею, и дальше на пригорок. Деревья вдруг расступаются, позволяя окинуть взглядом весь простор Фарфорового бассейна. Земля его как бы дышит и пульсирует из-за давления, создаваемого кипящей под поверхностью водой и скоплением пара. С террасы хорошо виден провал в земле под ногами, заполненный белым туманом. Называется шахта от противного, «Черный ворчун» (Black Growler steam vent), и известна своими «гуляниями» по парку. Почему она перемещается пока не установлено.

Если спуститься вниз, внимание сразу же привлекает разноцветный гейзер «Whirling» («Вихрь»). Несколько лет назад сильно повысилась кислотность его воды, отчего по краям стали селиться зеленые, кислотолюбивые водоросли. Они составили неплохую компанию уже имеющимся в наличии оранжевым, сделав гейзер одним из самых фотогеничных в долине.

Далее следует череда мелких гейзеров, хлюпающих небольшими фонтанами время от времени. Вода в этом бассейна имеет беловатый, молочный оттенок из-за перенасыщения кремнеземом. С противоположной стороны расположился источник с громким названием «Whale`s mouth» («Пасть кита»), хотя на деле представляет из себя очередную, но очень симпатичную лужицу. На конечном этапе деревянные помосты ведут мимо озера Crackling lake, названного так из-за бурлящих родников на его противоположной стороне. Вся прогулка занимает не более часа.

Пройдя влево через лес по утоптанной тропинке, можно очутиться в еще одном, не менее интересном, Заднем гейзеровом бассейне. Только мы собрались туда направиться, как прямо из леса, скрипя снегом, на нас вышел шикарный олень-самец. Животное вблизи огромное, с густой рыже-коричневой шерстью и раскидистыми рогами. Что он от нас хотел мы не поняли, но когда сделали шаг в его сторону, олень топнул передним копытцем и скрылся. «Не иначе на клад указывает», — пронеслись в голове детские воспоминания от прочтения сказки Бажова «Серебряное копытце» 🙂

А снег тем временем активно таял, переполняя водой горячие источники. Панорама Заднего бассейна удивляла своей вычурностью. Создавалось впечатление, что снег долго выбирал где ему улечься, и покрывал почву очень избирательно. Сразу становилось понятно в каких местах погорячее.

Первым встреченным по пути оказался источник Emerald spring. Водоем занимался целенаправленным обманом человеческого зрения. Вода в нем на самом деле голубая, но т.к. вокруг раскиданы участки желтой серы, то цвет нам кажется изумрудным.

Вся почва бассейна дымилась. Пар из расщелин низко стелился над землей, переползал через сухие поваленные деревья, и смешивался с облаками. Гейзеровая долина больше походила на поле боя, где за несколько минут до нашего появления, казалось происходило сражение.

Через поле боя можно пройти напрямик, и срезать часть пути если лень обходить по кругу. Но тогда вы пропустите самый высокий активный гейзер парка, «Пароход». Но экстремальные выбросы воды в 100 метров достаточно редки, большую часть времени «Пароход» просто продувает трубы. На его краю есть малюсенький, безымянный гейзерок, прозванный нами «Чайник» за несомненное сходство.

И еще один, стоящий упоминания гейзер находится в этой части парка — уникальный в своем роде кислотный «Echinus», с минеральными отложениями в виде иголок морских ежей. Плюется слабым раствором кислоты, почти уксусом. Специально для его осмотра рядом построена платформа, с которой особо эффектно смотрится фонтан, достигающий почти её уровня.

Далее следовала череда разно- и однообразных мелких гейзеров, но к тому времени мы уже почувствовали симптомы «гейзеровой» болезни. По аналогии с «ледниковой», одолевшей нас на Аляске, гейзерова выражалась в таком же отказе организма восхищаться очередной бурлящей лужей. Слишком много впечатлений грозились слиться в один серый сгусток. Поэтому чтобы отвлечься от гейзеров, и сохранить уже накопленные образы, мы отправились чуть севернее, в местечко под названием Mammoth Hot springs (~ 20 миль от Норриса).

Дорога постепенно забиралась вверх на плато Йеллоустоун. Вдали замаячили оранжевые горы, присыпанные для контраста снежком. Окрестности смахивали на Юту. Даже красивый каньон «Золотые ворота» с тонкой ленточкой дороги по краю, походил на каньоны парка «Zion».

У Мамонтовых источников организован свой инфо-центр, внизу в долине. Но мы решили доехать до верхней террасы, а вниз спуститься пешком, оставив машину на небольшой парковке прямо у главной дороги.

Мамонтовы горячие ручьи знамениты прежде всего своими разнообразными оттенками, минеральными отложениями необычных форм и травертиновыми террасами. Гейзеров в данном месте не наблюдается.

Во всем мире на наберется и десятка активных террас, здесь же расположена одна из них. Травертин — вид известняка, полученный в результате экспериментов природы с угольной кислотой и карбонатом кальция. Горячие воды источников облюбовали термофилы, жаролюбивые бактерии, раскрасившие водоемы во всевозможные цвета. Самые горячие ручьи пришлись по вкусу желтым и белесым бактериям, а зеленые, оранжевые и коричневые предпочли вариться в чуть более прохладной воде.

Террасы входят в две группы — верхнюю и нижнюю (ближе к инфо-центру), и действительно отражают свое географическое положение. Поэтому стоит приготовиться сначала к спуску, а потом к нелегкому подъему. Удачно проложенные деревянные помосты помогут, и проведут рядом с самыми важными и красивыми точками бассейна.

У нас было совсем не много времени, поэтому первым делом мы отправились к знаменитому Канареечному ручью (Canary spring). Тропинка здесь заканчивается платформой, с которой удобно рассматривать ручей снизу вверх. Совершенно необычное, сказочное место! Травертин постепенно подчиняет своей воле близко расположенные растения: то деревце, наполовину засосавшееся в минеральные недра, то легкие травинки, обросшие тяжелыми, «каменными» пьедесталами.

Травертин представлялся каким-то беспощадным хозяином здешних мест. Хотя и очень красивым. Округлые «тамтамы» закутались в пастельные цвета, а если посмотреть вверх в начало ручья, то можно было увидеть преобладание желтого цвета из-за более горячей воды у истока.

Покинув ручей, мы поднялись к террасам. Терраса Минервы оставалась сухой и походила на большой слоеный торт. По весне сюда любят приходить молоденькие олени, укладываясь отдыхать каждый в своей травертиновой ячейке. Остальные террасы на склоне также были безводными, сверкая белизной камня и снега на ярком солнце. Конечно хотелось бы провести больше времени в таком необычном и интересном месте, но дело было к вечеру, пора было возвращаться.

Остановившись на обратном пути чтобы еще раз пофотографировать Золотой каньон, заметили на его склоне легкий каменный обвал. Проследив взглядом вверх по стене, глаза остановились сначала на копытах, а потом и рогах возмутителя спокойствия. На нас пялился какой-то козел. По характерным рогам завитушкам, удалось определить в нем барана-толсторога (Bighorn sheep), обычного обитателя здешних гор. Уговоры спуститься животное проигнорировало, меланхолично удалившись за перевал.

Начинало темнеть. Напоследок мы хотели еще быстренько сгонять к старому знакомому Old Faithful, чтобы полюбоваться на него на закате. Единственным местом где можно было хоть как-то разогнаться, был как раз спуск с плато Йеллоустоун. И конечно же там была устроена засада.

Проанализировали ситуацию мы конечно позже, а в тот момент просто увидели в заднем зеркале переливающийся красно-синий «бантик» полицейской машины. Илья хотел было остановиться на обочине, но полицейский дал понять, чтобы ехали дальше, аккурат до приготовленной площадки прямо по курсу. В снегу виднелись следы от шин, похоже сегодня был неплохой улов в очень грамотно расставленную ловушку.

Спросив куда это мы так торопимся, и выслушав аргумент, что ехали под горку и хотели успеть к извержению красивого гейзера, полицейский хмыкнул. Не особо вслушиваясь в наше лепетание, привычным жестом выписал штраф в $80 за +20 превышение скорости. Конечно ему было известно, что люди из другого штата не поедут отбивать этот штраф, и радовался заработку.

Пожелав нам на прощание «have a nice day!», полицейский удалился, посчитав день успешно завершенным. Показав ему для приличия язык, мы в бодром темпе продолжили путь, забыв о штрафе, и волнуясь, что не поспеем к извержению вовремя.

Небо стало покрываться тяжелыми слоистыми облаками, не самыми лучшими спутниками красивых закатов. На подъезде к гейзеру путь нам преградило стадо бизонов, переходящих дорогу в сумерках. Животные настороженно косились на машину, тяжело переступая копытцами по асфальту. Первый раз мы увидели их детенышей, малюсеньких бизончиков с только-только пробивающимися рожками. Малышня тщательно копировала повадки взрослых, раскапывая вслед за ними снег в поисках сухой травы. Самый главный папа-бизон зарывался в сугробы аж до макушки, отчего его морда казалась покрытой какой-то причудливой театральной маской. К присутствию машины стадо относилось довольно спокойно, а выходить мы бы и сами не стали — в присутствии бизоньих детей, да еще на мороз…

К вечеру температура опустилась уже до -10С. Как и ожидалось, красивого заката не получилось, просто в какой-то момент небо порозовело. Но Old Faithful не подкачал, выпустив свой знаменитый фонтан, и потом еще долго дымя на морозном воздухе.

То и дело приплясывая для согрева, мы еще немного прогулялись по деревянным мосткам, заваленным снегом. И описав петлю через сумеречный родник «Дуплет», вернулись в машину.

Как ни жалко, пора было завершать знакомство с парком. Мы совсем не были в восточной его части, у знаменитого водопада, и не ходили с палаткой к гейзерам, спрятанным в глуши. Но для первого впечатления получилось не плохо, принимая во внимание так удачно выпавший снег. Именно благодаря ему, обычное и банальное посещение известного места удалось трансформировать в настоящее путешествие.

Переночевав в третий раз в уже обжитой гостинице, наутро мы взяли курс на Юту. Снег легким полотном укутывал поля и дрожащих от утренней свежести коров. Зимние картины сопровождали нас вплоть до городка Idaho falls в одноименном штате. После него опять вернулась золотая осень, вызвав в голове легкое помешательство от неправильной смены сезонов.

Самолет из Солт-лейк-сити отправлялся в 6 часов вечера. У нас оставалось в запасе еще парочка часов свободного времени. В воскресенье во второй половине дня центр города почти пустовал. Мы поглазели на главную мормонскую церковь, погуляли в прилегающем парке, и зашли в случайно подвернувшуюся чайную комнату «Улей» на местном Бродвее.

Прямо с улицы, отделенной мелодичным позвякиванием колокольчика, попали в настоящую дворянскую гостиную, обставленную в располагающем к сибаритству стиле. Софы и диваны с мягкими подушками у стен, антикварные столики, фарфоровая посуда, какие-то кукольные фигурки и гирлянды мешочков со специями…

Выбор чая отменный, думаю что в меню было перечислено не менее 50 сортов. Любезная хозяйка приняла заказ, а позже сама и сервировала стол для единственных гостей, не забыв принести песочные часы. Они имели три камеры, рассчитанные на 2, 3 и 5 минут, чтобы выдерживать чай разной крепости. Выпив по чашечке ароматного напитка и закусив бисквитами, мы снова выбрались на улицу.

В аэропорту сдали машину, зарегистрировались на рейс и быстро прошли небольшую очередь на досмотр. Как позже оказалось, самолет был заполнен менее чем на половину. Стюардесса даже предложила нам пересесть куда хотим, и расположиться сразу хоть на трех креслах. Но мы уже пригрелись в своем углу, так и долетев слегка подремывая и потягивая пиво.

Все-таки полезно устраивать себе легкие отпуска, хоть изредка прерывая рабочую гонку. Особенно ради таких волшебных мест как Йеллоустоун.

Фотографии из парка «Йеллоустоун»

Катерина Андреева.

Хьюстон, Техас — Йеллоустоун, Вайоминг.

Октябрь, 2004.